Ленточный фундамент для забора — ремонт в доме

Разрушается бетонный цоколь металлического забора, как лучше его отремонтировать, чтобы не разрушать старую опалубку и фундамент, который находится в земле.

нужны подробности: как разрушается? появляются трещины (мелкие, крупные, по всему фундаменту)? Либо только крошится?

У нас залит фундамент вместе с опалубкой, в бетон вбетонированы столбы металлические, к столбам приварены металлические секции. Из-за того, что в период строительства забора ничем не покрыли верхнюю часть опалубки (даже не «зажелезнили») — от атмосферных осадков опалубка сильно крошится. В некоторых местах вместо толщины в 20 см осталось сантиметров по 10, такой забор нам остался по наследству. Самое простое решение было бы сбить всё старое и залить новую опалубку, но загвоздка в том, что со стороны улицы мэрией был поднят и заасфальтирован тротуар, а со стороны нашего двора высота опалубки в два раза больше. Теперь или всё это залить новым бетоном более широким слоем или ковырять тротуар и делать всё по новому вместе с фундаментом, боюсь, что по первому варианту новый бетон не пристанет к старому, а по второму- не пристанет к старому фундаменту. Посоветуйте, пожалуйста, как лучше и дешевле?

Добрый день .С Новым годом. Лучше когда к вам придет мастер который теоретически будет делать и даст оценку . Или отправьте фото. Консультации бесплатные.

если столбы стоят крепко все это время, не повело их, то я бы предпочёл сбить все что плохо держится, укрепить старую поверхность гидрофобизатором, связал и закрепил армсетку новая опалубка. Залил сверху бетон. Вообще если ваш фундамент крошится, значит он ненадлежащего качества. Я обычно обрабатываю поверхность праймером, в дальнейшем осадки его очень долго не разрушают. Но это все мое мнение, просто сэкономить силы и финансы и воплотить достойное качество. У других строителей мнение может быть другим.

источник

Ремонт забора бывает косметическим и капитальным. Объем и стоимость мероприятий напрямую зависят от типа материала и степени разрушения или поломки. Трудно спорить с утверждением, что ремонт всегда обходится дешевле покупки новой изгороди. К тому же восстановить забор, построенный со знанием дела, всегда проще, чем пытаться поднять из руин изначально шаткую конструкцию.

Среди основных видов поломок опытные мастера выделяют:

• следы воздействия коррозии;
• перекос столбов и, как следствие, деформация ограждения;
• поломка ворот/калитки;
• поломка/утрата отдельных деталей.

Главной причиной частичного разрушения ограждающих конструкций чаще всего становится воздействие природных факторов: изменение погоды, перепад температур, загнивание от повышенной сырости, ураганы, ветры, другие природные катаклизмы.

Далее расскажем, как ремонтировать ограждения разных типов.

Фотография №1: ремонт забора деревянного

Если вы заметили, что наклоняется забор вокруг домика на дачном участке или в деревне, значит, пришло время заменить систему опор данного ограждения.

Изображение №1: почему произошел крен?

Деревянные опоры наклоняются в случае загнивания или слабого укрепления. При длительном контакте древесины с влажной почвой в затененных местах неизбежно запускается естественный процесс разрушения. Крен могут дать и здоровые, но плохо закрепленные в ямах опоры (если не было проведено цементирование основания).

Прогнивший столб лучше всего заменить новым, а плохо укрепленный забетонировать. Для этого точка вставки опоры расширяется в глубину и ширину на 20–50 см, затем столб выравнивается/меняется, а основание засыпается щебнем и заливается жидким бетоном.

Предотвратить крен деревянного забора можно, если внимательно отнестись к оборудованию основания, а также регулярно промазывать элементы конструкции защитными составами против гниения.

СОВЕТ. С заменой одного или нескольких столбов деревянного ограждения лучше всего справится бригада специалистов. Покупая заборы для участка, сразу спрашивайте в компании-производителе о возможностях ремонта конструкции.

Изображение №2: ремонт забора из профнастила

Работы по ремонту заборов из профнастила в большинстве случаев сводятся к:

• замене отдельных секций;
• восстановлению полимерного покрытия.

При повреждении покрытия профлиста необходимо устранить прорыв защитной пленки во избежание поражения оголенного металла ржавчиной.

В случае деформации заборной секции ее аккуратно снимают с поперечных лаг и закрепляют на них новую. Сориентироваться в стоимости работ по замене полотна поможет тарифная таблица на монтаж забора из профлиста. В компании «Мастеровит» предоставляются услуги по производству и установке ограждений по ГОСТам и международным стандартам.

Две главные причины, требующие ремонта кирпичных заборов, — это:

Фотография №2: осыпание стенок забора

Фотография №3: заваливается забор (крен забора)

Кирпичная кладка осыпается под воздействием влаги, температурных перепадов, когда верхняя кромка ограждения не защищена портиком — его нужно незамедлительно оборудовать, а поверхность кирпича оштукатурить.

Вопрос, как восстановить накренившийся кирпичный забор, решается гораздо сложнее. Причина изменения положения конструкции — изначально слабый либо ослабевший под воздействием подземных вод или открывшихся карстовых пустот фундамент.

• Если забор объединен единой лентой фундамента, вывод неутешителен — придется перестраивать всю конструкцию.
• Если столбы поставлены точечно, можно попробовать выровнять отдельные опоры. Для этого создается упорная система, а затем с помощью домкрата столб возвращается в вертикальное положение. После основание еще раз бетонируется. Процедура сложна для дилетантов в строительном деле. Лучше обратиться к специалистам.

Фотография №4: ремонт бетонного и железобетонного забора

Бетонные заборы требуют ремонта крайне редко, только в случае исключительных обстоятельств, приведших к прямому разрушению конструкции (наезд автотехники, взрыв, обрушение тяжелых конструкций).

Для проведения ремонтных работ необходимо очистить место пробоины до железного каркаса (все бетонные детали ограждений имеют металлокаркасную основу). Затем каркасную решетку нужно загрунтовать специальной грунтовкой по металлу для фасадных поверхностей. Сразу после высыхания слоя можно приступать к восстановлению поверхности путем заливки жидкого бетонного раствора в пустоты каркаса и формирования поверхности первоначальной конфигурации заборной секции. Это трудоемкая работа, которая требует, как минимум, навыков в оштукатуривании.

Накренившийся бетонный забор выравнивают так же, как и кирпичный.

Фотография №5: ремонт фундамента забора

Ошибки, допущенные при строительстве забора, приводят к разрушениям фундамента. Ремонт в таких ситуациях сводится к нескольким процедурам.

1. Стяжка деформированного или разрушенного основания фундамента . С обеих сторон от опорной системы прокладываются бетонные обоймы-стяжки. Глубина — ниже сломавшегося фундамента. Причина — неправильный расчет глубины при закладке забора.
2. Создание дренажной системы. Осуществляется при обнаружении разрушений талыми водами или подземными источниками. Причина — подмывание фундамента.
3. Заделка трещин. Производится вручную поэтапным способом. Причина — недостаток цемента в бетонной смеси.

Производством и установкой заборов в Москве занимается множество компаний. Однако лишь некоторые, как «Мастеровит», дают гарантии соответствия ГОСТам и обеспечивают профессиональное обслуживание своих сооружений.

Деревянные столбы заборов подвержены гниению и рассыханию. Поврежденные опоры не подлежат ремонту и должны быть заменены новыми. Перед установкой необходимо в несколько слоев обработать материал пропиткой против гниения.

Фотография №6: деревянные заборы подвержены гниению

Металлические столбы могут подвергнуться воздействию сырости, которая приведет к коррозийным проявлениям — ржавчине. Поврежденные места опор нужно очистить от краски и ржавчины, тщательно зашкурить и покрыть 1–2 слоями антикоррозийной грунтовки. Затем вновь покрасить.

Фотография №7: ржавчина на металлическом столбе

Помните, что внимательный подход к выбору компании-производителя, планированию работ и монтажу забора может на долгие годы избавить вас от необходимости ремонтировать ограждение.

источник

Забор деревянный штакетник 150см на металлических столбах, углубленных на 1,2 м (вкопанны на 1м и забиты на 20 см), утрамбованы, почва суглинок. По весне 1 из 4-х сторон наклонилась наружу. Причина в том, что часть столбов из трубы по этой стороне были d 50мм часть d 76мм. Наклонились столбы с меньшим диаметром и потянули за собой всю сторону — ок.37 метров. Теперь вопрос — не меняя столбов, что надо сделать, чтобы забор встал ровно?

Добрый день, Дмитрий! Обкопайте столбы, при этом, чтобы они не упали, подставьте деревянные упоры под столбы и поперечины. Выровняйте забор, используя уровень. Далее, чтобы данная ситуация вновь не повторялась, лучше укрепить столбы, залив их раствором. Деревянные упоры сохраняйте до полного застывания раствора. В процессе заливки и установки упоров еще раз проверьте уровнем вертикальность столбов. С уважением, компания «Архимед».

Столбы нужно бетонировать ниже глубины промерзания. Всё остальное — полумеры.

сделайте подпорные косынки. выкопайте вокруг столбцов на глубину 40-50 см. скважины и залейте цементом.

Дмитрий, здравствуйте. Забор покосился по простой и понятной причине. Если рассматривать столб забора как рычаг, то надземное плечо длиннее подземного. В сухой почве это не имеет особого значения, но вспомните обильные осадки осенью и в декабре. Хороший ветер и имеем результат. Как восстановить? Исправлять всегда сложнее, чем правильно делать изначально. Василий Д. предложил дельный совет по поводу выравнивания забора, Полностью поддерживаю. Но вот по поводу «укрепить столбы, залив их раствором» сильно сомневаюсь. Полностью согласен с Алексеем Л. по поводу бетонирования ниже глубины промерзания. А в Подмосковье — это минимум 1.5 м. Довольно трудоемкий и весьма затратный процесс. Я бы укрепил столбы следующим образом. Столбы обкопаны, забор выровнян и зафиксирован. Под каждым столбом имеем яму диаметром 0.6-0.8 м и глубиной, хотя бы, 1.0 м. Берем отрезки арматуры (думаю 16 будет достаточно) длиной 1.5 м, три штуки на столб. Забиваем их в дно ямы таким образом, чтобы получился треугольник со столбом по центру. Сторона треугольника, минимум, 0.3 м. Отрезками той-же арматуры «обвязываем» прутки арматуры в треугольник (электросваркой), затем каждую вершину соединяем со столбом. Выполнить такую обвязку в двух ярусах. Засыпать и тщательно утрамбовать с добавлением щебенки, гравия, битого кирпича. На мой взгляд, должно получиться. Критикуйте.

Спасибо коллеги за ответы. Хочу ответить и добавить ответ, все опоры и столбы надо закапывать НИЖЕ ГЛУБИНЫ ПРОМЕРЗАНИЯ на глубину 1,5 -1,8. Отверстие диаметром 0,4 — 0,5 метра и глубиной до 2 . метров буквально за 15-40 минут ВРУЧНУЮ. Это технология используется с тридцатых годов в Ленсвете Ленинграда. А принцип простой, это приципи больших ножниц. Поверьте мне, это не надо заказывать бурилку и бурить рыболовецким буром — это бред. И бетонировать выше глубины промерзания это бред сивой кобылы — булыганы по несколько тонн за пару лет земля выталкивает. Снимка нет этого ноу-хау нет, давно не работаю в Ленсвете. И закапывать нужно правильно опоры, по принципу слоёного пирога, и каждый слой через каждые 20 сантиметров трамбовать — песок и щебёнка. Может такая дедовская технология применяется и в Москве? Вы спросите. На питерском диалекте это называется САМОКОП. Коллеги всех с празднком.

А ровняются опоры элементарно — домкрат, и два полухомута. Просто и молодёжно.

да ничего не сделаете- по идее надо столбы ниже промерзания бетонировать . но это от 1,5 до 2 метров, дорого и сложно. Мы изначально делали так: копали яму 0,5 м. забивали в неё 4 арматуры (квадратом) заливали дно бетоном 20 см, после высыхания в центр ставили столб с пяткой, потом арматуру на усики приваривали к столбу на дне ямы и в 10 см ниже уровня земли, потом бетонировали оставшуюся часть. Сложно но более надежно. Можно еще крупных камней набить , но это уже столетний способ- вы его должны знать.

Спасибо коллеги за ответы. Хочу ответить и добавить ответ, все опоры и столбы надо закапывать НИЖЕ ГЛУБИНЫ ПРОМЕРЗАНИЯ на глубину 1,5 -1,8. Отверстие диаметром 0,4 — 0,5 метра и глубиной до 2 . метров буквально за 15-40 минут ВРУЧНУ

Ребята, всем спасибо за ответы, правку забора завершил — воспользовался идеей Сергея Маломуж, но не стал выкапывать под столбами яму, пришлось помучатся с «разбором» утрамбованной смеси из щебня, кирпича и глины вокруг столбов. Затем забил 2шт. 20-ю арматуру на 1,5 м. под небольшим углом по отношении к столбу. Все обварил, утромбовал заново. Не бетонировал. На след. день пробывали раскачать столб — не получилось . )))) Спасибо!

источник

Люди ограждают свою территорию от недоброжелателей и чужих взглядов, устанавливая заборы. Но часто после зимы требуется ремонт забора, в случае если работы по монтажу были выполнены с нарушениями технологических процессов. Есть несколько видов ограждений для дачи, которые классифицируются по типу строительного материала, применяемого при монтаже:

Ремонт деревянного забора на даче

И большинство этих ограждений обустраиваются на основании, которое часто и является причиной перекоса забора весной.

В большинстве случаев, при строительстве забора применяется ленточный фундамент, он не только улучшает эстетичный вид конструкции, но и делает ее долговечной и практичной. Бывает, что из-за внешних факторов конструкция выходит из строя, теряя свою целостность и деформируясь. Как можно исправить подобную ситуацию, не прибегая к демонтажу всей конструкции?
Виды повреждений фундамента и их устранение:

1. Если в процессе проектирования была неправильно выбрана глубина залегания основания, то во время зимнего мороза его может выдавить из почвы. Чтобы произвести ремонт забора с подобным дефектом, нужно поставить стяжку из бетонных обойм. Для этого выкапывается траншея с двух сторон от основания, ниже глубины залегания ленты.
2. При неправильном расчете арматуры, фундамент может постепенно прийти в негодность. Если это произошло, то придется полностью менять все основания, делается это поэтапно.
3. Если в бетоне заложено цемента меньше нормы, то по фундаменту могут пойти трещины. Для ремонта растрескивавшегося основания понадобится немного времени. Трещину нужно расширить, хорошо вычистить, загрунтовать и залить бетоном.
4. Перекос фундамента может произойти из-за подмывания его водой. Устранить подобную неисправность можно благодаря правильно обустроенной дренажной системе. Выкопайте по периметру забора небольшую траншею для отвода воды.
5. Если при обустройстве основания песчаная подушка была утрамбована ненадлежащим образом, то со временем фундамент обязательно просядет. Устраняют эту проблему как при неправильной глубине залегания. Обычно происходит перекос забора после зимы.

Можно попробовать произвести ремонт фундамента самостоятельно. Если у вас нет времени и желания этим заниматься, обратитесь в компанию – квалифицированные строители помогут вам решить эту проблему по адекватной цене.

Хотя дерево и является самым востребованным материалом, стоит понимать, что деревянные заборы часто требуют ремонта. Воздействие осадков и солнечных лучей, могут вызвать растрескивание досок и их гниение.

Процесс ремонта ограждения из дерева

Особые морилки и пропитки продлевают жизнь ограждения, но не предотвращают его повреждений полностью. Если одна из штакетин повреждена, то ее просто удаляют из полотна ограждения и меняют новой. При поломке перекладины, на которую набит штакетник, есть два способа устранения дефекта:

• при появлении небольшой трещины, покупается оцинкованная накладка, и прибивается на перекладину;
• при сильном повреждении весь пролет разбирается, и перекладина меняется.

Деревянные столбы, на которые монтируются секции, могут подгнить со временем и забор покосится. Чтобы заменить один столбик, достаточно снять секции с обеих сторон, удалить из ямки поврежденную опору и установить новый столб.

Забор из кирпича – надежное, крепкое и в то же время, дорогое в монтаже ограждение. Но время неумолимо, и на конструкции могут появиться повреждения:

• обветшание кладки;
• появление трещин;
• проседание основания.

Подобные дефекты нужно срочно устранять, иначе целостность всей конструкции будет под угрозой. Ремонт кирпичного забора с серьезными повреждениями процесс сложный и дорогой.

Часто еще на начальном этапе возведения ограждения допускаются технологические ошибки, и тогда уже на третий год существования ограждения потребуется серьезная реставрация.

Даже появление небольших трещин может привести к разрушению конструкции. Бывает, что трещины в течение длительного времени неизменны, и их устранить легко, но в некоторых ситуациях, если на конструкцию происходит постоянная нагрузка, то они увеличиваются каждый год.

Образование трещин в кирпичном заборе

Дефекты в кирпичной кладке и в ЖБИ, могут появиться по многим причинам, например:

1. Ошибки при строительстве основания – неправильная изоляция. Если провести изоляционные работы недолжным образом, то фундамент будет постоянно находиться в сырости, что приводит к появлению трещин и отслоению. Также намокают и первые ряды кирпичной кладки, лежащие на основании.
2. Применен некачественный строительный материал. Кирпич, выпущенный не по технологии, может разрушаться очень быстро, за счет попадания влаги в тело материала.
3. Неправильный выбор материала, например, применили неморозостойкий кирпич в местности с холодным климатом.
4. Неправильные расчеты при закладке основания.

Важно! При строительстве такого дорогостоящего ограждения, лучше обратиться к профессионалам, которые правильно все рассчитают, и возведу надежное сооружение.

Схема с размерами для установки бетонного забора

По такому же принципу производится ремонт бетонного забора своими руками. Если самостоятельно не получается произвести реконструкцию, позвоните нам в компанию, мы приедем и отремонтируем.

Самым часто встречающимся повреждением заборов этого типа являются трещины, которые нужно устранять, как только они появляются. Только замечена первая трещина, проводят инспекцию всей конструкции, на наличие других дефектов. Для начала, нужно зачистить трещину и залить ее алебастром или цементным составом, и оставить в таком положении на некоторое время. Через неделю стоит осмотреть замазанную трещину, если на составе не появилось нового повреждения, то переживать не стоит, работа по ее устранению не займет много времени – причина ее появление ветшание материала.

Но если она появилась вновь, то тут нужен комплексный подход к ее устранению, так как при строительстве конструкции была нарушена технология. Стоит отметить: если обнаружили на сооружении серьезные дефекты, то для работы по ремонту, лучше пригласить профессионалов, для их устранения, иначе вашему ограждению грозит опасность полного разрушения, что обойдется вам очень дорого.

Ремонт металлических заборов, требуется при следующих видах повреждений:

Ржавчина. Удалить ее несложно, место появления этого дефекта, хорошо зачищают наждачной бумагой с мелким зерном. Затем место зачистки обезжиривают и покрывают специальным покрытием теплицы, предотвращающим коррозию на несколько раз. Подготовка к покраске ржавого забора

Оставить состав для просыхания, на три часа, и красят. Если обнаружились вмятины или сколы, то их стоит зашпаклевать морозостойким составом по металлу, зашкурить и только после этого выкрасить.

Саморезы. Со временем крепеж может выйти из строя, разболтаться, и конструкция, скорее ее целостность будет под угрозой. Часто достаточно просто подкрутить саморезы в местах люфта, но если это не помогает, крепежи профнастила к забору придется заменить. Если в качестве опорной конструкции применялось дерево, то может разболтаться гнездо, в котором находится саморез, эту проблему моно устранить, применив крепеж большего сечения, или перекрутить его на другое место.

Кованые ограждения, еще один вид долговечных заборов, но не стоит забывать, что металлические конструкции часто подвергаются коррозии, под действием осадков. Отремонтировать достаточно просто:

• места с появлением ржавчины хорошо зачищаются наждачкой с крупным зерном;
• покрываются антикоррозийными составами и грунтовкой по металлу;
• производится окрашивание забора после полного высыхания грунта.

Стоит упомянуть и о ремонте наборных заборов, выполнить который можно самостоятельно, так как заменить одну часть в наборном заборе несложно.

источник

Если кому-то требуется установить бетонный забор – посмотрите, как это делали мы. Мы поделимся с вами своим опытом, продемонстрируем весь процесс установки.

Вот так выглядит наш забор. Начали мы с того, что сдвинули старый забор, то есть сетку, на полметра, чтобы потом свободно расставить здесь столбы.

Отметки мы сделали гидроуровнем – поставили гидроуровень здесь и на том краю.

Вычислили, что этот край на 10 см выше того.

Отмерили метку и выставили столбики по уровню. Цоколь решили делать на 10 см выше уровня дороги.

Верха у столбиков идут наискосок. От середины верха отмерили вниз 20 см и 1 м 40 см и по этим отметкам натянули леску. Чтобы леска не прижималась плотно к столбикам, вставили скобочки.

По леске стали выставлять высоту.

Отмерили на каждом столбике 20 см и 1 м 40 см. Нужно так устанавливать столбики, чтобы эти метки совпадали с леской.

Вот такие у нас бруски. Секция у забора имеет размер 2 м, а бруски мы сделали на 1,5 см длиннее.

Делаем отметку, где копать яму под столбик, и рулеткой замеряем глубину от лески.

Длина столбика у нас 245 см, отметки выставлены на 1 м 40 см. Соответственно, от лески нам надо копать на глубину 1 м 5 см.

Сейчас поставим столбики, утрамбуем, зафиксируем и забетонируем.

Снизу расклиниваем столбики камешками, проверяем уровнем. Получился зазор примерно 5 мм.

К столбику приварили уголки, которые будут в бетоне.

Вот как мы ставили столбики. Сначала выставляли металлический столбик, а рядом ставили бетонный, и всё вместе бетонировали.

Последнюю стойку забетонировали, закрепили с двух сторон. Металлический столбик со стороны, примыкающей к бетонному столбу, мы прокрасили, так как туда доступа уже не будет.

Так же прокрасили и с другой стороны.

Затем выставили опалубку, углубились вниз на полштыка лопаты, сделали отметки на каждом столбике и по меткам выставили опалубку. Доски подбирались разные по размеру – в соответствии с необходимостью.

После того, как выставлена опалубка, пришло время бетонировать.

Отметки мы делали от верха примерно 152 см. Когда будем ставить плиты, подставим клинья.

Четыре пролёта мы залили бетоном.

Далее вставили секции. Везде вставили по одной секции, натянули леску, на каждом столбике сделали отметки и с помощью клиньев выставили первый ряд.

С этой стороны забор запенили. Пену потом обрежем и заделаем клеем.

Здесь у нас стоят клинья. Края мы в дальнейшем замазали раствором, поэтому клинья можно убрать.

Цоколь, возможно, сделаем под каменную лепку, забор будет смотреться симпатичнее.

Осталось заделать щели и покрасить – забор готов.

Все права на видео принадлежат: Aleksey Stopchik

источник

Из этой статьи вы узнаете, как произвести текущий ремонт кирпичного или каменного забора. Мы расскажем, какие инструменты и материалы вам для этого понадобятся, дадим советы по ремонту фундамента и кладки, перечислим способы устранения трещин, заделки и расшивки швов.

В результате зимних морозов, оттепелей и весеннего таяния снега, фундамент каменного забора может быть подтоплен, просесть или вспучиться. Появление столь серьезных проблем обычно означает, что при устройстве фундамента изначально были допущены следующие ошибки:

• игнорирование особенностей строения грунта и рельефа на участке;
• недостаточная глубина закладки фундамента;
• неправильное устройство основания (подушки);
• отсутствие армирования;
• отсутствие дренажа;
• низкое качество самой заливки.

Визуально все это проявляется в виде сквозных глубоких трещин по всей ширине и высоте фундамента, смещения рядов и заметных деформаций (прогибов или вспучивания) кирпичной или каменной кладки.

Попытки ремонта такого участка забора при помощи свай, подсыпки и уплотнения грунта или дополнительной заливки бетона в лучшем случае приведут к тому, что дальнейшее разрушение фундамента и кладки будет лишь отсрочено на несколько месяцев, а в худшем (что бывает гораздо чаще) — к неравномерному перераспределению нагрузки и началу разрушения соседних секций забора. Поэтому единственно правильным решением обычно является полный демонтаж и замена всего участка забора с тщательным соблюдением технологии.

Если фундамент и кладка визуально не смещены, то для определения характера трещины (активная, расширяющаяся или пассивная) необходимо обследовать данный участок забора с помощью уровня и отвеса, а также нанести на трещину тонкий слой алебастра или цементного раствора (маяк). Если через неделю маяк останется целым, а сама трещина короткая и не сквозная, то ее достаточно заделать с помощью раствора той же марки, что и при заливке фундамента.

Внимание! Заделывать даже самые мелкие и безобидные на вид трещины в фундаменте необходимо сразу же после их обнаружения, поскольку попадающая в трещины влага и корни растений будут неустанно работать над их расширением.

• зубило;
• молоток;
• металлическая щетка;
• кельма;
• приспособление для промывки трещин водой под напором.

• расширяем трещины зубилом, удаляем раскрошенные куски цемента по ее краям;
• удаляем цементную и каменную крошку, очищаем трещины с помощью металлической щетки;
• промываем водой под напором, удаляем пыль;
• заполняем трещины цементным раствором.

Благодаря наличию фундамента, рядовые опоры каменного или кирпичного забора выполняют в основном не несущую, а декоративную функцию. Исключение составляют лишь опорные столбы, к которым крепятся ворота и калитки. Будучи изготовленными из того же материала, что и основная кладка забора, несущие столбы должны либо иметь внутри опорную металлическую трубу, либо быть армированы снаружи по всей высоте сварным каркасом из металлических уголков и полос. К такому внутреннему или внешнему каркасу и крепятся ворота.

Если же каменный или кирпичный столб уже дал трещины, не выдержав веса неправильно установленных ворот, то любые попытки заделать крепежные элементы обратно в кладку будут бесполезны. В этом случае столб желательно полностью разобрать (включая демонтаж фундамента) и сложить заново, установив внутрь него металлическую трубу и приварив непосредственно к ней элементы крепления ворот. Независимо от глубины фундамента опорная труба должна быть углублена в землю не менее чем на 70 см.

Компромиссный вариант ремонта несущего кирпичного или каменного столба (без разборки) включает такие шаги:

• полное удаление из кладки металлических крепежных элементов;
• замена разрушенных кирпичей;
• заделка трещин и отверстий в кладке;
• укрепление столба по всем четырем углам каркасом из металлических уголков (их нужно соединить между собой с помощью металлических полос, приваренных или привинченных через каждые 40–50 см).

Прежде чем приступать к ремонту любой трещины в кладке забора, необходимо выяснить и устранить причину ее возникновения, иначе ремонт окажется бесполезным. Трещины в кирпичной кладке возникают по следующим причинам:

1. Комбинированное воздействие влаги, мороза и солнца.
2. Проблемы с фундаментом забора (их устранение описано выше).
3. Применение неподходящих типов кирпича.
4. Плохая гидроизоляция фундамента.
5. Использование в одной кладке разных марок кирпича и видов камня.

Очевидно, что проблемы, вызванные использованием совершенно не подходящих для кладки забора материалов (например, необожженного, пустотелого, силикатного или недостаточно морозостойкого кирпича), а также применением разных видов камня в одной кладке, можно решить лишь демонтажем и заменой всего проблемного участка кладки. Это же касается и случаев, когда изначально не была правильно устроена гидроизолирующая подложка между фундаментом и кладкой.

Рассмотрим ремонт трещин в кладке забора, не вызванных проблемами с его фундаментом, то есть возникающих в результате атмосферных воздействий и естественного обветшания кирпича и бетона.

• зубило или скарпель;
• молоток;
• перфоратор;
• металлическая щетка;
• промывочный инструмент;
• кельма;
• трубка-инжектор и шприц для закачки раствора;
• сверло и ножовка по металлу.

• установка и последующая проверка маяков (см. выше);
• расширение трещины зубилом, ее очистка щеткой и промывка водой под напором;
• ручное заполнение раствором (для неглубоких трещин шириной до 8 мм);
• высверливание отверстия перфоратором и закачка раствора внутрь кладки (для глубоких трещин шириной до 20 мм);
• удаление раскрошенных или расколотых фрагментов кладки и установка замка из новых кирпичей (для трещин шириной более 20 мм);
• установка по обе стороны забора накладок из металлических полос или отрезков профиля, прикрепленных к кладке сквозными болтами или анкерами (в случае особо длинных и глубоких трещин).

В последнем случае в качестве накладок используется полосовая сталь шириной не менее 50 и толщиной не менее 5 мм, а в качестве анкеров — металлические стержни толщиной не менее 20 мм. Расстояние между местами крепления анкеров должно равняться удвоенной толщине стены.

• для очистки швов — те же, что используются для очистки и заделки трещин;
• для заполнения швов раствором — кельма, вертикальная и горизонтальная расшивка, деревянная рейка, штукатурный сокол.

• очистка поврежденных швов от грязи и остатков старого раствора на глубину 15–20 мм;
• смачивание кладки водой;
• заполнение швов раствором;
• уплотнение раствора и создание нужной формы шва с помощью расшивки подходящего размера (после того, как раствор немного схватится до пластического состояния);
• удаление остатков раствора с помощью щетки или тряпки.

источник

Если кому-то требуется установить бетонный забор – посмотрите, как это делали мы. Мы поделимся с вами своим опытом, продемонстрируем весь процесс установки.

Вот так выглядит наш забор. Начали мы с того, что сдвинули старый забор, то есть сетку, на полметра, чтобы потом свободно расставить здесь столбы.

Отметки мы сделали гидроуровнем – поставили гидроуровень здесь и на том краю.

Вычислили, что этот край на 10 см выше того.

Отмерили метку и выставили столбики по уровню. Цоколь решили делать на 10 см выше уровня дороги.

Верха у столбиков идут наискосок. От середины верха отмерили вниз 20 см и 1 м 40 см и по этим отметкам натянули леску. Чтобы леска не прижималась плотно к столбикам, вставили скобочки.

По леске стали выставлять высоту.

Отмерили на каждом столбике 20 см и 1 м 40 см. Нужно так устанавливать столбики, чтобы эти метки совпадали с леской.

Вот такие у нас бруски. Секция у забора имеет размер 2 м, а бруски мы сделали на 1,5 см длиннее.

Делаем отметку, где копать яму под столбик, и рулеткой замеряем глубину от лески.

Длина столбика у нас 245 см, отметки выставлены на 1 м 40 см. Соответственно, от лески нам надо копать на глубину 1 м 5 см.

Сейчас поставим столбики, утрамбуем, зафиксируем и забетонируем.

Снизу расклиниваем столбики камешками, проверяем уровнем. Получился зазор примерно 5 мм.

К столбику приварили уголки, которые будут в бетоне.

Вот как мы ставили столбики. Сначала выставляли металлический столбик, а рядом ставили бетонный, и всё вместе бетонировали.

Последнюю стойку забетонировали, закрепили с двух сторон. Металлический столбик со стороны, примыкающей к бетонному столбу, мы прокрасили, так как туда доступа уже не будет.

Так же прокрасили и с другой стороны.

Затем выставили опалубку, углубились вниз на полштыка лопаты, сделали отметки на каждом столбике и по меткам выставили опалубку. Доски подбирались разные по размеру – в соответствии с необходимостью.

После того, как выставлена опалубка, пришло время бетонировать.

Отметки мы делали от верха примерно 152 см. Когда будем ставить плиты, подставим клинья.

Четыре пролёта мы залили бетоном.

Далее вставили секции. Везде вставили по одной секции, натянули леску, на каждом столбике сделали отметки и с помощью клиньев выставили первый ряд.

С этой стороны забор запенили. Пену потом обрежем и заделаем клеем.

Здесь у нас стоят клинья. Края мы в дальнейшем замазали раствором, поэтому клинья можно убрать.

Цоколь, возможно, сделаем под каменную лепку, забор будет смотреться симпатичнее.

Осталось заделать щели и покрасить – забор готов.

Все права на видео принадлежат: Aleksey Stopchik

источник

Из этой статьи вы узнаете, как произвести текущий ремонт кирпичного или каменного забора. Мы расскажем, какие инструменты и материалы вам для этого понадобятся, дадим советы по ремонту фундамента и кладки, перечислим способы устранения трещин, заделки и расшивки швов.

В результате зимних морозов, оттепелей и весеннего таяния снега, фундамент каменного забора может быть подтоплен, просесть или вспучиться. Появление столь серьезных проблем обычно означает, что при устройстве фундамента изначально были допущены следующие ошибки:

• игнорирование особенностей строения грунта и рельефа на участке;
• недостаточная глубина закладки фундамента;
• неправильное устройство основания (подушки);
• отсутствие армирования;
• отсутствие дренажа;
• низкое качество самой заливки.

Визуально все это проявляется в виде сквозных глубоких трещин по всей ширине и высоте фундамента, смещения рядов и заметных деформаций (прогибов или вспучивания) кирпичной или каменной кладки.

Попытки ремонта такого участка забора при помощи свай, подсыпки и уплотнения грунта или дополнительной заливки бетона в лучшем случае приведут к тому, что дальнейшее разрушение фундамента и кладки будет лишь отсрочено на несколько месяцев, а в худшем (что бывает гораздо чаще) — к неравномерному перераспределению нагрузки и началу разрушения соседних секций забора. Поэтому единственно правильным решением обычно является полный демонтаж и замена всего участка забора с тщательным соблюдением технологии.

Если фундамент и кладка визуально не смещены, то для определения характера трещины (активная, расширяющаяся или пассивная) необходимо обследовать данный участок забора с помощью уровня и отвеса, а также нанести на трещину тонкий слой алебастра или цементного раствора (маяк). Если через неделю маяк останется целым, а сама трещина короткая и не сквозная, то ее достаточно заделать с помощью раствора той же марки, что и при заливке фундамента.

Внимание! Заделывать даже самые мелкие и безобидные на вид трещины в фундаменте необходимо сразу же после их обнаружения, поскольку попадающая в трещины влага и корни растений будут неустанно работать над их расширением.

• зубило;
• молоток;
• металлическая щетка;
• кельма;
• приспособление для промывки трещин водой под напором.

• расширяем трещины зубилом, удаляем раскрошенные куски цемента по ее краям;
• удаляем цементную и каменную крошку, очищаем трещины с помощью металлической щетки;
• промываем водой под напором, удаляем пыль;
• заполняем трещины цементным раствором.

Благодаря наличию фундамента, рядовые опоры каменного или кирпичного забора выполняют в основном не несущую, а декоративную функцию. Исключение составляют лишь опорные столбы, к которым крепятся ворота и калитки. Будучи изготовленными из того же материала, что и основная кладка забора, несущие столбы должны либо иметь внутри опорную металлическую трубу, либо быть армированы снаружи по всей высоте сварным каркасом из металлических уголков и полос. К такому внутреннему или внешнему каркасу и крепятся ворота.

Если же каменный или кирпичный столб уже дал трещины, не выдержав веса неправильно установленных ворот, то любые попытки заделать крепежные элементы обратно в кладку будут бесполезны. В этом случае столб желательно полностью разобрать (включая демонтаж фундамента) и сложить заново, установив внутрь него металлическую трубу и приварив непосредственно к ней элементы крепления ворот. Независимо от глубины фундамента опорная труба должна быть углублена в землю не менее чем на 70 см.

Компромиссный вариант ремонта несущего кирпичного или каменного столба (без разборки) включает такие шаги:

• полное удаление из кладки металлических крепежных элементов;
• замена разрушенных кирпичей;
• заделка трещин и отверстий в кладке;
• укрепление столба по всем четырем углам каркасом из металлических уголков (их нужно соединить между собой с помощью металлических полос, приваренных или привинченных через каждые 40–50 см).

Прежде чем приступать к ремонту любой трещины в кладке забора, необходимо выяснить и устранить причину ее возникновения, иначе ремонт окажется бесполезным. Трещины в кирпичной кладке возникают по следующим причинам:

1. Комбинированное воздействие влаги, мороза и солнца.
2. Проблемы с фундаментом забора (их устранение описано выше).
3. Применение неподходящих типов кирпича.
4. Плохая гидроизоляция фундамента.
5. Использование в одной кладке разных марок кирпича и видов камня.

Очевидно, что проблемы, вызванные использованием совершенно не подходящих для кладки забора материалов (например, необожженного, пустотелого, силикатного или недостаточно морозостойкого кирпича), а также применением разных видов камня в одной кладке, можно решить лишь демонтажем и заменой всего проблемного участка кладки. Это же касается и случаев, когда изначально не была правильно устроена гидроизолирующая подложка между фундаментом и кладкой.

Рассмотрим ремонт трещин в кладке забора, не вызванных проблемами с его фундаментом, то есть возникающих в результате атмосферных воздействий и естественного обветшания кирпича и бетона.

• зубило или скарпель;
• молоток;
• перфоратор;
• металлическая щетка;
• промывочный инструмент;
• кельма;
• трубка-инжектор и шприц для закачки раствора;
• сверло и ножовка по металлу.

• установка и последующая проверка маяков (см. выше);
• расширение трещины зубилом, ее очистка щеткой и промывка водой под напором;
• ручное заполнение раствором (для неглубоких трещин шириной до 8 мм);
• высверливание отверстия перфоратором и закачка раствора внутрь кладки (для глубоких трещин шириной до 20 мм);
• удаление раскрошенных или расколотых фрагментов кладки и установка замка из новых кирпичей (для трещин шириной более 20 мм);
• установка по обе стороны забора накладок из металлических полос или отрезков профиля, прикрепленных к кладке сквозными болтами или анкерами (в случае особо длинных и глубоких трещин).

В последнем случае в качестве накладок используется полосовая сталь шириной не менее 50 и толщиной не менее 5 мм, а в качестве анкеров — металлические стержни толщиной не менее 20 мм. Расстояние между местами крепления анкеров должно равняться удвоенной толщине стены.

• для очистки швов — те же, что используются для очистки и заделки трещин;
• для заполнения швов раствором — кельма, вертикальная и горизонтальная расшивка, деревянная рейка, штукатурный сокол.

• очистка поврежденных швов от грязи и остатков старого раствора на глубину 15–20 мм;
• смачивание кладки водой;
• заполнение швов раствором;
• уплотнение раствора и создание нужной формы шва с помощью расшивки подходящего размера (после того, как раствор немного схватится до пластического состояния);
• удаление остатков раствора с помощью щетки или тряпки.

источник

Выберите надежных мастеров без посредников и сэкономьте до 40%!

1. Заполните заявку
2. Получите предложения с ценами от мастеров
3. Выберите исполнителей по цене и отзывам

Заказать ремонт железобетонного забора

Наш сайт поможет вам быстро найти частного мастера или бригаду для выполнения любых ремонтных работ. Просто разместите свою заявку, и уже через несколько минут вы получите предложения с ценой от свободных мастеров, готовых выполнить ваш заказ.

Работа выполнена в срок. Претензий по качеству нет.

Быстро, аккуратно и хорошо. Спасибо большое)

Все отлично . Ребята грамотные. Работают оперативно и качественно, всегда на связи, знают своё дело. Рекомендую

Очень профессиональный мастер. Всё было сделано быстро и качественно. Приятен в общении, оставил несколько полезных советов. Рекомендую.

Все отлично! Быстро, качественно! Профессионально.

Василий, спасибо за отличное качество работы! Рекомендую 100%

Было сделано все, что требовалось, очень оперативно!

Выполнено быстро и качественно, вопросов нет

Исполнитель выполнил работу очень хорошо, быстро и чисто. Результат полностью устроил. Буду советовать своим знакомым.

Все договоренности соблюдены, забор красивый, установлен в срок. Спасибо огромное, Артур! Будем обращаться!

Мы остались довольны работой Артура, спасибо ему большое, продолжим сотрудничество в дальнейшем) Слова мужа :» Хороший сварной»)

Отличный забор, очень оперативно. Спасибо!

Не исполнитель — а мечта! Забор покрашен идеально, мусор убран.

Все очень быстро и ровненько сделано. Не ожидал что так быстро сделают. Рекомендую как грамотных и очень оперативных работников

Дмитрий выполнил все за 1 день, подсказывал сложные моменты и советовал как лучше. Качество сварки хорошее. Будем работать еще. Рекомендую к работе!

После дренажных работ, которые так же были произведены Алексеем, встала необходимость установки забора, как и в прошлый раз парни оказались на высоте! Большое им спасибо! В следующем году обязательно продолжим сотрудничать!

Спасибо Алексей. Советую. Как обговорили, все сделал в срок и даже больше чем положено) за что большое Спасибо. Приятно общаться, вежливый. Удачи Вам, Алексей.

Очень приятный, профессиональный и благонадежный исполнитель. Без пыли и особого шума (на который я настраивалась).

Константин – высококлассный специалист. Работу выполнил быстро и качественно. От общения остались самые наилучшие впечатления.

Меня полностью устроило качество и быстрота выполненных работ. Очень понравилось, что мастер не опоздал ни на минуту, между нами было полное взаимопонимание, мастер был очень вежлив. Я обязательно его рекомендую друзьям и знакомым

Все хорошо, все договоренности выполнили, мои пожелания учли, качество установки забора радует. С Александром комфортно и приятно общаться.

Оперативно приехали, в тот же день! Быстро и аккуратно сделали работу, все здорово! Рекомендую!

Всё отлично! Рекомендую однозначно.

Сломали одну перегородку, вторую не получилось, не было разрешения администрации. Всё ок!

Спасибо, все быстро, качественно, в срок. Рекомендую

1. Сравните условия и выберите лучшие
2. Отклики только от заинтересованных специалистов
3. Не теряете время на общение с посредниками

На YouDo вы можете быстро найти опытного специалиста, готового выполнить ремонт железобетонного забора в Москве и Московской области. Квалифицированные мастера, зарегистрированные на YouDo, имеют большой опыт работы, благодаря чему ремонт будет выполнен максимально качественно и быстро.

Оформление заявки на YouDo занимает всего несколько минут. Укажите в ней свои контакты, проблему, которую необходимо решить, адрес и желаемые расценки на ремонтные работы. Вскоре вам начнут поступать предложения от исполнителей YouDo. Договоритесь об услуге со специалистом, предлагающим свою помощь недорого.

В назначенное время выбранный вами мастер YouDo приедет на место и осмотрит ограждение. В ходе комплексного обследования забора исполнитель проверит целостность:

• фундаментов
• бетонных плит
• выступающей арматуры
• ножек

Также специалист Юду оценит состояние грунтов. После подготовительных работ наш исполнитель рассчитает совокупную площадь трещин и объем расходных материалов, который необходимо приобрести. По вашему желанию он сам осуществит закупку материалов и организует их доставку.

В зависимости от степени и типа повреждений, выбранный вами мастер YouDo выполнит ремонт железобетонного забора следующим способом:

• выровняет плиты с помощью спецтехники, установит подпорки
• демонтирует непригодные для эксплуатации «стаканы»
• зальет новые монолитные основания
• отреставрирует плиты и покроет их фасадной краской

Сроки выполнения работ зависят от сложности поставленной задачи и количества задействованных человек: нередко в ремонте заборов участвует целая бригада специалистов.

Чтобы узнать ориентировочные цены на ремонт и установку железобетонных заборов в Москве и Московской области, зайдите на YouDo. В профилях исполнителей, зарегистрированных на сайте youdo.com, указаны тарифы на услуги. Окончательная стоимость будет рассчитана мастером после того, как он оценит состояние конструкции.

При расчете цен на восстановление заборов учитываются такие факторы, как:

• площадь конструкции
• степень износа заборов и сложность работ
• расстояние до объекта (если нужно отреставрировать ограждение загородного дома)
• стоимость расходных материалов
• необходимость установки дополнительных плит, дальнейшего обслуживания конструкций и пр.

Квалифицированные специалисты YouDo в любом случае недорого выполняют даже самый сложный ремонт заборов, рассчитывая стоимость с учетом финансового положения заказчика.

Чтобы воспользоваться помощью опытных специалистов Юду, заполните форму заявки на сайте. Также вы можете найти мастера на youdo.com, просмотрев профили зарегистрированных исполнителей. Все они прошли верификацию, поэтому вы можете быть уверены в достоверности информации, указанной на их страницах.

К преимуществам заказа строительно-монтажных работ у исполнителей YouDo можно отнести:

• большой опыт работы
• индивидуальный подход к каждому заказчику
• демократичные расценки на услуги
• выезд специалиста в удобное для вас время
• выполнение заказов любой сложности

Воспользуйтесь YouDo, чтобы по доступной цене заказать профессиональный ремонт железобетонного забора в Москве или Московской области.

источник

Для обустройства бетонного ограждения сегодня чаще всего используют готовые декоративные блоки в виде железобетонных плит, плюс специально отлитые столбы. При этом существует огромное количество вариантов оформления плит (панелей), в т.ч. и по оттенкам. Поэтому целесообразно выбирать ограждение, которое по форме и цвету будет наиболее близко стилистике вашего дома.

Стоит сразу отметить, что для успешного и быстрого монтажа бетонного забора необходимы усилия 2-3 человек. Уровень ограждения должен быть одинаковым на протяжении всего периметра, поэтому перед работами нужно изучить месторасположения будущего ограждения, в т.ч. рельеф грунта. При необходимости его нужно выровнять: срезать бугры, засыпать углубления. Разметка территории производится с помощью шнура и рулетки. После планировки в местах расположения столбов нужно выкопать лунки (глубина 0,5 м), размер которых должен превышать толщину столба на 6-8 см. Из материалов и инструментов понадобятся:
— лопаты;
— лом;
— цемент и песок;
— щебень (можно битый красный кирпич);
— строительный уровень;
— шнур.

Есть несколько способов монтажа бетонного забора. Первый способ подразумевает использование шаблонов. Сначала устанавливаются столбы, засыпаются щебенкой и выравниваются по уровню. При этом следите, чтобы столбы были вкопаны на одинаковую глубину; добиться этого можно с помощью ровной рейки (узкой доски), длина которой превышает расстояние между столбами, и строительного уровня. Затем лунки заполняются песчано-цементным раствором (3:1). При этом между столбами в пазы сверху, снизу вставляются рейки, длина которых соответствует длине бетонной панели. Готовая «конструкция» оставляется на 2-3 дня для полного высыхания. Затем можно убирать рейки и вставлять в пазы бетонные панели.

Второй способ подразумевает установку секциями, т.е. и столбы и панели ставятся одновременно. После того, как лунки готовы, в одну из них ставится столб, засыпается щебенкой. Далее в паз устанавливается панель, под которую подставляется любой подходящий материал, например, кирпич. Вся система выравнивается по уровню, затем лунка заливается раствором. Когда всё высохнет, можно устанавливать второй столб и т.д. В летнее время на полное высыхание раствора под столбами уходит не менее 3-х суток. В заключение можно забор покрыть грунтовкой и покрасить.

источник