Монолитно-ленточный фундамент под забор, монолитный забор: цена, расчет |

2 технология армирования монолитного ростверка

Амирование ростверка начинается после выполнения всех предыдущих этапов обустройства свайного фундамента — монтажа свай, их обрезки и обустройства опалубки. Вы должны иметь готовую опалубку, внутри которой на высоту, равную сечению обвязки, выступают армокаркасы свай.

Опалубка и сваи перед началом армирования

При сборке каркаса арматуру можно вязать между собой с помощью проволоки либо соединять прутья методом сварки. Существенной разницы в способе стыковки нет — нередко утверждают, что сваренный каркас из-за отсутствия эластичности хуже противостоит деформациям, чем соединенная вязкой конструкция, однако в промышленном многоэтажном строительстве каркасы свайно-ростверковых фундаментов всегда свариваются, так что эти опасения беспочвенны. К тому же, сварка более практичный и быстрый в реализации способ.

Армирование ростверка — пошаговая инструкция:

1. К выступающей из сваи арматуре на высоте от 5 см от дна опалубки привариваются горизонтальные прутки.

2. На прутьях с заданным шагом размещается и приваривается арматура нижнего продольного пояса.

3. В участках между сваями устанавливаются предварительно выгнутые прямоугольные хомуты, выступающие в качестве соединяющих перемычек.

4. На лицевых гранях хомутов-перемычек фиксируются элементы верхнего продольного пояса.

Сборка армокакаркаса на прямых участках ростверка достаточно проста в исполнении. Трудности наступают при армировании углов, которое необходимо дополнительно усиливать, поскольку эта часть каркаса испытывает максимальные нагрузки.

Схема правильного армирования углов и примыканий ростверка

Углы и места примыкания внутренних стен обвязки к наружным нельзя армировать перехлестом арматуры. На данных участках необходимо укладывать цельные стержни, выгнутые в Г либо П-образной конфигурации. Схема правильного армирования углов свайного ростверка приведена на изображении.

Портал об арматуре » Армирование » Технология армирования свайного ростверка

Как сделать фундамент под забор своими руками — поэтапная инструкция

Когда определён требуемый объём бетона и подготовлены все материалы для строительства, можно приступать к изготовлению фундамента под забор. Для этого необходимо выполнить следующие строительные действия:

1. Прежде всего, нужно сделать разметку для траншеи на застраиваемом участке. Для этого удобно использовать натянутые на колья шнуры.
2. По намеченным линиям выкопать траншею шириной 45 см, глубиной 70 см, длиной 16 м. Параметры траншеи сделаны больше размеров самого фундамента, так как необходим запас для установки гидроизоляции и опалубки.
3. Когда выкопка траншеи окончена, её дно нужно разровнять. Для этого удобно использовать самодельной ручной трамбовкой. Чтобы её изготовить, нужно к торцу бревна или толстого бруса прикрепить брусок меньшего размера, который послужит рукояткой. В результате получится т-образная конструкция.
4. Затем, с помощью ручного бура, на расстоянии 215 см друг от друга, выкопать лунки диаметром 20 см. Если такого инструменты не оказалось под рукой, то можно использовать рыбацкий бур для льда. Глубина таких лунок должна составлять по 60 см.
5. На дно каждой ямки насыпать песок, чтобы получился слой 5 см. Нужно помнить, что влажный песок лучше спрессовывается.
6. Дно траншеи тоже необходимо засыпать песком, чтобы получился равномерный слой в 10 см.
7. После этого в лунки засыпать слой гравия мелкой фракции, толщиной 5 см. На дне траншеи этот слой должен быть равен 10 см.
8. Теперь необходимо покрыть внутренние поверхности траншеи и лунок гидроизолирующим материалом. В качестве такового можно использовать рубероид. Для лунок удобно использовать асбестоцементные трубы соответствующего диаметра.
9. Для ленточно-столбчатого фундамента необходимо изготовить укрепляющий (армирующий) каркас. Для этого используют рифлёные арматурные прутья диаметром от 8 до 12 мм.
10. Установить асбестоцементные трубы в лунки. Можно использовать свёрнутый в трубу рубероид
11. Установить в лунки металлические конструкции. Необходимо учитывать то, что армирующий каркас в лунках должен возвышаться над её верхним краем на 15–20 см.
12. Залить бетонную смесь в лунки.
13. Необходимо время для схватывания смеси. Обычно для этого достаточно от 4 до 6 дней. После этого можно приступать к дальнейшим строительным действиям.
14. Покрыть стенки и дно траншеи рубероидом
15. На дно траншеи уложить армирующий каркас из арматурных прутьев. Следует учесть, что металлическая конструкция не должна касаться дна траншеи. Для этого каркас размещают на брусках или обломках кирпичей. Как вариант, можно вбить в дно отрезки арматуры, на которые закрепить всю конструкцию.
16. Так как поверхность фундамента будет возвышаться над уровнем земли на 10–15 см, для заливки потребуется изготовить опалубку. Для этого потребуется толстая фанера, обрезная доска, OSB плиты или другой материал, из которого можно изготовить крепкий и ровный барьер. Чтобы борта опалубки не развалились под давлением незастывшего бетона, их укрепляют подкосами и распорками.
17. Чтобы бетон не прилипал к опалубке, её внутреннюю поверхность можно покрыть толстым полиэтиленом, закрепив его с помощью скоб степлера.
18. Залить подготовленную бетонную смесь внутрь опалубки. Чтобы фундамент был крепким, его необходимо закладывать слоями. Следует учесть, что во время заливки бетон смешивается с воздухом, отчего в смеси появляется много пузырей. Их наличие делает основание хрупким. Чтобы удалить их из незастывшего бетона используют глубинный вибратор. Если такого устройства не оказалось под рукой, то можно воспользоваться палкой или арматурным прутком, много раз штыкуя смесь.
19. Залитый бетон должен полностью покрыть все элементы армирующего каркаса. Бетон, даже в жидком состоянии может иметь неровную поверхность. Поэтому, пока он не застыл, необходимо разровнять его правилом или широкой доской с ровными краями.
20. Когда фундамент залит, ему потребуется время для застывания. Обычно этот период составляет от 6 до 10 дней. Такой срок применим для температуры воздуха от 5 до 40°C. Если заливка будет осуществляться при низких температурах, то время застывания увеличится до 3–4 недель. При температуре ниже 10–12 °С осуществлять заливку не рекомендуется. Следует учесть, что бетонная смесь имеет свойство быстро терять влагу. Поэтому после заливки и разравнивания, нужно накрыть фундамент толстым полиэтиленом. Это способствует равномерному застыванию и защищает от воздействия солнечных лучей. Помимо этого, первые двое суток, поверхность фундамента нужно смачивать водой. Если пренебречь этими действиями, застывшее основание покроется трещинами, которые могут привести к разлому бетонного основания.
21. Когда пройдёт указанный период можно снимать опалубку и приступать к дальнейшим строительным работам по возведению забора. Поверхность готового фундамента нужно очистить от пыли и мусора, и лишь потом приступать к постройке ограждения.

Ленточный фундамент

Ленточный фундамент для забора есть не что иное, как забетонированное углубление, которое будет удерживать основную нагрузку конструкции.

Пример готового ленточного фундамента под кирпичный забор

Чтобы сделать фундамент под забор, рассмотрим всю последовательность работ поэтапно.

1. Размечаем территорию, забивая в углах прямоугольника колышки. Правильный расчет площади забора поможет сэкономить на закупочном материале, поэтому к этому вопросу стоит подойти ответственно, тем более что множество интернет-ресурсов предлагают такие услуги совершенно бесплатно.
2. Роем траншею не менее 50 см глубиной, дно ее хорошо засыпаем песком и щебнем, тщательно утрамбовываем.
3. При необходимости получения более крепкой основы на дно закладывается металлическая арматура.
4. Закрепляют опалубку, которая сбивается из деревянных досок, по периметру основания. Ее высота должна быть не менее 30 см от уровня грунта.
5. Заливка фундамента раствором из цемента песка и воды. Закладывать смесь нужно поэтапно, хорошо утрамбовывая каждый слой.

После завершения строительства ленточный фундамент для забора должен хорошо просохнуть не менее пяти суток при сухой теплой погоде. Опалубку убирают только после того, как бетон схватится, в противном случае есть риск его растекания и произвольной деформации.

Сделать такой фундамент вполне можно самостоятельно, ключевым процессом на этом этапе возведения забора является правильный расчет и последовательность вышеуказанных действий. Особенное внимание стоит уделить созданию опалубки, ведь от ее формы и вида будет полностью зависеть внешний вид основания.

Материалы для забора

Надо сказать, что прогресс движется вперед семимильными шагами. Ежегодно появляются разнообразные новые материалы, характеристики которых намного превосходят ранее применяемых. Одним из таких материалов стала композитная стеклопластиковая арматура.

Стеклопластиковая арматура изготавливается в соответствии с разработанными стандартами. Ее минимальный размер начинается с диаметра в 4 мм, а максимальный может достигать 32 мм. Для малоэтажного строительства в основном применяется стеклопластиковая арматура, диаметр которой максимально равен 10 мм. Она выпускается и реализуется бухтами.

Так транспортируется стеклопластиковая арматура

Стеклопластиковая арматура, предназначенная для строительства, имеет несколько групп в зависимости от типа армирующего наполнителя:

• стеклокомпозитная;
• углекомпозитная;
• комбинированная.

Стеклопластиковая арматура может использоваться для армирования забора, для усиления фундамента здания. Важнейшими преимуществами этого нового строительного материала, если его сравнивать с металлической арматурой, считаются:

• Небольшая масса;
• Устойчивость к коррозии;
• Высокая прочность.

В принципе, применяя стеклопластиковую арматуру на приусадебном участке, можно получить большую экономию при строительстве самых разных построек. Прежде всего, ее отличает множество положительных характеристик.

Армирование фундамента забора стеклопластиковой арматурой

Она очень легко монтируется, подобный забор может простоять десятки лет, так как прочность такой арматуры значительно выше обычных металлических прутьев для забора. Для работы со стеклопластиковой арматурой не нужно иметь специальное оборудование и дополнительную технику. Для этого материала не требуется покраска, не нужны никакие защитные средства.

Подвижность бетонной смеси

https://www.youtube.com/watch?v=_ZeowC59WCQ

Подвижность бетонной смеси – важнейший показатель удобоукладываемости, который
показывает возможность метода (ручного или с использованием механизмов) качественного заполнения формы
бетонных конструкций различного применения:

• Ж2

– применима для массивных железобетонных конструкций и опорных площадок. Обязательно использование
виброуплотняющей техники.

• Ж1

– бетонные смеси для возведения стеновых конструкций гражданского и промышленного назначения. Заполнение
малых форм допустимо производить без механического уплотнения, но объемные изделия изготавливаются
только с применением виброуплотнения.

• П1

– рекомендуется проводить отливку непосредственно на месте возведения элемента конструкции. Подвижность
применима для изготовления тонкостенных изделий с армированием не более 1%. В частном строительстве
отливаются плиты, опоры и балки малого сечения с ручным и механическим уплотнением.

• П2

– применяется для ответственных армированных (более 1%) конструкций: балки, элементы бункеров и мостов.
Изготавливаемые детали обладают повышенной прочностью. В зависимости от формы используется ручное или
механическое уплотнение.

• П3

– бетон с отличной заполняющей способностью, заливаемый в скользящие опалубки с армированием более 1%.
Особо популярен как в частном строительстве, так и коммерческом. В отдельных случаях необходимо для
качественного заполнения сложных форм применение вибратора.

• П4

– раствор легко заполняет любые формы опалубки без применения вибраторов, поэтому такой бетон очень
популярен в частном строительстве: отливка фундаментов, стеновых и плитных конструкций. К тому же
раствор с пластичность П4 идеально подходит для заполнения форм с густым армированием более 1%, при этом
качество укладки обеспечивается простой штыковкой.

Пример расчета

Необходимо рассчитать ширину основания ленточного монолитного бетонного фундамента под забор из красного кирпича длиной 120 метров и высотой 1,8 метра. Кирпич без пустот, кладка в полкирпича. Участок расположен на песчаном грунте средней крупности.

Алгоритм расчета нагрузок включает в себя несколько этапов:

1. Работа с грунтом. На этом этапе необходимо определить тип грунта, в котором будет находиться фундамент. Основные виды грунтов достаточно легко определить по их внешнему виду. Самое простое решение на данном этапе – обратиться за помощью к соседям, если таковые имеются, и выяснить все особенности грунтов на данной территории.
   Точно так же можно выяснить и уровень залегания грунтовых вод, и глубину промерзания, а также пучинистость грунта. Как уже говорилось выше, эти показатели важны для расчета глубины фундамента.
2. Рельеф участка. Особенности рельефа необходимо учитывать при выборе типа фундамента. В случае, если участок расположен на разных уровнях, то предпочтительнее изготовить столбчатый фундамент, при этом необходимо учитывать вероятность различной ветровой нагрузки на конструкцию на разных участках забора.

Сначала определим вес забора. Расчетный вес 1 кубического метра кирпичной кладки колеблется от 1900 до 2200 килограмм. Это усредненный показатель. Он зависит от соотношения в кладке раствора (и его удельного веса) и веса самого кирпича.

Далее определим общий объем кирпичной кладки в заборе. Ширина — 0,125 метра, длина — 120 метров, высота — 1,8 метра. 0,125*120*1,8 = 27 куб. м. Суммарный вес кирпичного забора составит 27*2000 = 54 000 килограмм.

Определяем вес фундамента. Рассчитать точно вес фундамента невозможно, т.к. мы не знаем его ширины (которую пытаемся определить в настоящем расчете). Поэтому принимаем ширину фундамента 40 сантиметров, глубину – 50 сантиметров. Плотность бетонных изделий составляет 2400 килограмм на кубометр.

Определим ветровую нагрузку на забор. При расчете этой нагрузки необходимо учитывать три основных показателя:

• скорость ветра;
• температура воздуха;
• атмосферное давление.

Температура и давление присутствуют в этой формуле как факторы, непосредственно влияющие на плотность воздуха, которая в нормальных условиях (сухой и чистый воздух) равняется 1,22 кг/м 3 . При снежных или песчаных бурях, при ливне и сильных порывах ветра плотность воздуха существенно увеличивается.

Силу ветра рассчитываем по упрощенной формуле:

F=0.61V 2 /9,8, где:

• 0,61 – плотность воздуха;
• V – скорость воздуха.

В средних широтах при прогнозируемой скорости ветра более 20 м/с объявляется штормовое предупреждение. Однако для обеспечения конструкции запасом прочности, произведем расчет исходя из скорости ветра 30 м/с.

F = 0,61*30*30/9,8 = 56 килограмм на квадратный метр забора.

Общая площадь забора равняется (1,8*120) 216 квадратных метров. Общая ветровая нагрузка на конструкцию составит 12 096 килограмма.

Пример схемы фундамента под забор

F=54000 57600 12096=123 696 килограмм.

Площадь основания фундамента рассчитываем исходя из следующих коэффициентов:

• коэффициент надежности – 1,2;
• коэффициент условий работы – 1,1;
• расчетное сопротивление грунта – 3,5.

S = 1,2*123696/1,1*3,5 = 38554 кв.см / 10000 = 38,55 кв.м.

Получаем общую площадь основания фундамента 38,5 квадратных метра. Т.е. при длине фундамента 120 метров его ширина должна составить не менее 32 сантиметров.

Проверить правильность расчетов можно следующим образом: разделим суммарную нагрузку на общую площадь фундамента и сравним полученный результат с показателем сопротивления грунта. Если результат деления меньше или равен показателю – расчет выполнен правильно. В нашем примере 3,2кг/см 2 — меньше показателя сопротивляемости для плотного песка средней крупности.

Расчет стойки в грунте на горизонтальную силу (на опрокидывание) —

В файле 2 листа:

• на первом — выполняете расчет по прочности закрепления, 
• на втором — по деформациям. 

В расчетном файле красным шрифтом в разделе «Исходные данные» выделены те цифры, которые Вам необходимо заменить на свои. Так же необходимо выбрать тип грунта из выпадающего списка и указать галочкой есть ли банкетка. Коэффициенты надежности выбирайте из таблиц на том же листе. Всё остальное вычисляется автоматически.

Правильность расчетов проверена на собственном опыте многократно.

При  создании файла использовалась программа Microsoft Exel 2023. Более ранние версии могут открыть файл некорректно (не проверял).

Файл шаблона для оформления этого расчета в формате *.docx можно скачать по этой ссылке: Шаблон оформления расчета.

Если вам нужен оформленный расчет то воспользуетесь этим расчетным файлом и шаблоном оформления. Вам останется только задать исходные данные и вписать полученные результаты в файл шаблона оформления расчета.

Если необходимо посчитать отдельную свободностоящую стойку, закрепленную в грунте, на горизонтальную силу и момент (расчет свободностоящей стойки на на опрокидывние) то следует пользоваться методикой, приведенной в «Руководство по проектированию опор и фундаментов линий электропередачи и распределительных устройств подстанций напряжением выше 1 кВ» шифр 3041тм-т2 (раздел 6, основания) стр 61-80 (руководство разработано институтом «Энергосетьпроект» в 1976г.

Данный расчет в основном используется для опор линий электропередачи (ЛЭП/ВЛ), выполненных на железобетонных центрифугированных стойках, для многогранных опор ВЛ, закрепляемых на цилиндрических фундаментах и др., а так же для расчета закрепления железобетонных стоек под оборудование открытых распредустройств (ОРУ) подстанций (ПС) всех классов напряжения. Но так же расчет может быть применен для любой конструкции имеющей схожую расчетную схему и схему загружения.

Этот же расчет приведен в «Пособии по проектированию оснований зданий и сооружений (к СНиП 2.02.01-83)» 1986 года и в книге авторов К.П. Крюков, Б.П. Новгородцев Конструкции и механический расчет линий электропередач (1979 г.) раздел 9-4. Расчеты в пособии к СНиП отличаются от расчетов в книге и Руководстве по проектированию ЛЭП и дают другие результаты. Долго и мучительно сравнивая все три источника и обратив внимание на их годы выпуска пришел к выводу что в Пособиик СНиП 2.02.01-83 данный расчет не верный.  В пособие хотели включить этот расчет приведя его к общим условным обозначениям и преобразуя формулы, но наделали кучу ошибок и опечаток. Пользоваться им нельзя!

Литературу по теме можно скачать в разделе Нормативы

Если будут какие то вопросы или пожелания по расчетному файлу — пишите в комментарии, рад буду ответить!

Столбчатая заливка

Возводится под наборные конструкции, еврозаборы, комбинированные варианты с профлистом, сварными решетками.

Если на устойчивой почве достаточно сделать отверстия под столбы ниже точки промерзания, то на пучинистых почвах строители рекомендуют брать за основу ТИСЭ (технологию индивидуального строительства и экологии).

Основной принцип заключается в рытье лунки под стойку с расширением книзу. Дно трамбуется, засыпается слой щебня. Кусок рубероида сворачивается в форме стакана, вставляется в яму. Устанавливается бетонный столб. Вокруг укладываются куски арматуры. Заливается слой раствора (смесь песка, щебня и цемента марки М 150, М 200). После застывания процедура с арматурой и раствором повторяется 2–3 раза.

Схема установки бетонного ограждения (еврозабор)

Расширенное дно с щебеночной подушкой, несколькими слоями армирования усиливает положение столба и не дает подземным водам вытолкнуть его наружу.

Крепеж секционного материала выполняется после окончательного застывания опор.

Фундамент для забора из профнастила

Столбы выставляются на расстоянии 1 – 4 м, под ними выкапываются квадратные ямы на глубину 0,8 – 1,2 м. На дне выполняется подсыпка из трамбованного песка, щебня или гравия. Для прочности делается объемный металлический каркас из арматуры, в центр которого ставится опорный элемент забора. Вертикальность установки проверяется с помощью отвеса в перпендикулярных плоскостях.

Бетон заливается слоями в пространство между элементами, каждый пласт вибрируется электрическим инструментом. Пузырьки воздуха ослабляют бетонную массу, поэтому их нужно выгнать из раствора. Если забор делается из профнастила, столбы ставят через 2 м, т. к. у материала высокая парусность и увеличивается ветровая нагрузка.

Положительные стороны столбчатого основания под забор:

• экономичность — раствор укладывается только в местах опорных стоек, а не по всей протяженности ограды;
• легкость монтажа — не требуются квалифицированные работники;
• длительность эксплуатации — столбы не разрушаются и служат до 30 лет.

Столбчатое основание выполняется под заборы из сетки рабицы, деревянной решетки, штакетника, металлопрофиля, сайдинга. Хорошо работают в глинистых грунтах. Низ (пятка) может быть расширена, если почва относится к пучинистой категории.

Структурные особенности тяжелого бетона

Состав и пропорции используемых составляющих для тяжелого бетона напрямую влияет
на его технологические и физические характеристики, поэтому расчет должен проводиться достаточно точным,
что удобнее осуществлять на онлайн-калькуляторе.
Для отливки качественных бетонных изделий с подходящими техническими характеристиками необходимо
учитывать ряд особенностей изготовления тяжелого бетона:

• Заполнители используются обязательно двух типов: крупноформатные и мелкие.

Крупноформатные заполнители (щебень или гравий) обеспечивают прочность бетона, а мелкий — за счет
уплотненного распределения повышает плотность и снижает пористость бетона. Заполнитель крупных форматов
с угловатыми формами обеспечивает меньшую усадку отливки и эксплуатационную высокую динамическую
прочность. Фракция мелкого заполнителя также влияет на характеристики бетонного изделия: чем мельче, тем
плотность и водостойкость повышается. Стоит учесть, что от прочности крупноформатного заполнителя
зависит и прочность самой бетонной отливки.

• Пластичность бетона или удобоукладываемость

– способность бетонной смеси полностью заполнить заливаемую форму с достаточным уплотнением для
гарантирования расчетной его прочности. Пластичность маркируют от П1 (минимальная) до П5 (максимальная).
Для заливки открытых площадок с применением уплотняющей (вибрационной) техники можно брать бетоны П1, но
для сложных конструкций необходимо применять высоко пластичные бетонные растворы от П3 до П5.

Вода – важный расчетный ингредиент, добавление которого сверх нормы не допустимо.

Ошибочно думать, что добавлением воды можно повысить пластичность бетона без вреда
его качеству, т.к. падает его однородность и прочность и увеличивается усадка. Для повышения
пластичности бетона используют пластификаторы, которые улучшают способность перемещения наполнителей,
что гарантирует качественное заполнение формы и легкий выход из отливки воздуха с равномерной структурой
всего бетона. Профессиональное строительство обязательно использует пластификаторы.

Фундамент ленточного типа

Главным параметром для расчета глубины залегания фундамента является глубина промерзания грунта. Разумеется, что в зависимости от климатической зоны этот показатель существенно меняется, но для легкого забора, изготовленного из дерева, профнастила или других современных материалов, этот показатель практически фиксирован – 50 см. Но следует помнить, что это глубина без учета верхнего (плодородного) слоя, толщина которого 10-15 сантиметров.

Расчет площади основания фундамента направлен на определение оптимальной пропорции, которая позволит достигнуть максимальной устойчивости возводимой конструкции. Ошибки в расчетах могут привести либо к «осадке» конструкции, либо к ее «выталкиванию» пучинистыми грунтами.

Площадь основания рассчитывается по специальной формуле:

S = [k(n)*F]/[k(c)*R], где:

• S — площадь основания фундамента;
• k(n) – коэффициент надежности (как правило, принимается 1,2, т.е. запас площади составляет 20%);
• F – суммарная расчетная нагрузка на основание грунта. Равняется суммарному весу фундамента и забора с учетом максимальных ветровых нагрузок;
• k(c) – коэффициент, характеризующий условия работы, учитывающий наиболее вероятную работу материалов в конструкциях. Для конструкций из бетона равняется 1,1;
• R — показатель расчетного сопротивления грунта, берется из таблицы.

Нагрузка на грунт от фундамента и конструкций забора рассчитывается исходя из веса материалов, из которых они изготовлены. К примеру, вес одного кубического метра бетонного фундамента составляет от 2200 до 2500 килограмм.

Ветровую нагрузку на конструкцию забора следует рассчитывать исходя из стандартных для конкретной территории показателей, руководствуясь положениями строительных норм и правил (СНиП 2.01.07-85).

Цены на металлические столбы

металлические столбы

• Первое поле ввода данных – это диаметр скважины, пробуриваемой для установки заборного столба. Как правило, больших диаметров не используется – просто по причине сложности ручного бурения – 200 мм (0.2 м) бывает вполне достаточно. Тем не менее, ситуации бывают разные, поэтому предусмотрен диапазон от 0,1 до 0,5 метра.
• Далее, будет необходимо ввести глубину скважины, также в метрах. Диапазон ввода – от 0,3 до 2,5 метра. На дне скважины обычно засыпается и трамбуется песчано-гравийная «подушка». Глубина скважины под столб в таком случае указывается от верхнего края этой «подушки» и до поверхности земли.
• Скважина может заполняться раствором полностью, до верха, или же только частично. Причем, подходы в этом вопросе практикуются разные.

Многие домашние мастера, видимо, в целях экономии раствора, предпочитают нижнюю часть скважины с установленной и выровненной опорой забивать песчано-гравийной смесью или щебнем, и лишь только потом проводить заливку до верха. Скажем прямо, такой подход не видится оптимальным.

Даже не самые сильные проявления морозного вспучивания грунта приведут в постепенному выдавливанию бетонного «цилиндра» вверх, то есть к перекосу забора и потере им прочности.

Чтобы избежать подобных последствий лучше проводить бетонирование в нижней части скважины, Желательно даже – ниже уровня промерзания грунта. Ну а верхнюю часть скважины после схватывания раствора плотно забивают той же песчано-гравийной смесью – даже при сезонных колебаниях верхних слоев грунта это особо не отразится на забетонированной трубе. Такой опоре морозное вспучивание грунта уже практически не страшно.

В соответствующем поле ввода можно выбрать или полное заполнение скважины раствором, или частичное.

• Нередко можно встретить рекомендации – полностью заполнять трубу, установленную в качестве столба, тем же бетонным раствором. Безусловно, надежность опоры от этого только выиграет, внутренняя поверхность трубы получит хорошую защиту от коррозии металла. Кроме того, при проведении сварочных работ в ходе монтажа каркаса для забора бетонное заполнение становится отличным отводчиком тепла, и вероятность случайно прожечь сквозную дырку – чрезвычайно мала.

Если столб будет сверху всего лишь закрываться заглушкой, то можно сразу переходить к кнопке «Рассчитать». Но в том случае, когда хозяевам не жалко пожертвовать дополнительным объемом бетона для полной заливки столбов раствором – выбирается соответствующее направление расчета.

• Итоговые результаты включают:

— Объем раствора для установки одной опоры;

— Количество (в объемном и весовом эквиваленте) ингредиентов для самостоятельного изготовления этого количества бетонного раствора марки М200 из цемента ПЦ400, песка, гравия и воды.

Забор из профнастила с опорами из профильных труб – делаем сами!

При всей кажущейся простоте возведения забора из профнастила, эта задача требует очень серьезного подхода, иначе ограждение может получиться кривым, перекошенным и крайне неустойчивым. Много полезной информации, а также пошаговую инструкцию по строительству забора из профлиста своими руками, заинтересованный читатель найдет в специальной публикации нашего портала.