Калитка из профильной трубы своими руками: чертежи, схема

Достоинства и недостатки

1. Первое преимущество данного изделия можно охарактеризовать как дешевую стоимость, если учитывать бюджетную ценовую политику на профилированные материалы и доступность в магазинах. По сравнению с другими видами калиток, калитка из профильной трубы будет стоить дешевле.

2. При надлежащей обработке и уходе материал будет устойчив к коррозии.

3. В любом здании дверь является наиболее используемой частью, поэтому вам нужны изделия из профильных труб, которые будут прочными и прослужат долгое время.

4. Легкие профильные трубы облегчат каркас калитки, что позволит вам легко и быстро ее возвести.

5. Для изготовления и установки конструкции не требуется специальных навыков. Достаточно уметь обращаться с такими инструментами, как шлифовальная машина и сварочный аппарат, и немного чертить. В рамках этого процесса вам придется копать ямы для опор, поэтому знание работы с землей также необходимо.

6. Кроме того, надежность конструкций из профильных труб — еще одна причина, по которой владельцы частного сектора отдают им предпочтение.

7. Настоящий художник может создать свой собственный дизайн, используя различные материалы.

1. Отсутствие шумоизоляции является недостатком. Поэтому ваш двор будет защищен от посторонних глаз, но не от посторонних ушей.

2. Если вы не можете гарантировать, что ворота не будут подвергаться никаким механическим воздействиям, вы должны быть готовы к тому, что любое повреждение может привести к коррозии металла.

Необходимые для работы инструменты

В сфере металлообработки сварные швы чаще всего используются для соединения отдельных деталей в общую конструкцию. Это, безусловно, самый надежный метод крепления металла. Однако бывает, что эта технология не всегда может быть использована во всех ситуациях, и мастерам приходится прибегать к другим методам монтажа.

Для того чтобы изготовить и установить ворота с металлическим листом, необходимо подготовить следующее:

Умение самостоятельно выполнить сварку металла – решает множество проблем

Необходимость выполнения сварочных работ в загородном доме возникает очень часто. Приобрести собственное оборудование и научиться им пользоваться — лучшее решение. О том, как правильно выбрать сварочный аппарат и как освоить основные приемы сварки, узнайте из специальной публикации нашего портала.

Общие рекомендации

Для начала важно уточнить некоторые нюансы, связанные с подготовкой рабочего места, конструктивными элементами и сваркой.

• Лучше всего строить оконную раму на ровной горизонтальной поверхности, достаточно большой, чтобы она свободно разместилась. В идеале это должен быть сварочный стол, но такой стол обычно есть только у профессиональных мастеров. Поэтому в большинстве случаев для создания места для работы используются подручные средства, например, временные опоры под углами каркаса. Конечно, желательно постараться, чтобы монтируемая в процессе работы рама располагалась горизонтально.
• Работы должны выполняться в соответствии с предварительно составленным планом с размерами.
• Места резания металлических деталей должны быть очищены от заусенцев и тщательно зачищены.
• Следует помнить, что металл расширяется при нагревании и сжимается при охлаждении. Поэтому после каждого этапа работ всегда следует проводить измерения для проверки углов, длины конструкции, проверки точности взаимного расположения деталей.
• Если для изготовления ворот используется металл, покрытый ржавчиной, рекомендуется тщательно очистить его перед сваркой, чтобы сварные швы были более точными и качественными.
• При сборке деталей с помощью сварки их следует по возможности зажимать в нужном положении.
• Чтобы предотвратить «изгиб» рамы и сделать ее плоской, рекомендуется выполнять сварные швы с небольшими остановками, чтобы дать им время остыть.
• Не следует забывать о собственной безопасности, поэтому следует надевать сварочную маску, специальный защитный костюм, перчатки и прочную обувь, полностью закрывающую ноги.

Пошаговая иллюстрированная инструкция по установке стоек

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Чтобы калитка была установлена ровно, в одну линию со всем ограждением, необходимо произвести разметку на местности натягиванием шнура. Если забор с двух сторон от проема для ворот и калитки уже установлен, то этот процесс провести легче. Для этого к крайним стойкам ограждения привязывается и натягивается шнур, который и обозначит линию установки опорных стоек. Но, как правило, обустройство забора, ворот и калитки проводится в большинстве случаев параллельно.
	Первым шагом после тщательной разметки и определения точек установки стоек в грунте бурятся скважины необходимой глубины. Если заглубляемая часть опоры составляет 1200 мм, то скважина должна быть глубиной 1500 мм, так как на ее дно дополнительно производится засыпка песка и щебня. При ручном бурении с помощью садового бура обычно применяют диаметр 200 мм – этого вполне достаточно для установки стойки 60×60 мм. Более широкие, по 250÷300 мм скважины бурить намного тяжелее, и это при практически полном отсутствии такой необходимости. Но вот если ручного бура нет, то работу придётся выполнять лопатой. И при этом уже не избежать более широкой ямы, так как прорыть узкую скважину полтора метра в глубину с помощью лопаты никак не получится.
	В готовые скважины на дно засыпается песчаная подушка – ее толщина в утрамбованном состоянии должна составлять около 100 мм. Сверху песка укладывается еще 200 мм щебня средней фракции. Уплотнение этих слоев можно производить с помощью обрезка трубы, заваренного заглушкой с одной стороны.
	Далее, в подготовленные скважины устанавливаются стойки, нижняя часть которых на 1300 мм по высоте обработана битумным составом. Перед монтажом, для обеспечения устойчивости и облечения выставления по уровню, рекомендуется на нижний торец стойки приварить квадратную площадку размером 120×120 мм, вырезанную из стального листа толщиной в 4 мм.
	Вместо или кроме такой площадки на стойку, в перекрестье к ней под небольшим уклоном, могут быть закреплены сваркой две поперечины из металлической полосы или уголка. Они фиксируются на расстоянии 500 мм друг от друга и 300 мм от нижнего края. Их длина должна быть меньше диаметра скважины, примерно на 10 мм. Затем, после установки стойки, в скважину засыпается щебень, слоем толщиной в 100 мм, и, насколько это возможно, уплотняется.
	Далее, производится замешивание бетонного раствора. Лучше всего применять бетон М200, изготовленный из цемента, гравия и песка после его полного застывания будет обеспечена надежная жесткость и стабильность конструкции. Безусловно, при приготовлении раствор должен быть хорошо перемешан, до однородного состояния.
	Готовый раствор аккуратно заливается в скважину, при этом его следует «штыковать» ломом или стальным прутом, чтобы внутри жидкого бетона не образовывались воздушные пузыри, которые при его застывании превратятся в раковины. Такие углубления могут ослабить бетонное основание стойки. Когда скважины будут заполнены раствором, стойки точно выставляют по вертикали, относительно друг друга и всего ограждения по строительному уровню.
	Выведя стойки на идеальную вертикаль (с обязательным контролем в продольной и поперечной плоскости), их необходимо зафиксировать в таком положении до окончательного схватывания бетона. Фиксацию производят по-разному – это могут быть деревянные клинья, как показано на иллюстрации, достаточно крупные камни, которые устанавливаются с двух сторон стойки враспор между металлом и стенкой скважины, или же подпорки из любых материалов. Некоторые мастера предпочитают фиксировать стойки временно, приварив в нескольких местах арматурные пруты, которые упираются в грунт.
	Достаточно часто до заливки в скважину бетона по ее стенкам прокладывается свернутый в виде цилиндра лист рубероида. Получается своеобразная опалубка, способствующая хорошему удержанию влаги при созревании бетона, что позитивно сказывается на наборе марочной прочности и долговечности эксплуатации.
	Бетону для хорошего схватывания требуется не менее 10÷15 дней, в зависимости от того, какая погода становилась на улице. Естественно, заливка требует определённого ухода – в течение первых нескольких дней ее рекомендуется регулярно увлажнять водой. Только по истечении двух недель можно переходить к дальнейшим работам по монтажу калитки.

Заполнение скважины раствором снизу вверх, хотя и кажется идеальным решением, не всегда является оптимальным, так как грунт будет очень негативно воспринимать силу морозного пучения. В неблагоприятных условиях часто поступают так — заполнение бетоном производится только в нижней части опоры, на уровне проникновения мороза в грунт и ниже его.

Последний нюанс — подставку (профильную трубу) не нужно заполнять бетонным раствором. Кроме того, это дает опоре важную «добавку» к несущей способности, а также защищает полость трубы от коррозии. Сделать это несложно, бетона тоже требуется не так много, поэтому лучше не игнорировать этот вопрос.

Сборка калитки из профлиста — пошагово

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Итак, для изготовления каркаса в данном случае подготавливаются квадратные трубы размером в сечении 50×50×2,5 мм. Монтажные работы будут производиться на поверхности бетонных плит, уложенных во дворе, так как они достаточно ровные, не боятся «огневых работ» и вполне подойдут для сборки металлического каркаса калитки.
	Перед началом работ трубы дополнительно измеряются, так как при уже установленных опорных стойках важно учесть каждый миллиметр ширины каркаса створки. Торцы труб должны быть обрезаны и выровнены строго перпендикулярно их стенкам.
	Для удобства выполнения работ и для создания более ровной опоры, под элементы конструкции можно установить ровные отрезки бруса с одинаковым размером в сечении. После установки таких подставок их рекомендуется проверить на горизонтальность с помощью уровня, и при необходимости – выровнять подкладками.
	Далее, на брусе выкладываются сопрягаемые отрезки трубы, и на них чертилкой по строительному угольнику проводятся отметки, так как концы должны быть срезаны под углом в 45 градусов. Чтобы ускорить работу, две трубы укладывают рядом, со сдвигом в длину на 50 мм (на ширину трубы) и одновременно прочерчивают общую линию, так как показано на иллюстрации. Так будет получен угол в 45 градусов. Чтобы трубы не сдвинулись во время резки, их рекомендуется стянуть струбцинами.
	Затем, с помощью шлифмашинки, по нанесенным линиям, от труб  по краям обрезаются уголки. Для того чтобы облегчить дальнейшие, сварочные работы, а также сделать шов аккуратным, с обрезанных краев трубы сразу убираются заусеницы.
	Следующим шагом четыре подготовленные детали рамы каркаса калитки выкладываются на установленные бруски. Их углы стыкуются и выверяются на точность сопряжения. – при необходимости проводится небольшая корректировка. Затем, уложенную раму нужно обязательно проверить на горизонтальность положения. Для этого используется тот же строительный уровень, который устанавливается поперек конструкции в разных местах по всей ее длине.
	Если детали конструкции легли идеально ровно, то можно приступать к их сварке. Для начала угловые стыки прихватываются точечно, и рама снова проверяется угольником и уровнем.
	Когда элементы рамы будут прихвачены, необходимо произвести контрольные замеры ее диагоналей — они должны иметь одинаковую длину. Не стоит полагаться только на угольники, так как они легко и незаметно могут обмануть. А вот когда диагонали одинаковы, то это значит, что детали рамы выставлены идеально.
	Проверив прихваченные углы, их проваривают сплошным косым сварочным швом по всему периметру сечения трубы. Шов должен быть хорошо проварен, но в то же время – его нужно сделать аккуратным и ровным, так как после зачистки он не должен быть виден. Понятно, что если опыта работы нет, то такой шов получить сразу – очень маловероятно. Однако, если не получается вывести ровный беспрерывный шов, то лучше всего перейти на «точечную» сварку, и из таких точек постепенно сформировать сплошную полосу. Первые точки ставят с шагом в 6÷7 мм, а затем соединяют их между собой.
	После основательной сварки углов и проверки их на наличие дефектов, переходят к монтажу ребер жесткости. Их количество и расположение может быть разным, в зависимости от размера каркаса. В данном случае мастер запланировал три ребра жесткости. Одно из них — это горизонтальная перекладина, разделяющая каркас на две равных секции. Два других должны пересекать по диагонали каждую из секций. Перед монтажом перекладины раму каркаса размечают, то есть находят середины ее длинных сторон. Затем, по разметке выставляется горизонтальная поперечина. В связи с тем, что весь каркас установлен на брус одинаковой высоты, для перекладины также необходимо подобрать подходящую подставку. Выставив деталь, ее сразу же прихватывают, а затем проваривают основным швом.
	Далее, выставляются диагональные элементы конструкции каркаса. Трубы вначале укладывают сверху готовой конструкции, и на их краях отмечают угол среза, обозначив линии чертилкой. Затем лишние части трубы срезаются шлифмашинкой и также зачищаются от заусенцев.
	Чтобы сварочный шов получился аккуратным, диагональные перемычки предварительно зажимают струбцинами, а затем фиксируют на стыке точечной сваркой.
	Следующим шагом стыки диагоналей и горизонтальных деталей конструкции провариваются. После того как сварные швы остынут, производится полное скалывание шлака и зачистка всех стыков каркаса с помощью шлифмашинки. Надо стремиться к тому, чтобы после окрашивания сварные швы стали бы практически незаметными.
	Если для изготовления створки калитки берется профильная труба из тонкого металла, как в данном случае – 2,5 мм, то ту сторону калитки, на которую будут привариваться петли, необходимо будет укрепить уголком. Поэтому лучше всего не экономить, и сразу приобретать трубу для этой детали из металла в 3÷4 мм.
	Благодаря диагональным и горизонтальным ребрам жесткости, конструкция калитки получится жесткой и прочной, что не позволит ей деформироваться в период эксплуатации.
	Достаточно сложная задача – это приваривание петель, то есть шарнирное соединение каркаса калитки и опорных стоек. Как правило, для створок калитки, устанавливаемых на опорные стойки из металлической трубы, используются цилиндрические стальные петли, выточенные на токарном станке. Соединить опорный столб с калиткой можно до установки опоры в грунт или после того, как застынет раствор. Однако, принцип монтажа в обоих случаях одинаков.
	Первое, что необходимо сделать, начиная монтаж – это выставить, соединить и зафиксировать между собой с помощью струбцин или специального зажима опорную стойку и каркас калитки. Фиксация должна быть достаточно прочной, но при этом между рамой и опорным столбом должен сохраняться зазор в 2,5÷3 мм. Для этого между ними временно вставляются отрезки проволоки или куски металла нужной толщины. Если же петли предстоит приваривать на весу, то есть на забетонированную стойку, то дополнительно к струбцинам, рекомендуется установить под каркас калитки временную подпорку нужной высоты.
	Далее, необходимо определить месторасположение петель. При высоте калитки 2000 мм, расстояние между верхней и нижней петлей должно составлять 1750 мм. Обозначить место закрепления можно чертилкой или обычным мелом. Так как между петлей и поверхностями стойки и каркаса должен тоже оставаться зазор в 2÷2,5 мм, то некоторые мастера предпочитают перед монтажом накручивать на нее проволоку необходимого диаметра.
	Однако, после завершения монтажа, эти проволочные подкладки бывает сложно извлечь из зазора. Поэтому стоит рассмотреть еще один способ монтажа петель. Начинают установку с верхней петли. Приложенную в определенном месте деталь точечно прихватывают к опорному столбу за ее нижний край. Затем, пока эта прихватка еще не остыла полностью, петлю аккуратно отодвигают от стойки, создавая необходимый зазор в 2,5÷3 мм. Затем, также точечно, верхняя часть петли прихватывается к трубе каркаса калитки. Точно также фиксируется и нижняя петля. После прихваток уже выполняется окончательное приваривание соединений с заполнением получающегося зазора. При левом открывании створки – сварочный шов соединения нижней части петли к опорному столбу будет находиться с левой стороны, а фиксации верхней части к каркасу калитки — с правой.
	На данной иллюстрации показан результат закрепления стальной цилиндрической петли с помощью сварки. Такие петли диаметром до 30 мм отлично подходят для калиток из профлиста. Если же створка обшивается металлом большей толщины, то стоит выбирать усиленные петли, оснащенные площадками из металла толщиной не менее 4 мм, за которые детали привариваются к каркасу и стойке.
	Еще одним сложным узлом при изготовлении калитки является ее замок. Его можно монтировать так же, как и петли – до установки каркаса или же после его закрепления через петли на опорной стойке. Удобнее проводить эту работу, уложив каркас на сварочный стол, но возможно сделать это и на весу, жестко зафиксировав створку в одном положении.
	На торцевой стороне трубы каркаса производится разметка, определяющая месторасположение замка. Затем, с замка снимаются мерки — его ширина, глубина и высота, а также место его закрепления, после чего они переносятся на торец каркаса. При этом нужно сверяться с самим замком, прикладывая его к месту установки.
	Далее, с помощью маленькой «болгарки» по разметке очень аккуратно вырезается окно, в которое легко должен вставляться замок. Прорезь придется сделать с двух противоположных сторон продольной трубы, так как замок должен пройти через нее насквозь.
	Замок должен быть закрыть от взлома, от прямого попадания воды, но вместе с тем – легко доставаться своего гнезда в случае поломки и необходимости замены. Поэтому оптимальным вариантом будет изготовить по размеру замка металлический короб, который аккуратно приваривается на стойку каркаса с внутренней стороны.
	Такой «футляр» делается из стального листа толщиной в 1,5÷2 мм и прихватывается к трубе только по краям. Затем, в него вставляется корпус замка, а на торце трубы отмечаются точки, в которых просверливаются отверстия для вкручивания крепежных саморезов по металлу.
	Далее, замок извлекается из кожуха и укладывается сверху него, так, чтобы крепежные отверстия на замке по положению совпали с только что просверленными на трубе каркаса отверстиями. Через отверстия в корпусе замка, с помощью, например, белого корректора, на стенке короба отмечается месторасположение окон под замочный цилиндр и ось рукоятки.
	По разметке, используя дрель со сверлом нужного размера, в кожухе насквозь высверливаются отверстия, предназначенные для установки цилиндрового механизма (сердечника) и ручки. При необходимости для работы дополнительно используется полотно для ножовки по металлу и набор надфилей.
	Следующим шагом на короб укладывается ручка замка, так, чтобы входы для механизмов на ней совпали с теми окнами что высверлены в стенке кожуха. Теперь нужно произвести разметку точек установки саморезов, которые зафиксируют ручку. По этой разметке также просверливаются отверстия, после чего на место временно устанавливается замок.
	Далее, калитку нужно закрыть, и на опорной стойке сделать метки, где будет расположена прорезь, сверху которой будет закреплена принимающая накладка или планка с отверстиями для вхождения в них языка и ригелей замка. Планка после прорезки нужного окна прикручивается к стойке саморезами по металлу.
	Когда все будет готово, замок из кожуха извлекается, и прежде чем его установить «капитально», необходимо поработать над всеми стойками и каркасом. Чтобы калитка имела презентабельный вид, безо ржавых пятен, весь ее каркас, а также опорные стойки, необходимо обработать антикоррозийным составом, а после его высыхания – покрыть атмосферостойкой краской по металлу для внешнего применения.
	Теперь, когда известно, как производится сборка каркаса калитки, и как он закрепляется на стойках, можно переходить к рассмотрению монтажных работ по фиксации на него профилированного листа. Размер листа будет зависеть не только от параметров каркаса, но и от того, как его планируется установить. В некоторых вариантах лист по своей длине выходит на 100÷150 мм за пределы рамы, в других – заканчивается ровно по ней, в третьих – предусмотрен монтаж внутрь каркаса.
	Последний способ фиксации возможен при условии, если элементы рамы изготавливаются из двух труб разного размера в сечении, сваренных между собой по их длине. Для определения параметров листа, с рамы снимаются размеры. В первых двух вариантах его ширина будет равна ширине каркаса, а высота выбирается произвольно. В третьем случае, когда лист должен быть вставлен в раму, размеры снимаются по внутренним краям труб, образующих каркас, а на те, что приварены на них будет закрепляться профлист.
	По снятым с калитки размерам, и сверяясь с разработанным ранее чертежом-проектом, производят разметку профильного листа. При этом лист рекомендуется распланировать таким образом, чтобы верх волны приходился на край каркаса, так как он должен плотно прижиматься к трубе. Со стороны петель створки удобнее будет работать с нижней частью волны, но если на эту сторону придется ее возвышение, то можно справиться и с этой проблемой.
	На этой иллюстрации представлен третий вариант монтажа профнастила в раму каркаса, когда его края защищены трубой. Такой способ закрепления более надежен, так как тонкий металл не погнется, что вполне возможно, если лист в нижней части калитки будет выходить за пределы рамы. Еще один момент, на который стоит обратить внимание на данной иллюстрации – это то, что лист по краю имеет ступеньку, образованную низом и верхом волны. Она имеет те же размеры, что и ступень на стойке каркаса, а значит, они плотно будут прижаты друг к другу при наложении листа на край рамы. Для того чтобы добиться этого совпадения, перед изготовлением этого вида каркаса следует измерить высоту волны профильного листа.
	Теперь нужно рассмотреть, как правильно установить профильное полотно на сторону, где закреплены петли. Для разметки расположения петель на профлисте его прикладывают к каркасу, если он уже закреплен на стойке, и закрепляют струбцинами. Если же опорную стойку с рамой каркаса планируется монтировать в проем после полной сборки, то лист укладывают сверху конструкции, таким образом, как он впоследствии будет закреплен.
	Далее, на профнастиле делаются отметки высоты и ширины петель. Затем, по этим отметкам шлифмашинкой делаются надрезы высоты петли, после чего производится примерка, как показано на иллюстрации. Если разрезы имеют достаточную глубину, то их соединяют линией по высоте петли, и по ней вырезают лишнюю часть листа. Края разреза рекомендовано обработать напильником, чтобы убрать заусеницы, а затем сразу обработать срез металла антикоррозийным составом.
	Круглые отверстия большого диаметра высверливаются специальными широкими сверлами. Если нужно вырезать фигурное отверстие под сердечник, то на нужном расстоянии высверливаются два отверстия, которые соединяются в общее окошко с помощью полотна для резки металла. Так как толщина профлиста небольшая, сделать рез будет несложно. Здесь же нужно отметить, что все разрезы, в том числе и высверленные отверстия, которые будут сделаны самостоятельно, нужно обязательно обрабатывать защитными лакокрасочными составами, иначе именно отсюда может начать свое разрушительное действие коррозия металла.
	Закрепление профилированного листа на элементах каркаса производится с помощью специальных кровельных саморезов, имеющих шестигранную шляпку, окрашенную в тот же цвет, что и профлист. Саморезы вкручиваются с помощью шуруповерта с установленной головкой на 8, через одну волну, в ее нижнюю, прилегающую к каркасу часть. Закрепление обшивки производится в основном на горизонтальные поперечины каркаса, но некоторые мастера предпочитают ее фиксацию и к диагональным ребрам жесткости. Кровельные саморезы имеют самонарезающую голову, и в принципе, можно обойтись без сверления. Но все же лучше для начала пройтись сверлом 3.5 мм – так гарантируется плотное вкручивание самореза притом что его острие не пойдет «гулять» по поверхности покрытия, оставляя царапины или борозды. Кроме того, это исключит и вероятность перекоса самореза при вкручивании.
	Результатом проделанной работы должна получиться аккуратная калитка, обшитая профлистом. Еще раз хотелось бы напомнить о том, что монтаж всех готовых деталей конструкции может производиться на сварочном столе или же на месте ее установки. При решении производить работы по второму варианту, необходимо запастись как минимум пятью—шестью струбцинами — они потребуются и при монтаже петель, и для временного закрепления профлиста до его окончательной фиксации саморезами.

Существуют и другие варианты сборки каркаса калитки и ее облицовки. Каждый мастер сам решает, какой из них больше подходит для конкретного случая.

Прежде чем приобретать материал, неплохо бы внимательно рассмотреть, проанализировать несколько чертежей предстоящей конструкции. Лучше, если чертеж будет включать в себя весь комплекс, включая не только калитку, но и ворота, а также часть прилегающего забора. Тогда вы сможете представить, как эта композиция будет выглядеть в реальности.

Если нужно сделать калитку, а навыки сварки отсутствуют или явно недостаточны, или нет возможности найти станок, пригласить профессионала, заказать готовое изделие в слесарной мастерской, можно воспользоваться другим вариантом изготовления каркаса.

Для этого в строительных магазинах, кроме квадратной профильной трубы, можно приобрести специальные крепежи — хомут-трубу для фиксации двух перпендикулярных элементов конструкции и так называемый «краб», предназначенный для создания узла пересечения профильных труб под прямым углом.

Без сварки можно создать достаточно прочную створку ворот, подобрав нужные крепежи к нужным трубам и разместив профили на поверхности созданной каркасной конструкции. Кроме сварочного аппарата, все остальные инструменты должны быть еще подготовлены.

Узнайте, как сделать ворота из профлиста своими руками с пошаговыми инструкциями, из новой статьи на нашем портале

Логичный вывод: при желании любую работу можно выполнить самостоятельно, нужно лишь найти доступные технологические приемы для ее реализации.

В конце статьи — обзорное видео, в котором показан монтаж забора из профнастила с вратами и калиткой.

Составление проекта и подготовка необходимых материалов

Подготовив инструменты, вы можете приступить к покупке материалов для строительства ворот. Используя заранее разработанный чертеж, вы сможете легко определить, сколько вам придется потратить и что вам нужно.

В целом, большинство мастеров придерживаются стандартных размеров калитки — так, ее ширина обычно составляет 1000*1100 мм, а высота — 2000 мм. Если ворота и забор одинаковой высоты, то высота калитки может быть изменена произвольно. Кроме того, существуют различные конструкции каркасов калиток в зависимости от материала, из которого они изготовлены.

Таким образом, калитка может быть сплошной, то есть полностью закрытой листом профнастила.

Иногда мастера сооружают отдельные конструкции с горизонтально или вертикально ориентированными проемами, которые закрываются решетками, сваренными из стальных прутков, квадратов или полос.

Если металлический профильный лист сочетается с другим материалом, например, поликарбонатом, деревом или пластиком, то это выглядит весьма оригинально.

Помимо вставок из профнастила кованых элементов, существует еще один вариант оформления, который является не только декоративным, но и сверхжестким.

Каркас калитки можно сделать несколькими способами, но главное, чтобы он был жестким и идеально ровным. Жесткость — это горизонтальные балки (балки) и диагональные вставки (ребра жесткости). Последние могут проходить через всю раму или пересекать каждый сегмент.

Ребро жесткости — это система арматурных стержней, установленных в виде решетки. Ребра крепятся к внутренней поверхности труб каркаса, который должен иметь горизонтальную поперечину, соединяющую вертикальные стойки конструкции, разгружая их от веса.

И все же, например, рассмотрим наиболее простую и распространенную конструкцию калитки из профнастила на металлической раме.

Стоимость и вес

Размеры трубы и толщина стенки определяют цену. Мы предлагаем продукцию как квадратной, так и прямоугольной формы. Размеры профильных полос составляют 10-180 мм. Толщина стенки составляет 1-14 мм. Профильная труба, толщина которой составляет от 1 до 4 мм, прочная, легкая, но более громоздкая, чем круглые аналоги.

Разновидности профильной трубы для создания каркаса

При изготовлении калитки для секционной трубы в домашних условиях наиболее часто используется следующий профиль:

1. Используйте трубы 60×30 и 60×40 мм с толщиной стенки 2 мм для колонн и рам на 3D-порте. Ориентировочная цена — 128-140 рублей за погонный метр.
2. Для больших открытых рам используйте трубы 50x25x2 мм. Цена в среднем составляет 110 рублей, в зависимости от региона.
3. Профиль 40x20x2 мм является наиболее распространенным для изделий такого типа. Используется для изделий из гофрированных листов и металлических листов. Цена за один метр трубы составляет 78 рублей.
4. Профиль 40×20 мм с толщиной стенки 1,5 мм используется для облегчения конструкции. Цена за один метр — 75 рублей. Поперечины для жесткости изготавливаются из профиля 20х20х1,5 мм, цена — 40 рублей за погонный метр.

Прямоугольная форма позволяет легко закрепить облицовочный материал

Прямоугольная форма трубы имеет естественные ребра жесткости, поэтому она прочная, может выдерживать большие нагрузки, и в этом ее преимущество перед круглой.

Цены на металлопрофиль

Металлический профиль

• Угловая шлифовальная машина и набор кругов для металлообработки — для резки и шлифовки.
• Отвертка — этот инструмент поможет вам быстро и без усилий прикрепить профилированные листы к металлическим рамам.
• Стилусная ручка — полезна для маркировки металлических деталей. В отличие от карандаша или маркера, скребок обеспечивает четкие, точные линии, облегчающие резку.
• Вам также понадобятся металлическая линейка, рулетка, транспортир и спиртовой уровень для разметки металлических деталей.
• Кусачки — эти инструменты понадобятся вам при установке дверных коробок, петель и замков.
• Садовый бур диаметром 200÷250 мм позволяет не только быстро и легко просверлить отверстие для установки опорных столбов ворот, но и значительно сэкономить на сыпучих строительных материалах. Это связано с тем, что яма, вырытая лопатой, всегда будет гораздо шире и, следовательно, потребует больше раствора для закрепления опорных столбов.
• Если в доме нет бетономешалки, необходимо подготовить емкость для смешивания бетона. В этом случае пригодится бетономешалка, чтобы хорошо перемешать раствор. Электрическая дрель с насадкой для перемешивания, скорее всего, не справится с этой задачей.
• Лопаты, совки и штыки — для работы в раскопках, а также для перемешивания бетона. Если это делается вручную.
• Скребок — этот инструмент также используется для рытья траншей для столбов (если на пути бура попадается плотный камень), для утрамбовки балласта вокруг опорных столбов и для «пиллинга» — удаления пузырьков воздуха из раствора после его заливки в отверстия.

Наша новая функция на сайте дает вам возможность узнать, как сделать буровую установку своими руками, наряду с несколькими интересными вариантами.

Цены на профнастил

Профилированная пластина .

Два вышеупомянутых нюанса хорошо описаны в отдельной статье на нашем сайте.

Как можно установить металлические стойки для забора, ворот, калитки?

Для долговечности забора необходим прочный фундамент. Статья на нашем сайте, посвященная строительству забора из профнастила, объясняет процесс установки столбов — буквально, шаг за шагом, с детализацией некоторых важных нюансов.

Для того чтобы каркас калитки получился тяжелым, то есть, например, каждый элемент будет включать две профильные трубы, или общая высота будет превышать 2000 мм, рекомендуется опорные стойки прикрепить к верхней части поперечины.

Цены на шлифовальные машинки(болгарки)

шлифовальная машинка

— опорные столбы, которые также являются вертикальными стойками калитки. Обычно для их изготовления используется профильная труба сечением 60*60 мм (реже 80×80). Длина столбов сразу выбирается такой, чтобы их хватило на заглубление в землю и предполагаемую высоту ворот.

Очевидно, что калитка не существует сама по себе. Это означает, что опорные столбы могут также выступать в качестве столбов забора или ворот.

2 — Под столбами выкопайте ямы необходимой глубины. Для плотной почвы достаточно глубины 900 мм. Глубина столбов должна быть не менее 1200 мм, если участок расположен на глинистой почве с предрасположенностью к морозному пучению.

Понятно, что глубина опорных столбов напрямую влияет на количество закупаемого материала, то есть на длину металлической трубы, а также на необходимое количество песка, цемента и щебенки.

Для прочности лучше всего связать стойки между собой сверху перемычкой. Она изготавливается из трубы того же сечения, что и сами стойки.

Часто встречаются примеры, когда такая перемычка делается на нижней границе проема для калитки. Материал для этого приобрести не составит труда — всего лишь лишний метр, ну и можно с уверенностью сказать, что получившаяся конструкция будет прочнее от такого усиления.

4 — Вертикальные стойки каркаса калитки обычно изготавливаются из профильной трубы 40*25 мм — этого более чем достаточно. Для горизонтальных перемычек (балок) сверху и снизу рамы (поз. 5) и одного или нескольких горизонтально или диагонально расположенных усилений (поз. 6) используется тот же материал.

Размеры заготовок обычно равны размерам ворот, так как при сборке часто приходится соединять и сваривать части под углом 45 градусов.

Кстати, и для опорных стоек, и для рам каркаса нередко используются профили разного сечения. «Ступенька» может быть полезна как на калитке «коробки» — по прямой аналогии с обычной дверной коробкой, так и на самой раме, поскольку может сделать монтаж профилированного листа в раму более эстетичным.

7 — лист профнастила необходимого размера. Чаще всего используется модель профнастила с низкой волной порядка 8÷10 мм. Желательно использовать более толстую — от 0,6 до 0,9 мм.

Обычно для крепления калитки к «коробке», то есть для того, чтобы калитка свободно открывалась, используют поворотные металлические петли. Для калитки из стального каркаса и обшивки профилированным листом будет вполне достаточно петель диаметром 30 мм.

Ручка (номер 9) устанавливается по необходимости или по желанию.

10 — защёлка или замок;

11 — Если есть необходимость закрыть калитку от несанкционированного проникновения посторонних лиц, то устанавливается и врезной замок.

Стальные детали после сварки (а некоторые и до сварки) необходимо обработать антикоррозийными средствами, чтобы предотвратить коррозию. Для заглубления опорных стоек в землю потребуется битумная мастика или лак.

Когда вы подготовите все необходимое, можно приступать к сборке опорных ножек.