Содержание
Горизонтальный деревянный забор на винтовых сваях
Еще один пример самостоятельно построенного забора. В данном случае владелец предпочел горизонтальное расположение плит.
| Иллюстрация | Краткое описание выполняемой операции |
|---|---|
 | Грунт на участке строительства недостаточно устойчивый, со склонность к вспучиванию и с большой глубиной промерзания. Поэтому хозяин решил в качестве опор для забора (а он планируется довольно массивным) применить винтовые сваи. |
 | Сваи вкручены в грунт на два с половиной метра, и еще около полуметра выступает над поверхностью. Этого недостаточно для опор, так как забор планируется высокий – порядка двух метров. Поэтому 76-миллиметровые сваи были наращены 60-миллиметровой трубой, сплошным швом по окружности. (Не вполне понятно, почему сразу при этом было не заглушить отверстия, которые применялись для рычагов при вкручивании опоры? Или, вообще – не пожертвовать этим коротким ослабленным участком, срезав его и затем приварив удлинение?). |
 | Сверху готовая опора заглушена круглой приваренной пластиной. Сразу выполнена и антикоррозионная обработка металлических опор – они полностью покрыты защитной краской-грунтом. |
 | Переходим к конструкции самого ограждения. Как видно, выбрано горизонтально расположение досок. Доска используется сечением 20×100 мм. |
 | Основанием для крепления досок служат бруски 50×50 мм, которые зафиксированы на трубе опоры. |
 | Для крепления бруса сверлились отверстия, а затем вкручивались мощные кровельные саморезы. Без предварительного сверления пройти 5-миллиметровую стенку только полагаясь на бур самореза – очень проблематично. |
 | Доски расположены с шагом, равным их ширине, то есть 100 мм. Аналогичным образом доски смонтированы с противоположной стороны ограждения, но только со «смещением по фазе». То есть получается так называемое шахматное расположение деталей. Сами доски крепятся к брусу саморезом, хотя создается устойчивое впечатление, что одного самореза все же недостаточно — детали довольно массивные. Для быстрого и точного монтажа досок модно изготовить два шаблона равной высоты. После установки первой, нижней доски с использованием уровня, дальнейший монтаж уже удобнее будет проводить именно с использованием таких «калиброванных» подставок. |
 | С каждой из сторон закреплено по девять досок. Такое расположение очень оригинально смотрится, дает эффект «полупрозрачности» забора, то есть ограждение не становится преградой для нормального проветривания участка. Кроме того, в полосе вдоль забора не создается сплошной теневой зоны – летом солнечные лучи проникают сюда сверху, что важно для многих культурных растений. Но при всём этом — сам участок полностью скрыт он любопытных взглядов. |
 | Еще один нюанс – для усиления конструкции ровно посередине пролета пушен дополнительный вертикальный брус 50×50 мм, к которому доски также крепятся саморезами. Брус, понятное дело, имеет высоту только с расчетом от краев верхней и нижней доски, то есть он не достает до поверхности земли. |
 | Исключительно из эстетических соображений, хозяин украсил заглушки столбов кованными оголовками, приобретёнными в магазине. |
 | Такой забор дает возможность хозяину несколько варьировать используемый материал. Так, на «парадной» стороне участка, тем более – на лицевой стороне ограждения была применена древесина первого сорта. А вот на тыльной стороне участка, на границе с соседями, полнее можно пустить в ход и материал подешевле. Впрочем, как мы уже видели раньше, даже обычный не обрезной горбыль может смотреться на подобном заборе очень даже эффектно. После сборки все деревянные детали забора покрыты защитной краской-грунтом для древесины, с антисептическим действием и окрашивающим эффектом. Кстати, такое «полупрозрачное» расположение досок позволило упростить и ускорить эту операцию – был применён краскопульт без сколь-нибудь значимых потерь грунтовки. |
 | Просто чтобы завершить тему горизонтального размещения досок забора – еще один оригинальный вариант. Его еще часто называют «австрийской плетенкой» |
 | Все, в принципе, очень похоже, только доскам с противоположных сторон придаётся встречный изгиб вокруг центрального бруса или даже полноценного столба-опоры. При этом, конечно, возни получается побольше. Кроме того, потребуется качественный гибкий материал высокого сорта, хорошо обработанный, не имеющий крупных сучков или трещин, чтобы доски не сломались при выполнении изгиба. Правда, и смотрится такой забор очень выигрышно. |
* * * * * * *.
Теперь у читателя есть множество вариантов установки деревянного забора на металлические столбы. Вариантов много, поэтому можно выбрать хотя бы основополагающий постулат установки.
Узнайте, как сделать плетеный забор с пошаговой инструкцией в новой статье нашего портала.
А чтобы «подстегнуть воображение», предлагаем вам посмотреть видео с интересными примерами деревянных ограждений.
Установка деревянного штакетника на сварную металлическую каркасную конструкцию
В первом примере мастера решили изготовить ограждения также из профильной трубы. Заслуживает внимания и их подход к установке плинтусов: благодаря использованию шаблонов работа выполняется быстро и с большой точностью.
| Иллюстрация | Краткое описание выполняемой операции |
|---|---|
 | Начинается все как обычно. Производится разметка линии забора под установку столбов. Опоры будут располагаться с шагом 2,5 метра. Для бурения скважин используется ручной бур с диаметром лопастей 220 мм. В качестве столбов вновь выступает профильная труба сечением 50×50 мм. |
 | Грунт на участке строительства, по всей видимости, довольно стабильный, так что предполагается установка опор на глубину 1000 мм. Но при этом будет выполняться полное заполнение скважины бетонным раствором. |
 | Чтобы ускорить и упростить процесс, приготовления раствора, применяется передвижная бетономешалка сравнительно небольшого объема. |
 | Это, кстати, позволяет готовить раствор прямо около места установки столба, а бетон заливать непосредственно из смесителя в скважину. Естественно, при этом выполняются обычные операции по «штыкованию» и максимальному уплотнению залитого раствора. |
 | После того как все стойки установлены, а бетонная заливка достаточно хорошо схватилась, производится монтаж прожилин каркасной конструкции. Для этого вначале выполнена разметка, так, чтобы устанавливаемые перекладины заняли строго горизонтально положение и разместились на строго установленном расстоянии от уровня земли. Для прожилин используется профильная труба сечением 20×40 мм. Они привариваются к стойкам. Вначале приварена верхняя перекладина… |
 | …а затем, аналогичным образом, и нижняя, идущая вдоль поверхности грунта. На точность установки прожилин обращается особое внимание, так как верхняя перемычка, помимо всего прочего, станет отправной точкой для работы с шаблоном при установке штакетин – это будет показано ниже. |
 | Соединение опоры и прожилины идет внакладку, со стороны улицы. Такой способ выбран потому, что штакетины на прямых будут монтироваться с равным шагом, без разрывов на опорах. |
 | Территория под строительство расположена на уклоне. А это вынуждает чередовать прямые участки с уступами по горизонтальному уровню перекладин забора. Делается это в тех целях, чтобы штакетины забора по всей протяжённости ограждения расположились примерно на одной высоте от земли. Естественно, в каждой из секций штакетины будут выравниваться по единому уровню. Каркасная конструкция будущего забора смонтирована. |
 | Правда, на участке максимального перепада уровня поверхности земли решено дополнить конструкцию каркаса забора бетонной лентой. Эта лента не будет выполнять никакой несущей функции, ее задача — просто «облагородить» вид получающегося перепада высот. Производится разметка под траншею для установки опалубки. Ширина заливаемой ленты составит всего 150 мм. |
 | Готовятся доски для опалубки, сколачиваются… |
 | …а затем устанавливаются на место щиты. Производится их укрепление подпорками. |
 | Готовится бетонный раствор М200. Он доставляется к месту работы, а потом лопатой аккуратно заливается в опалубку. |
 | Сразу проводятся все нужные действия по уплотнению залитого бетона. Поверхность будущей ленты тщательно выравнивается по намеченному уровню. опалубку можно будете снять примерно через неделю. В это время будет чем заняться. |
 | Один работник отряжен на окончательную обработку каркасной конструкции. Необходимо сколоть шлак на сварных швах, тщательно прокрасить эти швы, а затем покрыть антикоррозионной краской-грунтом и все металлические детали основания забора. |
 | Используется специальная краска, позволявшая выполнять нанесение прямо на тонкий слой окислов. Поэтому тщательной зачистки от ржавчины «дол металлического блеска» не проводилось. |
 | Параллельно в импровизированной столярной мастерской ведется изготовление штакетин. Используется обрезная доска 20×100 мм. Забор планируется средней высотой 1900 мм, и при этом между грунтом и штакетником предполагается выдерживать примерно 100 мм. (Примерно – потому что на склоне это расстояние может «плавать» даже в пределах одной секции, так как все доски будут выравниваться по одному горизонтальному уровню). Таким образом, все заготовки точно нарезаются в единый размер 1800 мм. |
 | Доски хоть и обрезные, но не строганые. И забор от этого может после покраски смотреться неаккуратным. Поэтому производится обработка каждой детали на фуговальном станке. Обрабатываются в один проход лицевая и тыльная стороны доски. Мастер использует специальное приспособление, позволяющее плотно, с нужным прижимом, но в то же время — безопасно подавать доску на фуговальный барабан. |
 | Вот оно, это нехитрое приспособление. Фанерная пластина толщиной 10 мм, к которой для удобства прикручена самодельная деревянная рукоятка. Через фанеру насквозь ввернуты саморезы, так, чтобы их острие выступало снизу буквально на 1,5÷2 мм – для обеспечения нужного сцепления при подаче доски на фугование. |
 | Проводится подобная обработка и по торцевым плоскостям досок, с обеих сторон. По мере готовности материала его можно доставлять к месту проведения монтажа забора. |
 | Штакетины решено устанавливать с шагом 50 мм. Как эту работу выполнить максимально быстро и качественно, чтобы все доски, во-первых, были строго вертикальны, а во-вторых – их края в пределах секции выстроились точно по одному горизонтальному уровню? Работа существенно упроститься, если заранее смастерить нехитрый шаблон-кондуктор. |
 | Шаблон состоит из двух направляющих. Первая задает величину просвета между штакетинами – для этого к ней прикручены перемычки, точно задающие нужное расстояние. Кроме того, к ней привязан обычный строительный уровень, который необходим для осуществления контроля за вертикальностью установки. Вторая направляющая – прижимная. Она будет точно позиционировать штакетину по высоте. |
 | Последовательно выполнения операции такая: — На прожилину забора вешается первая направляющая и плотно прижимается к уже ранее установленной штакетине. Контролируется вертикальность установки – хотя она должна и так соблюдаться, если предыдущие детали выставлены ровно. Но лишний раз убедиться – никогда не помешает. – Берется очередная штакетина и плотно прижимается к первой направляющей. Тем самым задан нужный просвет между досками. |
 | Следующим шагом штакетина прижимается с противоположной стороны второй направляющей. На этой направляющей сзади прикручена ограничительная дощечка, которой она будет упираться в верхнюю прожилину каркаса забора. |
 | А на торцевой част сверху завернут саморез, на строго выверенном расстоянии от нижнего торца опорной дощечки, задающем высоту штакетины над верхней перекладиной каркаса. |
 | Дальше — все просто. После установки штакетины вторая направляющая подается вниз, до упора задней дощечки в прожилину каркаса. А верхний стопор-саморез в это время толкает вниз штакетину, таким образом точно выставляя ее на необходимую высоту по общему уровню. |
 | Осталось только окончательно закрепить штакетину на прожилинах. Для этого будут использоваться саморезы 35 мм с широкой шляпкой, с наконечником-буром по металлу. Это позволит обойтись без дополнительной операции сверления отверстий. С хорошим шуруповертом при приложении достаточного усилия саморез уверенно проходит стальную стенку толщиной 2,5 мм и надежно фиксируется в ней. |
 | Трещотка шуруповерта настроена таким образом, чтобы головки саморезов слегка, на 0,5÷1 мм, притапливались в древесине. Это поле прокраски даст дополнительную защиту от преждевременной коррозии. Вначале штакетина прикручивается к верхней прожилине, а затем, после дополнительного контроля вертикальности положения – к нижней. Лоска неширокая, так что для крепления будет достаточно по одному саморезу по центру. |
 | Использование шаблона позволяет паре работников выполнять монтаж штакетника очень быстро и качественно. На иллюстрации показан монтаж забора на участке, где выполнялась заливка бетонной ленты. |
 | Если есть свободные рабочие руки, то можно сразу же, параллельно монтажу, проводить обработку уже установленных участков забора. |
 | Для обработки деревянных деталей использована антисептическая пропитка с тонирующим эффектом «Кофадекс». Ее обильно наносят кистью, не забывая при этом покрыть и все торцевые стороны досок. |
 | Итог работы: очень аккуратный, ровный, прочный и получивший хорошую защиту от внешнего воздействия забор — готов. |
Установка заборного столба по «финской технологии» — пошагово
| Иллюстрация | Краткое описание выполняемой операции |
|---|---|
 | То, о чем уже говорилось выше – силы морозного вспучивания буквально выдавливают забетонированные обычным способом, и особенно – только на верхнем участке скважины, столбы. Предлагаемый способ дает возможность установки опор, как говорится, «навечно». Он предполагает полное бетонирование по всей глубине скважины, но верхний участок, выше уровня промерзания почвы, заключается в гильзу. |
 | В качестве такой гильзы будет использоваться отрезок пластиковой канализационной трубы диаметром 110 мм. Лучше всего для этих целей использовать оранжевые трубы – они предназначены именно для наружных коммуникаций, то есть обладают большей прочностью и устойчивостью к перепадам температур. В рассматриваемом примере трубы нарезаны отрезками по 800 мм. |
 | Трубы будут устанавливаться в скважины, для проходки которых используется ручной бур с диаметром лопастей 180 мм. Если предполагается выкапывание скважин на большую глубину (а так обычно и бывает при использовании подобной технологии), должна быть предусмотрена возможность наращивания штанги бура. |
 | Чтобы на участке строительства забора не разводить лишнюю грязь, и чтобы выбранный грунт просто не мешал работе, его целесообразно сразу убирать в выбранное место. То есть для этого понадобится тачка. |
 | Мастер, делящийся своим опытом, в практике работы не раз сталкивался с труднопроходимыми, очень плотными глинистыми слоями, по которым лопасти бура начинают проскальзывать, не врезаясь в грунт. Он нашел способ преодолевать такие препятствия. Для этого используется мощная малооборотистая электродрель. |
 | Для нее готовится особый «бур» — это мощное сверло диаметром 40 мм, к которому приварен «удлинитель» из арматурного прута, длиной 1.5 м и диаметром 14 мм. |
 | Понятно, что при выполнении таких работ никак не обойтись без лопат. А при бетонировании наиболее удобным инструментом становится мастерок. |
 | Вспомогательные инструменты для работы над скважиной. Длинный металлический крючок поможет вытащить попавшиеся по ходу бурения камни. А если готовая скважина до установки опоры начнет наполняться водой, то вычерпать ее перед бетонированием поможет вот такая самодельная «приспособа», сделанная из пластиковой бутылки. |
 | По задумке мастера столб доверху будет наполняться бетонным раствором. Упростит эту задачу самодельная воронка, изготовленная из шестилитровой пластиковой бутыли от питьевой воды. |
 | Обычный желоб из оцинкованной стадии поможет с заполнением раствором пластиковой гильзы. |
 | Наготове ингредиенты для приготовления бетонного раствора. Не показан, правда, только мешок с цементом. |
 | Объемы раствора для установки одного столба требуются небольшие, поэтому мастер решил обойтись для его приготовления просто ровной площадкой. В этих целях полжет послужить даже лист плоского шифера. |
 | Инструмент, без которого, наверное, не обходится ни одна строительная операция – уровень. Поможет в правильном выставлении столбов по вертикали. |
 | Самодельный отвес из прочного капронового шнура с привязанной к нему тяжелой гайкой. Шнуру будет «доверена» и еще одна важная операция. |
 | Стальной тросик – именно он будет растягиваться между крайними угловыми опорами и задавать направление и выверенную высоту опор. Вместо тросика может использоваться и стальная проволока диаметром 2-3 мм, но обязательно – целым куском. |
 | Длинная деревянная рейка 15×50 мм помогает в трамбовке залитого раствора, а отрезком тонкой металлической трубки хорошо проводить «штыкование» — прокалывание бетона для выхода из него воздушных пузырей и максимального уплотнения. |
 | Будет показываться пример установки одного столба. При этом угловые опоры уже были установлены ранее (по точно такой же технологии). Между ними по верхнему их обрезу натянут тросик. От него удобнее всего начинать разметку. Важно натянуть этот тросик максимально сильно, чтобы провисание было минимальным. |
 | Через натянутый тросик перекидывается импровизированный отвес – шнур с привязанной гайкой. |
 | Отвес точно проецирует линию натянутого троса на грунт. |
 | Теперь надо лишь точно с помощью рулетки отложить расчетный шаг установки столбов от соседней, уже ранее выставленной опоры. |
 | В данном случае шаг столбов составлял 2600 мм. Вот она, точка установки очередной опоры. Ее можно отметить забитым колышком. А отвес временно убирают в сторону, чтобы он не мешал проведению земляных работ. Но он еще понадобится для контроля вертикальности бурения скважины и для точного вставления столба. |
 | Перед началом выкапывания скважины имеет смысл сразу привести в готовность и саму опору. объясняется это просто. Скважина может начать заполняться водой из грунта или от внезапно пошедшего дождя, так что бетонирование лучше проводить сразу после ее бурения на расчетную глубину. А трубе после антикоррозионной обработки все же необходимо время для застывания грунтовки или краски. В рассматриваемом примере для столбов применяется профильная труба квадратного сечения 50×50 мм. Длина трубы – 3300 мм. Из них 2000 приходится на высоту столба над поверхностью грунта и 1300 уйдёт вниз. |
 | Обратите внимание – на нижней стороне трубы вырезано окно. Его край расположился на расстоянии 120 мм от торца, и длина этого окошка также 120 мм. Эта хитрость повышает прочность бетонирования опоры в грунте, дает возможность создания общего монолита бетонного заполнения скважины с аналогичным заполнением самой трубы. |
 | Трубу необходимо тщательно очистить от ржавчины, грязи и маслянистого налета. Лучше всего с этим справляется металлическая щетка, установленная на «болгарку». |
 | Затем поверхность трубы необходимо обезжирить, например, уайт-спиритом. После высыхания растворителя вся поверхность трубы покрывается специальной антикоррозионной грунтовкой или краской. Иногда для подземных участков применяется битумный праймер. |
 | Трубы получили соответствующую обработку и оставлены сохнуть. Можно переходить к подготовке очередной скважины. |
 | Прежде чем начинать работу ручным буром, имеет смысл выкопать небольшой приямок. Его центр контролируется все тем же отвесом. |
 | Начинается процесс бурения. Если повезет, то он должен пройти без особых осложнений. Бывает, что попадаются камни, которые приходиться поддевать металлическим крюком и выдергивать наружу. |
 | Выбранную землю лучше всего сразу, не откладывая, сбрасывать в поставленную поблизости тачку. По мере наполнения тачки, грунт отвозится к месту его временного складирования. |
 | Если попался сложный для проходки участок, можно попробовать просверлить в дне скважины три — четыре отверстия с помощью дрели с установленным мощным сверлом на длинной штанге. После этого, как правило, бур успешно проходит дальше. В процессе бурения опущенный в скважину отвес поможет убедиться в том, что направление проходки выбрано правильное, по вертикали, и не уходит в сторону. |
 | По мере углубления в грунт, бур наращивается еще одной метровой штангой. Когда по примерным прикидкам глубина бурения становится близка к расчётной, проводится периодический ее промер. Это сделать совсем несложно. Нужно лишь заранее измерить расстояние от нижнего края лопасти бура до рукоятки. Например, мы знаем, что длина бура до перекрестья рукоятки после установки удлинителя составляет 2100 мм. Измеряем расстояние от этой рукоятки до натянутого сверху троса. |
 | Так как у нас опора имеет длину 3300 мм, и ее верхний торец после установки должен прийтись вровень с тросом, нам нужно копать, пока промеряемое расстояние не станет равным 1200 мм. Измерение на данной иллюстрации показывает, что осталось совсем немного – порядка 45÷50 мм. |
 | Когда скважина полностью готова, можно замешивать бетонный раствор. Мастер подсчитал, что для полного заполнения одной скважины и трубы по такой технологии ему требуется 40 литров бетона. |
 | Труба устанавливается в скважину. Ее соответствие линии забора и вертикальность положение легко контролируется опять же с помощью отвеса. |
 | Маленькая хитрость. После того как трубе придано требуемое положение, можно провести ее временную фиксацию, примотать шнуром отвеса к натянутому тросу. Так у мастера освобождаются руки для заливки бетона в нижнюю часть скважины. А подкорректировать положение, если это потребуется, можно будет и после окончания этой заливки. |
 | Столб установлен на свое место, правильно позиционирован и временно зафиксирован — можно заполнять нежную часть скважины. В данном примере заливка этого участка будет производиться на высоту 600 мм ото дна. |
 | Раствор заливается не разом – постепенно, примерно по 100 мм высоты скважины. Проводится «штыкование» — узкой трубкой неоднократно прокалывают залитую массу, чтобы не допустить полостей. Глубину наполнения можно контролировать деревянной рейкой со сделанной на ней отметкой. Этой же рейкой ведется максимально возможная трамбовка бетона. |
 | После того как нижняя часть скважины забетонирована на запланированную высоту, проверяется положение столба, снимается ферменная его фиксация к тросу. В итоге опора должна окончательно принять требуемое положение. |
 | Через верх столба на него надевается пластиковая гильза. Она опускается вниз, до упора в утрамбованный бетонный раствор. Так как длина гильзы составляет 800 мм, а от уровня бетона до поверхности грунта – 700 мм, пластиковая труба будет выступать сверху на 100 мм, как и было задумано. |
 | Все внешнее пространство между гильзой и грунтом с максимально возможной плотностью заполняется песком или ПГС мелкой фракции. Засыпку песка также ведут послойно, по 100-150 мм, с обязательной трамбовкой каждого слоя. Заполнение ведут вплоть до общей поверхности грунта. |
 | Следующая операция – это заполнение самой гильзы бетонным раствором. Вот когда понадобится жестяной желоб – им очень удобно будет направлять раствор в полость пластиковой трубы. |
 | Нелишним будет напомнить, что и здесь заливка чередуется с уплотнением бетона. Операция продолжается, пока вся гильза «под завязку» не будет плотно заполнена раствором. |
 | И осталось только заполнить раствором саму полость столба. Для этого в торец профильной трубы вставляется самодельная воронка – ее резьбовое горлышко почти идеально подходит по диаметру к внутреннему сечению опоры. |
 | Бетонный раствор заливается в полость столба без особой спешки, постепенно, порционно. При необходимости бетону «помогают» опуститься вниз с помощью длинного арматурного прута. Заполнение ведется до самого верха, пока раствор не станет выступать небольшой «шапочкой». |
 | Все, на этом работа по установке опоры считается успешно выполненной. Можно переходить к следующему столбу. Не исключено, что кому-то такая технология покажется «тягомотной». Но зато при подобном подходе можно быть уверенным, что опора справится с любыми теоретически возможными нагрузками, которые могут выпасть на забор. Никакие силы морозного вспучивания никак не потревожат ее заданного положения. Получившийся цилиндрический «подиум» только подчёркивает аккуратность столбика. А бетонное заполнение трубы, кроме дополнительной прочности и антикоррозионной внутренней защиты, позволяет выполнять сварочные работы без особой опаски насквозь прожечь стенку, так как бетон будет способствовать эффективному отводу тепла. |
Установка нового деревянного забора взамен демонтированного старого
В этом примере перед мастерами стоит несколько более простая задача. Новый деревянный забор будет установлен на месте старого, который придется демонтировать. Металлические стойки с монтажными кронштейнами остаются на месте после того, как к ним привариваются. Судя по всему, работы ведутся в южном регионе — почва имеет хорошую плотность и устойчивость и не подвержена пучению, поэтому положение столбов не сильно изменилось за их долгую жизнь (говорят, около 30 лет). Это значительно упрощает и ускоряет весь процесс установки ограждения.
| Иллюстрация | Краткое описание выполняемой операции |
|---|---|
 | Вот этот забор, прослуживший несколько десятков лет и уже изрядно за это время обветшавший, предстоит заменить на новый. При этом опоры будут использоваться старые. |
 | В свое время при установке старого забора особо «не заморачивались» — некоторые секции просто притянуты к столбам проволокой. |
 | Начинается демонтаж старого ограждения. Особых усилий эта операция не потребовала. На иллюстрации хорошо видны старые столбы с приваренными к ним «ушами» — к ним и будет монтироваться новое ограждение. |
 | Больше времени занял не столько демонтаж, сколько вынос снятых секций и расчистка участка под установку новых. |
 | Остатки старого заборы выносятся и складируются в выбранном месте. Пойдут теперь на дрова. |
 | Заблаговременно были изготовлены новые секции штакетника. Расположение их прожилин, для которых использовался брус 40×50 мм, сразу выбиралось с учетом расположения монтажных площадок, приваренных к металлическим столбам. Так, чтобы обеспечивался нужный просвет от поверхности земли – 100 мм. Сами штакетины изготовлены из строганой доски сечением 100×15 мм. К забору в данном случае не предъявляется требований к выполнению «охранной» функции. Это лишь ограждение территории участка и барьер для домашней птицы. |
 | Секции штакетника переносятся на место монтажа. |
 | Длина секций при их сборке бралась равной расстоянию между осями металлических столбов. Секция примеряется к намеченному для установки месту. |
 | Чтобы временно зафиксировать секцию по требуемой высоте, для удобства выполнения ее дальнейшего крепления, снизу ее можно подпереть подкладками из обрезков доски. |
 | Все, нужное положение найдено, можно переходить к креплению секции. Для этого будут использоваться шиферные гвозди с широкой шляпкой. |
 | Как уже было видно на фотографиях выше, приваренные в столбам монтажные площадки имеют большие проушины. Положение забиваемого гвоздя выбирается таким, чтобы он прошел через проушину и оперся о нижний ее край. |
 | Гвоздь забивается полностью, до упора шляпкой в древесину. Точно так же вбивается гвоздь и через нижнюю прожилину. |
 | Операция в точности повторяется на противоположной краю секции штакетника, то есть на следующей опоре. |
 | С противоположной стороны забора стержни гвоздей, прошедшие через отверстия кронштейнов, изгибается молотком вниз. Но это – все еще пока временная фиксация. Можно переходить к установке следующей секции. |
 | Наконец, все секции забора установлены на место, и, образно выражаясь, подвешены на загнутых гвоздях к кронштейнам столбов. Пришло время зафиксировать их намертво. Для этого готовится к работе сварочный аппарат. |
 | Загнутые концы гвоздей привариваются с тыльной стороны монтажных кронштейнов. При этом у мастера есть возможность предварительной небольшой корректировки положения заборной секции, если в этом будет необходимость. При выполнении сварки, безусловно, потребуется следить, чтобы не произошло возгорания древесины. После того как крепления будут приварены, оставшийся конец гвоздя с острием можно срезать. В итоге получается вот такое крепление, которое в достаточной степени обеспечит надёжность конструкции забора. |
 | Как видите, технология установки очень проста. И довольно внушительный по длине забор, еще и с учетом времени на демонтаж старого ограждения, был возведен всего за несколько часов. |
У мастера может возникнуть вопрос. Например, раз уж проушины это позволяют, почему бы в таком варианте не использовать болтовое крепление? Но он убедительно доказывает, что эта технология необходима, поскольку возведение забора с помощью гвоздей обходится дешевле. И эта техника крепления уже выдержала испытание временем.
Второй вопрос — почему бы не покрасить столбы перед установкой секций? И не ставьте сверху никаких заглушек — в конце концов, был ли под рукой паяльник?
И в целом, этот подход, по-видимому, стоит рассмотреть.
Цены на сетку рабицу
Рабиц
Лучше всего начать с точного закрепления угловых стоек. После этого можно пропустить между ними веревку или шнур и по этой линии отметить центры отверстий для установки всех промежуточных столбов вдоль всей стороны забора. Расстояние между столбами обычно составляет 2,5 метра.
Лучше всего натянуть струну между угловыми стойками сверху, чтобы она не только отмечала точную линию по направлению, но и высоту каждой промежуточной стойки. Натянутая на такую высоту струна не будет мешать при рытье ям и не будет путаться под ногами во время остальной работы. Кроме того, так будет легче размечать и проверять вертикальность стоек.
Рекомендуется вкапывать в землю на глубину не менее 1/3 высоты забора, чтобы опора представляла собой прочный фундамент, способный противостоять внешним механическим воздействиям, включая ветер (что особенно важно для заборов с большим парусом).
Для двухметрового забора, например, это будет примерно 700800 мм. Однако это при условии, что почва обладает высокой несущей способностью и отсутствуют зимние явления пучения.
Наиболее распространенные способы установки столбов показаны на рисунке ниже.
Единственный метод, который не требует предварительного создания ямы для установки опоры, — это метод (a). Просто вбейте металлический столб в землю на необходимую глубину.
Очевидно, что такой подход не является самым практичным и надежным. Вбить опору в землю на значительную глубину без специального оборудования нелегко даже на мягком грунте.
И это по-прежнему так, если вы не получите пояс из камня.
Поэтому, кроме отсутствия этапа раскопок, данный подход не представляет большого интереса.
B — этот метод, как и все последующие, уже требует предварительного сверления отверстия для установки столба. Используется частичное (комбинированное) бетонирование.
На схеме показан вариант, при котором верхняя часть колодца бетонируется до уровня земли, а нижняя часть колодца забивается каменной смесью или просто грунтом. С точки зрения эффективного использования бетона, казалось бы, все в порядке, но демонстрируемый вариант наиболее подвержен воздействию сил, вызывающих вспучивание грунта в зимний период.
Бетонный дюбель устанавливается в верхней части скважины, т.е. в зоне максимального воздействия расширения грунта при проникновении мороза.
В результате через несколько лет или даже раньше деформированный забор и продавленные столбы — вот что можно увидеть на этой печальной картине.
Что теперь? Наилучшей представляется следующая стратегия. После установки столба (поз.1) выкапывается колодец (поз.2) на глубину ниже линии промерзания, а нижняя часть столба бетонируется (поз.3), где воздействие выталкивающих сил минимально или вообще отсутствует.
Затем верхняя часть скважины вокруг столба плотно засыпается щебнем или смесью песка и гравия (пункт 4); такая засыпка, даже полностью замерзшая во влажном состоянии, не способна создать силы, которые будут толкать опору вверх.
Недостатком этой стратегии является то, что из-за незаполненной верхней части иногда бывает сложно прочно удерживать столб на месте во время бетонирования нижней части колодца до застывания раствора. Но установка временных опор может решить эту проблему.
Полное бетонирование всей скважины — вариант С. Естественно, установка опоры становится более надежной, но за счет увеличения расхода бетонного раствора.
D — трамбовка основания, которая также является одним из средств борьбы с морозным пучением.
Этот метод обычно используется там, где есть риск «смещения» в зимний период, но только при условии установки опор, которые не будут подвергаться чрезмерным внешним нагрузкам. Для легкого деревянного забора подойдет этот метод.
В качестве заполнителей используются щебень, крупнозернистый песок и гравий, также могут использоваться строительные отходы, такие как кирпич, бетонные отходы и т.д.
Этот наполнитель создает амортизирующий слой, поэтому силы набухания практически не влияют на субстрат. Кроме того, наполнитель становится хорошим дренажом для отвода дождевой и талой воды с поверхности подложки.
К недостаткам, помимо уже упомянутых, относится сложность равномерного и очень плотного заполнения всего ствола скважины.
Когда выбирается одна из технологий бетонирования опор, она часто выполняется в тандеме с другой процедурой, например, заполнением всей полости трубы тем же раствором.
В результате столб дополнительно укрепляется, а его внутренняя поверхность будет эффективно защищена от коррозии.
Для бетонирования обычно используется обычный песчано-цементный раствор М200, который проще приготовить на месте порциями по мере установки столбов. А с помощью приведенного ниже калькулятора можно быстро рассчитать количество бетона и исходные ингредиенты для его замеса.