Можно ли использовать газобетонные блоки на улице

Как выбрать газоблоки

Блоки бывают разными по форме и размеру. Для кладки стен используют прямые блоки. U-образные газоблоки идут на укрепление оконных и дверных проемов. Высота блоков всегда 250 мм, длина около 600 мм. Блоки различаются только толщиной.

Прямые и U-образные блоки из газобетона

Помимо толщины блоков при выборе нужно обращать внимание на их плотность. Для наружных стен загородного дома специалисты рекомендуют блоки толщиной 375–400 мм и плотностью D400–D500. Они выдерживают нагрузку на стены, которую создает дом высотой 2–3 этажа, и обеспечивают хорошую теплоизоляцию.

Для хозяйственных построек можно взять менее толстые блоки — 250–300 мм. Толщина может быть любой, поскольку теплоизоляция для таких стен не так важна.

Выбирайте блоки с ровными краями и целыми углами. Иначе придется дополнительно их выравнивать цементно-песчаной смесью (ЦПС).

Можно ли из газобетона строить забор для частного дома

Малый вес и гигроскопичность ячеистых бетонов нередко являются поводом для сомнений: можно ли построить забор из газобетонных блоков, и не будет ли с ним проблем в период эксплуатации. Поэтому ответим сразу – да, строить можно. А почему бы и нет, если из него строят дома?

Главное, использовать для этого не теплоизоляционные блоки, а теплоизоляционно-конструкционные. Например, если плотность блока D500 или менее, он должен быть автоклавного твердения. В этом случае у газобетона точно есть нужный класс прочности В1,5, ведь у неавтоклавных блоков с такой плотностью прочность вполовину ниже.

Для кладки дорогих автоклавных блоков из газобетона, используют специальный раствор для газобетонных блоков. Его расход минимален: шов толщиной в полмиллиметра обеспечивает стенам заданную прочность.

Да, забор не несёт нагрузок от веса других конструкций, как стены дома, но подвергается боковому давлению при сильном ветре. Поэтому лучше всё же брать более прочный материал.

Этапы установки забора

Многое зависит от конструктива забора, но в общих чертах, поэтапная работа выглядит так:

Кладка газобетонных блоков

Если из газобетона будут выкладываться не только столбы, но и пролёты, особое внимание нужно уделить их соединению. Принцип для любой каменной кладки одинаков: в местах сопряжения между швами закладываются гибкие связи. Это может быть стальная полоса или кладочная сетка, которая с одной стороны защемляется в кладке столба, а с другой – в швах кладки пролёта. Армирование производится в каждом четвёртом ряду, начиная с первого.

Клей (особенно полиуретановый), обеспечивает отменную адгезию, но не может нивелировать неровности. Там, где они остаются неустранёнными, верхний блок начинает работать на излом — бетон напрягается, и на нём образуются трещины. Лучше уж тогда класть блоки на раствор – это ведь не жилой дом, где важна теплопроводность кладки.

Для хорошей адгезии раствора очень важно, чтобы на поверхностях кладки не было пыли и мусора. Их так же нужно смачивать, чтобы вода как можно дольше оставалась в растворе, а не впитывалась моментально в газобетон.

Отделочные работы

Если вы приобрели автоклавный газобетон специально для строительства забора, необходимо помнить о его начальной влажности, которая может составлять до 40%. К тому же, материал ещё и смачивается в процессе кладки, поэтому сразу приступать к отделке никак нельзя.

Если газобетон неавтоклавный, начальной влажности у него нет, но всё равно он напитывает влагу из раствора, хоть и в меньшем количестве. Поэтому в летнее время надо дать забору просохнуть в течение 3-4 недель, а если он строился в межсезонье, то лучше дождитесь тепла.

Мы уже упоминали, что газобетон можно эксплуатировать и без отделки – а если точнее, то без декоративного покрытия. Однако защитное покрытие всё же должно быть. Таковым можно считать гидрофобизирующий состав, который придаст кладке водоотталкивающие свойства. Это обходится дешевле, чем оштукатуривание, но обновлять покрытие придётся через каждых 2-3 года. Большинство застройщиков — коль уж выделили средства на капитальный забор, предпочитают красиво его отделать.

Варианты могут быть такие:

Все указанные виды отделки, кроме гибкой акриловой плитки, являются адгезионными – то есть, материал держится на основании за счёт сцепления затвердевающих слоёв (штукатурки или клея). Поверхность газобетона гладкая, а сам он стремится забрать влагу на себя — поэтому выполнять такие виды отделки без предварительного грунтования нельзя.

Во избежание растрескивания штукатурных покрытий, в первый (базовый) слой утапливается стекловолоконная сетка. Плиточное покрытие, конечно, не растрескается, но может отслоиться от основания.

Поэтому плитку нельзя приклеивать непосредственно к газобетону, а надо сначала выполнить армирующий слой, как и в случае со штукатуркой.

По окончании отделки, кладка закрывается специальной формы навершиями-колпаками.

Как сделать забор из газобетона своими руками

Применение газобетонных блоков на даче весьма разнообразно, так как из них можно построить не только домик, но и баньку, теплицу, курятник и многое другое. В том числе это забор, в котором можно сделать столбы из газобетона, а в качестве заполнения взять светопроницаемый материал: сетку или штакетник.

Хорошо, когда есть возможность задействовать остатки материала от основного строительства, это будет весьма кстати при небольшом объёме работ. Если же забор с большой протяжённостью, да ещё и глухой, блоки и всё необходимое для работы с ними придётся покупать.

Чтобы построить забор из газоблока своими руками, необходимо составить проект. В нём требуется:

Только после этого можно будет правильно рассчитать количество материалов и понять, какие потребуются инструменты.

Дом из газобетонных блоков

Дом по канадской технологии

Дом из оцилиндрованного бревна

В чем преимущества газобетона

Газобетон — огнестойкий пористый материал, который хорошо держит тепло. Дома из газобетона строить быстрее, чем кирпичные, потому что газобетон больше кирпича в 2,5 раза и при этом легче.

Газобетон часто путают с пеноблоком. Газобетонные блоки делают на заводе из смеси воды, цемента, кварцевого песка, алюминиевой пудры и гипса. А пенобетон можно сделать непосредственно на стройплощадке. Пеноблоки дешевле, но они не такие прочные и хуже держат тепло. Да и выбор облицовочного материала для пеноблоков меньше, чем для газоблоков.

Особенности материала

Газобетон — это штучный строительный материал, принадлежащий к категории ячеистых бетонов. От обычного, плотного бетона он отличается малым весом и пористой структурой. Процесс изготовления газобетона представляет собой сложную технологическую последовательность, поэтому заливать конструкции из газобетона в опалубку прямо на площадке невозможно.

Пористая структура газобетона уменьшает его механическую прочность и несущую способность. Поэтому для полотна ограждения потребуется достаточно мощное основание.

В сети часто встречаются утверждения о возможности сэкономить на фундаменте для построек из газоблоков.

Многие пользователи делают из этого вывод — опорная система может быть уменьшена и не рассчитана на высокие нагрузки. Однако, учитывая сравнительную хрупкость стены из газоблоков, надо обеспечить достаточную жесткость основания. Иначе полотно забора может покрыться трещинами или вовсе переломиться.

Кроме того, необходимо обеспечить отсечку для дождевой воды. Газобетон гигроскопичен, и попадание воды в поры материала опасно — если она замерзнет при понижении температуры, возможно разрушение блоков, осыпание участков стен и другие проблемы.

Размеры и характеристики

Строитель со стажем, редактор информационного портала Zaborchik.com

Поэтому оставлять забор неотделанным нельзя. Перед нанесением финишного покрытия рекомендуется гидрофобизировать его поверхность, чтобы навсегда избавиться от риска разрушения забора.

— Сергей Свистунов Строитель со стажем, редактор информационного портала Zaborchik.com

Газобетон правильное использование

Газобетон — прекрасный строительный продукт. Он хорошо держит тепло, он дешевый, он легкий, и вообще безвредный для здоровья, если, конечно, не злоупотреблять при его изготовлении всякими добавками, которые, по мыслям некоторых «специалистов», могут повысить его качества. Поэтому главная проблема газобетона – это его правильное использование.

Любой материал имеет недостатки, но настоящие строители их обходят успешно. Впрочем, «настоящие строители» — это понятие условное, так как даже настоящий строитель должен быть хорошо замотивирован учитывать недостатки материала, с которым работает, в противном случае ему будет на все наплевать, и он будет использовать материал как попало, не ставя об этом в известность несведущего клиента.

То же самое происходит и с газобетоном – те застройщики (будущие домовладельцы), которые выбирают этот материал для строительства, нацелены на быстроту и дешевизну процесса возведения дома, поэтому они не мотивируют его строителей учитывать недостатки газобетона. Они просто не знают, что это делать надо.

Например, незамотивированный строитель никогда не расскажет своему клиенту о том, что только что возведенные из газоблоков стены нельзя штукатурить как минимум до следующего лета. Ему надо срочно произвести все работы и получить за них денежки. Поэтому даже если клиент и подозревает, что газоблочная стена должна хорошо высохнуть перед тем, как приступать к ее финишной отделке, в большинстве случаев строитель посоветуют ему штукатурить так называемой «паропроницаемой штукатуркой».

А что такое «паропроницаемая штукатурка»? Дословно — это штукатурка, через которую «проницается» пар. Ну, это когда через нанесенный на газобетонную стену штукатурный слой влага проходит как через сито – туда и обратно. В рассматриваемом нами случае она должна выходить наружу, на улицу, и таким образом газобетонная стена хорошо высыхает, будучи уже отделанной.

Но тут возникает другой момент – грунтовка, которой должна быть обработана поверхность стены перед нанесением штукатурки. А бывает ли паропроницаемая грунтовка? Вообще-то бывает, но только не для газобетона. Для того чтобы загрунтовать слишком пористый газобетон, паропроницаемые грунтовки не годятся, то есть они просто не имеют смысла. Получается, что нужно использовать только паронепроницаемую грунтовку, которая должна хорошо закупоривать поры в газобетоне. Таким образом возвращаемся к исходному пункту – газобетонные стены нельзя штукатурить, пока из газоблоков не выйдет вся лишняя влага.

Потому что если стены из сырого газобетона заштукатурить на зиму с применением паропроницаемой грунтовки, то произойдут очень неприятные вещи, и, как минимум – штукатурка вспучится и отпадет.

А что будет, если оставить газобетонные стены на просушку на зиму не заштукатуренными?

Неизвестно, какие строители советуют своим клиентам оставлять газобетонные стены на просушку на зиму без всякой отделки, но наверняка это тоже нехорошие люди. Правда, качество строителей у нас сегодня оставляет желать лучшего, потому многие «специалисты», занимающиеся строительством жилищ, просто не могут знать всех последствий. Но это не переводит их в разряд хороших, потому что они тоже врут своим клиентам, только совсем другим способом. Дело в том, что если оставить высыхающую газобетонную стену на морозе длительное время, то с ней произойдет практически то же самое, что и тогда, когда они заштукатурены – они начнут разрушаться.

Да, практически все производителм газобетона рассказывают, что их продукт выдерживает 50-70-100-плюс циклов заморозки-разморозки. То есть 50-70-100-плюс раз газобетон можно заморозить и разморозить, прежде чем он начнет разрушаться. Это очень прекрасно, потому что получается, что газобетонный дом, построенный где-то в Подмосковье, можно вообще не штукатурить и не облицовывать другими способами (например, если денег нет), а оставить стены так как они есть, и с ними ничего плохого не произойдет 50-70-100-плюс лет.

Но на самом деле «циклы заморозки-разморозки» — это не годы, а сутки, максимум — недели. Ведь даже в том же Подмосковье зимой температура постоянно меняется, ночью может быть минус, а днем – плюс. В связи с глобальным потеплением ночные минусы могут меняться на дневные плюсы хоть каждые сутки. Таким образом максимальный срок жизни газобетонной стены в Подмосковье может составлять не более 100 суток. А если производитель дал своему продукту параметр цикла заморозки-разморозки всего 50? А если реально он всего 10, максимум 15? Тогда газобетонные стены и до Нового года не достоят.

Таким образом возникает следующий вопрос – так что же делать?

Если нельзя стены на зиму штукатурить, но нельзя и без защиты оставлять, то что получается – надо отказываться от газобетона?

Нет, можно от газобетона и не отказываться, но нужно производить правильные действия. Ясень пень, что придется потрудиться, но, как говорится, любишь медок – полюби и холодок. Дом с сырыми газобетонными стенами нужно зимой очень хорошо топить изнутри, чтобы влага выходила из них как можно быстрее. На самотек это дело оставлять нельзя, недостаточно просто законсервировать дом и потом приехать весной и радоваться сухим стенам. Сами по себе стены даже летом сохнут долго – годы. Надо вбухнуть в отопление гигантскую сумму, чтобы выгнать из стен всю влагу к весне.

А вот что делать, чтобы газобетон не портился снаружи? Ведь выходящая из него влага в мороз будет замерзать в открытых порах и рвать стены. А результате получится то, что продемонстрировано на фотографиях, которые размещены в этой статье.

Естественно, стены нужно защитить от мороза, но как это сделать в уличных условиях? Не ватой же обмотать?

В общем, следует огорчить начинающих любителей газобетонных домов – для того, чтобы сырые стены не рвало зимой, нужно их как раз обматывать ватой, хотя это не буквально. Смысл заключается в том, чтобы в стенах не замерзала влага, а свободно из них выходила в любой мороз в виде пара. Самый простой вариант – обложить стены минеральной ватой и сверху забить все это досками. Получится такая интересная шкатулка, которая прекрасно защитит стены и поспособствует их быстрому высыханию. Правда, весной всю эту минеральную вату придется отодрать и выкинуть, зато стены останутся целыми, и, что главное – сухими.

Нет, конечно, можно сразу обложить дом облицовочным кирпичом, а внутрь напихать пенополистирола с обязательным вентзазором. Но для этого придется подсуетиться со строительством, чтобы все успеть сделать к первым заморозкам. Тогда ничего и ломать по весне не придется, но зато вы получите классические многослойные стены со всеми им присущими минусами. Об этом уже писано-переписано, но почему-то подавляющее большинство начинающих загородных застройщиков на все эти сведения не обращают никакого внимания.

Бетонный фундамент

Даже если каменный забор будет глухим, он всё равно делится на секции. Они разграничиваются несущими столбами, расстояние между которыми обычно составляет 3 метра. Столб должен опираться на точечный фундамент, заглубляемый в грунт не менее чем на 1 метр. Чаще это бетонный столб с круглым сечением, залитый по предварительно пробуренной лунке. В него вставляется стержневая арматура или квадратная труба, выполняющая функцию основы столба наземного.

В зависимости от применяемого материала, верхняя часть столба может иметь как квадратное сечение, так и прямоугольное. Если в случае с кирпичом сердцевина столба просто огибается кладкой, то с применением газобетонных блоков технология немного другая. Обычный стеновой блок для выкладки столбов не подойдёт, так как изделия сами по себе крупноформатные, длиной 600 или 625 мм. Поэтому брать нужно пустотелые изделия и использовать их в качестве несъёмной опалубки.

На заметку: Для этой цели можно использовать О-блоки (вентиляционные), или U-блоки, составленные вместе так, чтобы за счёт их полостей образовался канал для заливки бетона. Их аккуратно надевают на металлическую сердцевину столба, а затем уже заливают в полости раствор.

Применение газобетонных блоков для поделок на даче и не только

Для жёсткости столбчатые опоры обвязываются между собой армобетонной балкой. Это подобие ленточного фундамента, только заглубляемое лишь наполовину своей высоты. Такая структура очень напоминает ростверк свайного фундамента, да и устраивается по тому же принципу. Под балкой обязательно должна быть противопучинистая песчаная подушка толщиной 15-20 см.

Высота балки 55-60 см, и заглубляется она не менее чем на 35 см. Она же и послужит основанием под кладку, если вы захотите сделать глухой забор — или, к примеру, часть выложить из газобетона, а часть заполнить коваными элементами.

Как класть газобетонные блоки

Сделать кладку из газобетона можно и без профессиональных строителей — вы справитесь сами, и только на некоторых этапах лучше привлечь помощников.

Готовим блоки к укладке

Перед укладкой тщательно осмотрите каждый газоблок, не поврежден ли он. Если есть какие-то пятна или неровности, их лучше зачистить заранее.

Поскольку газобетон — пористый материал, который хорошо впитывает влагу, при продаже его упаковывают в пленку. Чтобы сохранить эту защиту, каждый день распаковывайте только то количество газоблоков, которое планируете монтировать сегодня. Остальные нераспакованные блоки сложите на деревянный настил, чтобы они не касались земли, и накройте пленкой.

Выбираем и замешиваем клей

Клеевые смеси для газобетона бывают летними и зимними. Летние используют при температуре выше +5 °С.

Зимний клей более пластичен и предотвращает замерзание воды в составе смеси. Его используют при температуре до –10 °С, из-за этого на затвердевание клея нужно больше времени. Но все равно периодически перемешивайте смесь для поддержания правильной консистенции.

Если вы строите в межсезонье, обращайте внимание на ночные температуры. Когда есть риск, что ночью будет холоднее, чем +5 °С, лучше выбрать клей для зимних работ.

Чтобы получить готовый клей, в клеевую смесь добавляют воду в пропорции, указанной на упаковке. После замешивания миксером или вручную раствору дают постоять 5 минут, а затем еще раз перемешивают в течение 1–2 минут.

Монтируем первый ряд

Самый важный этап в кладке газобетонных блоков — монтаж первого ряда. От него зависит устойчивость дома и защита от холода и влаги. Любые погрешности могут привести к появлению трещин в стене.

Сначала проверьте ровность фундамента. Для этого найдите его самую верхнюю точку с помощью строительного уровня. Ориентируясь на нее, выровняйте поверхность фундамента раствором цементно-песчаной смеси.

На подготовленный фундамент положите гидроизоляцию на основе битума. Рулонную гидроизоляцию нужно укладывать не встык, а с нахлестом в 15 см.

Максим Романенко

Из-за высокой гигроскопичности газобетона его нужно укладывать на фундамент, который выступает над землей не меньше чем на 15 см.

Укладку первого ряда начинайте с углов дома. В угловые блоки сверху вкрутите саморезы и между ними натяните шнур-причалку.

Натянутый шнур образует ровную линию между двумя угловыми блоками. Она и будет определять высоту первого ряда. Если стена длиннее 10 м, шнур может немного провиснуть в середине. В этом случае положите один блок в середину ряда и зафиксируйте на нем шнур с помощью самореза.

Ориентируясь на натянутый шнур, уложите газоблоки первого ряда. После монтажа саморезы из угловых газоблоков удалите.

Укладка первого ряда газоблоков по шнуру

Первый ряд газоблоков кладут на цементно-песчаную смесь: она служит дополнительной изоляцией и выравнивает имеющиеся погрешности. А вот торцы блоков даже в первом ряду нужно скреплять клеем. Тонкий слой клея создает плотную кладку, которая сохранит тепло.

В жаркую сухую погоду перед укладкой смочите газоблоки водой из пульверизатора. Это убережет клей и раствор от быстрого высыхания, и вы успеете откорректировать огрехи, если блок встанет неровно.

После укладки первого ряда блоков обязательно проверьте ровность кладки. Для этого прикладывайте строительный уровень вдоль каждого газоблока, поперек и на стык с соседним. Выступающие стороны сразу откорректируйте с помощью резиновой киянки, пока раствор не застыл.

Когда первый ряд схватится (обычно это занимает 2–3 часа), зачистите неровности при помощи шлифовальной доски или рубанка для газобетона и очистите поверхность от пыли.

Штрабим и армируем

Армирование — это укрепление стен с помощью более прочного материала. В нашем случае понадобится витая арматура из стали диаметром 8–10 мм. Арматуру укладывают в штрабы. Для штрабления газоблоков нужен штраборез, а также респиратор и очки для защиты от пыли.

Штрабление газоблока с помощью штрабореза

На верхней грани первого ряда блоков проделайте одну сплошную продольную штрабу. Она должна идти вдоль всей стены — не по центру, а ближе к внешнему или внутреннему краю газоблоков, но на расстоянии минимум 5 см от него. Ширина и глубина штрабы — примерно по 4 см. После штрабления очистите получившееся углубление от пыли с помощью щетки, веника или строительного пылесоса.

Затем заполните штрабу цементно-песчаным раствором на половину глубины и положите туда арматуру. Потом заполните цементно-песчаным раствором все оставшееся в штрабе пространство.

Виталий Быков

Армирование несущих стен, углов, оконных и дверных проемов должен рассчитать специалист с учетом нагрузки и прочих вводных. Армирование здания, как и все ключевые решения строительства, важно делать по проекту. Обратитесь к специалистам, которые на основании нормативов, материалов и исходных условий предложат вам оптимальный проект с точки зрения удобства и безопасности.

Если вы планируете укладывать арматуру по проекту самостоятельно, вам понадобится гибочный станок для сгибания прутьев арматуры в углах дома и вокруг проемов.

Кладем второй и последующие ряды

Через 2–3 часа после укладки первого ряда можно приступать к монтажу следующих рядов. Начинать их тоже нужно с углов. Теперь блоки крепите только на клей. Наносите его на горизонтальную поверхность кладки и торцы газоблоков. Клей наносят кельмой для газобетона.

Нанесение клея для газобетона с помощью кельмы

Каждый блок после укладки нужно проверять с помощью строительного уровня. Если блок встал неровно, поправьте его положение киянкой. Излишки клея обрежьте шпателем после застывания.

Следите, чтобы вертикальные швы между газоблоками не располагались друг над другом. Газобетонные блоки, как и кирпич, кладут вразбежку. Поэтому некоторые из них вам нужно будет разрезать ножовкой.

Каждый новый ряд начинайте укладывать только после того, как схватился предыдущий. Обычно на это требуется не меньше 30 минут.

Газобетонные блоки кладут вразбежку

Получается ли стена вертикальной, проверяют с помощью строительного уровня с правилом или отвеса. Отклонение от вертикали не должно превышать 1,5–2 мм на 2 м высоты стены. Для проверки углов дома используют угольник.

Проверка стены с помощью уровня и строительного отвеса

Монтируем железобетонный пояс

Железобетонный пояс — это строительная конструкция, которую устанавливают сверху по периметру несущих стен. В жилых домах железобетонный пояс закладывают под стропила при устройстве кровли. Железобетонный пояс равномерно распределяет нагрузку по стенам и не дает образовываться трещинам даже при оседании грунта. Главное, чтобы контур пояса был непрерывным. Чтобы этого добиться, внутрь конструкции крепят каркас из арматуры, который заливают бетоном.

Сделать железобетонный пояс можно двумя способами:

Сначала нужно сделать каркас из ребристой стальной арматуры толщиной 8–12 мм. Неровная поверхность этих прутьев усилит сцепление с бетоном и повысит прочность конструкции.

Каркас состоит из 4 стальных прутьев, которые соединяют между собой через каждые 20–30 см перемычками из арматуры толщиной 6–8 мм. Ими регулируют расстояние между основными прутьями — оно должно быть 15 см. Арматуру связывают с помощью вязальной проволоки и крюков для вязки. Толщина проволоки не влияет на прочность каркаса — с тонкой просто удобнее работать. В результате получается длинный параллелепипед со сторонами по 15 см — именно на таком расстоянии находятся друг от друга 4 каркасных прута.

Укладка каркаса из арматуры в нишу U-образного газоблока

На прямых участках арматуру укладывают внахлест по 40–45 см (не меньше 40 см), по углам прутья сгибают и кладут с нахлестом не меньше 50 см. Укладки внахлест достаточно — не надо сваривать прутья, потому что от сварки арматура становится более хрупкой.

Сращивание арматуры внахлест

Готовый каркас из арматуры укладывают внутрь опалубки или канавки из U-блоков. Если вы выбрали опалубку, проследите, чтобы между ней и каркасом со всех сторон оставалось расстояние 5 см для защиты от коррозии. Для этого на дно опалубки положите пластиковые вкладыши, а уже на них — каркас.

Если вы планируете монтировать деревянные стропила на мауэрлат, то перед заливкой бетона в каркас из арматуры вертикально установите оцинкованные шпильки диаметром 12–14 мм с шагом 1 м. Они нужны, чтобы потом закрепить на них мауэрлат. Шпильки должны выступать из железобетонного пояса на высоту мауэрлата — 5 см.

Металлические шпильки установлены в железобетонный пояс, на них будет закреплен мауэрлат

Чтобы залить бетон, нужно заказывать бетононасос, а это не всегда оправдано в масштабах частного строительства. Для небольших построек площадью до 120 м2 достаточно бетономешалки. Несколько человек смогут залить железобетонный пояс вручную. Действуйте аккуратно, но быстро, чтобы бетон не застывал послойно, потому что в этом случае в нем могут остаться пузырьки воздуха, что снижает прочность.

Залитый бетон нужно утрамбовать. Это можно сделать при помощи виброинструмента (взяв его в аренду) или обойтись ручным способом. Для этого проколите еще жидкий бетон прутом арматуры на всю глубину, чтобы вышли пузырьки воздуха. Сделайте проколы по всей залитой поверхности. Потом выровняйте бетон правилом.

Когда бетон застынет, на него кладут гидроизоляцию, а потом крепят мауэрлат. Для этого в нем просверливают отверстия под торчащие из железобетонного пояса шпильки. И уже на эти шпильки крепят мауэрлат, который более равномерно распределит нагрузку по всей стене.

Деревянное покрытие между стропилами и железобетонным поясом

Шов между железобетонным поясом и мауэрлатом специалисты рекомендуют заполнить монтажной пеной или герметиком. Эластичный материал будет компенсировать давление — это поможет избежать появления трещин в стене.

Заказать арматуру и бетонную смесь можно в «Петровиче».

А вы когда-нибудь строили из газобетона?

Все статьи под рукой

Какую облицовку выбрать

Выбор отделочного материала зависит от вкусовых предпочтений, бюджета и характеристик фундамента, на котором стоит дом. Облицовка имеет свой вес и дает дополнительную нагрузку на основание. Поэтому если фундамент не рассчитан на повышенные нагрузки, то следует выбирать легкие материалы для отделки.

В идеале определиться с отделкой надо еще до начала строительства — тогда можно залить фундамент с нужными характеристиками. Если дом уже построен, стоит рассуждать так: плита выдержит все, а если фундамент ленточный, то лучше проконсультироваться со строителями.

Облицовочных материалов очень много — на любой вкус и кошелек:

Сравним самые популярные варианты облицовки по цене, сложности монтажа и сроку службы. Стоимость отделки посчитаем под ключ — вместе с дополнительными материалами и работами. Цены актуальны для Московской области в 2023 году.

Краска

Дом из газобетона можно покрасить. При помощи колеровки можно добиться любого оттенка, так что выбор цвета практически не ограничен. Если соблюдать технологию нанесения и температурный режим, краска продержится на стенах 5–7 лет и не потеряет вид.

Для отделки газобетона снаружи подойдут водорастворимые краски: акриловые, полимерные и водно-эпоксидные. Они не образуют на поверхности пленку, и блоки смогут дышать.

Водоотталкивающая пропитка поможет защитить блоки

Стоимость под ключ: от 1300 руб./м².

Срок службы: 5–7 лет.

Минус: краска со временем выцветает на солнце.

Павел Панченко

Краска выгорает, поэтому через несколько лет фасад нужно будет перекрашивать. Я рекомендовал бы этот способ отделки тем, кто хочет сэкономить сразу после стройки.

Красить дом можно при температуре не ниже +5°, когда нет угрозы заморозков. Если воздух слишком сухой, на покрытие придется потратить больше материала и времени. Стены под покраску нужно подготовить: выровнять, армировать сеткой и стеклохолстом, загрунтовать.

Штукатурка

Декоративная штукатурка стоит почти как краска, а служит в два раза дольше. В отличие от краски, у штукатурки есть фактура. Она получается из-за гранул и волокон разных размеров в составе материала. Фактура имитирует завихрения «барашками», мрамор, дерево или состаренную поверхность. Штукатурку тоже колеруют, поэтому вариантов дизайна из-за сочетания фактуры и цвета — больше тысячи.

Штукатурка дает не только цвет, но и приятную на ощупь фактуру

Стоимость: от 1300 руб./м².

Срок службы: 10–15 лет.

Штукатурка для отделки газобетона снаружи должна пропускать влагу. Подойдут известково-цементные, минеральные, силикатные или силиконовые составы.

Стены под штукатурку так же, как и под краску, нужно выровнять, армировать сеткой и стеклохолстом и загрунтовать.

Если хотите качественное покрытие — не экономьте на штукатурке. Бюджетные штукатурки трескаются уже через несколько лет.

Мокрый фасад

Мокрый фасад — это комбинированная система отделки фасадов, она состоит из слоя утеплителя и штукатурки. «Мокрым» его назвали из-за того, что при работе используют несколько видов водных растворов и смесей. Штукатурка и дополнительный слой утеплителя делают стены толще, а значит, внутри будет теплее. Чтобы газоблок мог дышать, штукатурка и теплоизоляционный слой должны хорошо пропускать воздух.

Мокрый фасад может включать 5–6 слоев, которые вместе изолируют дом от холода. Вату крепят дополнительно с помощью тарельчатого фасадного дюбеля

Стоимость: от 1500 руб./м².

Срок службы: 15–50 лет.

Минус: в процессе монтажа мокрый фасад очень уязвим, поэтому его нужно беречь от солнечных лучей, ветра и осадков. Для этого строительные леса на время работ нужно укрывать сеткой.

Чтобы сделать мокрый фасад, надо сначала загрунтовать стены, нанести на них клей для утеплителя и приклеить минеральную вату или другой дышащий утеплитель. Потом поверх утеплителя на клей нужно прикрепить армирующую сетку и прогрунтовать, а последним слоем — нанести декоративную штукатурку или краску.

Кирпич

Облицовочный кирпич — один из лучших материалов для наружной отделки. Он отлично выдерживает солнечные лучи, ветер, дождь и снег, не боится перепадов температуры и сохраняет вид долгие годы.

Облицовка стен кирпичом

Стоимость: от 3900 руб./м².

Срок службы: 100 лет.

При планировании фундамента нужно учесть вес и толщину кирпича. Если фундамент рассчитан на легкую конструкцию, то от такой нагрузки он может треснуть или перекоситься.

Основную отделку кирпичом нельзя делать без вентзазора — пространства между несущей стеной и облицовочным слоем. Зазор должен быть не меньше 40 мм для лучшего притока воздуха и отвода конденсата.

Облицовку кирпичом можно делать одновременно с возведением стен. Фактически на том же фундаменте на расстоянии от газобетона строят параллельную стену из кирпича. Кладку ведут на цементный раствор или строительные смеси в шахматном порядке — чтобы швы между кирпичами были в разных местах, а не друг над другом. Кирпичную стену с газобетонной соединяют гибкими связями — специальными креплениями, которые компенсируют разницу усадок двух стен.

Гибкие связи используют при облицовке стен из газобетона кирпичом

Без вентзазора прямо на стену можно смонтировать только декоративные элементы из кирпича — углы, отделку дверных или оконных проемов. Площадь этих элементов должна занимать не больше 10–15 % фасада.

Сайдинг

Сайдинг — это декоративные панели из металла, дерева, ПВХ или цемента. Все эти материалы плохо пропускают воздух, поэтому сайдинг монтируют на обрешетку с вентзазором. Сайдинг — оптимальный вариант для отделки фасадов домов из газобетона: он не боится дождя, ветра и солнца, быстро монтируется и служит десятилетиями при соблюдении технологии установки.

В среднем длина панели составляет 3,5 м, поэтому обшивка идет быстро

Срок службы: 50 лет.

Легкость монтажа, доступность и широкий ассортимент цветов — несравненные плюсы сайдинга. Но он не выдерживает сильных механических повреждений и выцветает со временем. Сайдинг можно использовать для придания обновленного вида старым постройкам.

Сайдинг также крепят с вентзазором. Делают обрешетку из брусков или профилей, кладут слой утеплителя, ветрозащиту, а затем закрывают наружным слоем панелей. Панели крепят на специальные направляющие. При обшивке сайдингом можно выбрать любой утеплитель: пенополистирол, минеральную вату или экструдированный пенополистирол.

Важно не затягивать сильно крепежные болты на панелях, чтобы они могли свободно «гулять». Иначе на солнце сайдинг начнет расширяться, и, если ему некуда будет двигаться, он пойдет некрасивой волной. Придется разбирать часть фасада, чтобы заменить испорченные панели.

Профнастил

Профнастил — это металлические листы с профилированной поверхностью. Профнастил используют как кровельный материал, для обшивки стен или устройства заборов. Металлические листы можно прикрепить самостоятельно даже с небольшим опытом работы.

Профнастил подойдет для обшивки частного дома тогда, когда нужно сделать быстро и максимально дешево. Это самый недорогой облицовочный материал, и к нему не надо покупать дополнительные элементы или специально подготавливать стены. Листы профнастила больше, чем любые другие панели, поэтому и монтаж займет минимум времени.

Лист профнастила большого размера, с обшивкой дома можно справиться за пару дней

Стоимость: от 1100 руб./м².

Срок службы: 10–50 лет.

Профнастил крепят на обрешетку. Для обшивки выбирайте профнастил шириной от 0,45 до 1 мм с маркировкой С — это значит, что перед вами стеновой лист.

Этот материал чаще можно увидеть на промышленных зданиях, заводах и складах. Для частного домостроения профнастил практически не используют.

Планкен

Планкен — это обшивочная доска толщиной 20–24 мм преимущественно из лиственницы. Есть два типа планкена: прямой и скошенный. Прямой планкен укладывается стык в стык, с зазорами для воздуха, а косой монтируют внахлест, без промежутков. Прямой планкен реже используют на фасадах, потому что под него проникает влага и пыль.

Отделка фасада планкеном

Стоимость: от 3000 руб./м².

Срок службы: около 20 лет в зависимости от материала, обработки, типа монтажа и
условий эксплуатации.

Планкен придает уют и теплый вид любому загородному дому. Это натуральный материал — в этом его преимущество и недостаток. Мне он нравится за фактуру и внешний вид. Лучшие дома на разворотах журналов по строительству и дизайну обшиты именно планкеном.

Планкен плохо пропускает воздух, поэтому его крепят на обрешетку. При монтаже и каждые 3–5 лет нужно покрывать доски антисептическими составами, красками, маслами или лаками по дереву на водной или алкидной основе. Монтировать планкен нужно летом при минимальной влажности.

Блок-хаус

Блок-хаус — это профилированные доски с закруглением. Они имитируют бревно толщиной 20–46 мм. Как правило, блок-хаус делают из хвойных пород дерева: сосны или ели. Для внешней обшивки используют широкие доски сорта А или AB. Это значит, что на них практически нет сучков, неровностей и других дефектов.

Блок-хаус — это доска, которая имитирует бревно

Стоимость: от 1850 руб./м².

Внешне отделка блок-хаусом напоминает сруб

Блок-хаус монтируют так же, как и планкен: летом, при минимальной влажности, на обрешетку. Единственное отличие: блок-хаус можно крепить только горизонтально. Как и планкен, каждые 3–5 лет доски нужно заново покрывать антисептическими составами, маслом или лаком по дереву.

Блок-хаус лучше всего подходит для деревенских домиков и бань.

Имитация бруса

Имитация бруса — почти то же самое, что и блок-хаус, только внешне это похоже не на бревно, а на брус. Это широкие обработанные доски толщиной 18–28 мм и длиной от 2 до 6 м. Основная разница — в лицевой стороне: у имитации бруса она прямая. При фасадной отделке используют доски из ели, сосны, лиственницы, бука или дуба.

Стоимость: от 2000 руб./м².

Как и блок-хаус, имитацию бруса монтируют только горизонтальным способом. Делать это нужно летом, в условиях минимальной влажности. А каждые 3–5 лет, как и другую облицовку из натурального дерева, материал нужно обрабатывать защитным составом — антисептической грунтовкой, красками, маслом или лаком по дереву.

В Подмосковье много домов, облицованных имитацией бруса. Этот материал хорошо себя показывает в эксплуатации и привлекателен на вид.

Клинкерная плитка

Клинкер делают из тугоплавких пород глины и обжигают при температуре 1200 °C. Внешне клинкерная облицовка похожа на каменную или кирпичную кладку. Даже по размеру клинкерные плитки такие же, как кирпич, только намного тоньше. Клинкер не держит тепло, поэтому для холодного климата понадобится дополнительный слой утеплителя.

Клинкерная плитка смотрится так же, как кирпич

Плитки намного тоньше кирпича

Для наружной отделки домов из газобетона клинкерную плитку можно крепить прямо на стены. Но их придется выровнять и оклеить сеткой, как для штукатурки. Клинкер монтируют на клей, поэтому во время работ не должно быть жарко, ветрено или дождливо. До завершения облицовки участок фасада лучше закрывать пленкой. Если нужно дополнительное утепление, сначала делают обрешетку, вставляют утеплитель, прикручивают специальные металлические направляющие, и уже на них крепят плитку.

Главный плюс клинкера — эстетика, как у кирпича: визуально их не отличить. Клинкер меньше весит, поэтому и нагрузка на фундамент будет меньше.

Камень

Камень можно сочетать со штукатуркой, краской или кирпичом. Есть натуральный и искусственный камень, который делают из каменной крошки, гипса или бетона.

Стоимость: от 2000–2500 руб./м².

Срок службы: натуральный камень — 100 лет, искусственный — 18 лет.

Отделка фасада дома из газобетона камнем может быть сплошной, а можно выложить только отдельные участки вокруг окон, дверей и углов дома

Из-за большого веса камень монтируют только на каркас, иногда даже приходится усиливать его арматурой. Как и в случае с кирпичом, без вентзазора, то есть прямо на стену, можно монтировать только декоративную отделку окон, дверей и углов дома.

Камень — натуральный материал с ярко выраженной фактурой. Он практически вечный, поэтому дорогой. Чаще всего его используют для облицовки цоколя или вертикальных фрагментов труб на фасадах.

Бетонные фасадные плиты

Бетонные плиты делают из цемента, кварцевого песка и связующих составов. Плиты не боятся солнца, дождя и ветра. Их можно монтировать и прямо на стены, и на обрешетку.

Бетонные плиты могут имитировать кирпич, камень или мрамор

Стоимость: от 1800 руб./м².

Срок службы: 18 лет.

Главный плюс бетонных плит в том, что можно легко заменить отдельную плиту.

Есть сухой и мокрый способы монтажа. При сухом способе плиты крепят на обрешетку саморезами. Для такого способа выбирают плиты со встроенными креплениями. Мокрый способ — это фиксация на клей. Таким способом нельзя монтировать большие плиты — размерами 30 х 30 см и больше.

Пример бетонной плитки с сухим способом монтажа — при таком креплении не нужны растворы и клей, поэтому можно монтировать в любую погоду

Термопанели

В фасадных термопанелях объединены сразу три функции: декоративная, теплоизоляционная и защитная. Основа панелей — полистирол или пенополиуретан. Наружное покрытие — клинкерная, керамогранитная или другая плитка, которая имитирует кирпичную кладку или натуральный камень.

Термопанели похожи на кирпичную кладку

Стоимость: от 1750 руб./м².

Минус: термопанели достаточно легко загораются, неустойчивы к влаге и при высокой температуре на улице могут выделять токсичные вещества.

Термопанели монтируют на стену на клей или на обрешетку вентилируемого фасада. Если крепите на стены, нужна тщательная подготовка поверхности, как для штукатурки. Термопанели имитируют кирпичную кладку, но весят гораздо меньше кирпича, поэтому для них не нужен усиленный фундамент.

Из-за небольшого веса и долгого срока службы этот материал постепенно набирает популярность среди заказчиков.