- В общем о конструкции
- Ворота и заборы в русском стиле
- Выбор типа деревянной калитки
- Достоинства и недостатки конструкций
- Изготовление монолитного фундамента под въездную группу
- Калитки | заборы с бетонными столбами
- Каркас из профильной трубы
- Конструкция полотна
- Конфликтные ситуации, связанные с установкой шлагбаума
- Простая садовая калитка
- Размеры и материалы
- Сборка конструкции и обшивка
- Ставим петли
- Устройство
- Финишные работы
- Фото красивых калиток
В общем о конструкции
Входную калитку принято делать открывающейся вовнутрь. Это необходимо прежде всего для безопасности и посетителей, и хозяев: пятясь от распахивающейся створки, гость рискует попасть обувью в грязь, а то и грохнуться на проезжую часть. Также, если калитка открывается наружу, то шарниры петель окажутся на улице, что облегчит работу потенциальным злоумышленникам.
Ширину полотна калитки (створки без петель и запоров) берут как для межкомнатных дверей – 750-1000 мм. Суживать ее полотно до 600-650 мм, как для дверей в подсобные помещения и места общего пользования, нельзя: в калитку проходят в верхней одежде.
Если же сделать шире, то случайно незапертая, она на ветру может хлопнуть так, что петли вывернет. Высоту калитки берут по высоте забора, но по тем же ветряным соображениям, не более высоты прохода над лестницей, т.е. 1,9-2 м. Между полотном калитки, столбом, на который она навешивается, и прочими элементами обрамления оставляют, в расчете прежде всего на обмерзание и снег, зазор от 6 мм со стороны петель, от 80 мм внизу и от 2 мм по остальным 2-м сторонам.
Чтобы не ставить лишних столбов, что в данном случае самое трудоемкое, один из воротных зачастую делают общим с калиткой: с одной стороны к нему крепятся воротные петли, а с другой калиточные. «Хребет» этого столба в любом случае должен быть стальным, хотя для противоположной воротины столб возможен и деревянный. Усиленный общий столб необходим также, если калитка встроена в ворота. Тогда нужно учесть и еще кое-что, см. далее.
Примечание: делать воротные столбы в виде забетонированной и залитой бетоном асбестоцементной трубы, как иногда советуют, нельзя – весь столб получается хрупким. Помните – воротные столбы не сваи, на них действуют быстрые знакопеременные динамические нагрузки и без упругой основы столбы довольно скоро или треснут, или расшатаются.
Если столбы забора цельные кирпичные, то воротные нужно класть в 1,5 кирпича при высоте воротин до 1,6 м и в 2 кирпича при большей высоте, используя специальные схемы (порядовки) 3-рядной перевязки швов для угловых столбов заборов, см. рис.
Дело это требует достаточно большого опыта каменщика, но стальные закладные детали для крепления петель все равно не всегда держатся надежно. Так что лучше будет сделать кирпичные воротные столбы, сложив их вокруг хребтины из стальной трубы по упрощенной схеме кладки для промежуточных заборных столбов; ряды кладки тогда просто чередуются в зеркальном отражении.
Кирпич в данном случае более декоративный материал, так что можно применить непрочный, но красивый облицовочный: в центральный просвет столба войдет труба диаметром до 120 мм. Закладные, которые теперь стали просто накладками, соединяются с ней кусками арматурных прутьев на сварке, см. рис. справа.
Места расположения закладных и связей их с хребтиной нужно заранее рассчитать так, чтобы они пришлись на кладочные швы, иначе придется долбить в кирпичах канавки. Бетонируется труба-хребтина «по полной», не менее чем на 0,6 м ниже нормативной глубины промерзания в данной местности.
Примечание: вообще возведение и закрепление в грунте столбов и колонн – особая отрасль строительной индустрии. Бетонирование здесь требуется особо надежное. Для ворот и калиток его можно упростить, используя приемы технологии ТИСЭ, см. напр. видео ниже. Кстати, идея авторов действительно хороша, но вот грунтовать бетонируемые части стальных деталей все-таки не нужно. А мы вернемся к калитке как к таковой.
Ворота и заборы в русском стиле
Сибирские ворота как архитектурный ансамбль народного зодчества.
Устройство ворот в усадьбах сел Западной Сибири и Алтая представляет собою не менее яркую страницу народного зодчества, чем сама изба. Ворота иногда представляют собой значительные архитектурные сооружения, куда мастер вложил все свое знание и профессиональную сноровку. Ворота в некотором смысле являются «лицом» усадьбы, показателем благосостояния хозяев двора. И нужно сказать, что сибирские мастеровые не обошли эту деталь, давая ей иногда большую выразительность и силу.
Воротам в деревянном зодчестве придавалось особое значение. Здесь видны истоки далекого прошлого чисто народного творчества, особенно богатого и своеобразного на Севере и в Сибири. Сибирское деревянное зодчество имело много отличительных черт, а деревянные ворота сельских местностей и городов особенно интересны и заставляют невольно говорить о себе не только в аспекте потребности эстетического чувства, но и об их экономической обоснованности в быту сибирского населения. Ворота, как и весь облик здания, строго следуют определенному канону стройки, меняющемуся только в силу особых влияний эпохи. Они очень редко поддаются влиянию все изменяющей и всегда эфемерной моды. Можно прямо сказать, что ворота крепко хранят, как иконопись, свой канон зодчества.
Можно утверждать, что за три с половиной века воротное зодчество не ушло дальше трех типов, последовательно вышедших один из другого, причем по Сибири сохранились все три типа ворот, стоящие иногда в одном и том же квартале. Это типы ворот: «полные», «неполные» и «упрощенные». Чтобы нам лучше понять устройство воротного ансамбля, нужно объяснить значение его элементов.
Верея – столб, вкопанный в землю и служащий основой ворот. Таких верей бывает четыре, три или две в зависимости от полноты воротного ансамбля.
Охлябина – перемычка между вереями вверху, имеет целью устранение шатания верхних частей верей и их расхождения между собою.
Воротина – створка ворот, висящая через навесы на верее, воротиной открывается и закрывается просвет между вереями, ворота бывают одно- и двустворчатые.
Входящая в воротный ансамбль калитка за этот период времени сменила ряд мест в воротах и изолированно от них ушла в крыльцо или забор, заменив собою и самые ворота.
Хотя типов ворот немного, но это не говорит о том, что фантазия строителя была ограничена в этом отношении. Наоборот, имея раз установившуюся схему в решении ворот, зодчий нашел средства и возможности дать самые разнообразные архитектурные решения в этом постоянном каноне. Это еще раз говорит о богатстве творческих возможностей плотника. Имея небольшой круг тем, строитель мог неиссякаемо импровизировать и изобретать новые формы – это русскому человеку было по плечу.
Декоративные решения в оформлении сибирских ворот довольно разнообразны. В некоторых случаях вереи обрабатывают рельефной резьбой геометрического орнамента в крупных элементах, под стать толстым столбам – опорам, которые в нижней части – комле – остаются необработанными и дают особую устойчивость воротам.
В деревнях Алтая довольно распространенным приемом оформления «верхов» является украшение ворот цветной жестью, набитой на деревянные подкладки кузнечными гвоздями с широкими шляпками в определенном ритмическом порядке, что дает ощутимый декоративный эффект.
В случае устройства ворот с двускатной крышей и карнизом нередки примеры очень богатого, сочного оформления последнего выпуклой рельефной резьбой. Карниз в этих случаях сильно развитый, выглядит очень нарядно под простой двускатной крышей и дает определенную живописность всему решению.
Полотнища самих ворот чаще всего не обрабатывались вовсе. Устроенные из хороших тесин с диагональной или треугольной расшивкой, они как бы и не нуждались в дополнительных украшениях. В более новых сооружениях полотнища обрабатывались накладной или выпиловочной резью с мотивами орнамента в виде стилизованных цветов, солнышка с лучами, розеток, вазонов и т.д. Очень оригинальное решение можно было наблюдать в районе бывшей Томской губернии, где ворота производили впечатление огромных «грибов», случайно выросших при входе в усадьбу.
Ворота как определенная хозяйственная часть усадьбы имеют свои истоки на сибирском Севере в ограде и воротах крепостных сооружений, так называемых «острожков». Городская стена этих острожков представляет собой сплошные рубленые клети, открытые зачастую внутрь укрепления, не имеющие внутренней стенки. Эти срубы сверху были покрыты крышей от дождя и снега.
В стене кроме боковых башен имелись средисконные башни, в которых были проделаны проездные ворота, отсюда и название «проездная башня». В зависимости от количества частей, составляющих ворота, они делятся на «полные», «неполные», «упрощенные». «Полные» ворота имеют две калитки, симметрично расположенные по обеим сторонам ворот. Одна калитка – открывающаяся, что ближе к дому, а другая – «глухая», дальняя. В «глухой» калитке, в ее нише, вделана горизонтальная доска для сидения – это «лавочка на двоих». Для сидения же вообще на улице, как это принято по Сибири, имеется более длинная лавочка у забора между домом и открывающейся калиткой.
«Неполные» ворота имеют одну только ближнюю, к дому открывающуюся калитку и, конечно, без лавочки. Сокращение происходит за счет глухой калитки. Это сокращение очень нарушает общий вид ворот, делая их более высокими.
«Упрощенные» ворота – это ворота без калиток с боков. Такие куцые ворота являются признаком невнимания к воротному ансамблю. Причина, конечно, не в рационализации структуры ворот, а в экономии средств и времени. В дальнейшей деградации это приведет к переходу калитки в забор или крыльцо дома, и ворота, сделавшись ненужными, будут вычеркнуты из усадьбы.
Что такое калитка в заборе? По существу трудно сказать, глядя на такую калитку, откуда она, из какого типа ворот этот сколок. Она не несет на себе следов документации, закрепляющей за ней происхождение. На ней нет карниза, нет богатства надкалитного пространства. Так, в связи с изменением архитектурного ансамбля калитка скрывается в заборе.
Особое место занимают ворота в скотные дворы, огороды, поскотины (ворота при въезде в деревню. «…Ворота тесовые растворяются, на конях, на санях гости выехали…» – при этих словах представляются именно деревянные, добротные, украшенные красивой резьбой ворота, так подходящие под гостеприимный русский характер. Но они отжили свое время, как отжила его и стена сибирского острожка, из которой они вышли. «Всему свое время», – говорим мы, поклонившись в пояс славной уходящей русской старине…
Время многое меняет… В связи с новыми способами передвижения, когда лошадь начинает заменяться машиной, имеющей гораздо большие размеры, чем сани или телега, идет постепенное обеднение и воротного ансамбля.
Транспорт в лице машины выставил новые требования: быстрота и простор ударила по отживающим свой век воротам в старом понимании этого слова. Машинам тесно в воротах прошлого, особенно со свисающим с площадки кузова груза или нагромождением над ней. Новое требование ведет к расширению ворот в бока, вереи должны отодвинуться друг от друга и сделать широкий проезд.
Встает сам собой вопрос, а нельзя ли вообще обойтись без ворот? Само собой разумеется, что без ворот с вереями, охлябиной и калиткой обойтись можно и уже обходятся, но вот без ворот как места въезда, выезда, входа и выхода, конечно, обойтись нельзя.
Да, много перемен произошло, но украшать свой быт, дом – это естественное стремление к красоте, Прекрасному сформировало у народов их неотъемлемую культуру, их национальный орнамент, крепко вошедший в быт и отраженный в строительстве. Это украшение окружающего пространства есть не что иное, как законное требование к себе и самоудовлетворение в творчестве.
Немало участвует и самолюбие творца – строителя – хозяина. Выстроить хуже других – значит показать свое неумение, плохой вкус и нетребовательность. Некоторые считают для себя достаточным внутренний уют квартиры или комнаты, а внешний вид – явлением второстепенным или даже просто не стоящим внимания. К счастью, это самовлюбленность только в свой домашний очаг и игнорирование внешностью своего дома, а следовательно, и улицей в целом, не была свойственна нашим сибирским предкам. Желание видеть красивое и на улице, а не только внутри своего насиженного гнезда, есть желание законное и естественное.
Каким будет новый тип ворот? Мы не знаем, но надо думать, что им в новом строительстве будет отведено почетное место. Ворота – это вход и выход, въезд и выезд, место ожидания встреч, место укрытия от дождя, встречающее и провожающее творца жизни – человека, по существу есть альфа и омега его ежедневного поворота, в котором встречаются его личная и общественная стороны жизни. Воротами начинается и кончается его сокровенное, индивидуальное пространство: дом и семья – все это сделало их важным местом усадьбы, ведь недаром деревянное зодчество так ярко отметило их особое значение, создав самодостаточный, яркий, архитектурный воротный ансамбль в прошлом.
Публикации подготовлены Аленой Алексейцевой по материалам ГАНО (Ф. Р-2102. Оп. 1. Д. 20. ЛЛ. 13, 24, 38, 78, 81)
Выбор типа деревянной калитки
Но в реальности всё наоборот. Профессиональный подход к производству такого элемента интерьера сделает ваш дом уникальным и оригинальным, а не скопированным у соседей. А если ещё будут хорошие и надёжные засовы, калитка будет ничем не хуже, чем металлическая.
Если вам нужна калитка для забора, своими руками её сделать нетрудно. Исключение составляют только сложные конструкции, при изготовлении которых нужны специальные навыки, например, когда в заборе есть кованые металлические элементы. Для всех других вариантов процесс сборки будет одинаковый. Нужны всего лишь планки из дерева и бруски.
Тем, кто интересуется вопросом, как сделать калитку своими руками, нужно определиться с разновидностью изделия, которое будет устанавливаться. Сначала нужно понять, какой будет будущая конструкция — прозрачной или сплошной. Элементы в сплошных вариантах соединены настолько плотно, что нельзя будет увидеть, что происходит на участке, туда не проникает солнечный свет. Огромный плюс такого забора заключается в том, что владелец дачи может не бояться сторонних глаз на своём участке.
Но есть и существенные минусы таких изделий. Они заключаются в большой капризности дерева. В народе этот материал называют живым из-за его способности менять форму в связи с изменениями погодных условий. Такая особенность дерева известна людям, которые сооружали уже что-то из него на открытом воздухе.
Они хорошо знают, что дереву нужен хотя бы год для того, чтобы под влиянием влаги искривиться, а под воздействием солнца усохнуть и принять окончательную форму. Из-за влаги доски начнут деформироваться и мешать друг другу, а это приведёт к тому, что внешний вид конструкции окончательно испортится.
Достоинства и недостатки конструкций
Калитки обычно делают максимум 2 метра в высоту и 1,2 метра в ширину. Как правило, их изготавливают из легко обрабатываемых и мягких пород дерева (сосны, лиственницы и т. д. ). Но бывают и исключения — каштан, а для особых случаев — дуб. Если при производстве и установке калитки всё сделано по инструкции, то калитка простоит 10−15 лет.
Деревянные изделия имеют значительные преимущества перед остальными материалами:
Такие изделия имеют эстетичный внешний вид и лучше других материалов смотрятся на природе. Каждая порода дерева имеет свой рисунок и это можно использовать для того, чтобы подчеркнуть ландшафтный дизайн.- Если брать во внимание лёгкость обработки дерева, то популярность на такие калитки выше, чем на металлические изделия, так как сделать калитку из дерева своими руками становится очень просто. Для этого необходимо всего лишь наличие нескольких видов столярных инструментов и присутствие хорошей фантазии. Тогда можно сделать эксклюзивную вещь.
- Дерево не выделяет никаких токсинов и является экологически чистым материалом.
- В современных экономических условиях цена является важнейшим фактором для принятия решения о покупке того или иного товара. Именно из-за этого деревянные изделия занимают первые позиции по популярности среди населения. Особенно это характерно для России, стране, в которой есть очень большое количество леса.
Любой материал имеет как свои плюсы, так и минусы. Дерево этому не исключение. Обладает оно следующими недостатками:
Самый большой недостаток изделий из дерева, находящихся на открытом воздухе, — это их небольшой срок эксплуатации при отсутствии периодического ухода. Спустя 3−4 года такие материалы начинают гнить и теряют привлекательный вид.- Прочность таких материалов оставляет желать лучшего по сравнению с металлическими изделиями. В некоторых случаях использование таких материалов является нежелательным.
- Если деревянные планки имеют маленькую толщину и ширину, то они могут трескаться уже при установке от воздействия гвоздей и саморезов.
- Подобные изделия не обладают сверхпрочностью. Их может снести любое механическое транспортное средство или спецтехника.
- Высоки риски непредсказуемого загорания древесины.
Изготовление монолитного фундамента под въездную группу
Так как требуемая конструкция в силу своей основательности достаточно сложна, то для начала необходимо представить проект будущего сооружения.
Если подобных кирпичных столбов не делать, то имеет смысл пересчитать сечение металлических профилей под необходимую нагрузку — ворота и калитку. Возвышения в этом случае делать нет необходимости.
Итак, приступим.
1. Выкапываем траншею под всю въездную группу. В нашем случае длиной 5 м, шириной 40 см и глубиной 80 см.
2. С помощью ручного бура на дне делаем шурфы под столбы глубиной 50 см.
Таким образом, самая нижняя точка фундамента находится на глубине 1 м 30 см.
3. Подготовка профильных труб. Для улучшения вертикальной фиксации на расстоянии 40 см от конца болгаркой прорезаем сквозные отверстия и наматываем проволоку
4. Засыпаем в шурф песчаную подушку слоем в 10 см и устанавливаем крайние трубы.
5. Выставляем по уровню трубы в двух вертикальных плоскостях.
6. Замешиваем цементный раствор в подходящей емкости с помощью миксера.
7. Заливаем в шурф. Насыпаем предварительно смоченный гравий и утрамбовываем металлическим прутком.
Данная операция придаст цементному раствору прочность бетона. Правильнее было бы засыпать гравий в процессе замеса, однако в этом случае будет довольно проблематично использовать ручной миксер. Можно так же использовать готовую пескобетонную смесь — дрель с миксером в этом случае справится, но это приведет к сильному удорожанию проекта.
8. Получаем два крайних забетонированных в шурфах столба.
9. Натягиваем шпагат. По нему будем контролировать плоскость при установке среднего столба. Вертикальность проверяем с помощью уровня.
10. Заливаем бетоном средний столб аналогично двум крайним. Делаем десятисантиметровую песчаную подушку по всей длине канавы. Не засыпанными оставляем только верхушки бетонных площадок в местах установки металлических столбов.
11. Приступаем к изготовлению опалубки. Чтобы доски не разъезжались под давлением бетона, в торцевой части траншеи вбиваем 2 металлических уголка на глубину 40 см. Сверлим в них отверстия и саморезами прикручиваем доску. Ее горизонтальное положение перед фиксацией проверяем уровнем.
12. С помощью 6 м доски и уровня определяем расположение противоположной торцевой стенки опалубки. Аналогичным образом закрепляем ее.
13. Фиксируем вертикальные направляющие для боковых стенок.
14. Отпиливаем доски по необходимой длине и устанавливаем боковые стенки опалубки.
15. Чтобы обезопасить от осыпания стенки траншеи, крепим пленку внутри опалубки.
16. Вокруг столбов сбиваем короба размером 40×40 см.
17. Внутри опалубки монтируем арматуру. Из 10 мм прутка вяжем металлический скелет будущего монолита.
18. В итоге получаем готовую опалубку.
19. Заливаем фундамент. Всего необходимо замесить порядка 2 м3 бетона. Можно купить готовый, либо мешать самостоятельно с помощью профессиональной бетономешалки, или самостоятельно изготовленного устройства.
20. Через 2–3 дня, когда бетон схватится, можно залить квадратные площадки — основания под кирпичные столбы. В итоге, после полного застывания бетона и съемки опалубки, получится такой результат:
В конце еще раз стоит оговориться, что описанный вариант обустройства въездной группы — далеко не единственно возможный. Однако именно он позволяет выполнить все работы самостоятельно без привлечения дополнительной рабочей силы, и в итоге гарантировано получить отличный результат.
Евгений Дубинин, рмнт.ру (по материалам конкурсной работы пользователя Valley)
Калитки | заборы с бетонными столбами
Описание калитки:
Калитка механическая с односторонним открытием. Полотно калитки из сваренных между собой профилей 60х40мм и 40х20мм. Профильная труба 60х40мм в створке калитки, расположена вертикально, а профиль 40х20мм имеет горизонтальное положение. С одной стороны полотна калитки к профилю 60х40мм приварены две петли, со второй стороны в профиле имеется паз и отверстия для установки механического замка, накладок, цилиндрового механизма и ручек. В верхние торцы профиля полотна устанавливаются пластиковые заглушки.
Данный вид типовой калитки разработан для крепления к бетонным столбам. Калитка имеют два стандарта по высоте: 1,8м и 2,0м. Ширина проема — 1,0м.
В комплект калитки также входят два профиля 60х40. Один из профилей несет на себе нагрузку створки калитки и называется несущим профилем, второй профиль — ответный, с притворной планкой. Для крепления профилей к бетонным столбам, в каждом профиле имеется 4-е отверстия. Метод крепления профиля — затяжка анкерными болтами.
На несущем профиле приварены две петли, для посадки на них полотна калитки.
В ответном профиле имеется отверстие для ригеля замка. Так же к профилю приварена полоса 25х4мм, которая несет функцию притворной планки.
Угол открытия калитки — 90°
Окраска:
Окраска полотна калитки, несущего и ответного профиля производится краской «CERTA Plast». Данная краска предназначена для изделий, эксплуатируемых в атмосферных условиях при повышенной влажности, а также перепада температур от -60°С до 150°С.
Базовые цвета покраски RAL:
Комплект калитки (составные элементы):
Стандартная упаковка включает в себя:
— полотно калитки с несущим и ответным профилем в сборе, упакованных в стрейч-пленку. Пластиковые заглушки установлены в торцы профилей.
— в отдельную картонную коробку упакованы анкер болты, замок, цилиндровый механизм с ключами, ручки накладки.
*обшивка в комплект калитки не входит и заказывается отдельно. Обычно, калитку обшивают тем же материалом, что и забор.
Стоимость калитки:
— Стоимость комплекта калитки для забора высотой 1,8м: 9000 руб.
— Стоимость комплекта калитки для забора высотой 2,0м: 9500 руб.
Монтажные схемы калиток:
Перед установкой калитки, ознакомьтесь с инструкцией по монтажу.
Типовые варианты обшивки калиток:
Каркас из профильной трубы
Самый, пожалуй, универсальный вариант калитки — с каркасом из профильной трубы или металлического уголка. На металлическое основание можно прикрепить любой материал: древесину, листовой металл, профнастил, металлический штакетник, плоский шифер, поликарбонат, сетку-рабицу, металлические пруты, кованные или гнутые элементы или сделать комбинацию из нескольких материалов. Вариантов очень много, а оформление подбирают в одном стиле с оградой.
Сваривать при этом профиль можно как узкой частью так и широкой. Сварив трубы широкой частью можно без особого труда закрепить замок как на обычной двери, не наваривая поверх каркаса дополнительные крепления.
Конструкция полотна
К каркасу приколачиваются деревянные панели, которые и формируют полотно калитки. Здесь есть два варианта конструкции:
- Глухие, где створка состоит из плотно подогнанных друг к другу досок, а обшивка не допускает образования щелей.
- Сквозные, где обнаруживаются появившиеся между элементами присоединяемой обшивки просветы, а также предотвращающие деформацию изделия детали подкоса.
- на глухую калитку деревянную требуется больше древесины;
- вплотную расположенные перекладины при высыхании искривляются, в результате вся конструкция «поедет»;
- глухая калитка весит больше, поэтому она выйдет из строя раньше;
- для формирования сквозного полотна нужен точный глаз, так как просветы должны быть одинаковыми и ровными, иначе конструкция будет некрасивой;
- глухое полотно больше подходит для декоративных целей, на нём можно рисовать картины, приколачивать украшения;
- в целях безопасности выбирают глухую калитку.
Конфликтные ситуации, связанные с установкой шлагбаума
Но даже если шлагбаум установлен законно, возникает немало поводов для конфликтов. И появляются они по причине ограничения проезда. Так обычно председатель товарищества пытается взыскать средства с неплательщиков или заставить садоводов, которые не входят в данное объединение, участвовать в расходах по содержанию имущества общего пользования.
Подобное поведение незаконно, т.к. ограничивает право собственности, что недопустимо по Конституции. Ведь каждый садовод в первую очередь собственник земельного участка, а потом уже член товарищества.
Право его свободного прохода или проезда по территории общего пользования гарантировано пятым пунктом статьи 24 Федерального закона № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», который гласит:
«Правообладатели земельных участков, расположенных в границах территории садоводства или огородничества, вправе использовать земельные участки общего назначения в границах такой территории для прохода и проезда к своим земельным участкам свободно и без взимания платы.
Поэтому если в садовом товариществе ограничили ваш доступ к своему участку, вызывайте полицию и зафиксируйте данный факт. Сотрудник правоохранительных органов должен установить лицо, по чьему распоряжению был перекрыт проезд.
Обычно этого достаточно, чтобы шлагбаум или ворота открыли. Если же реакции не последовало, придется обращаться с исковым заявлением в суд по месту нахождения ответчика (СНТ). В качестве доказательства можно приложить к нему материалы проверки полиции. Все расходы по судебному разбирательству будут взысканы с проигравшей стороны.
Случается, что в СНТ устанавливают плату за проезд через шлагбаум спецтехники (грузовых газелей, бетоновозов и т.п.) или транспортных средств, принадлежащих третьим лицам. Подобное действие также неправомерно, за него предусмотрено административное наказание, как за незаконную коммерческую деятельность.
Конфликты по поводу ограничения проезда возникают не только между садоводами и руководством СНТ, но и между соседними товариществами. Особенно если в одном отремонтировали дорогу, а в другом есть свой проезд, но его члены пользуются соседским.
Если общества не смогли договориться о совместных расходах по содержанию спорной дороги, то здесь может быть применен сервитут (право ограниченного пользования чужим земельным участком или чужой собственностью). Его понятие закреплено в статье 23 Земельного кодекса РФ «Право ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут, публичный сервитут)».
Даже если дорога не является собственностью СНТ, она проходит через его земли общего пользования. Они и должны стать предметом переговоров двух юридических лиц.
Владелец земель в договоре о сервитуте (обязанная сторона) не должен чинить препятствий второму товариществу (управомоченному лицу) в пользовании своим ограниченным правом. За это управомоченное лицо своевременно и в полном объеме вносит плату за сервитут обязанной стороне. Суммы оговариваются при заключении договора.
Чтобы призванный защищать спокойствие и имущество членов СНТ шлагбаум не стал поводом для конфликтов, его нужно устанавливать и использовать по закону. А взыскать задолженность с неплательщиков можно и другими путями.
Простая садовая калитка
Это самый простой вариант который может сделать не плотник, а обычный человек. Если вы умеете пилить, держать в руках молоток, забивать гвозди, все получится. Ничего сложного делать не придется.
Берут две планки или два бруса (параметры зависят от веса калитки). По длине они равны ширине будущей калитки. Бруски укладывают поперек. Расстояние между ними — немного меньше высоты калитки. Имеет смысл расположить их на том же расстоянии, как и тетивы на прилегающем заборе (как на фото выше). Тогда калитка будет смотреться частью ограды.
Выберите ровную поверхность, положите бруски и измерьте расстояние от углов поперечин по диагонали. Оно должно быть одинаковым. Это необходимо сделать иначе калитка получится кривой.
Обработанные и высохшие штакетины выкладывают с заданным расстоянием на поперечины. Чтобы выдержать расстояния было проще, можно использовать обрезки одинаковой длины, проложив их между досками (можно и спичечный коробок, если вас устраивают его размеры). Берем гвозди (два на планку вверху и два внизу) и крепим доски к каждой поперечине.
После того как все планки прибиты, переворачиваем полотно калитки, примеряем укосину, очерчиваем линии, по которой надо укосину обрезать. Ножовкой отпиливаем лишнее, ставим на место, крепим — по два-три гвоздя с обоих сторон. Теперь крепим каждую доску к укосу. Это придает калитке дополнительную жесткость.
Петли выбираем металлические, можно — амбарные. Они есть небольших размеров, как раз для дачных калиток. При желании, крепят их к лицевой части калитки — они придают некую изюминку. С таким же успехом можно их закрепить и с тыльной стороны.
Размеры и материалы
Для сплошной калитки в качестве столбов берут профилированную трубу сечением 60*60*3 мм. При этом стенки лучше выбрать потолще, так как это скажется на долговечности конструкции. Для рамы обычно используется прямоугольная труба 40*20*2,5 мм. Прочности этой трубы достаточно для средних ветровых нагрузок.
При небольших ветровых нагрузках можно стенку взять 2 мм, но варить будет сложнее. Все что тоньше 2,5-3 мм сваривать надо в особом режиме и это далеко не просто. Если ветра более сильные, можно или увеличить толщину стенки, или использовать прокат большего сечения: 40*30 или 40*40, даже 40*60.
Высота калитки с верхней перекладиной обычно около двух метров, без перекладины — от 1,2 м. Низкие обычно делают во внутренних заборах, разграничивающих участок или в полупрозрачных невысоких оградах. Для глухих высоких заборов из профлиста, древесины, плоского шифера более характерна высота на уровне забора.
Ширина калитки — минимальная 90 см, оптимальная 100-110 см. Эти размеры основаны из практических соображений, так как зимой или осенью проходить в верхней одежде в узкую калитку с шириной 70-75 см будет неудобно, а также будет трудно пронести при необходимости какие-то крупные вещи.
Ещё стоит поговорить о том, на какую глубину закапывать столбы. Стандартное решение — на 15-20 см ниже глубины промерзания. Исходя из этого значения и прибавив к нему высоту калитки, изготавливают опоры.
Лопатой или при помощи бура в земле делают яму, на дно которой засыпают ведро щебня средней фракции. Потом устанавливается столб, выставляется вертикально, засыпается щебнем (можно битым кирпичом) и заливается бетонным раствором. Когда раствор наберет не менее 50% прочности (через 7 дней при температуре 20°C), можно крепить каркас калитки.
Сборка конструкции и обшивка
- Сначала соберите её без гвоздей на полу, чтобы всё было ровно. Убедитесь в этом с помощью уголка и линейки.
- Начертите на дереве карандашом, где располагаются все доски.
- Уберите все лишние планки и оставьте только прямоугольный или Z-образный каркас (смотря из того, что вы выбрали).
- Необходимо зафиксировать все сочленения конструкции, для этого можно положить на них что-нибудь или попросить кого-то встать на углы.
- Если конструкция надёжно зафиксирована, то при сколачивании она останется такой же ровной.
- После сборки каркаса снова проверьте правильность углов и линий.
- Затем не торопясь приколачивайте остальные планки.
Не торопитесь, это ответственный момент, от которого зависит красота калитки.
Есть две методики, как «надеть» полотно на несущую опору:
- Сначала петли прибиваются к калитке, а затем вся конструкция – к столбу.
- Сначала к столбу прикручивают петли, а потом к ним прибивается дверь.
- В проход вы ставите крепкий, не шатающийся блок-подставку из кирпичей, ящика, просто кусков дерева и других подручных предметов.
- На него ставите калитку (уже с петлями) и подгоняете всё так, чтобы она стояла ровно, проверяете отвесом.
- Далее вы прикручиваете петли к опорным столбам.
Не забудьте установить ограничитель, который не позволит калитке открываться слишком широко. Желательно, чтобы у калитки не скапливалась вода, для этого пространство под ней выкладывают плитками.
Подборка фото дизайна калиток для дачи:
Ставим петли
Далее самый ответственный момент — надо приваривать петли. Взяли стандартные металлические петли для распашных ворот, которых полно в любом строительном магазине и на рынке. Они должны быть установлены строго вертикально, да еще обе на одной оси. Иначе калитка будет открываться с трудом, а это в конечном итоге приведет к ее поломке.
Первой привариваем нижнюю петлю, перепроверив её вертикальность уровнем. Вторую устанавливаем на той же оси. Сначала прихватываем к закладной, проверяем и лишь потом, если всё совпало, тщательно провариваем шов. Если всё рассчитано правильно, петля прилегает к трубе каркаса, так что приварить труда не составит.
Когда петли установлены, убираем «прихватки», которые держат калитку. Она волшебным образом теперь открывается/закрывается. Далее дело за малым — приварить укосины, а для этого отрезаем куски трубы одинаковой длины, прикладываем к предполагаемому месту установки, отмечаем мелом как надо срезать.
Далее довариваем усиление под замок на калитку. Для монтажа старого металлического замка вверху понадобилось приварить кусок уголка, иначе не получалось его закрепить.
Устройство
Калитка состоит из опорных столбов и дверного полотна на раме или без, закрепленного на столбах при помощи петель (иногда называют навесы). Столбы могут быть кирпичные (каменные), деревянные или металлические. В кирпичные при кладке замуровывают небольшие куски толстого металла или металлического прута, к которым впоследствии приваривают петли.
Металлические столбы могут быть из круглой или профилированной трубы с толстыми стенками. Круглые трубы используют все реже: к ним сложнее приваривать, крепить что-либо. Профилированная труба при том же сечении (диагональ по сравнению с диаметром) и толщине стенки выдерживает большие ветровые нагрузки, к плоским граням проще приваривать или крепить при помощи саморезов, болтов.
Деревянные столбы обычно используют если забор деревянный. Чаще всего — это сосновый брус, обработанный защитными пропитками, предотвращающими (или по крайней мере замедляющими) разрушение древесины. Но бывают сочетание, когда столбы ставят металлические, а калитка и ограда при этом деревянные. Это потому что древесина в земле быстро сгнивает, даже после защитной обработки.
Немного о конструкции опорной рамы. Это может быть просто два столба вкопанных в землю — вариант подходит, если грунт не склонен к пучению (пески, супеси, плодородные, но не глинистые почвы).
Для пучинистых грунтов (глина, суглинки) желательно, чтобы столбы были соединены вверху и внизу. В таком случае вероятность перекоса калитки после зимы очень мала. Если вы не хотите делать порожек в проеме, нижнюю перемычку можно опустить ниже уровня земли (на штык–полтора). Ее надо будет тщательно покрыть антикоррозионным составом, огрунтовать, и покрасить в несколько слоев.
Финишные работы
Завершаем работы с металлом — шлифовкой, грунтовкой и покраской каркаса. В завершении крепим к каркасу профлист, а в данном случае оно ничем не отличается от монтажа профлиста на забор.
На УШМ (болгарку) ставим шлифовальный круг по металлу, зачищаем все места сварки, убирая ржавчину и т. д. Кстати, делать все это удобнее когда калитка стоит на месте.
Чтобы каркас калитки долго не облезал, обработайте его грунтовкой и покрасьте в нужный цвет. Далее крепим профлист предварительно отрезав по размеру.
Необязательно, но вероятно что придется где-то подрезать. Поэтому для начала отрезанный лист крепим буквально на четыре самореза — по углам, наносим отметки — где что подрезать, снимаем, отрезаем, снова примеряем. Когда добились нормальной работы, можно крепить.
Крепить можно как саморезами так и заклепками, соответствующие цвета не трудно будет подобрать.
Фото красивых калиток
Сделать калитку не обычную, а красивую — это не так уж и сложно. И далеко не всегда для этого требуются дорогие материалы. Что всегда необходимо — это фантазия. Тогда даже велосипед, лопата, сучок или кирка — материал для эксклюзивного дизайна.
