Купить лаги для забора | Цена, заказать, каталог, характеристики

Разметка участка и начало строительства

Прежде чем начать строительство забора из профнастила своими руками потребуется выполнить обязательный объем работ на участке. Проводится разметка территории, начинать которую рекомендуется от входной группы (ворот и калитки).

Обозначаются места под установку столбиков, к которым впоследствии будет крепиться ограждающая конструкция.

Длина пролетов, с которыми строим забор из профнастила, должна составлять от 2-2,5 до 3 м, надо учитывать высоту и парусность будущего сооружения и вносить коррективы в зависимости от этих параметров.

Схема забора из профнастила

Схема забора и разметка участка

Место под будущее строительство должно быть очищено от разного вида мусора и выровнено, если участок имеет перепады по высоте, учтите его понижение и установку столбиков нужно выполнять глубже на эту величину – это позволит в итоге получить сооружение, верхний уровень которого находится на одной высоте.

↑ выбор расстояния между столбами

Как уже было сказано выше, при планировании возведения забора следует правильно разметить расположение опорных точек. Слишком большая ветровая нагрузка на пролёты может привести к деформации всей или части конструкции, наклону столбов. Однако установка опор с укороченным шагом будет экономически нецелесообразна и займёт больше времени при проведении работ.

При выборе расстояния между стойками ориентируйтесь на следующие параметры:

1. Габаритные размеры столбов и профилированных листов. Учитывайте, что чем выше вы делаете забор, тем чаще надо устанавливать столбы, чтобы сократить ветровую нагрузку.
2. Глубина ямы для погружения опоры в грунт. Минимальная величина в этом случае должна равняться 1 метру, а на подвижных и пучинистых грунтах столб необходимо вкапывать не менее чем на 1,5 метра.
3. Количество связующих перемычек. Чем их больше, тем выше оказывается жёсткость конструкции. Для заборов выше 2 метров потребуется смонтировать 3 перемычки.
   

↑ деревянные столбы для забора из профнастила

Деревянные столбы – простой и проверенный временем вариант, подходящий для заборов из самых разных материалов. Их легко найти для приобретения, они без труда поддаются обработке, а при правильной подготовке прослужат длительный срок. Кстати говоря, их вес гораздо меньше, чем у аналогичных конструкций из металла или кирпича.

Чтобы поставить опоры для столба, берут оцилиндрованное бревно, его поверхность должна быть частично очищена от коры. Необходимый диаметр – 120-150 мм. Лучше всего себя показали в качестве несущих конструкций бревна из сосны, лиственницы, ели. Дело в том, что волокна содержат большое количество смолы, которая предотвращает гниение при воздействии осадков и при контакте с влажным грунтом.

Плюсы использования деревянных опор:

• минимальные трудозатраты при обработке, подготовке и установке;
• возможность применения любого типа крепежа (касается способа и материалов);
• ремонтопригодность с минимальным использованием инструмента;
• неплохая устойчивость при создании нагрузки.

Недостатки:

• несмотря на предварительную обработку, древесина в большей степени подвержена гниению и разрушению, поэтому нуждается в хорошей изоляции;
• необходимости обязательной обработки битумом;
• комбинирование деревянных столбов и профлиста выглядит некрасиво.

В том случае, когда было приобретено ошкуренное бревно либо брус, их сначала обрабатывают антисептическими составами или олифой. После установки потребуется покраска деревянных конструкций.

↑ как правильно рассчитать расстояние между столбами

Негативным фактором для возведенного забора будет являться не столько осадки в зимнее и летнее время, сколько ветровая нагрузка, поскольку конструкция является своеобразным препятствием для воздушных масс. По этой причине следует правильно рассчитать расстояние между опорами для забора из профнастила, чтобы избежать деформации листа.

Так, повышается риск наклона столбов, прогиба листов, в результате чего отслаивается краска, лишая профлист привлекательности. В результате в скором времени придётся менять не только наполнение, но возможно даже и опорные конструкции, что особенно неприятно, если они были выполнены из кирпича.

При выборе шага между стойками ориентируются на их сечение. Чем выше вы решаете сделать забор и чем больше между столбами дистанция, тем больше необходим разрез трубы.

↑ как продлить срок эксплуатации ограждения из профлиста?

Надёжность профилированного листа позволяет его эксплуатировать на заборе не меньше 25 лет. Но, когда к конструкции относятся небрежно и неправильно за забором ухаживают, то конструкционные характеристики профнастила могут измениться в худшую сторону.

Ниже перечислены факторы, которые влияют на изменение профлиста и методы увеличения срока службы:

1. Когда начинает разрушаться основание, его укрепляют при помощи цементных обойм вокруг фундамента, выравнивают трещины и сколы бетонным раствором и обустройством правильной дренажной системы.
2. Если на каркасах нарушается защитный пласт краски, то такое ограждение периодически обновляют.
3. Иногда появляются изъяны на внешней прослойке профилированного листа из-за неправильного пореза материала, небрежной перевозки и разгрузки, при установке или эксплуатации. В этом случае надо зачистить повреждённый участок от ржавчины и окрасить эмалью по металлу, подходящей по цвету.

Заборы из профнастила отличаются красотой, устойчивостью и долговечностью. Они гарантированно охраняют территорию от непрошеных визитёров, ограждения с помощником легко установить.

Профнастил прекрасно смотрится, являясь привлекательным решением наружной отделки придомового участка. И насколько правильно будут установлены опорные столбы, во многом зависит, сколько прослужит забор из профилированного листа.

↑ какие выбрать трубы для возведения забора

При приобретении металлических труб для монтажа забора ориентируются не на их цену, а на технические характеристики, в частности на толщину стенки и диаметр. Кроме того, учитывают 3 фактора:

• высоту конструкции;
• длину одного пролёта;
• ветровую нагрузку в отдельном регионе.

Если опоры ставятся с шагом 2,5-3 метра, то необходимы трубы с круглым сечением и профильные трубы, толщина стенки которых превышает показатель в 3 мм. При этом если забор не столь высок (до 2 метров), то подойдёт металлопрокат с толщиной стенки 2 мм. Для заборов от 2 метров – толщина стенки трубы должна быть 3 мм.

Если же параметры другие (забор выше, а длина прогона больше), то следует купить трубу с диаметром от 108 мм.

Заборы стандартных размеров допускается возводить на основаниях, где использованы трубы с сечением 6×6 мм. Увеличенные прогоны и длина забора создают большую ветровую нагрузку, что ведёт за собой необходимость приобретения трубы с сечением 80×40 мм.

↑ кирпичные столбы для забора из профнастила

Опоры из кирпича выглядят гораздо презентабельнее, чем деревянные опоры, к тому же прослужат они сравнительно дольше и не потеряют своего вида.

Кирпичные столбики – это прочные основания для забора, однако их установка требует много времени и усилий. Конечно, они окупятся тем, что владелец участка получает крепкое ограждение, которому не страшен никакой ветер, непогода или механические воздействия.

В качестве расходного материала используют облицовочный, силикатный или стандартный глиняный кирпич. Подойдут варианты как в полнотелом, так и в пустотелом исполнении. За счёт цементного состава они одинаково надёжны.

Стоит сразу отметить, что кирпичные столбы – тяжелая конструкция, поэтому, чтобы они не выдавливали грунт и не деформировались весной, следует сначала сделать фундамент. В качестве обеспечивающего жёсткость элемента берут металлическую трубу. Её ставят в выкопанную яму, сыплют щебень, а далее заливают бетоном.

После при помощи сварки крепят металлические пластины, длина которых должна быть больше ширины столба – именно они послужат основанием для поперечных балок.

Обычно мастера используют трубы с сечением 6×6 см для самого забора, тогда как 12×12 больше подходит для монтажа калиток и ворот. Длина при этом равняется сложенными вместе высоте столба и углублению.

Такую трубу, иначе говоря, сердечник, необходимо обложить кирпичом. Прибегают к обычному способу. Пустоты заполняют щебнем или битым камнем, заливают цементом.

Преимущества кирпичных столбов:

• отличительная прочность и надежность по сравнению с другими видами опор для заборов;
• при необходимости можно заменить заполнение из-за особенностей монтажа конструкции: профилированный лист крепится не на кирпич, а на пластины;
• нет нужды в постоянной ревизии и ремонте столбиков;
• солидный внешний вид, который не портится с течением времени;
• большой срок службы и защита от повреждений.

Недостатки:

• необходимость сначала сделать фундамент, а уже только потом монтировать сами столбы;
• трудоемкость, дороговизна работ;
• большой вес конструкции.

Как правило, кирпичные столбы выбирают те, кто после планирует заменить профлист на более презентабельное и интересное заполнение, то есть они служат лишь временным вариантом.

↑ преимущества ограждения из профнастила

Заборы из профилированных листов отлично себя зарекомендовали, так как наделены такими достоинствами:

• универсальностью;
• надёжностью;
• приемлемой ценой;
• приятным видом;
• большим выбором типов профлиста;
• гарантированной пожаробезопасностью;
• разнообразной расцветкой полимерного покрытия;
• долгим сроком эксплуатации.

У забора из профилированного листа при всех его достоинствах есть один неприятный минус. Сквозь лист не пропускается воздух, поэтому забор подвержен серьёзным боковым нагрузкам.

В результате конструкция начинает расшатываться и может прийти в полную непригодность к эксплуатации.

Поэтому важно правильно подбирать столбы для профилированного листа и рассчитывать каркас.

↑ столбы из асбоцементных труб

В качестве опоры для забора применяются часто и асбестоцементные трубы. Они являются своего рода опалубкой для конструкции. Труба углубляется в почву, а потом заливается бетоном. В результате материал схватывается, образуя прочную опору. Такая опора удержит не только лёгкий профнастил.

Асбестоцементные стойки бетонируются своими руками в котлованах глубиной от 0,8 до 1,5 метра. Чтобы опора вышла ещё надежнее, в трубе заранее высверливают отверстия, вставляя затем в неё арматурные стержни. Когда проводится бетонирование, то стержни надёжно связывают столб с фундаментом.

Когда длина прогона более 3 метров, то профиль используют большего сечения.

Достоинства у забора с опорой из асбестовых труб:

Имеются и недостатки:

• монтаж довольно сложен, требуется подготовка;
• непрезентабельный внешний вид;
• затруднителен ремонт при повреждении асбестовой опоры.

Демонтировать такой забор крайне сложно. Но при необходимости снимается профнастил и заменяется иным наполнителем.

↑ установка столбов для забора из профлиста: этапы

После завершения подготовительных работ, связанных с выбором материала и схемами монтажа, приступают к непосредственной установке. Она занимает несколько этапов:

• первоначальная разметка территории при помощи колышек и верёвки;
• установка угловых крайних столбов для ориентира, выравнивание по гидроуровню и фиксация в грунте цементным раствором;
• натяжение шнура сверху и снизу после полного затвердевания раствора на установленных столбах;
• поочерёдный монтаж стоек с шагом 2,5-3 метра, а после профильных перемычек (например, на 3-4 участка при длине 9-12 метров или 4 – при длине 10 метров). Если уровень грунта разный, то шаг может сокращаться, при этом увеличиваться количество стоек;
• финальная обработка сварных швов защитными составами, покрытие декоративной краской в тон листу;
• монтаж заполнения спустя 4-5 дней после заливки столбов; фиксация осуществляется на саморезы с резьбовыми шайбами.

Как правило, для качественного проведения работ при сооружении забора потребуется участие 2-3 человек.

Инструмент для работы

Чтобы построить забор из профнастила своими руками понадобиться запастись необходимым для выполнения работ инструментом.

Для разметки участка и земляных работ потребуются:

• ручной бур или лопата для подготовки скважин под столбики и разработки траншеи;
• шнур или веревка;
• измерительная линейка или рулетка;
• строительный уровень;
• листовые материалы для опалубки.

Чтобы выполнить крепление профлиста на забор понадобятся кровельные саморезы с резиновыми прокладками или заклепки.

Потребуется шуруповерт и специальный аппарат для установки заклепок.

Для монтажа лаг может понадобиться сварочный аппарат, можно сделать забор из профнастила без сварки – с помощью дрели нужно подготовить отверстия и выполнить соединение шурупами.

Фундамент под столбики

Фундамент под столбики

Для фундамента устанавливаются столбики, а для ограждений с цоколем рекомендуется ленточное основание. Можно совместить два вида фундамента: под опоры – столбчатый, а для цоколя – ленточный.

Чтобы установить столбики, необходимо пробурить небольшие ямы с помощью ручного бура или выкопать лопатой.

Глубина может варьироваться от 80 см на тяжелых плотных грунтах и до 1,5 м на рыхлых или сыпучих.

На дне ямы рекомендуется сделать гидроизоляцию из рубероида, это особенно необходимо при высоком уровне грунтовых вод. Надо сделать гравийную подушку и установить столбики.

Проверка уровня столбиков между собой, проводится корректировка их по высоте с помощью подкладывания камней, гравия и других материалов.

Сначала засыпается песок и заливается водой, утрамбовывается, после чего требуется бетонирование цементно-песчаным раствором.

Такой способ устройства фундамента обеспечивает столбикам устойчивость, снижает их подверженность силам пучения во время оттаивания грунта.

Установка столбиков

Устанавливаются металлические столбы в углах участка и монтируются элементы будущих ворот. Натягивается веревочная нить, для уровня, а в заранее подготовленные ямы устанавливаются остальные промежуточные столбы. Они должны приблизительно на 1/3 высоты углубляться в грунт.

При установке столбиков нужно пользоваться отвесом, чтобы не допустить их заваливания, и строительным уровнем, проверяйте высоту столбиков.

Что бы защититься от проникновения на участок бродячих животных, можно сделать бетонный бортик, с небольшим (не более 20 см) заглублением.

Подготавливается небольшая траншея между соседними столбами и как будет изготовлена и установлена опалубка, заливается бетон.

В этом случае, перед тем как установить забор из профнастила, не требуется время для набора прочности бетона, возводимый элемент не является несущим – достаточно его затвердевания.

Ленточный фундамент

По периметру будущего ограждения подготавливается траншея шириной не менее 20 см. Глубина определяется особенностями грунта и выбором материала для изготовления столбиков и цокольной части.

Если планируется заливать монолитную бетонную ленту с последующей облицовкой декоративными материалами, то забор из профлиста можно поставить на мелкозаглубленный фундамент.

В среднем уровень заложения может варьироваться от 0,4 до 1,5 м, в зависимости от веса сооружения и геологических условий участка.

Когда траншея будет готова необходимо устройство песчано-гравийной подушки, при высоком уровне грунтовых вод, потребуется гидроизоляция. Укладывается слой рубероида или геотекстильное полотно.

Обкладывание металлических столбов кирпичной кладкой или камнем.

Кладка кирпичных столбов

Простой, но эффектный способ – кирпичная кладка или облицовка из камня. Вместе с установкой металлических столбов, подготавливается опалубка под фундамент кладки.

Если планируется использовать облицовочный камень, то опалубку следует устанавливать до верхней части столбиков.

Правила установки лаг забор из профлиста

Обычно возводимые заборы не превышают 2-2,5 метров. Для таких конструкций хватает установки двух поперечин, но если ограждение планируется сделать выше и из более тяжелого материала, то может потребоваться монтаж третьего, а иногда и четвертого элемента.

Нижнюю и верхнюю поперечины устанавливают приблизительно на высоте 20-30 см от земли и соответственно, от верхнего края.

Если высота ограждения составляет 2 м, расстояние между лагами будет около 1,5 м, при 2,5 м – чуть меньше 2 м, что вполне достаточно для того чтобы конструкция была способна выдерживать какие-либо механические и ветровые нагрузки.

Лаги должны располагаться строго перпендикулярно столбам и параллельно друг другу. Сразу после крепления поперечин их надо обработать грунтовочными составами и нанести краску, предназначенную для наружных работ по металлу.

Крепление лаг с помощью сварочного аппарата и болтовых соединений

Крепление выполняется с помощью сварочного аппарата, привариванием лаг к металлическому столбику. Места сварки обязательно грунтуются и окрашиваются антикоррозийными составами.

Если ставится забор без сварки, закрепить лаги следует болтами.

Такой метод нисколько не уступает по надежности и прочности сварочному методу.

Необходимо обработать места соединения, так как оголенный металл под воздействием неблагоприятных погодных явлений начнет подвергаться коррозии.

Крепления листов к лагам. Особое внимание надо уделить установке первого листа, он должен быть закреплен идеально ровно.

Каждый следующий профлист крепиться с нахлестом на предыдущий.

После установки каждого следующего элемента, рекомендуется проверять их точность установки и при необходимости корректировать крепление, подкладывая дополнительные шайбы.

Для крепления профлистов используются специальные кровельные саморезы с резиновой прокладкой. Крепить листы следует в нижней части волны, на расстоянии 20-30 см друг от друга. Шляпки саморезов лучше подобрать по цвету с цветом покрытия листа. Допускается крепление листов и с помощью заклепок, потребуется специальный аппарат для их монтажа (клепальник).

Защита металла от коррозии, техника безопасности

Профлист можно сделать самостоятельно, используя ножницы по металлу: материал имеет небольшую толщину и легко режется.

Все места резки необходимо будет защитить: покрасить или поставить специальные накладки.

Металлические столбики рекомендуется закрыть вставками или иными декоративными элементами.

Специальные строительные перчатки защитят пальцы от порезов, будьте внимательны, края порезанного профлиста очень острые.

Как крепятся лаги для забора из профнастила к столбам

Крепление лаг к столбу

Различают два вида крепления – винтовое и сварочное.

Винтовое крепление позволяет демонтировать металлические лаги для забора, что можно считать преимуществом такой конструкции.

Но, за время эксплуатации лаг с винтовым креплением их демонтаж очень редок, а цены на материалы и время, потраченное на монтаж таких соединений, будут выше, чем при соединении лагов сваркой.

Являясь прочными и надежными в эксплуатации, сварочные соединения имеют следующие недостатки:

• часто на участке нет возможности применить сварочный аппарат;
• со временем  места соединений сваркой начинают ржаветь.

Поэтому при монтаже ограждений можно все чаще встретить использование профессиональных крепежных соединений.

В настоящее время для столбов разного сечения разработаны специальные держатели лаг или Х-кронштейны, при помощи которых можно крепить лаги  ограждений без сварки. К тому же эти держатели совсем не уступают сварным соединениям по прочности.

Большим преимуществом специальных крепежных соединений можно считать то, что резать лаги по размерам заборных пролетов необязательно.

Перемычки можно сваривать встык или скреплять при помощи саморезов или специальных пластин-соединителей. В случае необходимости резьбовые соединения позволяют быстро разобрать или переставить элементы ограждения, используя минимум инструментов и времени.

Кровельные саморезы применяются для крепления к лагам забора стенового профнастила, евро штакетника, профнастила с фигурной кромкой и с покрытием Printech.

Конструкция с металлическими столбиками

Самое простое изготовление — забора со столбами из металла, вкопанными в грунт. Использовать можно трубы круглого или квадратного сечения, но удобнее работать с квадратными — профилированными.

Конструкция забора из профнастила со столбиками

Длинна столбов берется в зависимости от желаемой высоты забора, плюс добавляется от 1 до 1,5 метров на заглубление в грунт. Закапывать в грунт необходимо ниже глубины промерзания грунта.

Для каждого региона грунт промерзает на разную глубину, но в Средней полосе России это около 1,2 м. При определении глубины, на которую закапываете трубы, лучше перестраховаться и сделать лунки глубже.

Недостаточное заглубление опорных столбов привело к тому, что забор покосился

Для столбов обычно берут профилированную трубу сечением 60*60 мм с толщиной стенки 3 мм. Расстояние между столбами — от 2 до 3 метров.

Чем больше толщина профлиста, тем реже можно ставить столбы.

Если грунт тяжело копается, есть смысл делать расстояния больше, в противном случае можно сэкономить на закупке металла — чем тоньше, тем дешевле и разница в цене существенная.

Лаги для забора из профлиста делают из профильной трубы 40*20 или 30*20 мм. Второй вариант — деревянные бруски 70*40 или около того.

 При использовании древесины экономится значительная сумма, но дерево быстрее пропадает, к тому же его коробит от влаги.

Скорее всего через несколько лет вам придется лаги менять, и будут они уже металлическими. Но как эконом-вариант на несколько лет пойдет.

Забор из профнастила на деревянных лагах

Делая забор из профнастила своими руками с деревянными лагами, не забудьте тщательно обработать древесину антибактериальным составом (например, Сенеж Ультра). Лучше это делать в ванной — погружать бруски минут на 20 в раствор полностью. Так они будут служить дольше.

Количество лаг зависит от высоты забора. До 2-х метров — достаточно двух, от 2,2 до 3,0 метра нужны 3 направляющие, еще выше — 4.

Подробно о выборе и строительстве фундамента для забора читайте тут.

Крепления для заборов в москве – купите в интернет-магазине леруа мерлен по выгодным ценам

Материалы для ограждения, расчёты

Зная высоту длину, и ширину забора на участке нужно рассчитать количество необходимых листов. Учтите, что 3-10 см с каждого полотна листа пойдут на перехлест.

Расчет материалов для забора из профлиста

Устройство столбиков – металлическая квадратная труба 40×60 или 60×60 мм и с толщиной стенки 1-3 мм. Потребуются трубы 80×80 для стоек ворот и/или калитки.

Их длина рассчитывается от высоты ограждения плюс 0,8-1,5 м для фундамента.

Последний параметр определяется с учетом характеристик грунта на участке: для сыпучих требуется более глубокое основание, чем например, для глинистых.

Устройство столбиков для забора из профлиста

Монтаж заборов из профлиста выполняется к горизонтальным поперечинам, необходимо подготовить материал и для них.

Можно приобрести такие же трубы, что и для столбиков или меньшего размера 20×20, 20×40 мм с толщиной металла до 2,5 мм.

В среднем их требуется две единицы на одну секцию, если ограждение будет превышать 2,5-3 метра, то рекомендуется устанавливать дополнительную – среднюю.

Трубы для забора из профлиста

Потребуется крепеж для листов – специальные кровельные саморезы с резиновой прокладкой размером 5,5× 20 мм и из расчета 14 единиц на 1 м2.

Материалы для столбов и поперечин

В качестве природного материала для изготовления прожилин при обустройстве забора из профнастила может применяться древесина.

Профлист рассчитан на длительный срок службы, дерево менее долговечно при сопоставимой с металлом цене.

Перед установкой деревянных элементов придется провести работу над повышением их «живучести»: желательна обработка столбов и поперечин антисептиком по всей длине, заглубляемую часть смазывают битумной грунтовкой.

Стальные трубы б/у могут быть использованы для создания металлического каркаса будущего забора. Многие фирмы предлагают такой материал по более привлекательной цене в сравнении с новым.

При этом подержанные трубы обладают достаточной прочностью для повторного использования, однако, скорее всего, понадобится более тщательная подготовка перед установкой (зачистка, обработка антикоррозионным составом, грунтовка) — все зависит от их состояния.

Для постройки нового прочного ограждения лучшими несущими элементом станут столбы из новых стальных труб.

Аналогичные по параметрам, в отличие от труб б/у, новые обойдутся дороже, но и прослужат дольше, обеспечивая устойчивость и долговечность забора, если их предварительно качественно обработать.

В отличие от дерева, в случае с металлом можно выполнить сварные соединения столбов и поперечин — они более надежны и не требуют дополнительных элементов крепления.

Оптимальные размеры столбов и поперечин для забора

Сечение столбов для забора определяется его высотой, наличием или отсутствием фундамента, а также промежутками между опорами. Столбы и поперечины из профильных труб за счет их формы проще всего стыковать между собой, а также крепить на них профлист.

Бюджетную и относительно прочную конструкцию можно получить, применяя прямоугольные металлические трубы с сечением 40х20х2 либо 40х25х2 мм. Расстояние между столбами, как правило, выбирают равным 2,5 м, увеличение пролета требует выбора более толстостенных труб.

Для оград высотой до полутора метров без ленточного фундамента с точечной заливкой опор лучше всего подойдут профильные трубы 50х50х2, 50х30х2, 60х30х2 мм под столбы для профнастила, поперечины 30х20х2 в такой конструкции отлично справятся с нагрузкой.

Более основательный вариант на фундаментной основе 2-метровой высоты имеет более значительный вес, столбы потребуются сечением 60х60х2, можно применить более легкие 60х40х2 мм, в таком случае для поперечин оптимальным станет размерность 40х20х2 мм.

Круглые трубы выбирают чуть большего диаметра, поскольку при идентичном сечении прочность их на изгиб оказывается меньшей.

С увеличением высоты забора стоит отдать предпочтение столбам и поперечинам для забора из профнастила большего сечения, чтобы конструкция оставалась устойчивой даже при сильных ветровых нагрузках. Принцип справедлив и для таких материалов как дерево и асбестоцементные трубы.

Особенности выбора материала для ограждений

Профлисты выпускаются в нескольких вариантах: стеновой, несущий и кровельный. Для ограждения рекомендуется использовать стеновой лист толщиной от 0,3 до 0,7 мм.

Профлист волновой конструкции, обладает достаточной прочностью и способен выдерживать большие ветровые и механические нагрузки и воздействия, что позволяет возводить из него сооружения достаточно большой высоты.

Профнастил C-8х1150 для возведения стен и перегородок

Нередко заборы из профлиста достигают 2,5-3 и более метров, выбирая материал надо учитывать ветровые нагрузки в конкретной местности и, если планируется возводить высокое сооружение, то лист должен иметь бо́льшую толщину металла.

Высота волны: чтобы построить забор из профнастила своими руками рекомендуется выбирать материал с маркировкой от от С8 до С21. Буквенное обозначение указывает на тип листа – стеновой, а цифровое на высоту волны.

Профнастил с21 для заборов, стен и скатной кровли

В Длина листа профлиста может составлять от 1,5 до 3 м, производство данного изделия ведется из рулонной стали и на заказ могут изготовить лист любого размера.

Ширина листов имеет ограничения и варьируется от 980 до 1850 мм, чем выше волна, тем уже лист, при расчетах придется учесть необходимый перехлест, который уменьшает полезную ширину на 30-100 мм.

Профнастил МП-20 для стен быстровозводимых построек, заборов

Преимущества забора из профлиста

• долговечность, срок службы превышает 20 лет, но может достигать и 50 лет, для производства используется оцинкованный металл с полимерным цветным покрытием.;
• все работы по строительству ведутся без привлечения спецтехники;
• возведение ограждения происходит в максимально сжатые сроки;
• в процессе эксплуатации не требуется специального ухода и окрашивания, достаточно периодически очищать его от грязи и пыли водой из поливочного шланга;
• такая ограда обеспечивает надежную защиту от внешнего мира, в том числе от уличного шума и пыли.

Стоимость профлиста

Стоимость профлиста от 200 рублей за квадратный метр, не стоит приобретать самый дешевый вариант (его срок службы будет минимальным): надо учитывая то, что данное сооружение должно прослужить несколько десятков лет.

Профнастил для заборов

Для заборов используется профлист с маркировкой С — для заборов и стен. Еще есть Н и НС, но они для заборов не подходят — это больше кровельные материалы. Редко можно встретить маркировку A и R, профили А могут использоваться для заборов.

В маркировке после буквы стоит цифра — от 8 до 35. Она обозначает высоту ребра в миллиметрах.

Так С8 означает, что профлист предназначен для забора, а высота волны — 8 мм. Чем больше высота волны тем более жесткой будет поверхность.

При сильных ветрах берите как минимум С10, а то и С20.

Толщина листа — от 0,4 до 0,8 мм. Наиболее оптимальный вариант — толщина 0,45 мм или 0,5 мм. Они подойдет для забора до 2,5 м высоты. Если нужен более высокий, берите хотя бы 0,6 мм.

Высота листа обычно в районе 2 метров, можно найти 2,5 м. Ширина бывает очень разной — от 40 см до 12 метров. Разные заводы выпускают различный по формату профнастил.

Стандартная палитра цветов, в которую красят листы профилированного металла

Профнастил может быть оцинкованным, может окрашенным (окрашенные на 15-25% дороже оцинкованных). Краску наносят двух типов: порошковое и полимерное покрытие. Порошковое покрытие более стойкое, но и более дорогое.

Есть листы, окрашенные с одной стороны — со второй находится оцинковка, покрытая грунтом серого цвета, есть — с двух. Двухстороннее покрытие, естественно дороже односторонней окраски, но вид лучше, да и срок службы больше.

Это вид со двора на забор с двусторонней окраской

Опорные трубы и лаги для забора обычно грунтуют, затем красят. И как-то повелось, что красят их темной краской.

Прикрепив затем к ним окрашенный с одной стороны профлист получают четко видный «скелет» на светло-сером фоне. На небольшом участке это бывает критично.

Обратите внимание, и строя забор из профнастила своими руками, красьте несущий каркас в светло-серый цвет. Результат вас обрадует: со двора смотрится это намного лучше.

Установка столбов

Первыми поставили два угловых столба. Ямы бурили купленным в магазине буром. Почва нормальная, на одну лунку глубиной 1,3 метра уходило около 20 минут.

Бур для лунок под столбы

Первый столб выставили горизонтально и так, чтобы он над грунтом поднимался на высоту 2,5 метра.

Чтобы выставить второй, понадобилось отбить высоту. Использовали водяной уровень.

Заливать его нужно так, чтобы не было пузырьков — из ведра, а не из-под крана, иначе он будет врать.

Выставили второй столб по отбитой отметке (нанесли на планку, которую поставили рядом с лункой) и забетонировали. Когда цемент схватился, между столбами натянули шпагат, по которому выравнивали все остальные.

Технологию заливки использовали стандартную: в лунку устанавливали в два раза свернутый рубероид. Внутрь ставили трубу, заливали бетоном (М250) и выставляли вертикально. Уровень контролировали отвесом. Правильно выставить столбы — это очень важно, иначе весь забор перекосит.

В процессе работы несколько раз получалось, что бетон заливался не внутрь свернутого рубероида, а между ним и стенками ямы. Выгребать его оттуда удовольствие маленькое, потому выступающую часть разрезали на лепестки, приколотили к земле большими гвоздями. Проблема решилась.

Так зафиксировали рубероид

Опалубка для цоколя

Установка столбов для забора

Когда вопрос с выбором высоты ограждения уже решен и закуплен профлист соответствующих габаритов, приступают к монтажу вертикальных опор для будущей постройки. Глубина погружения столбов в грунт зависит от его плотности: при глинистой структуре достаточно уйти в землю на 70-90 см, при более рыхлой почве — на 120 см.

На глубину ям для столбов влияет высота забора (чем он выше, тем глубже), однако в любом случае, они должны быть не меньше, чем глубина промерзания грунта в данном регионе. Достаточно ширины углубления, равной 15 см, отверстие можно сделать при помощи ручного бура.

Дно ямы на 15-20 см выстилают среднефракционным гравием, можно выполнить песчаную подушку аналогичным слоем, затем устанавливают столб и заливают лунку цементным раствором с добавлением щебня, тщательно утрамбовывают, исключая образование пустот.

Большую устойчивость столбам можно придать, предварительно приварив к их основаниям металлические пруты и углубив их в почву, альтернативное решение — приваривание к низу «пяток» из металлического уголка. Верхние отверстия труб лучше заварить, чтобы исключить попадание влаги и развитие коррозии.

Для контроля вертикальности расположения столбов применяют строительный уровень.

Спустя 3 дня, необходимых для застывания бетона, к столбам монтируют лаги, конструкцию грунтуют, окрашивают, после чего устанавливают профлист.

Фундамент под столбики

Фундамент под столбики

Для фундамента устанавливаются столбики, а для ограждений с цоколем рекомендуется ленточное основание. Можно совместить два вида фундамента: под опоры – столбчатый, а для цоколя – ленточный.

Чтобы установить столбики, необходимо пробурить небольшие ямы с помощью ручного бура или выкопать лопатой.

Глубина может варьироваться от 80 см на тяжелых плотных грунтах и до 1,5 м на рыхлых или сыпучих.

На дне ямы рекомендуется сделать гидроизоляцию из рубероида, это особенно необходимо при высоком уровне грунтовых вод. Надо сделать гравийную подушку и установить столбики.

Проверка уровня столбиков между собой, проводится корректировка их по высоте с помощью подкладывания камней, гравия и других материалов.

Сначала засыпается песок и заливается водой, утрамбовывается, после чего требуется бетонирование цементно-песчаным раствором.

Такой способ устройства фундамента обеспечивает столбикам устойчивость, снижает их подверженность силам пучения во время оттаивания грунта.

Установка столбиков

Устанавливаются металлические столбы в углах участка и монтируются элементы будущих ворот. Натягивается веревочная нить, для уровня, а в заранее подготовленные ямы устанавливаются остальные промежуточные столбы. Они должны приблизительно на 1/3 высоты углубляться в грунт.

При установке столбиков нужно пользоваться отвесом, чтобы не допустить их заваливания, и строительным уровнем, проверяйте высоту столбиков.

Что бы защититься от проникновения на участок бродячих животных, можно сделать бетонный бортик, с небольшим (не более 20 см) заглублением.

Подготавливается небольшая траншея между соседними столбами и как будет изготовлена и установлена опалубка, заливается бетон.

В этом случае, перед тем как установить забор из профнастила, не требуется время для набора прочности бетона, возводимый элемент не является несущим – достаточно его затвердевания.

Ленточный фундамент

По периметру будущего ограждения подготавливается траншея шириной не менее 20 см. Глубина определяется особенностями грунта и выбором материала для изготовления столбиков и цокольной части.

Если планируется заливать монолитную бетонную ленту с последующей облицовкой декоративными материалами, то забор из профлиста можно поставить на мелкозаглубленный фундамент.

В среднем уровень заложения может варьироваться от 0,4 до 1,5 м, в зависимости от веса сооружения и геологических условий участка.

Когда траншея будет готова необходимо устройство песчано-гравийной подушки, при высоком уровне грунтовых вод, потребуется гидроизоляция. Укладывается слой рубероида или геотекстильное полотно.

Обкладывание металлических столбов кирпичной кладкой или камнем.

Кладка кирпичных столбов

Простой, но эффектный способ – кирпичная кладка или облицовка из камня. Вместе с установкой металлических столбов, подготавливается опалубка под фундамент кладки.

Если планируется использовать облицовочный камень, то опалубку следует устанавливать до верхней части столбиков.

Правила установки лаг забор из профлиста

Обычно возводимые заборы не превышают 2-2,5 метров. Для таких конструкций хватает установки двух поперечин, но если ограждение планируется сделать выше и из более тяжелого материала, то может потребоваться монтаж третьего, а иногда и четвертого элемента.

Нижнюю и верхнюю поперечины устанавливают приблизительно на высоте 20-30 см от земли и соответственно, от верхнего края.

Если высота ограждения составляет 2 м, расстояние между лагами будет около 1,5 м, при 2,5 м – чуть меньше 2 м, что вполне достаточно для того чтобы конструкция была способна выдерживать какие-либо механические и ветровые нагрузки.

Лаги должны располагаться строго перпендикулярно столбам и параллельно друг другу. Сразу после крепления поперечин их надо обработать грунтовочными составами и нанести краску, предназначенную для наружных работ по металлу.

Крепление лаг с помощью сварочного аппарата и болтовых соединений

Крепление выполняется с помощью сварочного аппарата, привариванием лаг к металлическому столбику. Места сварки обязательно грунтуются и окрашиваются антикоррозийными составами.

Если ставится забор без сварки, закрепить лаги следует болтами.

Такой метод нисколько не уступает по надежности и прочности сварочному методу.

Необходимо обработать места соединения, так как оголенный металл под воздействием неблагоприятных погодных явлений начнет подвергаться коррозии.

Крепления листов к лагам. Особое внимание надо уделить установке первого листа, он должен быть закреплен идеально ровно.

Каждый следующий профлист крепиться с нахлестом на предыдущий.

После установки каждого следующего элемента, рекомендуется проверять их точность установки и при необходимости корректировать крепление, подкладывая дополнительные шайбы.

Для крепления профлистов используются специальные кровельные саморезы с резиновой прокладкой. Крепить листы следует в нижней части волны, на расстоянии 20-30 см друг от друга. Шляпки саморезов лучше подобрать по цвету с цветом покрытия листа. Допускается крепление листов и с помощью заклепок, потребуется специальный аппарат для их монтажа (клепальник).

Защита металла от коррозии, техника безопасности

Профлист можно сделать самостоятельно, используя ножницы по металлу: материал имеет небольшую толщину и легко режется.

Все места резки необходимо будет защитить: покрасить или поставить специальные накладки.

Металлические столбики рекомендуется закрыть вставками или иными декоративными элементами.

Специальные строительные перчатки защитят пальцы от порезов, будьте внимательны, края порезанного профлиста очень острые.