Металлический забор (72 фото): установка секционного железного ограждения, универсальные ворота из металла

Металлический забор (72 фото): установка секционного железного ограждения, универсальные ворота из металла Для дачи

На что обратить внимание

При установке столбов для забора своими руками особое внимание обращается на расстояния пролетов и высоту опор. Для того чтобы не допустить проседания столбов, рекомендуется на гравийную подушку под трубу положить камень или кирпич, создав прочную опору.

На видео рассказывается, как правильно установить опорный столб своими руками.

https://www.youtube.com/watch?v=8tZfCP3FBfQ

Точности монтажа столбов требуют забор жалюзи, ограда из сварных пролетов, секции из сетки на металлической раме и ограждение из сварной сетки. Котлованы под постройку из профнастила высотой от 2 метров рекомендуется делать глубиной 1,5 метра. Также при высоте изгороди более 2 метров рекомендуется использовать бур диаметром 230–250 мм.

Наглядно увидеть процесс установки столбов своими руками поможет видео основных этапов работ.

Бетонирование конструкции забора

Благодаря этому шагу наши столбы будут надежно зафиксированы на своем месте и металлический забор не будет расшатываться во время ветряной нагрузки. Все начинается с создания песчаной подушки. Так как глубина ямы составляет 50 см, то 10 из них составляет слой песка. Он засыпается и тщательно утрамбовывается. Чтобы уплотнить песок, его смачивают водой.

Следующий слой – гравий. Тоже 10 см. Он трамбуется и уплотняется ручным инструментом. И только после этого нужно приступать к заливке бетоном. Так как это не сплошная лента, то бетонной смеси потребуется немного. Ее лучше сделать самостоятельно, используя цемент, воду и песок.

По мере готовности, бетонной смесью заполняют оставшееся пространство в яме. Чтобы сделать бетон прочнее и плотнее, с него требуется выгнать пузырьки воздуха. Для этого он протыкается палкой или арматурой. В идеале использовать специальный электрический вибратор.

Обратите внимание! Если опоры для столба полые, то их требуется закрыть колпаками или сделать их самостоятельно. Так внутрь не будет попадать мусор, грязь и осадки, что может негативно сказаться на конструкции.

Декор

Современный забор служит не только с целью определить границы участка и защитить частную собственность, но и определенным элементом украшения дома, который подчеркивает индивидуальность хозяина. Для оригинального декора ограждения дизайнеры рекомендуют не только комбинировать различные материалы, но и наносить различные краски и составы, которые освежат сооружения и придадут более ухоженные вид.

Основными элементами декора являются:

  • Главное украшение – цвет и текстура. Забор может быть изготовлен из металлосайдинга с текстурным покрытием либо из профилированного листа, поверхность которого покрыта цветным полимерным составом;
  • Резные кованые элементы. Традиционные фигуры – цветы, балясины, пики, завитки, кольца, вензеля. Такие детали из железа на ограждениях будут не только смотреться декоративно на любом заборе, но и очень индивидуально;
  • Рисунок. Выполняется специальными красками, устойчивыми к выгоранию и атмосферным осадкам. На любую панельную поверхность ограждения можно нанести сюжетные рисунки, орнаменты, узоры и даже репродукции картин;
  • Комбинаторность форм и материалов. Один из самых распространенных декоров в мире. Это может быть комбинации из кирпича и штакетника, ажурной ковки и камня, железного прутка и поликарбоната, деревянных элементов и стальных прутьев. Вариантов великое множество и ничто не может ограничить фантазию автора.

Различные вариации декорирования ограждений не только подчеркнут индивидуальность идеи, но и могут уменьшить стоимость изделия, особенно если в воплощении замысла использовались собственные руки.

О том, как сделать забор из металлического штакетника, смотрите в следующем видео.

Изготовление и монтаж

Для строительства забора понадобится следующий набор инструментов и оборудования:

  • Рулетка;
  • Пруток или деревянные колышки;
  • Мерный шнур;
  • Гидроуровень;
  • Лопата или бур;
  • Угловая шлифовальная машинка;
  • Сварочный аппарат;
  • Перфоратор;
  • Шуруповерт;
  • Краскопульт и кисть;
  • Ножовка и ножницы по металлу.

Установка любого ограждения начинается с монтажа вертикальных опорных стоек, которые хорошо зафиксированы в земле. Самым универсальным материалом для опорных столбов служат круглые или прямоугольные сварные трубы различного профиля. Однако при выборе стоек необходимо учитывать массу будущего ограждения. Это нужно для того, чтобы опоры выдерживали механическую нагрузку самого забора, ветра и прочих повреждений.

Работы по монтажу забора подразумевают поэтапное выполнение следующих действий:

  1. До начала работ по установке столбов нужно произвести очистку участка от мусора и растительности, а также осуществить планировку территории. По возможности следует выровнять землю.
  2. Разметка территории. С помощью мерного шнура по периметру территории важно определить места вертикальных опор и поставить колышек или пруток. Оптимальный шаг между столбами – 2,5-3 метра.
  3. Разработка грунта под стойки. Размеры ям могут быть абсолютно разные: диаметр – от 20 сантиметров, глубина – от 100 до 130 сантиметров. Подбирается размер индивидуально для каждого вида опор, в зависимости от диаметра или периметра металлической опоры. Глубина бурения ямы выбирается в зависимости от района проживания, глубины промерзания грунта и высоты опорного столба.
  4. Установка столбов с тщательной выверкой по уровню. В каждую яму необходимо насыпать щебень или гравий толщиной 20 сантиметров и залить цементным или бетонным составом с послойным уплотнением. Оптимальный срок высыхания состава – 3-6 дней. Такой вид фиксации опорной стойки в яме следует применять при монтаже массивных металлических ограждений.

Второй вариант установки стальных опор – забивание их в землю. Этот способ чаще всего используется при мягкой почве, где почти отсутствуют каменные породы или при монтаже легких ограждений, не требующих большой механической нагрузки на вертикальные опоры.

Еще один способ крепления столбов для легких ограждений – бутование. При данном способе яма засыпается щебнем или гравием с трамбовкой или просто грунтом, разработанным ранее.

После установки стоек из металла можно приступать к монтажу ограждения.

Из-за массивности кованых изделий для дополнительной устойчивости ограждения к опорным столбам привариваются с помощью сварочного аппарата поперечные лаги. Если высота забора не превышает 180 сантиметров, то достаточно двух перекладин. Сам узор изгороди обычно формируется отдельно и монтируется на металлический каркас в готовом виде. Если ограждение небольшой высоты, то чаще всего используются кованые секции, которые привариваются к заранее установленным стальным стойкам или прочим опорным сооружениям. После монтажа конструкций важно хорошо зачистить швы и обработать антикоррозийным грунтом и подкрасить эти места краской.

Как и при монтаже кованой изгороди, при установке забора из профилированного настила необходимо приварить к опорным столбам горизонтальные перекладины. В связи с парусностью профнастила для большей устойчивости металлического каркаса нужно установить три поперечные части при высоте забора более 160 сантиметров. Поперечные перекладины, как и сами стойки, необходимо обработать антикоррозийным составом для защиты каркаса от ржавчины.

Листы профилированного настила монтируются вертикально с нахлестом в одну волну. От горизонтальной поверхности земли следует отступить вверх на 10-15 сантиметров, чтобы весной материал не соприкасался с водой. Крепление листов производится саморезами по металлу длиной не менее 35 миллиметров, которые можно подобрать в цвет профнастила. Поэтому сверлить заранее отверстия в металлических листах не следует.

Чтобы скрыть неровности верхнего края сооружения, можно установить сверху заборную планку. Тогда забор будет иметь более эстетичный и законченный вид.

Для резки листов лучше использовать ножовку или ножницы по металлу. При использовании болгарки напыление из цинка на поверхности материала может нарушиться и привести к коррозии. Также в процессе монтажа на профнастиле могут образоваться царапины, которые легко устранить краской в цвет материала. Такую краску можно приобрести в любом специализированном магазине.

При монтаже забора из штакетника для фиксации планок привариваются поперечины из профтрубы размером 40х20 миллиметров. Поверхность стальных опор и перекладин следует покрасить в цвет изгороди. Это улучшит эксплуатационные свойства металла и придаст эстетичный вид ограждению в целом.

Планки фиксируются к поперечным перемычкам в четырех местах: по два самореза в верхней и нижней части. Для того, чтобы в процессе монтажа материал не лопнул и не пришел в негодность, нужно заранее просверлить отверстия вверху и внизу каждой планки меньшего диаметра, чем диаметр крепления. Вместо саморезов можно использовать специальные оцинкованные крепления, которые продлят срок службы ограждения и упростят его эксплуатацию.

Для более презентабельного вида ограждения перед монтажом нужно произвести расчет расстояния между планками. Для этого измеряется длина забора между столбами и делится на ширину штакетника. Штакетины должны быть закреплены на одном уровне по высоте и с одинаковым расстоянием по ширине, если иное не предусмотрено проектом.

Металлический штакетник для забора может быть представлен в виде секционных частей, которые с помощью сварки привариваются к опорным стойкам.

При монтаже ограждения из сетки- рабицы между вертикальными стойками вверху и внизу на каждом пролете ограждения натягиваются и привариваются две прожилины из стальной катанки. Это необходимо для того, чтобы предупредить провисание сетки. После растягивается сетка, полотно которой фиксируется с помощью проволоки диаметром 6,5 миллиметров. Проволока продевается сквозь ячейки и приваривается к опорным столбам. В конце работы следует покрыть опоры и сетку краской.

Монтаж секционного ограждения из сварной решетки отличается удивительной простотой. При установке такого ограждения главным фактором является хорошая углубленность опорных стоек. В противном случае забор будет деформироваться при воздействии сильного ветра.

Поверхность секций решетки и опор обработаны на заводе-изготовителе специальным цинковым фосфатом с последующим полимерным покрытием, которое дает не только защиту от атмосферных явлений, но и придает ограждению насыщенный цвет. Все комплектующие забора можно приобрести в готовом виде в специализированном магазине.

Секции забора крепятся к опорным стойкам с помощью болтов, специальных скоб и гаек. Самым необходимым инструментом для монтажа является торцевой ключ. Никакие дополнительные материалы при монтаже использовать не придется. В завершение отверстия для крепления закрываются специальными заглушками.

При желании можно изготовить такие секции самостоятельно. Для этого используется стальная проволока диаметром 5 миллиметров. Следует нарезать из проволоки прутки необходимой длины, уложить перпендикулярно друг друга и в точке пересечения сварить. В результате получается сварная решетка с квадратными или прямоугольными ячейками. При индивидуальном изготовлении ширина и высота секций зависят только от собственного эскиза.

Для придания изготовленному изделию цвета и улучшения его эксплуатационных характеристик необходимо покрыть поверхность решетки специальными составами на основе цинка и полимерных составов.

Какой профнастил использовать для забора

Перед тем, как сделать забор из профлиста своими руками, нужно разобраться с маркировкой этого материала. Правильный подбор марки профнастила сделает сооружение надежным и долговечным.

Профлист маркируется буквенным и цифровым кодом. Существует три буквенных обозначения профлиста: С, Н и НС. Для заборов используют профлист с обозначением С (стеновой). Изделия с обозначениями Н и НС используют для кровельных работ.

Некоторые марки профлиста
Таблица марок профлиста.

Цифровое обозначение показывает высоту ребра жесткости в мм, и может варьироваться от 8 до 35. Более высокое ребро жесткости делает лист прочнее. Для заборов могут использоваться листы с высотой ребра 8 мм, но для ограждений в местах с высокой ветровой нагрузкой лучше взять листы с ребром от 10 до 20 мм.

Толщина металла варьируется от 0,4 мм до 0,8 мм. Для забора достаточно выбирать 0,45 – 0,5 мм.

Получается, что для ограждений следует выбирать профлист марки С8, С10 или С20, толщиной 0,5 мм.

Производители выпускают профлист оцинкованный или окрашенный. Стоимость окрашенных листов выше, чем оцинкованных на 20%, но и срок службы у них выше.

Более подробно про выбор профлиста для забора вы можете почитать здесь.

Крепление лагов

После установки столбов приступают к формированию каркаса для крепления профлиста. Для этого устанавливают горизонтальные связи – лаги или прожилины. Крепить прожилины к опорам можно двумя способами:

  • Прожилины приваривают.
  • Прожилины крепят с помощью болтов, к заранее установленным на столбы, кронштейнам.
варианты крепления лагов
Варианты крепления лагов.

Предварительно прожилины нарезают по размеру, учитывая расстояние между столбами забора из профнастила. При стыковке отдельных лаг на столбе следует предусматривать зазор в 5 мм.

Перед фиксацией прожилин на столбе с помощью сварки, места крепления очищают от краски, ржавчину снимают наждачной бумагой или шлифовальной машинкой.

Чтобы приварить лаги на одном уровне, выдерживая горизонталь, потребуется помощь второго человека, который будет придерживать металлический профиль в нужном положении и проверять его установку по уровню. Проваривают соединение по всей длине соприкосновения лаги и столба.

После того, как сварочные работы будут завершены, нужно зачистить места крепления. Снимают окалину и лишние наплывы. В этот момент часто обнаруживаются некачественно выполненные швы, их подваривают и снова зачищают.

После зачистки, места стыковки прожилины и столба обрабатывают грунтовкой и красят.

При фиксации лаг на кронштейнах, работы начинают с установки самих держателей. Кронштейны прикручивают к столбам на болты или на мощные саморезы по металлу, предварительно просверлив посадочные отверстия.

В кронштейнах и на лагах просверливают отверстия под болты. Укладывают лаги в держатели, вставляют болты и закручивают гайки. Соединение готово. Остается только обработать кронштейн и место крепления праймером по металлу и покрасить.

Крепление листов

Забор из профлиста своими руками устанавливается на каркас по следующему алгоритму:

  1. Первый лист устанавливается на первую опору от калитки или ворот.
  2. К столбу лист крепится в прогиб волны саморезами в местах крепления поперечин.
  3. При использовании притворной планки саморезы устанавливаются по всей длине стальной пластины.
  4. Перед началом монтажа саморезами лист прижимается струбцинами и выравнивается по высоте путем подкладки под него деревянных брусков и клиньев.
  5. Саморезы вкручиваются через 2–3 волны в прогиб.
  6. Крепеж осуществляется последовательно от столба к краю листа.
  7. В каждой новой волне закрепляются верхний, средний и нижний саморезы на поперечинах. Только после окончательного затягивания саморезов переходят к их креплению на следующую волну.
  8. Завершается монтаж первого листа за 20–25 см от края.
  9. После этого снимаются струбцины и деревянные клинья, и начинается монтирование второго листа профнастила.
  10. Второй лист заводится под первый так, чтобы прогиб последней волны первого листа накрывал прогиб второго листа.
  11. Второй лист выравнивается по высоте и временно фиксируется струбцинами.
  12. Дальше проводится вкручивание саморезов по стандартной схеме крепления.
  13. После того как будут установлены все полотна профнастила, проводится монтаж верхней притворной планки.
  14. Планка устанавливается и фиксируется саморезами как через поле профлиста, так и сверху в тело поперечной планки.

На фото изображена изгородь из профлиста.

Листы устанавливаются на окрашенный каркас. При использовании готовых комплектов для установки полости поперечин и опор закрываются пластиковыми заглушками.

Монтаж каркаса для забора

Сразу хочется сказать, что есть много вариантов установки опор под металлический забор. Они зависят от того, какая нагрузка будет оказываться на конструкцию, от ее размеров и материала, используемого для обшивки каркаса. На фото ниже видно, какие способы установки опор существуют.

Но, кроме стандартного вкапывания опор в землю, существует более сложный и красивый вариант. Он заключается в создании фундамента под столбы забора, а сами столбы могут возводиться из кирпича или декоративного камня. Здесь потребуется потратить больше средств, времени и усилий, однако, в результате можно получить вот такой прекрасный забор из металлопрофиля, как на фото.

В любом случае для создания опорных стоек потребуются такие инструменты и материалы:

  • бур или лопата (предпочтительней бур);
  • рулетка, строительный уровень и отвес;
  • арматура или колышки из дерева и веревка для разметки;
  • щебень, песок, вода, цемент, чтобы сделать бетонную смесь;
  • бетономешалка, ведра, совковые лопаты;
  • сварочный аппарат и электроды к нему;
  • кувалда и кусок дерева;
  • металлические опоры круглого или квадратного сечения. Чаще всего металлический забор делают из профильной трубы. Диаметр или сечение изделий не должны быть менее 7 мм;
  • металлические планки или лаги. Это может быть профиль, толщина которого 25 мм, а ширина 40 мм. Их будем монтировать в горизонтальном положении, чтобы без проблем прикрепить к ним сетку-рабицу, обычную сварную сетку, профнастил или металлические штакеты.

Теперь рассмотрим процесс создания каркаса пошагово.

Монтаж ограждения

Установка металлического забора своими руками на готовые опоры начинается не раньше, чем через 7 дней после заливки бетоном. В зависимости от проекта ограды и используемого материала работы могут начинаться и позже. Это касается пролетов из профнастила, секций из прута и кованой решетки.

В этих случаях лучше дать бетону набрать максимальную прочность и подождать 11–15 дней. Монтаж сетки своими руками или монтирование каркаса под забор жалюзи можно начинать на 7–9-й день после заливки.

Для установки профиля своими руками и набора пролетов металлическим штакетником обязательно устанавливаются планки поперечин. Для работы с металлопрофилем горизонтального типа монтируются перекладины с учетом прогиба волны, а для вертикального типа учитываются расстояния от грунта и верха листа.

При помощи кронштейнов профиль поперечин устанавливается на опоры и фиксируется саморезами. Делается это при помощи уровня и шаблонов для ускорения монтажа. Аналогично осуществляется и монтирование профильных труб сварным способом.

Полезные советы

  • При устройстве забора из сетки не следует монтировать материал с напуском на землю, нужно оставить воздушный зазор. Это убережет материал от коррозийного разрушения и снимет нагрузку с сетки;
  • Металлоконструкции из оцинкованного материала не нуждаются в дополнительной обработке специальными составами или окрашивании. Если поверхность сетки или решетки без оцинкованного полимерного покрытия, нужна последующая окраска. Малярные работы лучше всего выполнять кистью, так как краскопульт израсходует много краски впустую, а валик не прокрасит места переплетений сетки;
  • При строительстве забора из профилированного настила своими руками не стоит браться за комбинированные решения, если у вас нет опыта кладки кирпича и заливки бетонного фундамента;
  • Перед тем, как сделать индивидуальный заказ на художественную ковку ограждения, нужно определиться не только с размерами и материалом ограждения, но и с узорами. Вместе с дизайнером следует просмотреть альбомы с примерами работ и выбрать элементы, подходящие к стилистике здания. Нужно решить, будет ли конструкция сборной или секционной. Чтобы процесс изготовления кованой изгороди продвигался быстрее, заранее прорисуйте эскизы и предоставьте их мастерам;
  • В процессе эксплуатации при уходе за коваными ограждениями не используйте порошковое окрашивание. Распределить покрытие равномерно по фигурным фрагментам будет сложно, может возникнуть опасность коррозии на отдельных участках из-за тонкого слоя окрашивания или его отсутствия;
  • На приусадебных участках ограждение из металла можно скомбинировать с поликарбонатом. Этот материал за счет своей прозрачной структуры обладает хорошей светопропускной способностью, что дает участку дополнительный свет и тепло.

Пошаговый монтаж

Монтаж металлических столбов проводится в следующем порядке:

  1. Профиль разрезается по размеру, размечаются места крепления перемычек, для болтового соединения сверлят отверстия.
  2. Профиль покрывается грунтовкой и красится краской (операция не проводится, если поперечины будут привариваться сваркой).
  3. Садовым буром диаметром 200–230 мм по месту размещения опор под пролеты и для калитки с воротами бурятся котлованы глубиной 70–120 мм.
  4. На дно котлованов засыпаются гравий или щебенка слоем 10–15 см и примерно 10 см песка.
  5. Сначала устанавливаются главные столбы (для въездных ворот и калитки), угловые столбы, крайние опоры отдельных участков.
  6. Установка металлических опор с полным бетонированием делается цементно-песчаным раствором в соотношении 1:3 с наполнением бутовым камнем или кирпичным боем.
  7. Сначала труба устанавливается в котлован и фиксируется крупными камнями. После выравнивания котлован заполняется наполнителем.
  8. После закладки камня фундамент заливается бетоном и уплотняется.
  9. Сразу после заливки проверяется правильность положения, и делается фиксация деревянными подпорками.

Преимущества и недостатки

Металл используется очень давно. Всем известно, что это гарантия надежности и прочности. У этого материала для забора есть как свои минусы, так и плюсы. Их нужно знать, чтобы эксплуатация изделий была правильной, и они прослужили дольше. Итак, почему же забор из металла так хорош?

Преимущества:

  • Прочность. Металл очень плотный и крепкий материал. Его нельзя просто так сломать, повредить или обрабатывать. Для этого нужна грубая сила.
  • Надежность. Если забор из дерева злоумышленники могут обойти легче, то с металлической конструкцией нужно повозиться. Он отлично защищает территорию.
    Металлический забор (72 фото): установка секционного железного ограждения, универсальные ворота из металла
  • Практичность. При должной защите и правильном уходе, металлические ограждения и заборы прослужат очень долго. В отличие от дерева, металл не нужно регулярно обрабатывать антисептиками и другими защитными составами. А весь уход сводится к мытью поверхности. Делать это несложно.
  • Длительный срок эксплуатации. Этот плюс вытекает из вышеперечисленных. Так как материал крепкий, практичный и надежный, то он простоит намного дольше, чем конструкции из дерева. Есть заборы, которые простояли более 100 лет, что не может не радовать.
  • Пожаробезопасность. Металл не горит. Он не боится огня и выдерживает высокую температуру. Его нельзя поджечь умышленно.
  • Морозоустойчивость. Заборы из металла выдерживают перепады температур, без потерь своих характеристик.
  • Отличный внешний вид. Конструкции из металла привлекательны. Можно создать уникальные заборы, которые будут поражать воображение. Особенно красиво смотрятся кованные металлические ворота и заборы. Получаются, что они выполняют как защитную функцию, так и декоративную.
  • Большой ассортимент и много разновидностей конструкций. Металлический забор – универсальное строение, которое подходит под любой дизайн. А с учетом того, что есть множество вариантов, каждый может выбрать конструкцию для своих целей. Если нужен забор для дачи, то подойдет простой забор-решетка металлический, сделанный из сетки рабицы. А для частных домов и коттеджей можно сделать оригинальные конструкции, комбинированные с камнем, деревом или бетоном.
  • Доступная стоимость. Хоть кованые изделия являются дорогостоящими, но есть простые металлические заборы, сделанные из сетки или металлопрофиля. Их преимущество не только в простоте и невысокой стоимости, но и в том, что их можно сделать своими руками.
  • Металл не боится влаги, в отличие от дерева. Если его надежно защитить, что ни снег, ни дождь, ни сырость не будут сказываться на его прочностных характеристиках.

Но, существует и несколько недостатков, которые имеют металлические заборы:

  • если металлические изделия не защищены специальными составами, или же этот защитный слой повредить, то забор может поржаветь и быстро выйти из строя. Ржавчина съедает металл, поэтому нужно следить за тем, чтобы поверхность не была повреждена;
  • чтобы сделать металлические заборы для дачи самостоятельно, нужно иметь навыки работы со сварочным аппаратом. В отличие от дерева, металл нельзя соединить гвоздями или саморезами. Чтобы он был прочным, нужно использовать сварочное соединение;
  • некоторые виды забора из металла имеют высокую стоимость. Однако, они себя вполне оправдывают.

Это основные факторы, которые сделали металлические конструкции такими популярными. Однако, перед тем как заняться изготовлением металлических заборов, нужно узнать их разновидности, так как это понятие очень широкое.

Принцип установки металлического ограждения

Предварительно рекомендуется составить смету, разработать схему сооружения, далее можно приступать к подготовке.

Схема обустройства забора из профнастила
Схема установки забора из профлиста. Размеры элементов. Столбы 3000х50х50 мм, D=2,00 мм. Лаги 20х40 мм, D=1,5мм. Расстояние между столбами 2500-3000 мм. Высота столба H=1800 мм. Заглубление опоры H=1200 мм. Диаметр бетонирования 200 мм. Высота забора 2000 мм. В качестве секций используется профнастил C8 1200(1150)х2000х0,5 мм с односторонним окрасом RAL.

Создание разметки

Для начала нужно изучить планировку участка, после чего выбрать самое удобное место для установки металлического забора. Если по бокам есть соседи, то обычно забор нужен только для парадной части конструкции. Он располагается на одной стороне. Когда же дом на отшибе, приходится делать металлический забор своими руками по всему периметру.

Просчитывая все на бумаге, следует сразу определиться с расположением ворот и калитки. К тому же учитываются стандартные размеры между опорными элементами. Обычно габариты забора следующие: высота 2 м, шаг между опорами от 2 до 3 м.

Когда на бумаге все сделано, можно переносить все на участок. Последовательность работ следующая:

  1. Очистка периметра. Все что будет мешать работе следует убрать. Это булыжники по линии забора, растительность и заросли. Периметр должен быть чистым.
  2. Далее определяются две угловые точки размещения опорного столба. В тех местах устанавливается два колышка.
  3. Колышки будут служить ориентиром. Между ними натягивается веревка, без провисаний. Она поможет разместить все остальные металлические трубы или опоры для забора.
  4. По отмеченной линии вставляем остальные колышки, тщательно отмеривая между ними одинаковое расстояние в 2 или 3 м. Нужно отталкиваться от общей длины забора и вычесть из него ворота и калитку.

Первый этап монтажа металлических заборов выполнен. Пока что работа несложная и ее можно выполнить самостоятельно, без посторонней помощи.

Установка забора из металлического штакетника

Такой вариант становится все популярней среди потребителей. Именно со штакетником из дерева у большинства ассоциируется обычный забор. Но, дерево не такое прочное и не прослужить много лет. Куда лучше использовать металлические штакетники.

Преимущество забора из штакетника металлического со столбами в том, что его составные части защищены посредством полимерного состава разного цвета. Благодаря этому забор может гармонично сочетаться с крышей дома. Так как штакеты из металла, то производитель заявляет, что минимальный срок службы составляет 30 лет.

Ввиду небольшой стоимости, забор для дачи из металлического штакетника является очень популярным. Это что-то среднее между дорогостоящим металлическим забором и недолговечной конструкцией из дерева. Такой забор состоит из элементов профиля со своей длиной.

Существует несколько вариантов профиля, который можно использовать. У них разная длина, ширина, изгибы и оформление верхней части. Что касается технологии монтажа, то она практически не отличается от создания штакетника из дерева. Изделия имеют стандартную ширину в 10 и 12 см.

Как в случае с профилистом, металлические штакеты следует фиксировать специальными саморезами с прокладкой. Благодаря им покрытие из полимера прослужит намного дольше. Чтобы каждая штакетина была ровной, перед монтажом на опорной планке выполняется разметка.

Установка столбов

После подготовки ямки под опору приступают к монтажу столбов:

  1. часть столба, предназначенную для погружения в землю, очищают от ржавчины, обезжиривают, обрабатывают праймером по металлу и закрашивают битумной мастикой. К установке приступают после просыхания защитного слоя;
  2. столб опускается в ямку;
  3. проверяют высоту наземной части столба. При необходимости, высоту регулируют, удаляя излишки песка или добавляя песок в ямку;
  4. с помощью подпорок столб устанавливают строго вертикально. Для этой работы потребуется два человека: один регулирует положение столба, а второй корректирует действия первого, определяя положение столба по отвесу;
  5. для надежной фиксации опоры в фундаменте, на поверхности подземной части столба можно наварить несколько отрезков уголка;
  6. готовится цементно-песчаный раствор для заливки фундамента в соотношении 1 к 3 (одна часть цемента на три части песка). Объем бетонирования небольшой, поэтому раствор размешивают рядом с ямкой в небольшой емкости, также можно использовать лист железа или фанеры;
  7. раствор заливают в пространство между столбом и краями ямки. Для получения более прочного бетона, в раствор добавляют щебень или обломки кирпича. Каждый слой тщательно утрамбовывают и пробивают железным прутом, чтобы не допустить образования воздушных пустот;
  8. после заливки раствора еще раз проверяется положение столба и при необходимости корректируется.

На этом процесс установки столба завершен. Для выполнения дальнейших работ придется подождать 5-7 дней, чтобы раствор набрал достаточную прочность. Для полного набора прочности потребуется 28 суток.

Установка штакетин

Монтирование железного ограждения из профилированного штакетника на готовый каркас осуществляется в следующем порядке:

  1. Устанавливается первая планка возле главного столба.
  2. На расстоянии 2–2,5 метра к каркасу крепится деревянная планка для натяжки разметочного шнура.
  3. Поверху первой планки и деревянного бруска натягивается разметочный шнур для ориентира верхней границы пролета.
  4. Первая планка сразу крепится во всех точках крепления, при этом выравнивается с помощью уровня по вертикали.
  5. От края планки отсчитывается необходимое расстояние, и устанавливается вторая планка.
  6. Сначала она выравнивается по высоте и фиксируется в верхней точке.
  7. Потом делается выравнивание по вертикали. Затем устанавливаются саморезы на нижней и, если есть необходимость, на средней поперечине.
  8. Для сооружений с верхней антивандальной планкой или декоративной рейкой после монтажа всего штакетника делается их установка.
  9. При большой протяженности изгороди рекомендуется делать каркас для сплошной установки планок. Облегчить работу в таком случае поможет шаблон – деревянная планка с пазом и зажимом для быстрой фиксации планок.

Помогут увидеть итоговый вариант оград, созданных своими руками, фото, представленные в этой статье.

После монтажа первой планки остальные просто устанавливаются на шаблон и прижимаются саморезами. Проверка при помощи уровня делается через 10–15 установленных планок.

Оцените статью
Дача-забор
Добавить комментарий