Ленточный фундамент под забор: пошаговая инструкция строительства своими руками

Армирование

Армирование для ленточного фундамента делается не всегда, но для такой конструкции, как забор, от него отказываться не стоит. Даже если тот легкий.

Армирование нужно для того, чтобы распределить нагрузку постройки не только на бетон, но также на сетку из арматуры. Эта сетка помещается прямо в траншею, где будет заливаться фундамент. Сетка может быть как плоской, так и объемной. Объемную собрать сложнее, но она крепче.

Для забора из профнастила, сетки рабицы и другого легкого материала потребуются две арматурные необъемные сетки, диаметр арматуры 8–10 мм, шаг — 20х20 см.

Если забор тяжелый или почвы сложные, например, глинистые, нужно сделать столбчатый-ленточный фундамент по технологии ТИСЭ. Здесь основание состоит из двух частей:

1. Сверху будет обычная бетонная лента с усиленным армированием. Используется арматура с диаметром прутков в 10–12 мм, из которой делается объемная сетка со средним размером ячеек по 30х30 см. Объемная сетка предполагает, что к вертикальным прутьям будут привязываться горизонтальные, перпендикулярно друг другу. Должна получиться сетка с армированными кубами. Эту конструкцию сначала собирают, а уже потом помещают в траншею под ленточное основание.
2. Под каждым столбом будущего забора делается углубление, еще ниже глубины траншеи. В каждую яму нужно поместить немного песка и щебня для гидроизоляции, а также трубу из рубероида для этих же целей. После туда тоже помещается объемная армированная сетка, упрощенная, из арматуры с диаметром 8–10 мм. Эту сетку нужно сделать так, чтобы она была своеобразным каркасом для металлической трубы, которая будет помещена между прутьев и пройдет через фундаментную ленту, а также будущий столб ограждения.

Изготовление армирующей сетки может проходить с использованием сварки или вязки. Сварка быстрее и проще, но снижает устойчивость арматуры. Связывать прутки друг с другом тонкой проволокой дольше и сложнее, зато ущерба для долговечности никакого.

Важно!

Чтобы фундамент под забор простоял долго, опытные строители рекомендуют НЕ отказываться от армирования!

Изготовление бетонных панелей своими руками

Плиты для обустройства сборного бетонного забора можно либо приобрести в торговой сети, либо изготовить самостоятельно. Для отливки панелей достаточно купить готовую форму (ее цена зависит от материала, из которого она изготовлена). Как правило, матрицы делают из пластика или стекловолокна.

Пластиковая форма (без жесткого каркаса: его придется изготавливать самостоятельно) на сегодняшний день стоит около 1200 рублей. Основным недостатком этого приспособления является то, что извлечь готовое изделие из матрицы можно только после того, как залитый в нее раствор полностью затвердел. То есть, для изготовления достаточного количества панелей вам потребуется довольно много времени.

Форма из стекловолокна, имеющая повышенную прочность и внешнее обрамление из профильной стальной трубы, обойдется уже в 12000÷13000 рублей. И хотя цена на такое приспособление довольно высока, оно позволяет значительно сэкономить время: ведь чтобы извлечь панель из формы не надо ждать полного высыхания раствора (жесткость конструкции позволяет это сделать намного раньше).

Алгоритм работ с матрицей из стекловолокна следующий:

• Внутреннюю поверхность формы смазываем специальным раствором (можно с успехом применить отработанное машинное масло).
• Устанавливаем ее на вибростол соответствующих размеров и включаем его.
• Заполняем форму приготовленным раствором (на основе цемента М500, песка, гравия, пластификатора и воды).
• Выравниваем поверхность бетонной смеси с помощью широкого шпателя или металлического ровнителя.
• Укладываем армирующую кладочную сетку (из проволоки диаметром 4 мм), «топим» ее в раствор с помощью металлического шпателя и продолжаем виброуплотнение.
• Производим окончательное выравнивание поверхности.
• Виброуплотняем еще около 10 минут.
• Смачиваем ровный, заранее подготовленный поддон водой и аккуратно переворачиваем на него форму.
• Даем заготовке «отлежаться» минут 5÷
• Аккуратно снимаем форму с бетонной плиты.
• Укрываем готовое изделие полиэтиленовой пленкой. Оставляем его в таком положении на 2 суток. При этом полиэтилен периодически снимаем и смачиваем плиту водой.

На заметку! Имея достаточное количество поддонов, за рабочий день вы можете без труда изготовить порядка 10 плит (а, может, и больше): ведь, как показывает практика, на изготовление одного элемента вы потратите не более 1 часа.

Как поставить столбы для забора из бетона своими руками

В месте углового столба надо пробурить отверстие диаметр 300 мм на глубину 800 мм. Глубина установки столба составляет 700 мм, оставшиеся 100 мм отводят на слой подсыпки. В случае если грунт на участке пучинистый, столб заглубляют не менее чем на 1200 мм. Кроме того, рекомендуется предусмотреть вентиляционный зазор 30—40 мм между землей и нижней панельной плитой ограждения.

Грунт утрамбовывают и выполняют подсыпку из песка и щебня. Сверху щебневой подушки устанавливают столб. Аккуратно вымеряют ровность расположения столба, его высоту и угол наклона. Затем столб нужно зафиксировать в скважине с помощью бутового кирпича или у строительного мусора.

Когда столб для забора из бетона, возводимого своими руками, будет идеально выверен, в скважину заливают бетонный раствор и дожидаются, пока он схватится. При нормальной температуре это займет минимум 6 часов, но лучше выждать не менее суток. От правильной установки первого столба много зависит, и спешка здесь неуместна, поскольку может обойтись впоследствии слишком дорого.

Теперь отмеряют от установленного столба ровно 2060 мм и бурят скважину под второй столб, обязательно ориентируясь по шнуру. Точно так же утрамбовывают основание и выполняют подсыпку.

Берут одну нижнюю секцию еврозабора и устанавливают ее одним из торцов в паз уже зафиксированного столба. Обычно глубина паза составляет 40 мм, плита должна зайти в паз на глубину 30 мм. Панель подпирают досками или арматурными прутьями, приблизительно выровняв ее по горизонтали1.

Затем вставляют во вторую скважину столб и надвигают его на секцию так, чтобы она зашла в паз столба на 30 мм. Расположение бетонной секции точно выравнивают по шнуру, второй столб выравнивают строго по вертикали и фиксируют в таком положении, выполнив распорку бутовым кирпичом. Если есть необходимость, столб можно подпереть распорками сверху.

После этого процедура установки столба и секции забора из бетонных панелей повторяется: от столба отмеряют 2060 мм и снова бурят скважину, выполняют подсыпку, устанавливают бетонную секцию в паз предыдущего столба, устанавливают новый столб и надвигают его на секцию, после чего фиксируют столб бутом.

Общие рекомендации по монтажу

Этап 1 — разметка. Для разметки применяется водяной уровень или нивелир, рулетка, веревка, колышки. Начинать разметку нужно от точки отсчета, например ворот или края огораживаемого участка. Разметка производится по прямой линии (натянутая веревка), место установки столба или стакана отмечается колышком, для точности разметки используется рейка-шаблон. При необходимости отклонения забора от прямой линии местом поворота является столб/стакан.

Этап 2 — подготовка к монтажу. Для выравнивания поверхности и рытья углублений применяют строительную технику легкого класса (экскаваторы, бульдозеры) или ручной инструмент (электрические или пневматические дрели и перфораторы с соответствующими насадками, лопаты, ломы, кирки). Уровень углублений определяется в зависимости от места установки опоры, минимум 0,5 м.

Этап 3 — монтаж забора. Установка массивных бетонных плит весом более 200 кг требует применения автокранов или других подъемных устройств. Ограждение из бетонных блоков (секций) монтируется вручную, силами 3-4 человек.

При нарушении вертикальности возможно опрокидывание забора и разрушение элементов конструкции. При необходимости используются подпорки и фиксирующие элементы.

Этап 4 — бетонирование. Применяются бетономешалки или емкость для смешивания бетона, ручные тележки, ведра, емкость для воды. Состав бетона для фундамента: цемент (одна мера), песок (три меры), щебень (две меры — фракции 8-20 мм), пластификатор, вода. Консистенция смеси — густая сметана.

Состав бетона для заполнения швов и щелей шириной 1-3 см:

• цемент (одна мера);
• песок (три меры);
• щебень (две меры, фракция 5-8 мм);
• пластификатор;
• вода.

Консистенция смеси — сметана.

Укладывать бетон можно при температуре выше 5ºС и влажности ниже 80% (моросящий дождь). В процессе укладки используют виброуплотнители, что гарантирует отсутствие каверн и повышение прочностных характеристик конструкции. Схватывание бетона происходит за 12-48 часов, полное высыхание — через 3-5 недель.

Отделка готовой постройки

Ограждение поставлено и требует последнего штриха — декоративной отделки, к которой относятся:

• покраска;
• декоративная штукатурка;
• кирпич и клинкерная плитка;
• укладка декоративного и натурального камня.

Самый доступный и лёгкий вид отделки — покраска забора в понравившийся цвет. Правда, для этого придётся подготовить поверхность — отшлифовать, заделать возможные трещинки, выровнять и прогрунтовать.

Самый простой забор предоставляет широкий простор для творчества

Производители краски по бетону гарантируют 8-летний эксплуатационный срок, что для бетонного забора довольно неплохо и недорого. Ещё одно преимущество краски — использование не только на ровной, но и на рельефной поверхности — там, где заборы наборные, с декоративной поверхностью.

Проявив фантазию, можно красиво украсить бетонный забор

Окрашивать поверхность необходимо — чтобы забор прослужил как можно дольше, был защищён от влаги, гармонично сочетался с общей архитектурой дома.

Выбор красок сегодня велик, но выбирать следует из тех, которые обладают морозо- и влагостойкостью, устойчивостью к температурным перепадам и воздействию ультрафиолета. Всем требованиям отвечает обычная фасадная краска — акриловая, латексная, силиконовая. Важное условие: краска должна иметь низкий коэффициент паропроницаемости.

Количество краски приобретается из расчёта 1:300 — на 1 м2 потребуется 300 мл краски. Однако конечный объём будет зависеть от типа поверхности — чем рельефней, тем большее количество краски понадобится.

Что касается цветовых решений, то наиболее удачными считаются приближённые к натуральным — бежевый, зелёный, коричневый, нежно-синий или серый. Выбор этих оттенков будет гармонировать с посаженными растениями, оттеняя их природную красоту.

Внушительные опоры-колонные выделяются другим оттенком, отличым от основного, а рельефная поверхность забора имитирует каменную кладку

Пёстрые цвета для окрашивания забора неприемлемы — достаточно пары-тройки оттенков. Если забор рельефный, то отдельные элементы можно выделить с помощью контрастного цвета или того же оттенка, что и сам забор, только на несколько тонов темнее.

Кроме того, правильно нанесённая краска может имитировать древесину или песчаник — для этого используют поролоновую губку, окуная её в краску разных цветов — тёмного и светлого. Краску наносят на предварительно огрунтованную поверхность — для того, чтобы слои лучше схватились друг с другом.

Такую картинку можно использовать как украшение наружной стороны где-нибудь на уличных ограждениях

Преимущества и недостатки монолитного перекрытия

В современных домах к перекрытию предъявляются особые требования. Наверняка вас не удивит наличие джакузи на втором этаже, или установка тяжелого оборудования. А потому в идеальном варианте перекрытие должно быть хорошо утеплено, звукоизолированно, надежно и обходиться в разумных пределах стоимости.

От того, насколько это перекрытие выполнено грамотно, будет зависеть напрямую долговечность и надежность всего дома. К сожалению, и до сегодняшнего дня слышно о случаях, когда перекрытие не выдерживает.

Так, например, не так давно рухнул целый второй этаж с индийскими студентами. И нет более досадной ситуации, когда построен новый дом, куда вложено немало средств и сил, а по стенам начинают идти трещины.

Сегодня в России чаще всего обустраивают деревянное перекрытие, железобетонные плиты и монолитную плиту. И монолитное перекрытие считается одним из самых надежных.

Даже при взрыве бытового газа его запас прочности исчерпывается не сразу, а потому оно не обрушивается в первые часы и позволяет быстро провести эвакуацию. И от огня оно не будет ни плавиться, ни гореть. А выглядит его устройство изнутри вот как:

При помощи монолитных перекрытий особенно удобно перекрывать помещения любой конфигурации. Например, вы решили, чтобы у дома были необычные углы, или в качестве отдельного эркера будет выступать шикарная многоугольная кухня. В таком случае накрыть такую часть дома прямоугольной плитой не получится. А вот согнуть металлическую арматуру нужной формы и залить ее бетоном – легко.

Это – важный момент! Современные архитекторы часто говорят о том, что геометрия современных домов далека от прямоугольника. И правда, эркеры, выступы и вычурные криволинейные участки доставляют немало проблем, когда нужно думать о надежном перекрытии. Например, обычными плитами замостить нечто подобное довольно сложно, их минимум придется резать.

Мало того, что это делает работы более трудозатратными, но еще и требует применение крана, который будет укладывать такие плиты. А для крана уже нужны подходящие подъездные пути, которыми обычно не могут похвастать загородные постройки. Тогда как для заливки перекрытия даже большой площади достаточно бетономешалки и насоса.

Среди недостатков отметим значительный вес такого перекрытия и большой расход бетона. Хотя в строительстве, как говорится, легкости не ищут.

Применение монолитного бетона

Использование монолита из цементно-песочного раствора является технологичным, дорогостоящим вариантом строительства. В зависимости от веса конструкции, которая будет создавать нагрузку на фундамент, подбирается марка бетона. А масса ограды зависит от его высоты, стройматериала.

Для фундаментного основания под кирпичный забор рекомендуется использовать бетон В25. А под более легкие конструкции можно применять бетон В20.

Основные требования к монтажу бетонной ленты:

• нельзя допускать промерзание раствора и готовой бетонной основы;
• работы рекомендуется выполнять в теплый период года;
• не рекомендуется использовать в бетонной смеси морозостойкие добавки, они ухудшают прочность строительного материала;
• при заливке бетон нужно хорошо уплотнять, чтобы не допускать образования в материале воздушных пробок;
• нельзя допустить быстрого высыхания фундамента.

Если бетонирование выполняется в жаркую погоду, рекомендуется бетонную ленту накрывать полиэтиленом и увлажнять, чтобы высыхание происходило на протяжении 3-4 суток.

Примерные цены

Стоимость ЖБ или бетонных плит зависит от их размеров, присутствия или отсутствия «фартука».

Стоимость работ по установке в зависимости от типа.

Технология обустройства монолитного забора

Если вы сами принимали активное участие в строительстве собственного дома, и в частности, ленточного фундамента, то и изготовление монолитного бетонного забора не вызовет у вас трудностей. Ведь технологический процесс возведения такого ограждения, практически, аналогичен возведению основания дома и монолитных стен.

Сначала обустраиваем фундамент (его ширина должна быть на 15÷20 см больше толщины самого забора):

• С помощью колышков и строительного шнура производим разметку будущего ограждения.
• По всему периметру выкапываем траншею (ширина и глубина во многом зависит от характеристик почвы на участке).
• В вырытой траншее обустраиваем опалубку.
• Внутри нее монтируем армирующий каркас. При этом осуществляем выпуск стальных арматур вверх, чтобы потом их можно было скрепить с металлическими прутьями каркаса самого забора.
• Заливаем в смонтированный короб раствор и уплотняем его с помощью погружного вибратора.

После частичного схватывания бетонного раствора фундамента приступаем к обустройству самого забора:

• К выступающим из основания металлическим прутьям крепим армирующий каркас самого ограждения.

На заметку! Для удобства и ускорения проведения работ лучше смонтировать из металлических прутьев секции, а затем установить их на фундамент и «привязать» к армирующим элементам основания.

• Далее монтируем опалубку забора.

На заметку! Общая длина забора обычно достаточно велика и для самостоятельного изготовления опалубки (из досок, фанеры или ДСП) потребуется значительное количество строительного материала. Поэтому для возведения короба более рациональным решением будет взять на прокат готовые щитовые элементы.

• Заливаем в опалубку бетонный раствор.
• Укрываем верхний торец полиэтиленовой пленкой.
• После того, как бетон окончательно затвердел, демонтируем опалубку и приступаем к декоративной отделке возведенного ограждения.

Установка и монтаж

Конструктивные элементы бетонных заборов, а именно: блоки ограждения и фундаментные стаканы имеют значительную массу. В связи с этим при работах по установке ограждений необходимо задействовать грузоподъемную технику и бригаду рабочих. Осуществить монтаж изгороди из блоков ПО-2 и ПО-2М вручную самостоятельно не представляется возможным.

Монтаж элементов ограждений выполняется при помощи специальных модулей – железобетонных стаканов марки ФО. В большинстве случаев их размещение осуществляется непосредственно на подготовленный и уплотненный с помощью песка и щебня грунт. При этом необходимо их правильно установить относительно друг друга и выровнять во всех плоскостях.

Изначально рассчитывается длина периметра забора, определяется необходимое число стаканов. Узлы крепления имеют трапецеидальную форму и предусматривают крепление ножки двух соседних секций плит ограждения, обеспечивая устойчивость конструкции забора. Фундаментные элементы размещают на дистанции 2,5 метра друг относительно друга.

Для установки блоков и плит, масса которых может достигать нескольких тонн, задействуется бригада из 3-4 человек с применением грузоподъемных кранов соответствующей грузоподъемности. Плиты и блоки ограждения имеют конструктивные петли из арматурной стали, предназначенные для подъема, перемещения, установки и монтажа изделий.

Технология монтажа отличается простотой и сводится к правильному размещению и установке типовых стандартных сборных блоков конструкции ограждения, которые при необходимости могут быть демонтированы или заменены. Конструкция сборных железобетонных заборов со стаканами и плитами позволяет добиться высокой скорости реализации монтажных работ, сокращая сметную стоимость сооружения ограждения.

При возведении ограждений необходимо оценить устойчивость грунта и сформировать подушку для размещения стаканного модуля. В зависимости от типа плит различают две конфигурации стаканов, которые могут представлять собой изделие в форме трапеции с отверстием прямоугольной формы. В этом случае плита монтируется за счет размещения в стаканном модуле ножки блока ограждения.

Различают два вида монтажа:

• с заглублением железобетонного стакана в грунт практически до верхней части основания конструкции. При этом используются плиты конструкции ПО-2 без нижнего фартуха. Изделия фундаментной основы ФО устанавливаются на подушку в углублении грунта, а монтаж плит реализуется при помощи крана.

• без заглубления стаканов. В некоторых вариантах блоки стаканов размещаются на специальном фундаменте в виде плиты или залитой заранее площадки, обеспечивающей устойчивость элемента креплении в частности и всей конструкции ограждения в целом. При этом модули основания могут устанавливаться как на плиту, так и непосредственно на грунт при наличии его устойчивости. Для данного вида монтажа находят применение плиты ограждение марки ПО-2М.

Плиты с фартухом и без него располагаются выше уровня грунта на 100 -150 мм, ислючая контакт с почвенным покровом, который может служить источником разрушающей влаги или появления плесени на бетонных поверхнсотях. При монтаже забора необходимо учесть ряд нюансов, среди которых глубина промерзания грунта и подвижность почвы, а также рельеф.

Сборная конструкция ограждения позволяет сократить время на его возведение и снизить себестоимость работ. При этом бетонный забор наряду с прочностью и долговечностью, которая оценивается не менее чем в 50 лет, обладает ремонтопригодностью. Вышедшую из строя плиту ограждения всегда можно демонтировать, а на ее место установить годную и восстановить целостность забора.

Нередко ограждения используются в зонах строительства, которые по завершению работ освобождаются от плит и блоков. Для этого используется все та же грузоподъемная техника, посредством которой в сжатые сроки может быть осуществлен демонтаж забора. При складировании и хранении блоки ПО должны размещаться штабелями на ровной поверхности. при этом для предотвращения механических повреждений в процессе погрузочно–разгрузочных работ и складирования, между блоками размещаются деревянные прокладки, исключающие соприкосновение бетонных поверхностей.

Допускается хранение панелей как в горизонтальном, так и в вертикальном положениях Для перевозки модулей оснований и плит наиболее целесообразно использовать грузовой автомобиль с манипулятором, который позволит сэкономить на аренде крана и выполнить работы по погрузке и разгрузке изделий, их установке и монтажу.

Железобетонные заборы представляют собой универсальные конструкции с точки зрения примнения и конфигурации ограждения. Вместе с модульными изделиями могут применяться различные типы калиток и ворот, которые легко встраиваются в существующую систему безопасности и охраны территории.

Места установки входных конструкций, как правило, определяются на стадии проектирования, чтобы точно рассчитать расстояние между опорами и число необходимых панелей ограждения и блоков основания. При необходимости с помощью ограждений могут быть реализованы дополнительные возможности для безопасности объекта и организации инфраструктуры.

Поверх бетонных плит может располагаться колючая проволока, не позволяющая человеку или животному преодолеть сплошное препятствие. Помимо этого на заборах такого типа может быть организовано внешнее освещение с использованием головок, плафонов, уличных светильников однорожковой и многорожковой конструкции.

Готовые заборы в виде сборных конструкций на основе плит ограждения ПО-2 и ПО-2М заслужили высокую популярность, представляя собой надежное защитное сооружение, обладающее рядом высоких эксплуатационных характеристик, с доступной стоимостью.

Test it