Как вывести трубу для ассенизаторской машины за пределы участка

Гидроизоляция септиков

Нужно делать гидроизоляцию септика из бетонных колец или нет, вопрос спорный, во всяком случае, по этому поводу нет четких указаний в каком-либо ГОСТ, Сноп или ТУ. Здесь всё зависит от свойств грунта, а точнее, от его плотности и влажности. Любые подвижные грунты, тот же лёсс или плывун состоят из крупных частиц, следовательно, не имеют высокой плотности.

При выпадении атмосферных осадков они с легкостью впитывают влагу, поэтому, здесь даже не имеет значения близость или удалённость грунтовых вод. Это указывает на то, что отсутствие основательной герметизации может привести к попаданию грунтовых вод внутрь резервуаров, что крайне нежелательно. Поэтому, решение остается за владельцами очистного сооружения.

Для гидроизоляции септиков из бетонных колец применяют следующие материалы:

• водонепроницаемый безусадочный цемент, из которого возводят плотины и другие сооружения, связанные с водоразделом и мелиорацией;
• битумные мастики, применяемые для подземных сооружений типа фундаментов, цокольных этажей и деревянных опор;
• грунтовки глубокого проникновения, широко применяемые в строительстве;
• смесь цементного раствора с жидким стеклом или плиточным клеем;
• плавленый битум (горячая смола);
• обсадная пластиковая труба.

Последний вариант с обсадной трубой используют только в промышленности – он получается наиболее дорогостоящим в техническом исполнении. Для домашнего хозяйства, а тем более, для дачного участка самым бюджетным и в то же время очень даже неплохим решением будет плавленый битум.

Его, как правило, накалывают кусками, ставят их в оцинкованное ведро и разогревают на костре. Для обмазки можно использовать маклавицу, привязанную к длинной палке для удобства. Если под рукой не оказалось большой щетки, то можно просто обмотать конец палки тряпками из натуральных тканей (чтобы не расплавились).

Дополнительное оборудование для септиков

• Вентиляция

Вентиляция необходима любому септику, будь то заводская конструкция или устройство, сделанное своими руками. Причины для этого следующие:

• бактериям необходим доступ свежего воздуха,
• отведение газов из канализации,
• вода лучше испаряется, когда есть вентилирование,
• при отсутствии фановой трубы (вентиляционной) газы могут попасть в дом и сорвать гидрозатвор, из-за чего появляются неприятные запахи.



• Компрессор

Процесс очистки в септике осуществляется с помощью бактерий и микроорганизмов. Им нужен кислород. Именно для этого и нужен компрессор — он нагнетает кислород в септик, чтобы бактерии могли нормально функционировать. Компрессор устанавливается над емкостью септика.

Он должен быть надежным и не создавать вибраций, а также обладать достаточной мощностью.



• Инфильтратор

Инфильтратор для септика заменяет поля фильтрации и применяется для более полной очистки стоков. После септика очищенные предварительно воды попадают в емкость инфильтратора.

Здесь, благодаря вентилируемой поверхности, органические вещества окисляются и разлагаются. Затем они впитываются в почву.

Из каких материалов строить выгребную яму?

Многогранный вопрос, так как материалов для обустройства выгребной ямы достаточно много:

Выгребная яма из кирписа требует хорошей изоляции!

• один из нерациональных вариантов – строительство выгребной ямы без облицовки. Такая яма будет быстро заиливаться, стенки опадать, уменьшится полезный объем ямы;
• выгребная яма с использованием покрышек – средний срок службы такой конструкции около 30-ти лет, не подлежит чистке, и имеет малую площадь фильтрации. Что ведет к быстрому заиливанию и процесс фильтрации останавливается;
• использование деревянной опалубки – срок эксплуатации данной конструкции в большей степени зависит от породы используемого дерева, применение ценных пород дерева не является целесообразным.Срок службы такой выгребной ямы 5-7 лет;
• яма из кирпичной кладки – кирпич в процессе контакта с водой постепенно превращается в глину;
• яма из металлической опалубки – срок службы от 5 до 20 лет, зависит от свойств, а так же от обработки поверхности материала. Дорогостоящий металл увеличивает длительность эксплуатации;
• яма из полимерной опалубки – или просто септик. Является достижением инновационных технологий, пользуется большой популярностью.

Наиболее распространенный вариант обустройства выгребной ямы, конечно же, бетонные кольца. Является самым оптимальным вариантом для выгребной ямы, даже по соотношению цена/качество.

Выгребная яма из бетонных колец

Выгребная яма из железобетонных колец имеет много преимуществ, к примеру перед кирпичной кладкой:

• простая установка, меньше затрат времени;
• герметизация менее трудоемкая, из-за небольшого количества стыков;
• бетон наиболее долговечен, бетон стойкий к агрессивному воздействию содержимого выгребной ямы;
• вероятность заиливания выступов и щелей уменьшается, так как у колец ровные и круглые стенки.

Верх выгребной ямы обязательно перекрывается бетонной плитой. Для удобного доступа внутрь ямы при откачке, на плиту устанавливается люк. Он может понадобиться и при возникновении какая-либо аварийной ситуации.

Один момент – из ямы будет выделяться большое количество тепла и различные газы. Поэтому нужно продумать небольшое отверстие в плите перекрытия и организовать вентиляцию – кусок канализационной трубы, выступающим от поверхности земли на полметра.

Обустройство выгребной ямы – серьезный и ответственный процесс, придерживаясь проверенной технологией, при наличии желания, можно все сделать самостоятельно.

Как сделать септик из кирпича

Рассмотрим, как сделать конструкцию отстойника из кирпича:

1. Сначала подготавливают котлован. Его глубина должна быть не более 3 м, но и не менее 1,2 м. В соответствии с количеством человек в семье подбирают диаметр резервуара.
2. Герметичными делают не только стенки, но и дно. Для этого засыпают дно котлована гравием или смесью щебня и песка, укладывают арматуру и заливают раствором. Несколько суток дается на то, чтобы залитое дно просохло, затем начинают выкладывать стены.
3. Кладка стен производится в один кирпич. Выполняется гидроизоляция — стены обмазывают битумом или мастикой.
4. Для большей защиты от влаги пространство между грунтом и стенами септика заполняют глиной (20-30 см).
5. Последний этап — выполнение верхнего перекрытия. Достаточно сделать деревянный щит, утеплить его и накрыть гидроизоляционным материалом. Закрытая конструкция требует тяжелой железобетонной крышки. В ней должен быть предусмотрен люк для откачки отходов.

Как я оживил септик, который забился. сколько вышло по деньгам

На Кубани в частных домах септики строят по одному принципу: копается яма, выкладываются стенки из кирпича, и септик готов. Иногда в яму ставят кольца из бетона или пескополимера.

По сути, это не септик, а выгребная яма. Когда тесть строил дом, он выкопал яму, выложил стены кирпичом, поставил перегородку, чтобы было две камеры.

Спустя 16 лет канализация перестала работать. Я посоветовался с несколькими людьми, которые разбираются в септиках, и решил строить фильтровую зону септика.

Первым делом я вызвал ассенизаторскую машину, чтобы выкачать септик. Приехал чувак на ГАЗоне. За один раз он мог откачать 4 куба. Машина стоит 2 тысячи рублей.

Септик около забора, так что выкачивать его удобно. Нужно только открутить лист профиля на заборе
Септик около забора, так что выкачивать его удобно. Нужно только открутить лист профиля на заборе

Чтобы полностью выкачать яму, ему пришлось приезжать три раза. В конце я поторговался, и он скинул мне 500 рублей.

За откачку септика всего я заплатил 5 500 рублей.

Места во дворе мало, поэтому вызвал мини-экскаватор. Он выкопал за полчаса яму размером два на три метра, и 2,5 метра в глубину. Такую глубину пришлось делать потому, что когда тесть делал канализацию дома, трубу канализации вывел не через фундамент, а поднырнул под него.

Из-за этого канализационная труба в септике выходит на уровне 1,2 метра от уровня земли. Труба перелива в фильтровую зону септика должна быть ещё ниже, поэтому копал на глубину 2,5 метра.

Дальняя от нас стена это стена септика. Земля около неё сухая
Дальняя от нас стена это стена септика. Земля около неё сухая

Стенки септика изнутри забиты жиром. Когда раскопали одну стену, мокрой земли совсем не было. Вода совсем не просачивалась.

За работу экскаватора я заплатил 2 700 рублей.

Тесть пробил отверстие в стене септика для переливной трубы. Далее мы с тестем укрыли стенки и дно геотекстилем.

Закрыли стены и дно фильтрующего поля геотекстилем
Закрыли стены и дно фильтрующего поля геотекстилем

За большой рулон геотекстиля я заплатил 2 500 рублей. Использовал на септик примерно треть рулона.

Обустройство септика из еврокубов

Еврокуб — это прочная пластиковая емкость, заключенная в прочный каркас из оцинкованной стали. Ее объем составляет 1 м³, цена доступна — от 3 000 до 5 000 за штуку, поэтому для изготовления септика эти емкости вполне пригодны.

В отличие от септиков из кирпича или бетона, монтаж септика из еврокубов достаточно простой, нетрудоемкий, экономичный вариант:

1. Еврокубы могут использоваться в качестве емкостей под канализацию только при условии правильного монтажа, с учетом типа почвы данной местности, иначе их просто может раздавить грунтом, и всю работу придется начинать сначала. Поэтому самое главное — все рассчитать и спроектировать.
2. Котлован под септик роют с учетом размеров емкости, прибавив к ним 15-20 см для засыпки. Также необходимо прорыть траншеи для подводящего и выходящего трубопровода. Для вывода стоков нужно предусмотреть фильтрующий колодец или поле фильтрации.
3. Большим преимуществом еврокуба является то, что он сделан из толстого полиэтилена, герметичен, может выдерживать агрессивные среды, не разрушаясь. Чтобы преобразовать еврокуб в септик, выходящее отверстие у него герметично заделывают. Септик имеет обычно 2-3 емкости. Чтобы соединить их между собой, примерно на 20 см ниже верхнего края емкости прорезают отверстие, в которое помещают канализационную трубу.
4. Трубы лучше использовать пластиковые. Их тщательно соединяют между собой с помощью тройников, соединения и стыки герметизируют.
5. Каждая из следующих емкостей должна располагаться на 20 см ниже предыдущей. Дно котлована бетонируется также ступенчато, а сам септик нужно зафиксировать на месте посредством «якорения», чтобы предотвратить его всплытие.
6. Засыпку септика производят поэтапно, постепенно наполняя емкость водой, а промежутки между стенками котлована и еврокуба засыпают песком, утрамбовывая его.

Периодичность откачки канализации в частном доме

Так или иначе, а септики время от времени надо очищать от содержимого. Периодичность проведения такого мероприятия зависит от нескольких факторов:

1. Объем резервуара накопителя. Чем он меньше, тем чаще нужна чистка. В соответствии с требованиями СанПиНа очистку выгребной ямы или септика нужно производить не реже одного раза в полугодие, но объемные резервуары можно чистить и реже. Требование справедливо для семьи из 3 – 4 человек. Обязательна очистка производится, когда уровень наполнения септика достигает 75% от максимального.
2. Частота пользования канализационной системой, зависящая от количества пользователей.
3. Материал, используемый для формирования системы дренажа. Имеется в виду его пропускная фильтрующая способность. По мере накопления илового слоя пропускная способность любого фильтрата снижается.
4. Разновидность применяемых для обработки сточных вод бактерий – анаэробных и аэробных. Использование такого материала и способа переработки в десятки раз повышает скорость очистки стоков.
5. Аэрация стоков для ускорения протекания процессов окисления.

Использование бактерий для переработки канализационных сливов, кроме ускорения процесса, повышает текучесть субстанции, благодаря чему происходит процесс ее фильтрации – в статье все о бактериях для септиков и выгребных ям подробная информация.

Конечно, полная очистка стоков невозможна, использование локальной очистной системы, можно добиться результата в 98% степени очистки. Такой водой можно без опасений поливать свой огород, мыть автомобиль или использовать ее для других технических целей. Естественно, такая очистка стоить затрат, поскольку в ней используются насосы с электроприводами.

Тем не менее, в мире пока еще нет установки, которая может работать без периодической очистки. Даже самые совершенные станции очистки необходимо периодически очищать от ила.

Смотреть видео[sociallocker]

[/sociallocker]

Периодичность такого мероприятия, в зависимости от интенсивности эксплуатации, составляет 3-7 лет и заключается, в основном, в удалении ила со дна и стенок емкостей септика.

По трудоемкости очистка септика ни в какое сравнение не идет с очисткой выгребной ямы.

Подъезд ассенизаторов (илососной машины)

Инженерно-ландшафтно-канализационная проблема

Дом расположен на расстоянии 70 метров от въезда на участок. Пробивать через весь участок прямой проспект в 70 метров не хочется, участок узкий (22 метра) и это по сути его съест полностью, к тому же через этот проспект он будет насквозь просматриваться с улицы.

Хотелось бы сделать проезд с парой поворотов (въезд на участок с его правой стороны, где-то через 30-40 метров сделать поворот налево и далее по левой границе участка).

Пытаюсь понять, насколько плотно к такому проезду можно сажать кусты и деревья, чтобы по нему смогла проехать ассенизационная машина.

Подскажите, пожалуйста, как такое планируется.

И насколько такие машины высокие (можно ли делать проезд под кронами старых деревьев, до которых метра три от земли)?

P.S. Отодвигать септик к дороге не хочется не только потому, что тогда копать глубоко и далеко придется. Но и потому что на участке суглинки, со стороны дороги они воду впитывают довольно-таки плохо, а вот в противоположную сторону от дома у меня склон к реке, и там вода в те же суглинки уходит отлично.

сделайте дополнительную яму на въезде и заложите между ямами трубу потолще (>=1 дюйм) под уклоном, чтобы качать ил ко въезду дренажным насосом за 1400руб

Ага, за идею спасибо. Правда, много земельных работ — и трасса метров 40 и котлован под еще несколько колец, куда перекачивать, да и уклон на 40 метрах опустит кольца минимум на полметра (пугают больше даже не работы, а во что они участок превращают).

А то, что надо откачивать из первой емкости септика вообще можно поднять дренажником и затолкать в дюймовую трубу длиной 40 метров?

Мне все-таки хотелось бы проезд к дому обеспечить, тем более что в перспективе скорее всего и автовышку туда как-то загонять придется (у дома на территории участка «электрический столб» для отвода ко мне и к соседу).

Но не понимаю как нарисовать на участке повороты, в которые вся эта грузовая техника сможет вписаться. Не устраивать же эксперимент с реальным илососом, который мне наверно еще пару лет не нужен будет. Деревья же хочется уже сажать, им еще не один год расти, пока станут заметной частью ландшафта.

2Molo 4 м (ширина) на 3,5 м (высота) достаточно для проезда по прямой даже машины на базе МАЗа. Повороты скорее всего придется скруглить. Да и выезжать придется задним ходом, если нет места для разворота.

Шланги у проф. машин бывают по 100 метров(и более),так что по участку не придется кататься.

Шланги действительно составные: 5, 10, 15 м и т.д. Приезжают с 5-метровым. Если требуется длиннее, нужно заказывать за дополнительную плату. Полная герметичность соединений не гарантирована.

Вывод — дальше 5 метров нежелательно (или надо еще вычитать три метра вниз, в колодец септика?).

Перекачивать дренажником — означает возиться в «этом самом» (а если забъется этот «подземный коллектор», то раскапывать 40 погонных метров и опять-таки в «этот самом» ковыряться). Устранять последствия «негарантированной герметичногости» длинного шланга ассенизаторов — скорее всего меньший геморрой, но в сочетании с тем, что надо заказывать «спец-выезд», почти выравнивается.

Про 4 метра — у меня ворота всего три, в них машина не пройдет? И вообще 4 метра означает что мне только на проезд от одного края участка к другому надо выделить сотку земли, плюс прямые участки 70 метров еще три сотки, итого четыре сотки тупо на проезд. Площадь у меня больше 20 соток, но как-то жалко, реально такой проспект нужен?

Развернуться — тем более звучит кошмарно, машина-то наверно метров пять длиной, от участка ничего не останется, так что пусть выезжает задом.

А просто по дерну они могут заехать (легковая по нему ездит с прошлого года, пока не разрушила, хотя и заметно продавила колею)?
Если еще и посчитать устройство дороги такой длины, то получается что дешевле раз в два года выкапывать новую приемную камеру септика

Можно газон сделать проезжим, давно видел наши из бетона делали, вот иностранцы из пластика мастерят: » > и тут посмотри » >

Molo написал :
у меня ворота всего три, в них машина не пройдет?

Molo написал :
так что пусть выезжает задом.

Тогда с учетом поворотов ширина дороги желательна более 3 м.

Ага — 70 20 метров, не сплошной, конечно, а две нитки под колеса, получается 302 плитки, по 1400 каждая это 425 тысяч рублей

Ворота в принципе собираюсь переделать (сейчас сварные ржавые, меньше полутора метров высотой). Видимо, надо будет заузить калитку (сейчас просвет метр, сделать 70см просвет).

Molo написал :
Ага — 70 20 метров, не сплошной, конечно, а две нитки под колеса, получается 302 плитки, по 1400 каждая это 425 тысяч рублей

я те показал в какую сторону можно копать! ты вторую ссылку смотрел? 130 рублей штука 580×400 мм. если поискать дешевле точно найдёшь

а извини, ты хочешь очень дёшево и очень красиво тогда ищи старые чугунные радиаторы! имхо самый реальный/дешевый способ с насосом!

Прошу прощения, обалдев от цены по первой ссылке, действительно не пошел по второй. Правда, 1400 это ведь «под ключ», с учетом работы.

С газонной решеткой интересны, конечно, отзывы тех, кто реально ставил, с фотографиями. Вживую я видел только в городе, и выглядит, то что видел, очень плохо.

Вчера в оби был там продают по 200 руб штучка, и видел где то на сайте распродажу по 99 руб, если решетки выносят заявленную нагрузку то нормалёк будет, машина то не каждый день кататься будет. к стати тоже хочу послушать отзывы тех кто ставил, мне правда до этого далеко, но на будущее пригодится.

Molo написал :
Правда, много земельных работ — и трасса метров 40 и котлован под еще несколько колец, куда перекачивать, да и уклон на 40 метрах опустит кольца минимум на полметра (пугают больше даже не работы, а во что они участок превращают).

узнайте цены на аренду машин горизонтального бурения — сейчас довольно крутая стрительная техника доступна в аренду

но может быть, что копать Вам все равно придется — к примеру делать нормальное заземление — вот и совместите трубу и полосу заземления; выше той трубы можно трубы для полива пустить, чтобы вывести водорозетки в нужных местах

Molo написал :
А то, что надо откачивать из первой емкости септика вообще можно поднять дренажником и затолкать в дюймовую трубу длиной 40 метров?

вообще-то там все быстро превращается в просто жижжу, даже бумага; у дренажного насоса за 1400руб выход 1.25 дюйма и прокачивает он куски до 35мм в диаметре — а там диаметр будет пара миллиметров; думаю, что достаточно обычного садового шланга с диаметром условного прохода в 20мм

Molo написал :
Перекачивать дренажником — означает возиться в «этом самом»

не совсем — подсоединяете выход насоса к трубе и опускаете насос туда; потом вытаскиваете его и опускаете в бочку с чистой водой — не так уж и много грязи

Molo написал :
а если забъется этот «подземный коллектор», то раскапывать 40 погонных метров

на входе в насос поставьте мелкую сетку — если и забьется, то там; реально там нет твердых фркаций — в воде за день все размокает, а тут за несколько месяцев

кстати, трубу можно и поверху пустить по забору (покрасите в тон забора); главное берите цельную трубу-бухту, а если соединять будете — то обеспечьте незаужение прохода

и вообще, платить ассенизатором недешево, а так (имея двойную кубатуру) можно повесить на заборе объявление и ловить «попутку» по совершенно другой цене

Источник

Правила сооружения септика из бетонных колец

Сделать септик из бетонных колец не так сложно, особенно если есть техника, чтобы поднять и установить тяжелые кольца.

Это основная проблема при сооружении данного устройства. Стоимость его доступна (одно кольцо может иметь цену от 1 000 до 3 000 рублей), да и больших навыков в строительстве для монтажа не требуется.

Порядок действий при сооружении септика из бетонных колец:

1. В зависимости от выбранного вами объема берут кольца диаметром 1 или 2 м. Затем роют котлован немного больше необходимых параметров. На дно ямы помещают бетонное основание (его толщина не должна быть менее 100 мм). На него устанавливают бетонные кольца, тщательно заделывая цементным раствором все стыки.
2. Кольца можно установить не вместе, а поодиночке, соединив между собой переливной трубой. Таким образом мы получаем двухкамерный септик. Если вы хотите достичь более глубокой очистки, сделайте еще и фильтрационный колодец. В камерах септика обязательно должны быть впускное и выпускное отверстия, а в колодце фильтрации — только впускное.
3. Первая камера служит отстойником для первичной очистки стоков. В ней более тяжелые компоненты оседают на дно и разлагаются в процессе брожения. Во второй камере процесс очистки продолжается. Затем стоки поступают в фильтрационный колодец. Его дно представляет собой подушку из песка, щебня и гравия. При условии свободного доступа воздуха здесь происходят органические процессы при помощи микроорганизмов почвы.
4. От частного дома к септику прокладывается канализационная труба, обязательно под уклоном 5 градусов. Трубы укладываются на песчаную подушку, и засыпаются сначала песком, а потом гравием.
5. Бетонные кольца сверху закрывают тяжелыми крышками. В них устроены люки для откачки стоков, а также вентиляционные отверстия.

Прокладка внутренних магистралей

Согласно схеме расположения коммуникации приступают к монтажу трубопровода. Вначале проводят крепление центрального стояка диаметром 110 мм. Газы выводятся через дымоходные пути. Работают с трубами из нескольких материалов:

• ПВХ-изделия устойчивы к химическим компонентам, не ржавеют. Налет на них образуется редко, а благодаря гладкой внутренней поверхности стоки выводятся качественно. Закрепляют магистраль по методу раструба.
• Чугунные системы дороже пластиковых, но затраты оправдывает их надежность и долговечности. Трубы одному человеку установить сложно, поэтому работайте с помощником.
• Керамические элементы выполняются из глины с ее последующим обжигом. Износостойкость канализационных сетей, показатели термостойкости предусматривают высокую стоимость изделий.

Основной стояк располагают на расстоянии 4-5 м от оконных проемов, а потом укладывают горизонтальные элементы. Контроль состояния трубопровода и качество прочистки обеспечивают специальные люки. Ревизионные отсеки нужно разместить внизу системы, за унитазом. Повороты магистрали должны иметь угол до 90 градусов, так стоки выводятся равномерно и не забивают трубы.Сантехническое оборудование подбирается со специальным сифоном. Водный затвор создает препятствие для специфического запаха. Патрубок подключается напрямую к унитазу. Раковину и ванну присоединяют трубами 50 мм в диаметре, проверяя качество движения воды. Трубопровод выводят наружу через фундамент. Если внутренняя канализация проблематично подключается к центральной, организовывают канализационный септик.

Типы фекальных насосов

За основу разделения по типам берутся несколько позиций. А именно: температура перекачиваемых стоков, способ крепления, наличие или отсутствие измельчителя, конструктивные характеристики. Поэтому классификация делит фекальные наносы на четыре вида.

1. Эта модель, в конструкцию которой не входит измельчитель. Предназначена она для перекачки воды с температурой не более 40С. Это самая простая конструкция, дешевая с небольшими габаритными размерами. Используют ее для откачки мутной воды из резервуаров, подтопленных грунтовыми водами подвалов.
2. Точно такая же модель, только используется для откачки канализации с горячей водой (до 90С). Обычно такие стоки выкачиваются из септиков и колодцев, которые собирают стоки от бань и саун.
3. Фекальный насос для откачки канализации с измельчителем для холодных стоков. Эта модель – самая используемая в настоящее время. Именно с ее помощью можно откачивать любые канализационные отходы и отложения. Измельчитель может превратить в труху не только большие куски органики, но и ватные тампоны, бумагу, волосы и так далее. такие насосы снабжаются мощным двигателем, поэтому измельчителю по плечу самые твердые отходы. Как и в первом варианте, использоваться они могут только для откачки канализационных стоков с температурой не выше 40С.
4. Точно такая же модель, как и под номером три, только предназначается она для перекачки горячих стоков с температурой не выше 90С.

По способу установки фекальные насосы делятся на погружной, полупогружной и поверхностный. Первый вариант полностью опускается в нечистоты, второй опускается только наполовину. В его конструкции сверху устанавливается электродвигатель, который вращает вал с рабочим колесом.

Погружной насос

Третий вид – поверхностный. То есть, сам агрегат устанавливается вне воды, а в нечистоты опускается лишь шланг. Кстати, эта модель необязательно должна стоять около септика или колодца. Такой насос также опускают внутрь емкости, где делают для него постамент из металлических профилей.

Внимание! Все разновидности погружных и полупогружных фекальных насосов снабжаются поплавковым выключателем. Он реагирует на уровень канализационных стоков в колодцах, включая или отключая насос.

Способ установки полупогружного насосного агрегата

На что еще необходимо обратить внимание, выбирая насос для откачки канализации в домашних условиях.

• В первую очередь надо обратить внимание на материал, из которого агрегат изготавливается. Если это нержавейка, то можно гарантировать долгосрочную и беспроблемную его эксплуатацию. Но стоят такие насосы очень дорого. Есть старые модели, изготавливаемые из чугуна. Неплохой вариант с большим сроком службы, но очень тяжелый. И современная модель – из пластика, легкая, дешевая, соответствует всем современным норам и требованиям. Кстати, пластиковые насосы все чаще стали использоваться для выкачки канализации на дачных участках.
• Строение измельчителя. Ножи работают эффективнее, чем диск.
• Блок управления. Выбирайте тот насос, у которого способ управления не вызовет неудобства и сложности. В принципе, две кнопки «вкл» и «выкл» будут для бытового варианта достаточны.
• Что касается мощности, то тут надо подойти с позиции, а необходима ли большая производительность оборудования. Конечно, более мощный насос откачает нечистоты быстрее, но стоит он дороже. Может приобрести маломощный агрегат, пусть откачивает стоки не один, а три часа.

Чугунный фекальный насос

Упрощенный вывоз стоков

Автономная канализация с бессточным септиком (герметичная выгребная яма) имеет достаточно простое устройство, которое не требует больших финансовых вложений. Частота вызова ассенизаторной машины будет зависеть от количества проживающих в доме человек и емкости септика.

Ассенизаторы требуют обеспечить им удобный въезд на участок. Для этого хозяева вынуждены отводить часть территории под въездную площадку, а также сделать ворота. Данный вариант имеет множество неудобств. Во-первых, теряется полезная площадь участка за счет устройства редко используемой ассенизаторной площадки.

Если вынести яму вплотную к бетонному фундаменту забора, за которым находится проезжая улица, то становятся ненужными въездные ворота и ассенизаторная площадка. К тому же, для откачки стоков из септика присутствие хозяев становится совсем не обязательным. Ассенизаторы могут сделать это самостоятельно, т.к. нет необходимости въезжать на участок.

Отверстие в фундаменте забора под трубу, ведущую наружу из септика, лучше всего предусмотреть заранее. Но в любом случае, вывести ее не составит большого труда. Диаметр проходного отверстия должен быть таким, чтобы через него можно было пропустить канализационную ПВХ-трубу внутренним диаметром 200 мм.

Наружный вывод отрезка канализационной трубы необходимо надежно закрепить. Со стороны улицы на него надевают плотную крышку, чтобы отверстие не засорялось, и чтобы избежать распространения неприятных запахов. Проще всего воспользоваться стандартной заглушкой, к которой можно прикрепить ручку.

Описанное решение подходит к любому типу бессточных септиков – как пластиковых, так и бетонных. Однако пластиковые емкости все же являются более удобными, поскольку зачастую имеют специальные места для выполнения дополнительных технологических отверстий.

Если на участке септик уже имеет близкое расположение к забору, то устройство упрощенной откачки стоков выполнить несложно. Единственная трудность в этом случае – весьма грязная работа. И снова пластиковый септик оказывается более удобным: проделать в нем отверстие не составит труда.

Вход трубы в резервуар необходимо загерметизировать, чтобы в септик не попадали грунтовые воды. Герметизация должна быть достаточно надежной, чтобы выдерживать полуметровый напор воды. Качество герметизации необходимо проверять хотя бы раз в год.

Конец трубы, выведенный по ту сторону забора, позволяет ассенизаторам осуществлять откачку стоков, не беспокоя при этом хозяев. Даже если их нет дома, то стоки будут вывезены вовремя. Это снимает множество проблем и позволяет получить комфорт практически такой же, как и в случае пользования централизованной канализацией.

Диаметр трубы, ведущей в септик, подобран таким образом, чтобы шланг ассенизаторной машины помещался в нем с минимальным зазором. Это позволяет избавиться от выхода канализационных запахов из септика. Если его вентиляция выполнена правильно, то запахи вообще не должны появляться.

Септик обязательно должен иметь отдушину – трубу, которая выводится над поверхностью земли. Некоторые из-за непонимания того, как устроена канализационная вентиляция, не делают отдушину, опасаясь неприятных запахов на участке. Однако эта труба служит для забора воздуха, а не для отвода газов из септика.

Эти газы отводятся через выход канализационного стояка, который поднимается над крышей. Труба-отдушина служит для компенсации отводимого газового объема. Если ее не предусмотреть, то септик вентилироваться не будет. В результате в септике скопится метан, который в смеси с воздухом чрезвычайно взрывоопасен.