Лада калина хэтчбек 1,6л, 8кл имя юя › бортжурнал › устранение проблемы тугого переключения режимов потока воздуха печки
Еще зимой стал замечать, что рукоятка переключателя стала туговато крутиться. И чем дальше — тем хуже, порой казалось, что она вот вот отломиться. В основном пользуюсь 2-мя режимами, а они как-то еще переключались, поэтому оставил решение проблемы до тепла, т.к. на холоде пластик очень быстро ломается.
И вот наконец руки дошли))) Начитавшись разных БЖ понял, что необходимо снять «бороду» и смазать механизм переключателя. Но, я пошел дальше, и первым делом после снятия «бороды», залил в рубашки тросиков переключателя — WD-40. И все заработало как надо, переключатель стал легко вращаться в обе стороны.
Попутно смазал тросик и механизм переключателя краника печки (хотя с ним проблем не было, но в качестве профилактики неплохо). В механизмы набил смазку «ШРУС». Им же смазал шарнир рычага КПП. Когда изучал систему работы механизма переключения потоков — заметил, что один тросик болтается в месте крепления к тяге.
А теперь расскажу как я снимал и устанавливал «бороду». Хоть эта тема заезжена, но я опишу процесс так как происходил он у меня. (лишним не будет)1. Открываем пепельницу, отворачиваем 4 крепежных самореза и вынимаем ее.2. Просовываем руку в образовавшееся отверстие, отсоединяем колодки от кнопок аварийки и еще 2-х слева и справа от нее.
(если вместо 2-х кнопок установлены заглушки, то выталкиваем их изнутри). В итоге видим в нишах кнопок/заглушек саморезы, которые необходимо отвернуть.3. Вынимаем магнитолу (если установлена), отсоединяем колодку и штекер антенны от нее.4.
Снимаем ручки переключателя потоков воздуха и краника печки. (просто тянем на себя).5. Снимаем пластиковую фишку с переключателя режимов рециркуляции воздуха. (тоже тянем на себя).6. Далее начинаем аккуратно и плавно снимать «бороду», потянув ее на себя, начиная снизу.
Фиксируется она 4-мя защелками с боков в верхней части. А также есть еще 2 пружинных пластинчатых фиксатора в самой верхней части, но они выскакивают сами.7. После того как удалось отсоединить «бороду» от «торпеды» — нужно отсоединить колодки кнопок обогрева заднего стекла, кондиционера(если есть), переключателя скоростей вентилятора, и 2 колодки подсветки слева и справа от него.
(Внимание у колодки переключателя скоростей вентилятора есть фиксатор, его при снятии нужно поджать).Теперь «борода» полностью снята. Процесс может занять около 10-15 минут не торопясь.Устанавливается все в обратном порядке. Но сложности есть, и времени на установку ушло гораздо больше.
(Мне пришлось менять одну лампу подсветки, почему перестала гореть так и не понял, хотя с другой стороны работала).Так вот при установке «бороды» есть небольшие подводные камни.Первое на что хочу обратить внимание — это то, что очень легко поцарапать панель пластинчатыми фиксаторами, теми которые находятся в верхней части (аккуратнее с ними)
Подсоединив все колодки на место, лучше вынуть переключатель скоростей вентилятора вместе с колодкой наружу (будет удобнее).При установке «бороды» сопло будет упираться в перегородку с отверстиями под колодки подсветки и переключателя скоростей.
Если посмотреть сбоку, будет видно что там мешает, и тут главное, чтобы не слетели колодки с ламп подсветки. И рычажок переключателя рециркуляции тоже нужно будет поддеть, чтобы он попал в прорезь. Вот после этих манипуляций все должно встать на место)))
источник
Идея так и осталась бы идеей, если бы не одно НО. В субботу я поехал на очередной трек-день с намерением выехать таки из 2 минут. Увы, лучше, чем 2.00.50 я не проехал, зато стабильность на высоте. А тут ещё тов. MME опять начал приставать с фразой: «Подвеска есть, тормоза есть, мотора НЕТ». Поэтому я решил колхозить холодный впуск!
В первую очередь я начал думать, где именно сделать забор воздуха. В итоге первоначальный вариант получился довольно извилистым. Заборник в левой нижней решётке бампера, от него патрубок идёт вверх, огибает брус бампера (который всё равно надо подрезать), проходит под передней фарой в моторный отсек, а дальше начинается самое интересное!
Я не хочу отказываться от штатного впуска, поэтому хотелось бы сделать универсальную конструкцию. И тут мне в голову приходит гениальная мысль — в штатный забор воздуха надо врезать заслонку, которая переключала бы потоки воздуха. Потом я вспомнил, что давным-давно у моих родителей была «семёрка», в которой на впуске стояла заслонка, чтобы на зиму забирать тёплый воздух из под капота.
О приходе от конструкции пока писать рано, так как максимальный эффект она должна дать на высокой скорости, когда передний воздухозаборник большого диаметра создаст эффект динамического наддува. Но в городском режиме по ощущениям мотор немного лучше тянет с низких и средних оборотов, подхват с 3000 оборотов выражен менее ярко.
Впрочем, как всегда, окончательное мнение о полезности данной конструкции я смогу сказать только после очередного трек-дня. Там как раз холодный впуск должен быть полезен. На обратной прямой после переключения на 4 передачу разгон практически прекращается, холодный и сжатый воздух должен прибавить мотору силёнок…
Немного фоток с последних покатушек, FazerX наконец-то в деле)
UPD: Приход от холодного впуска есть! Время круга теперь 1.58.96, а максималка в конце обратной прямой выше на несколько км/ч!
источник
Справочная информация из Руководства по эксплуатации:Для ускорения прогрева салона и предотвращения поступления в салон наружного воздуха (при пересечении загазованных, задымленных, запыленных участков дороги) служитсистема рециркуляции воздуха.
При утапливании кнопки рециркуляции (на панели приборов) открывается электропневмоклапан, и под действием разрежения во впускном трубопроводе заслонка системы рециркуляции перекрывает доступ наружного воздуха в салон автомобиля. Таким образом, работа системы рециркуляции возможна только при работающем двигателе. При этом, если вентилятор включен, воздух в салоне продолжает циркулировать, проходя по воздуховодам отопителя.
С того самого момента как я сел в салон, мне не давала покоя эта самая кнопка. Думаю, у многих или некоторых (конечно у кого это ВАЗ2110) она есть, и даже если и есть, то лишь у крайне немногих она работает, и еще меньшего числа людей она оказывает какое-то влияние на автомобиль.
Многие люди до меня выясняли, в какой период система рециркуляции воздуха (далее СРВ) на ВАЗ2110 была внедрена, устанавливалась полностью (заслонка, пневмоклапан, электро-пневмоклапан, шланги, проводка, кнопка), частично (что-то из перечисленного, чаще только пневмоклапан и кнопка), или вообще не монтировалась. Моё (наше) положение усложнялось еще и тем, что у нас не обычный автомобиль. Но не будем сейчас об этом.
СРВ данного авто содержало в своём составе: печка старого образца, без фильтра, с заслонкой и пневмоклапаном, в салоне кнопка и провод от неё, подведенный к колодке соединения с подкапотным жгутом электропроводки.Сразу скажу, что было это еще в начале осени, и что-то я мог уже подзабыть, и где-то наврать, но не сильно.
Для осуществления задуманного мне понадобилось:— электро-пневмачиеский (электромагнитный) клапан 2105-1127010-02 _1шт,— шланг (силиконовый, белый такой) для пневмосистем (используется почти в каждом отеч. авто) _2шт (чаще бывает длиной 50см),— провод 2х0,5 _
4-5м,— обратный клапан 2110-8119110 (или вообще любой, я использовал клапан применяемый в системах подачи воздуха в аквариум — он гораздо меньше по размеру) _1шт.
1.Обеспечить доступ к печке. Снимаем с неё передний кожух. Очищаем всё, что видим и куда можем дотянуться. Устанавливаем на своё место фильтр старого образца, коего там никогда не было. Очищаем и выбиваем заслонку (рециркуляции), которая до того была прикреплена к штоку клапана (пневматическому) рециркуляции и находилась в открытом состоянии. Собираем обратно как было.
В этот момент удобно сделать маленькую доработку, сделав небольшое сливное отверстие в передней крышке печки.
2.Ищем удобное место для крепления электроклапана. Штатно он крепиться на болт крепления шумоизоляции передка. Мне показалось это не совсем удобным — при ситуации смены фильтра/ течи патрубков или радиатора печки его нужно будет снимать. Лазить туда и так не удобно, а тут ещё и он нарисуется. Нет.
Рядом с адсорбером — пожалуй. И к пневмоклапану близко, и от ресивера не далеко. Делаем небольшой кронштейн для монтада клапана, или берем 5-ти-дырочную планку от детсткого конструктора, рассверливаем крайние отверстия до D8,5мм, гнём крайние концы под 90град. относительно друг друга в продольной оси планки (т.е. как-нибудь чтоб прикрепить).
Кстати, кронштейн сделать лучше жестче, Ибо в моём случае бывает так, что клапан, закрепленный на «жидком» кронштейне, от тряски авто попадает в резонанс, отчего из-под капота возникает дребезжащий звук. Долго не мог понять, откуда он возникает…
3.Подсоединяем шланги. Один шланг соединяет пневмоклапан рециркуляции (привода заслонки печки) с боковым (отведён относительно центрального на 45град) выходом электроклапана. Второй — центральный вход электроклапана, через обратный клапан, с ресивером двигателя (у всех моделей двигателя имеется дополнительный вывод: если неиспользуемый, то там стоит заглушка, чаще из такого же силиконового шланга, если уже используется, то подсоединить через тройник).
Обозначение «вход» и «выход» конечно же условны, и связаны лишь с данным описанием. На деле это просто трубки из одной полости. В разрезе данной темы: с чего я решил/узнал где вход и выход электроклапана? — отвечаю: Опытным путем. Ибо ни из одного из каталогов, понять это нереально.
Можно конечно поглядеть на его установку на 2105-2107 или Волгах (где он там, не знаю). Это имеет значение, т.к. в свободном состоянии (не под напряжением) клапан соединяет выход к пневмоклапану с атмосферой (на деле лишь совсем небольшой поток через войлочное уплотнение-фильтр), при подаче напряжения — соединяет вход и выход клапана, соединение с атмосферой при этом запирая. Такое подключение исключает подсос воздуха через отключенный электроклапан при работе двигателя.
Обратный клапан вобщем-то можно ставить в разрез любого из шлангов, лишь таким образом, чтобы воздух проходил к ресиверу. Ставится, чтобы обеспечить открытое положение заслонки при остановленном двигателе, если на клапан было предварительно подано напряжение.
4.Подключаем проводку. Не вдаваясь в подробности скажу, что согласно электрической схеме ВАЗ2110 управление электроклапаном осуществляется «минусом» от кнопки включения рециркуляции. «Плюс» подходит от постоянного «плюса» из Блока предохранителей и реле («Черного ящика» — ЧЯ).
Ради этого искать плюс в ЧЯ не стал, и просто лукаво взял штатный «минус» с кнопки, а «плюс» с её же подсветки. Выдернул кнопку, врезался в провода клеммами, протащил провода 2х0,5 за панелью, далее в сторону ЧЯ, там через резиновую заглушку (за шумкой за печалью сцепления) в подкапотное пространство, потом за АКБ в сторону левой фары, оттуда по направлению к правой над радиатором, и вот он тут — у адсорбера. Вешаю на «плюс» предохранитель (вроде на 2А — не помню). Подключаю.
5.Испытания. Завёл. Включил обдув. Нажал кнопочку. Тут же звук выдува в салон стал тише и глуше. Работает? Взглягув в видимую часть печки — да, заслонка прильнула к «уличному» отверстию, забор воздуха идёт из салона. Отжимаем кнопка — что-то за бордачком глухо хлопнуло. Осматриваем снова — заслонка вернулась в открытое положение. Да, всё осправно работает!
7.Только одно «но». Дошло до меня слегка попозже. Месяца через два. Воздух из салона забирается. Это прекрасно. Но откуда? Оттуда, куда примыкает открытая заслонка печки. Ровно между задней стенкой печки и бардачком, прям в моторном щите. Т.е. за бардачком со стороны салона в шумке передка должно быть некое вентиляционное отвертие, которого у меня конечно же нет.
Послесловие.Ходовые испытания прошли успешно. Система рециркуляции воздуха активно и достаточно часто мной используется. При зимнем прогреве салона, на запыленных/гразных/дымных участках дороги, при вонючей незамерзайке. А еще (недавно обнаружил) удачно помогает разгонять снег, что попал в воздухозаборник.
источник
Судя по калина форуму многие сталкиваются с проблемой запотевших боковых стекол. Меня эта проблема не обошла стороной, сильный поток на лобовое и 0 на стекла в режиме обдува лобового стекла.
Глядя на это фото можно с размаху дать по голове инжинеру автоваза находящемуся рядом с вами)
В магазине купил самоклеящийся профиль для проклейки окон, дверей итд.
Цель операции уменьшить сечение канала обдува лобовухи чтобы создать сопротивление на выходе и воздух шел через боковые дефлекторы.
Первое же включение печки произвело WOW-эффект, поток значительно сильнее! Все это без ущерба обдува лобовухи.
Так же заузил сечение воздуховодов которые идут к ногам задних пассажиров, поток в ноги передних ощутимо увеличился, задние пассажиры разницы не заметили))
Поток из боковых дефлекторов увеличился довольно сильно, осталось подкорректировать его направление, у меня поток шел на дальнюю часть стекла, угол у зеркала обмерзал, особенно по трассе.
Из бутылки вырезал куски пластика
Опытным путем подобрал форму
Теперь стекло целиком чистое в любых условиях.
