➤ Какую профильную трубу выбрать для забора

Забор из профлиста с кирпичными столбами

Конечно, более декоративно выглядит ограждение с кирпичными столбами. При желании можно сделать и его, но времени потребуется больше. Есть два варианта:

• Делать полноценный ленточный фундамент. Но это долго и дорого. На хорошо дреннируемых грунтах  можно делать фундамент мелкого заложения, на пучнистых придется закапываться ниже глубины промерзания грунта. И хоть лента будет неширокой, работы много — на всю длину забора копать траншею, ставить опалубку, вязать арматуру, заливать и потом отделывать. Поверх ставить кирпичные столбы. Прочно, надежно, но дорого.
• Сделать по схеме, описанной выше: несущие столбы с цоколем. Вокруг столбов выкладывают кирпич. Этот способ менее затратный. О том, как класть столбы из кирпича читайте тут.

Вся технология такая же, только армирование потребуется более жесткое — два пояса по два прутка диаметром 10-12 мм. В столбы необходимо будет установить закладные элементы, к которым будут крепится направляющие. Их (закладные) можно приварить к трубе, после того, как она выставлена и схватился раствор.

Забор из профнастила своими руками: фотоотчет

Строился забор от соседей и фронтальный. Общая длина 50 метров, высота 2,5 м. На фронтальный использован коричневый профлист, на меже — оцинкованный, толщина 0,5 мм, марка С8.

Кроме того пошли такие материалы:

• на столбы профилированная труба 60*60 мм, толщина стенки 2 мм, трубы 3 м длины;
• на столбы ворот и калитки ставили 80*80 мм со стенкой 3 мм;
• лаги 30*30 мм;
• каркас ворот и калитки 40*40 мм;

Забор установлен на металлических столбах, между которыми затем залит цоколь. Он необходим хозяевам, так как перед забором планируется разбить цветник (сделанную под него ограду вы видите). Также он нужен, чтобы вода во время обильных ливней не заливала двор.

Металлические листы крепятся не сразу от земли, а немного отступив. Этот зазор закрыт высечкой — лентой, которая остается на некоторых производствах. Это сделано специально, чтобы не перекрывать доступ воздуха, для того чтобы земля быстрее просыхала.

Калькуляция

Сортамент заборных труб достаточно широк, потому представить бюджет ограждения не составляет труда. За основу вычисления берется количество труб, необходимое для формирования каркаса. Учитывается цена за метр, значение имеет количество прогонов и опор. Их размер обязательно меньше сечения профиля. Задача — распределить вес облицовочного материала.

Вычисляется по толщине стенки: чем толще, тем дольше простоит заборная труба и тем больше весит. Вес металла прямо влияет на цену изделия.

Средняя цена круглых стальных труб на погонный метр от 130 до 450 рублей. Цены на профильные трубы предлагаются от 130 до 799 рублей за погонный метр. Доступные изделия имеют меньшую стенку — 2 мм, и сечение минимум 60 мм. Другими словами, цена напрямую зависит от веса, толщины стенки и длины.

https://www.youtube.com/watch?v=oslBTPM1G-E

Забор значим для защиты и очерчивания границ территории. Металлические трубы в качестве опор для ограждения — прочный и долговечный материал, но нуждающийся в дополнительной обработке. Забор обычно окрашивают, редко задумываясь о дополнительной обработке против коррозии.

Используются следующие лакокрасочные материалы:

1. антикоррозионные составы;
2. водоотталкивающая краска;
3. пропитка (грунтовка).

Краску важно обновлять раз в год, зачищая ржавчину. Внимание уделяется низу и верху опор — там из-за влажности образуется ржавчина, металл портится. Лакокрасочные материалы и другие составы наносятся минимум в 2 слоя. Рекомендованный период обновления составляет 24 месяца, но следить за торцами опор лучше как минимум раз в год.

Выбирая металлические трубы рекомендуется учитывать наличие отделки — лучше приобретать без покраски. Окрашенные столбы во время установки и транспортировки повреждаются.

Полые трубы нуждаются в заглушке — так влияние влаги во время дождя и снега будет минимальным. Навершие устанавливается на каждый столб. Кроме того, исполняет декоративную функцию. Нижний торец заваривается из-за установки в грунт.

Меры для предотвращения образования коррозии и повышению устойчивости материала нужно предпринимать. Срок эксплуатации забора увеличится.

После полных расчетов и подготовки труб к установке, можно самостоятельно возвести прочный и долговечный забор. Учет нюансов позволит сэкономить на обработке изделий и стоимости конструкции.

Конструкция с металлическими столбиками

Самое простое изготовление — забора со столбами из металла, вкопанными в грунт. Использовать можно трубы круглого или квадратного сечения, но удобнее работать с квадратными — профилированными.

Длинна столбов берется в зависимости от желаемой высоты забора, плюс добавляется от 1 до 1,5 метров на заглубление в грунт. Закапывать в грунт необходимо ниже глубины промерзания грунта. Для каждого региона грунт промерзает на разную глубину, но в Средней полосе России это около 1,2 м.

Для столбов обычно берут профилированную трубу сечением 60*60 мм с толщиной стенки 3 мм. Расстояние между столбами — от 2 до 3 метров. Чем больше толщина профлиста, тем реже можно ставить столбы. Если грунт тяжело копается, есть смысл делать расстояния больше, в противном случае можно сэкономить на закупке металла — чем тоньше, тем дешевле и разница в цене существенная.

Лаги для забора из профлиста делают из профильной трубы 40*20 или 30*20 мм. Второй вариант — деревянные бруски 70*40 или около того. При использовании древесины экономится значительная сумма, но дерево быстрее пропадает, к тому же его коробит от влаги.

Делая забор из профнастила своими руками с деревянными лагами, не забудьте тщательно обработать древесину антибактериальным составом (например, Сенеж Ультра). Лучше это делать в ванной — погружать бруски минут на 20 в раствор полностью. Так они будут служить дольше.

Количество лаг зависит от высоты забора. До 2-х метров — достаточно двух, от 2,2 до 3,0 метра нужны 3 направляющие, еще выше — 4.

Подробно о выборе и строительстве фундамента для забора читайте тут.

Материалы, используемые для сооружения забора

Размер поперечного сечения является одним из параметров, с учетом которого мы выбираем опору. Как правило, это стойка диаметром 50 мм.

Среди материалов, используемых в качестве заготовок для сооружения ограждения при работе с опорами из металла, можно назвать:

1. Сетку-рабицу. Изготавливают ее из металла или пластмассы, при этом металлическая сетка используется в редких случаях, учитывая создаваемый этим материалом обзор территории за оградой, а пластмассовая – из-за низких прочностных характеристик полимера. Создание таких ограждений предусматривает соединение элементов при помощи саморезов или сварки точечного типа. В большинстве случаев такие изделия представляют собой сборные конструкции, соединяемые на заводе-изготовителе и реализуемые в готовом для использования виде.
2. Кованые элементы. Они также сохраняют возможность наблюдения за внутренними участками, расположенными за оградой, при этом стоят такие изделия намного дороже конструкций из сетки-рабицы. Именно учитывая этот недостаток кованых ограждений, практикуется их комбинированное использование, при котором такие элементы чередуются с участками, выложенными из кирпича. Часто труба профильная или круглая украшается декоративными материалами или изогнутой в виде фигур и цветков арматуры.
3. Заборы из дерева, которые характеризуются относительной дешевизной материала и достаточно широко используются для ограждающих конструкций, несмотря на короткую продолжительность службы таких изделий. Дерево отличается легкостью проведения монтажа на поверхность опорных конструкций, как поперечных планок, так и вертикальных элементов, обеспечивающих жесткость конструкции.
4. Профнастил. Он отличается легкостью, прочностью и возможностью использования как в виде самостоятельной отделки, так и в комбинации с другими декоративными элементами. Интересное сочетание представляет собой оформление забора в виде секций из профлиста, на верхней части которых присутствует обрамление в виде наконечников из стальных профильных труб.

Профнастил, выпускаемый в виде листовых изделий, легко и быстро монтируется и хорошо прилегает к поверхности профильных труб, обеспечивая более надежное удерживание элементов декора по сравнению с ситуацией, при которой используются металлические опоры, имеющие круглый профиль.

При монтаже опор устанавливают заглушки для труб для забора.

Какие столбы для сетки рабицы под забор выбрать, можно узнать по ссылке.

Монтаж профлиста

Так как верхняя перемычка проходит по самому верху забора, и приварена она ровно в уровень, проблем с выравниванием и установкой листов не было. Крепили сначала по краям, потом устанавливали промежуточные саморезы. Чтобы проще было их ровно ставить, между крайними натянули нитку.

После были сварены и прикреплены ворота. Как последние штрих — установлены сверху доборные элементы — П-образный профиль, закрывающий верхушку забора и заглушки на трубы.

Как вы поняли, особо сложного ничего нет. Важно выставить ровно столбы и приварить каркас. Это и есть основная задача. Много времени — порядка 60% уходит на подготовку труб — очистку, грунтовку, покраску.

Преимущества металлической профильной трубы при строительстве забора

При изготовлении несущей рамной решетки для листового профнастила можно применить:

• лесоматериалы (деревянный брус и обрезные доски);
• металлические трубы круглого сечения;
• фасонный металлопрокат (швеллера и уголки);
• металлические трубы профильного сечения (квадратного и прямоугольного).

Древесина подвержена гниению и рассыханию, потому наружные конструкции из нее являются весьма недолговечными.

Стальная труба круглого сечения имеет недостаточное сопротивление на изгиб, вследствие чего длинные лаги прогонов ограды будут заметно «провисать». Чтобы избежать такого «провисания», придется применять более крупные круглые трубы, что будет завышать стоимость постройки.

Но бытовым недостатком фасонного металлопроката является то, что они адаптированы под потребности промышленного строительства. В домашнем строительстве сооружения, выполненные из фасонных швеллеров, уголков и балок, выглядят простовато и неаккуратно, придавая сооружениям «индустриальный» вид.

Профильная труба для забора из профнастила в наибольшей степени адаптирована для этой цели. Она имеет достаточную сопротивляемость на изгиб, удобна при монтаже, изделия из нее имеют аккуратный вид.

Профильная труба для забора, купить металлические трубы для забора в москве, цена за метр

Вам понадобилась профильная труба для забора в Москве и Московской области? Купить металлические трубы для забора по низкой цене вы можете, заказав их в интернет-магазине компании Сити-Металл. Добро пожаловать за профтрубой для изготовления забора на нашу металлобазу!

	Наименование	Цена	Кол-во	Сумма
		Цена за 1 м 42 руб./м		Сумма42 руб.
		Цена за 1 м 40 руб./м		Сумма40 руб.
		Цена за 1 м 53 руб./м		Сумма53 руб.
		Цена за 1 м 55 руб./м		Сумма55 руб.
		Цена за 1 м 63.00 руб./м 58 руб./м		Сумма58 руб.
		Цена за 1 м 73.00 руб./м 69 руб./м		Сумма69 руб.
		Цена за 1 м 65 руб./м		Сумма65 руб.
		Цена за 1 м 92 руб./м		Сумма92 руб.
		Цена за 1 м 103.00 руб./м 94.50 руб./м		Сумма94.50 руб.
		Цена за 1 м 78 руб./м		Сумма78 руб.
		Цена за 1 м 95 руб./м		Сумма95 руб.
		Цена за 1 м 107 руб./м		Сумма107 руб.
		Цена за 1 м 122 руб./м		Сумма122 руб.
		Цена за 1 м 210 руб./м		Сумма210 руб.
		Цена за 1 м 98 руб./м		Сумма98 руб.
		Цена за 1 м 94.00 руб./м 85 руб./м		Сумма85 руб.
		Цена за 1 м 104.00 руб./м 93 руб./м		Сумма93 руб.
		Цена за 1 м 160 руб./м		Сумма160 руб.
		Цена за 1 м 110.00 руб./м 105 руб./м		Сумма105 руб.
		Цена за 1 м 135 руб./м		Сумма135 руб.
		Цена за 1 м 130.00 руб./м 118 руб./м		Сумма118 руб.
		Цена за 1 м 145.00 руб./м 134.50 руб./м		Сумма134.50 руб.
		Цена за 1 м 200 руб./м		Сумма200 руб.
		Цена за 1 м 270 руб./м		Сумма270 руб.
		Цена за 1 м 130.00 руб./м 125 руб./м		Сумма125 руб.
		Цена за 1 м 140.00 руб./м 132 руб./м		Сумма132 руб.
		Цена за 1 м 225 руб./м		Сумма225 руб.
		Цена за 1 м 175 руб./м		Сумма175 руб.
		Цена за 1 м 200 руб./м		Сумма200 руб.
		Цена за 1 м 300 руб./м		Сумма300 руб.
		Цена за 1 м 420 руб./м		Сумма420 руб.
		Цена за 1 м 155 руб./м		Сумма155 руб.
		Цена за 1 м 180 руб./м		Сумма180 руб.
		Цена за 1 м 260 руб./м		Сумма260 руб.
		Цена за 1 м 330 руб./м		Сумма330 руб.
		Цена за 1 м 178 руб./м		Сумма178 руб.
		Цена за 1 м 180 руб./м		Сумма180 руб.
		Цена за 1 м 280 руб./м		Сумма280 руб.
		Цена за 1 м 340 руб./м		Сумма340 руб.
		Цена за 1 м 185.00 руб./м 170 руб./м		Сумма170 руб.
		Цена за 1 м 215.00 руб./м 194.50 руб./м		Сумма194.50 руб.
		Цена за 1 м 290.00 руб./м 270 руб./м		Сумма270 руб.
		Цена за 1 м 400 руб./м		Сумма400 руб.
		Цена за 1 м 625 руб./м		Сумма625 руб.
		Цена за 1 м 230 руб./м		Сумма230 руб.
		Цена за 1 м 300 руб./м		Сумма300 руб.
		Цена за 1 м 370 руб./м		Сумма370 руб.
		Цена за 1 м 240 руб./м		Сумма240 руб.
		Цена за 1 м 440 руб./м		Сумма440 руб.
		Цена за 1 м 460 руб./м		Сумма460 руб.
		Цена за 1 м 295.00 руб./м 270 руб./м		Сумма270 руб.
		Цена за 1 м 340 руб./м		Сумма340 руб.
		Цена за 1 м 420.00 руб./м 380.50 руб./м		Сумма380.50 руб.
		Цена за 1 м 590 руб./м		Сумма590 руб.
		Цена за 1 м 650 руб./м		Сумма650 руб.
		Цена за 1 м 690 руб./м		Сумма690 руб.
		Цена за 1 м 450 руб./м		Сумма450 руб.
		Цена за 1 м 470 руб./м		Сумма470 руб.
		Цена за 1 м 510.00 руб./м 480 руб./м		Сумма480 руб.
		Цена за 1 м 690.00 руб./м 630 руб./м		Сумма630 руб.
		Цена за 1 м 1 060 руб./м		Сумма1 060 руб.
		Цена за 1 м 880 руб./м		Сумма880 руб.
		Цена за 1 м 1 680 руб./м		Сумма1 680 руб.
		Цена за 1 м 1 890 руб./м		Сумма1 890 руб.
		Цена за 1 м 240 руб./м		Сумма240 руб.
		Цена за 1 м 420 руб./м		Сумма420 руб.
		Цена за 1 м 505 руб./м		Сумма505 руб.
		Цена за 1 м 730 руб./м		Сумма730 руб.
		Цена за 1 м 490 руб./м		Сумма490 руб.
		Цена за 1 м 620 руб./м		Сумма620 руб.
		Цена за 1 м 590 руб./м		Сумма590 руб.
		Цена за 1 м 730 руб./м		Сумма730 руб.
		Цена за 1 м 630 руб./м		Сумма630 руб.
		Цена за 1 м 840 руб./м		Сумма840 руб.
		Цена за 1 м 960 руб./м		Сумма960 руб.
		Цена за 1 м 1 090 руб./м		Сумма1 090 руб.
		Цена за 1 м 2 250 руб./м		Сумма2 250 руб.
		Цена за 1 м 490 руб./м		Сумма490 руб.
		Цена за 1 м 615 руб./м		Сумма615 руб.
		Цена за 1 м 680 руб./м		Сумма680 руб.
		Цена за 1 м 980 руб./м		Сумма980 руб.
		Цена за 1 м 1 160 руб./м		Сумма1 160 руб.
		Цена за 1 м 5 277 руб./м		Сумма5 277 руб.
		Цена за 1 м 790 руб./м		Сумма790 руб.
		Цена за 1 м 980 руб./м		Сумма980 руб.
		Цена за 1 м 1 340 руб./м		Сумма1 340 руб.
		Цена за 1 м 1 140 руб./м		Сумма1 140 руб.
		Цена за 1 м 1 220 руб./м		Сумма1 220 руб.
		Цена за 1 м 1 400 руб./м		Сумма1 400 руб.
		Цена за 1 м 2 290 руб./м		Сумма2 290 руб.
		Цена за 1 м 990 руб./м		Сумма990 руб.
		Цена за 1 м 1 160 руб./м		Сумма1 160 руб.
		Цена за 1 м 1 085 руб./м		Сумма1 085 руб.
		Цена за 1 м 1 030 руб./м		Сумма1 030 руб.
		Цена за 1 м 1 270 руб./м		Сумма1 270 руб.
		Цена за 1 м 1 510 руб./м		Сумма1 510 руб.
		Цена за 1 м 2 610 руб./м		Сумма2 610 руб.
		Цена за 1 м 1 280 руб./м		Сумма1 280 руб.
		Цена за 1 м 3 290 руб./м		Сумма3 290 руб.
		Цена за 1 м 1 150 руб./м		Сумма1 150 руб.
		Цена за 1 м 1 430 руб./м		Сумма1 430 руб.
		Цена за 1 м 1 370 руб./м		Сумма1 370 руб.
		Цена за 1 м 1 400 руб./м		Сумма1 400 руб.
		Цена за 1 м 1 580 руб./м		Сумма1 580 руб.
		Цена за 1 м 2 350 руб./м		Сумма2 350 руб.
		Цена за 1 м 2 670 руб./м		Сумма2 670 руб.
		Цена за 1 м 1 090 руб./м		Сумма1 090 руб.
		Цена за 1 м 1 140 руб./м		Сумма1 140 руб.
		Цена за 1 м 1 160 руб./м		Сумма1 160 руб.
		Цена за 1 м 1 560 руб./м		Сумма1 560 руб.
		Цена за 1 м 1 060 руб./м		Сумма1 060 руб.
		Цена за 1 м 1 310 руб./м		Сумма1 310 руб.
		Цена за 1 м 2 430 руб./м		Сумма2 430 руб.
		Цена за 1 м 1 790 руб./м		Сумма1 790 руб.
		Цена за 1 м 1 180 руб./м		Сумма1 180 руб.
		Цена за 1 м 1 460 руб./м		Сумма1 460 руб.
		Цена за 1 м 1 595 руб./м		Сумма1 595 руб.
		Цена за 1 м 2 120 руб./м		Сумма2 120 руб.
		Цена за 1 м 1 560 руб./м		Сумма1 560 руб.
		Цена за 1 м 2 510 руб./м		Сумма2 510 руб.
		Цена за 1 м 2 250 руб./м		Сумма2 250 руб.
		Цена за 1 м 3 630 руб./м		Сумма3 630 руб.

Профнастил для заборов

Для заборов используется профлист с маркировкой С — для заборов и стен. Еще есть Н и НС, но они для заборов не подходят — это больше кровельные материалы. Редко можно встретить маркировку A и R, профили А могут использоваться для заборов.

В маркировке после буквы стоит цифра — от 8 до 35. Она обозначает высоту ребра в миллиметрах. Так С8 означает, что профлист предназначен для забора, а высота волны — 8 мм. Чем больше высота волны тем более жесткой будет поверхность. При сильных ветрах берите как минимум С10, а то и С20.

Толщина листа — от 0,4 до 0,8 мм. Наиболее оптимальный вариант — толщина 0,45 мм или 0,5 мм. Они подойдет для забора до 2,5 м высоты. Если нужен более высокий, берите хотя бы 0,6 мм.

Высота листа обычно в районе 2 метров, можно найти 2,5 м. Ширина бывает очень разной — от 40 см до 12 метров. Разные заводы выпускают различный по формату профнастил.

Профнастил может быть оцинкованным, может окрашенным (окрашенные на 15-25% дороже оцинкованных). Краску наносят двух типов: порошковое и полимерное покрытие. Порошковое покрытие более стойкое, но и более дорогое.

Есть листы, окрашенные с одной стороны — со второй находится оцинковка, покрытая грунтом серого цвета, есть — с двух. Двухстороннее покрытие, естественно дороже односторонней окраски, но вид лучше, да и срок службы больше.

Опорные трубы и лаги для забора обычно грунтуют, затем красят. И как-то повелось, что красят их темной краской. Прикрепив затем к ним окрашенный с одной стороны профлист получают четко видный «скелет» на светло-сером фоне. На небольшом участке это бывает критично.

Способы крепления лаг к столбам

Металлические лаги приваривают или между столбами или спереди. Первый способ более трудоемкий, причем получается больше отходов: приходится нарезать трубы на куски. Но при таком расположении лаг конструкция получается более жесткой: каждый столб служит опорой для листа и он меньше «гуляет», при желании вдоль него можно поставить пару дополнительных креплений.

Если свариваете трубы перед столбом (со стороны улицы), работы меньше, но резать все равно придется и отходы будут: необходимо чтобы сварной шов двух участков приходился на столб. Разве что вы подгадаете расстояние так, чтобы ложились они ровно. Тогда материалы закупаете предварительно, а потом рассчитываете шаг установки столбов.

Для крепления деревянных брусков приваривают впереди или по бокам держатели — металлические уголки или П-образные направляющие. В них потом сверлят отверстия и скрепляют болтами или саморезами.

Есть вариант собрать забор из профнастила без сварки. Для этого есть специальный крепежный элемент, который называется Х-кронштейн. Это крестообразная пластина с загнутыми  краями, которая крепится на саморезы.

Технологические аспекты установки опор, каркаса для ограды

После составления чертежа забора, определения, трубы какого сечения лучше использовать, закупки материала, приступают к монтажу конструкции. Сначала проводиться установка стоек. Для этого предварительно очищают, выравнивают местность под забор, делают разметку.

Монтаж столбов из профтрубы на забор может осуществляться несколькими способами:

• путем забивки в грунт. Опору углубляют в землю на 1/3 ее длины при помощи ударов кувалдой. Применяют такой метод закладки основания под забор на мало-каменистых грунтах. Негативные моменты его использования — риск повреждения опоры, неровность ее установки, недостаточная фиксация;
• при помощи засыпки и утрамбовки. Столбы закладывают в выкопанную/высверленную шахту, а затем фиксируют при помощи гравийно-песчаной засыпки;
• частичного бетонирования. Нижнюю часть опоры заливают бетоном, а остальную — засыпают землей с последующей утрамбовкой;
• полной заливки бетоном.

На заметку: самым надежным является последний вариант, поскольку он обеспечивает наилучшую фиксацию столбов. Остальные способы из-за нестабильности почвы (ее намокания, высыхания, замерзания) могут оказаться неэффективными, что приведет к деформации ограды.

Сначала под опоры выкапывают лунки нужной глубины. Опору необходимо углубить в мягкую почву минимум на 1,2 м, в плотную — на 0,8-0,9 м. Дно ям требуется засыпать песочно-щебневой смесью, чтобы обеспечить дренаж. После этого столбы устанавливают в углубление, выравнивают и заливают бетоном.

Помните: стойки из прямоугольной профтрубы нужно монтировать узкой стороной к облицовке ограды. Это увеличит сопротивляемость конструкции ветровым нагрузкам.

Монтаж лаг

Поперечины, используемые для крепления листов профнастила, можно установить несколькими способами:

• внахлест. Лаги укладывают поверх столбов и фиксируют их при помощи сварки или саморезов;
• встык. Поперечины крепятся к столбам путем приваривания тавровым соединением (Т-образно);
• в прорези. В вертикальной опоре делают прорези внизу и вверху, через которые будут проходить лаги. Крепление поперечин забора проводится с использованием сварки.

На заметку: ограде из профнастила на каркасе и опорах из профтруб не страшен сильный ветер, ведь конструкция обладает повышенной прочностью.

Прочность забора, его устойчивость к воздействиям окружающей среды, прочие эксплуатационные характеристики во многом зависят от качества сооружения конструкции. Опоры и поперечины из профтруб способны значительно увеличить надежность ограды, ее стойкость, продлить срок службы.

Установка стальных труб

Установка труб для забора принципиально не отличается от аналогичных операций с другими несущими элементами. Процесс довольно прост и может быть осуществлён как в одиночку, так и с помощником.

1. Разметить территорию. Обычно это делают, вбивая в землю колышки на вершинах геометрической фигуры забора. Пренебрегать этим этапом не следует, выполнять его надо максимально аккуратно, добиваясь идеальной формы.
2. Разметка мест для труб. Рассчитав по приведённой выше формуле количество опор, на местах их расположения через равные промежутки тоже забивают колышки.
3. Подготовка углублений. В местах установки колышков роются ямки для обрезков труб. Делать это можно как простыми лопатами, так и с помощью автоматических приспособлений, например, бура. Если выбран способ с фундаментом, в яму заливают цементный раствор. Когда грунт очень мягкий, можно до установки труб усилить его, засыпав слой песка.
4. Установка труб в землю. Сначала устанавливают крайние на одной стороне столбы, между ними натягивают верёвку, по которой регулируют высоту промежуточных изделий.
5. Проверка ровности опор. Проводится сразу после установки с помощью уровня. После этого, во избежание изменения угла при затвердевании цемента, столбы подпирают с противоположных сторон клиньями или брусками.
6. Укрепление столбов. Чтобы увеличить надёжность установки, ямы засыпают щебнем, поверх – песком и водой. Мокрый песок тщательно утрамбовывают. Поверх заливают бетон.
7. Установка горизонтальных перемычек. Делать это можно с помощью сварки или механическим образом и только через 2-3 суток после высыхания раствора.
8. Окончательная отделка. Во избежание коррозии стальные детали красят, а на трубы надевают навершия. Функция навершия – не только не допустить попадания коррозионных веществ внутрь тела трубы, но и украсить конструкцию.

После окончания всех операция можно приступать к сборке полотна забора.

Установка столбов

Первыми поставили два угловых столба. Ямы бурили купленным в магазине буром. Почва нормальная, на одну лунку глубиной 1,3 метра уходило около 20 минут.

Первый столб выставили горизонтально и так, чтобы он над грунтом поднимался на высоту 2,5 метра. Чтобы выставить второй, понадобилось отбить высоту. Использовали водяной уровень. Заливать его нужно так, чтобы не было пузырьков — из ведра, а не из-под крана, иначе он будет врать.

Выставили второй столб по отбитой отметке (нанесли на планку, которую поставили рядом с лункой) и забетонировали. Когда цемент схватился, между столбами натянули шпагат, по которому выравнивали все остальные.

Технологию заливки использовали стандартную: в лунку устанавливали в два раза свернутый рубероид. Внутрь ставили трубу, заливали бетоном (М250) и выставляли вертикально. Уровень контролировали отвесом. Правильно выставить столбы — это очень важно, иначе весь забор перекосит.

В процессе работы несколько раз получалось, что бетон заливался не внутрь свернутого рубероида, а между ним и стенками ямы. Выгребать его оттуда удовольствие маленькое, потому выступающую часть разрезали на лепестки, приколотили к земле большими гвоздями. Проблема решилась.

После того как бетон схватился, сделали переносную опалубку из досок, обтянутых плотной пленкой. С их помощью залили цоколь. Чтобы он был прочнее, по низу к столбам с двух сторон приварены прутки арматуры. Вокруг них ставилась опалубка.