На какую глубину закапывать столбы для забора —

Что в итоге?

Суммируйте все затраты на ограждение:

Бурение ям под столбы — ручной бур против бензобура. этап 1 — бурим лунки вручную

Первое, что необходимо сделать при установке забора из профнастила, — это просверлить отверстия для столбов. Здесь много нюансов, нельзя просто просверлить отверстия без предварительной оценки. А оценка такова, что у вас возникает масса вопросов — чем сверлить (вручную или газовым буром), какой оптимальный диаметр отверстия, на какую глубину нужно бурить и вообще сколько все это стоит.

Мы тщательно проанализировали нашу ситуацию и решили, что бензиновый шнек не подойдет, так как столбы должны проходить вдоль дороги, а это значит, что на земле будут камни, а верхний слой (10-15 см) будет представлять собой твердую асфальтовую отсыпку (мелкий щебень).

Кроме того, почва у нас — через 50 см становится глинистой с вкраплениями камней, а значит, бензобур можно легко повредить. В этом обзоре он все же будет упомянут, так как мы хотели бы взять его в аренду (нет смысла покупать что-то только для 20 лунок), и это стоило бы около 1000-1500 рублей в день.

Итак, по одной вещи за раз.

Диаметр и глубина отверстий для колонн

Эти значения зависят от выбранных вами материалов. Поскольку мы решили сделать собственные столбы из профильных труб 60*60*3 мм, диаметр самих отверстий был оптимальным 160 мм, делать больше — значит, дополнительно тратиться на цемент. Достаточно диаметра 160 мм, такой размер — наилучшее соотношение между прочностью столбов и расходом цемента.

И, конечно, мы остановились на 160, поскольку отверстия были сделаны ручной дрелью, а доступные диаметры были 135 мм, 160, 200 и более.

Глубина отверстий зависит от длины трубы и высоты выбранной профильной пластины. Наш столб представляет собой профильную трубу 60*60, стандартный размер трубы — 6 метров в длину. Чтобы не пропустить отходы, мы заплатили, заказав железо, разрезанное на половинки (20 рублей за разрез), так что один столб был длиной 3 метра.

Глубина 1 метр, выступ вверху 2 метра, как раз достаточно для профилированного листа, высота которого также составляет 2 метра.

В нашей следующей статье мы поговорим о том, как выбрать трубы для столбов и какова их цена.

Бурение ручным земляным буром — тонкости

Бутование

Простым и надежным способом устанавливают металлические опоры, на которые не приходится большая нагрузка. Для заполнения используются оградительная сетка, пикетный забор и другие легкие, воздухопроницаемые материалы.

Для процесса запуска используются следующие действия:

• Гравий
• Лом кирпичей или других строительных материалов.

Работы проводятся в такой последовательности:

1. Выкопайте или пробурите ямы глубиной 70-120 см, диаметр которых на 15-20 см больше поперечного сечения опор. При бурении поверните ручной бур сначала в одну, а затем в другую сторону, удаляя почву.
2. Насыпьте слой гравия и уплотните его ломом.
3. Установите столб и плотно закрепите его в вертикальном положении.
4. Заполните яму смесью гравия и песка, хорошо уплотните каждый слой и залейте водой.
5. Место установки можно засыпать землей.

Для надежной адгезии рекомендуется пропитывать слои глиняным раствором. Он связывает и делает основание монолитным.

Если у вас много работы, вы можете нанять бензобур. Подготовка скважин займет совсем немного времени.

Виды столбов для заборов

Ограждения могут быть временными или постоянными, располагаться в зоне, не видимой с улицы, или предшествовать входу на участок перед главным фасадом здания. Столбы ограждения должны соответствовать назначению и общему дизайну строения.

Для частного забора используются следующие материалы:

• Круглые или квадратные металлические профильные трубы;
• Бетон;
• Кирпичи;
• Фиброцементные трубы;
• Древесина.

Профилированные трубы — самый универсальный и широко используемый материал для заборов. Они прочны, легки и просты в установке. К ним можно прикрепить куски металла, дерева или пластика. Основным недостатком является их неустойчивость к коррозии. Регулярная защита от коррозии и соблюдение техники монтажа позволяют избежать этого.

Кирпичные или бетонные столбы прочны и надежны. Они устанавливаются на прочный и укрепленный фундамент. Чтобы уменьшить вес, производители выпускают пустотелые блоки с имитацией камня, плитки или кирпича. Элементы крепятся к металлической внутренней раме с помощью вставок.

Асбестоцементные трубы — это бюджетный вариант. Она устойчива к влаге, не ржавеет, достаточно прочна и долговечна. Вследствие низкой декоративности используется в местах, где внешний вид не является приоритетным.

Деревянные столбы остаются популярным выбором для строительства заборов на садовых участках. Они недороги и могут поддерживать легкие заборы, доски или ограждения из цепных звеньев. Защитная гидроизоляция и пропитка основания помогает продлить срок службы древесины.

Выбираем материал

Прежде всего, необходимо решить, из чего будут сделаны ваши будущие опорные столбы, так как от этого напрямую зависит их вес.

Вот наиболее востребованные посты:

Изготовлен из дерева. Относительно дешевы и просты в установке.

Минус такого забора в том, что он прослужит вам всего несколько лет, так как дерево будет подвергаться воздействию внешней среды (повышенная влажность, жара, насекомые).

И хотя их обрабатывают антисептическими средствами, они вряд ли прослужат более 10 лет. Поэтому их чаще всего используют для временных живых изгородей или ограждений для палисадников.

Металл. Этот тип является самым популярным. Помимо того, что такие столбы очень прочные и надежные, к ним можно приварить ряд креплений, что значительно упрощает дальнейшую установку.

Если вы хотите, чтобы они прослужили как можно дольше, вам необходимо защитить их от попадания влаги внутрь.

Бетон. Если покупать их в готовом виде, то цена такого изделия будет довольно высокой, поэтому большинство домовладельцев предпочитают делать их самостоятельно из раствора.

Стоит сразу отметить, что этот процесс достаточно трудоемкий и займет некоторое время, но результат определенно того стоит.

Асбестоцементные столбы. Цена этих столбов также вполне доступна, а их установка очень проста.

Этот материал не гниет, что является неоспоримым преимуществом. Но имейте в виду, что этот материал очень хорошо впитывает воду, поэтому лучше всего устанавливать эти столбы на сухой земле.

Кирпичные. Это украшение, которое можно использовать практически для любого дома.

Эти столбы очень прочные, но много весят, поэтому перед их установкой необходимо построить прочный фундамент.

Металлический столб конструкции, как правило, окружен кирпичом.

Неважно, что вы решите, все зависит от ваших финансов и от того, какой тип забора вы хотите построить, может быть, вам просто нужен временный забор?

Глубина лунок под столбы в пучинистых грунтах

На глинистых почвах закапывайте ниже линии промерзания на 10-15 см. Подушки из щебня будут собирать воду, поскольку на глинистых почвах она не всегда может выйти наружу. Пока подушка находится ниже глубины промерзания почвы, морозного пучения не будет, так как вокруг колонны нет воды, а внизу скопилась жидкая вода.

Даже этот «экономный» вариант будет очень дорогим, если глубина промерзания очень глубокая — 2 метра и более. Тогда можно сделать дренажную систему вокруг забора, чтобы понизить уровень грунтовых вод. Решение правильное, но реализация еще дороже.

Другой вариант — использование винтовых свай. Их можно бурить на глубину до 2 метров гораздо быстрее. Но и сами сваи, и услуги по их установке не самые дешевые. Конечно, вы можете сначала попробовать сделать это вручную и, если это не сработает, вызвать машины.

Самый бюджетный вариант в этой ситуации — закопать столбы на более-менее приемлемую глубину, сделать яму шире — около 50 см в диаметре или квадрат с такой же стороной, то есть увеличить демпфирующий слой. В зимы со средней температурой забор останется целым, но при сильных морозах или малоснежье часть столбов может обрушиться.

Забивка

Это простой способ установки металлических столбиков для забора, не требующий больших земляных работ. Но он потребует не меньших физических усилий. Для ручного забивания вам понадобится кувалда, отбойный молоток или специальное устройство, известное как «бабка».

Техника забивания заключается в следующем:

1. Перед установкой выкопайте траншею глубиной 30 см в отмеченных местах для столбов.
2. Установите стойку в вертикальное положение, слегка постукивая по ней.
3. Вставьте столб на нужную глубину, постоянно проверяя положение.
4. Заполните яму щебнем и песком и уплотните их.

Преимуществом забивки является меньший расход материалов и наличие готовых к монтажу секций после установки опор сразу после монтажа.

Из металла

Наиболее распространенными стойками являются металлические профили или круглые трубы. Они устанавливаются в сочетании с секциями из профнастила, евроштакетника, дерева, пластика, кованой решетки

Металлпэле:

• Прочный;
• Легкий;
• Морозо-, жаро- и огнестойкий;
• Долговечный;
• Прост в установке.

Для установки ограждения можно приобрести готовые металлические системы, такие как столбы, балки, крепежные элементы и арматуру. Стандартные ограждения изготавливаются по фиксированным размерам и могут не подходить для конкретных работ.

Готовые заводские опоры уже имеют приваренные детали для крепления поперечных балок — «уши», а концы плотно заварены для защиты от осадков. Как правило, поверхность труб обрабатывается грунтовкой. Хотя при установке этого устройства необходимо провести дополнительную защиту — подземную часть покрыть мастикой, а наружную — покрасить для предотвращения появления ржавчины.

Сделайте столбы для забора самостоятельно, имея навыки работы с металлом и сварочный аппарат. В качестве альтернативы, если у вас нет доступа к сварке, технология позволяет собирать конструкции с помощью болтов, скоб, зажимов и т.д.

В качестве опор используются винтовые стальные сваи длиной до 4 м. Они устанавливаются вручную с помощью специального ворота, который размещается в «голове» сваи. При вращении лопасти врезаются в пласт почвы, и куча углубляется.

Существуют короткие разновидности свай, предусматривающие установку опоры на оголовке после монтажа. В этом случае свая выступает в качестве фундамента для верхней конструкции, которая приваривается или прикручивается к горизонтальной площадке.

Как выбрать глубину

Факторы, влияющие на глубину залегания столба:

• Собственный вес — чем он выше, тем глубже котлован;
• Свойства и механический состав почвы, уровень грунтовых вод на участке;
• Рельеф местности — при больших перепадах высоты необходимо усилить опоры;
• Близость к водоемам — во время паводка ограждение может быть затоплено;
• Вес и конструкция ограждения — некоторые секции увеличивают парусность, создавая дополнительную нагрузку;
• Уклон установки — нагрузка возрастает по мере увеличения уклона.

Необходимо ли закапывать столбы ограждения достаточно глубоко? Первоначально может показаться, что чем глубже заглубление, тем прочнее будет столб. Многие источники рекомендуют устанавливать столбы ниже точки промерзания грунта. В результате увеличиваются затраты из-за избытка материальных и физических ресурсов, используемых при небольших нагрузках.

Оптимальным размером шеста считается 70-120 см для стандартной высоты и средней ветровой нагрузки. При установке столба на такую глубину полностью обеспечивается требуемая прочность.

Силы морозного пучения на глинистых и обводненных почвах уменьшаются при засыпке дна котлована дренажными материалами, такими как крупнозернистый песок, гравий и щебень. В некоторых случаях эффективным является укрепление основания столбчатой дренажной системы.

Какой может быть фундамент под забор

Заборы всех типов строятся на различных типах фундаментов. В зависимости от глубины фундамента могут отличаться диаметр или сечение труб, а также размеры цоколя. Подобные параметры зависят от климатической зоны и материала, из которого изготовлен забор. Следующие методы проектирования и реализации немногочисленны:

1. В отверстие в земле насыпают немного песка и гравия, а затем вставляют трубу. Яма заполняется камнями и щебнем и уплотняется.
2. Просверлите отверстия и вставьте трубы точно так же, только засыпку вокруг столба забетонируйте.
3. Труба помещается в несъемную опалубку, а пространство между трубой и опалубкой заполняется бетоном.
4. Вместо труб используются винтовые сваи.
5. Столбы заливаются бетоном, и между ними укладывается крыша. Для обеспечения достаточной прочности полотна усиливаются путем создания под ними воздушного зазора.
6. Закладка низкого ленточного фундамента на столбах.
7. Строительство ленточного фундамента на глубине проникновения мороза.

Конструкции расположены в порядке убывания стоимости от наименее дорогостоящих к наиболее дорогостоящим. Фундамент забора в основном зависит от типа почвы и уровня грунтовых вод. Любая конструкция может быть установлена, если почва хорошо дренируется, а уровень грунтовых вод низкий — ниже уровня промерзания.

Если вы не знаете, на какой глубине протекает вода, выкопайте яму рядом с запланированным забором. Глубина заложения на 50-70 см ниже глубины промерзания почвы в данной местности. Если вы достигли этого уровня, а воды нет, вам повезло, и вы можете сделать забор с основанием любой конструкции.

Нормально дренирующие, средне-пучинистые грунты

Даже если вода хорошо стекает, для обеспечения долговечности забора его необходимо закопать ниже линии промерзания. Тем не менее, на ту часть тела сваи, которая попадает в зону промерзания, действуют значительные силы. При замерзании грунт и бетон замерзают в единую массу, и тогда силы мороза способны разрушить сваю и выдавить часть забора.

Чтобы избежать такой ситуации, фундамент для забора делают в несъемной опалубке. Грунт не может замерзнуть вместе с бетоном и «работает» сам по себе. Опалубка может состоять из нескольких слоев свернутого рубероида, пенопласта или пенополистирола (подойдет даже упаковка от бытовой техники), пластиковых или асбестоцементных труб с подходящим внутренним диаметром.

Во всех случаях арматура должна быть размещена внутри сваи. Это конструкция, состоящая из 4 прутков арматурной стали толщиной 8 мм, соединенных поперечными прутками из прутков толщиной 4-6 мм. Он проходит через всю глубину сваи, а его выход расположен в колонне. Впоследствии, при необходимости, можно увеличить армирование и заполнить бетоном промежутки между кирпичами в свае.

Надежность свай ISE при таком сценарии выше. Они имеют цилиндрическое расширение на конце, что значительно увеличивает сопротивление выталкивающей силе. Слабопучинистые и умереннопучинистые грунты подходят для строительства фундаментов ограждений.

Для изготовления такого типа свай используется бур с откидным лезвием, которое раскладывается по достижении необходимой глубины. Для того чтобы такой фундамент работал должным образом, его необходимо расширить ниже глубины проникновения мороза.

Но не всегда есть возможность сверлить ручной дрелью. В очень плотных глинистых и гравийных почвах пробурить скважину нереально. А если глубина промерзания составляет 2 метра и более, это может оказаться нереальным. В таких случаях есть несколько решений:

• Используйте оцинкованные винтовые стойки. Их гораздо легче вкручивать даже вручную.
• Сделайте основание с ворсовой подушкой. В этом случае выкопайте яму большего размера. На дне сделайте подушку из каменного балласта и поместите на нее в опалубке арматурную полосу (из прута диаметром 8 мм). Полоса делается так, чтобы выходы полосы выходили на столб (около 30 диаметров высоты арматуры, т.е. для 8 мм арматуры выходы должны быть 240 мм). После изготовления бетонной площадки укладывается опалубка и заливается свая. Он также должен быть укреплен, а его выход входит в столб.

После забивки сваи, в нормальных почвах, засыпьте ее родным грунтом; в почвах, подверженных промерзанию, лучше всего засыпать щебнем. Это создаст амортизирующее заполнение вокруг сваи, чтобы компенсировать боковое давление грунта на сваю. А вертикальная тяга наружу будет противодействовать подушке.

От каких факторов зависит глубина

Помните, что нагрузка, приходящаяся на стойки, тоже может быть разной:

Статическая вертикаль. Сила здесь действует сверху вниз и напрямую зависит от веса конструкции.

Каждый столб должен выдерживать нагрузку двух боковых смежных пролетов, ну и, конечно, собственную массу.

Динамический. В данном случае подразумевается воздействие силы ветра на ограждение, соответственно, различные углы нагрузки.

Расчет нагрузки зависит от исходного материала ограждения. Очевидно, что при установке кирпичного или каменного забора статическая нагрузка будет больше, чем динамическая.

Однако если вы хотите установить забор из профнастила, пластика или тонкого картона, нельзя игнорировать ветровую нагрузку, которая при сильных порывах может быть достаточно высокой.

В целом, глубина заглубления заборных плит зависит от ряда факторов, которые вам следует учитывать:

• Общий вес конструкции,
• Свойства грунта на участке,
• Стабильность конструкции,
• Расстояние между опорами

Кроме того, самостоятельно рассчитать нагрузку окажется довольно сложной задачей.

Видеоурок по этой теме:

Поэтому, если вы не чувствуете себя уверенно, лучше обратиться за помощью к профессионалу, который сможет правильно все рассчитать.

При проблемной почве

Бетонирование столбов ограждения

А, что делать тем, у кого проблемная почва, так называемая в просторечии — «сложная» почва, с высоким уровнем залегания грунтовых вод. Тогда процесс рытья ям будет выглядеть несколько иначе.

Прежде всего, необходимо учесть, что глубина заложения такой конструкции должна быть ниже уровня промерзания окружающего грунта. Бетон не может быть заглублен, а столбы расположены просто путем бетонирования, поэтому углубление будет более трудоемким и, следовательно, более дорогим.

Если в бетон вложено много денег, потрачено много времени и труда, но отверстия сделаны неправильно, такая конструкция, к сожалению, долго не прослужит. Поэтому в этом варианте дно ямы следует засыпать щебнем или песком.

Поместив в такую яму 20 см гравия, следует действовать следующим образом:

1. Изделие укладывается в яму;
2. С помощью строительного уровня оно разравнивается, выравнивается по вертикали и хорошо утрамбовывается.
3. В оставшееся пространство добавляется слой гравия, который опускается до уровня земли на 10 — 15 см.
4. Оставшееся пространство в отверстии можно забетонировать свежим раствором послойно.

В качестве такой опоры щебень выполняет роль дренажа и будет надежным, защитным и смягчающим элементом как от осадков, так и от морозов.

Сильно пучинистые почвы

Если глубина промерзания слишком большая или почва очень рыхлая, необходимо использовать другое решение. Столбы фундамента должны быть связаны между собой для распределения нагрузки. В случае заборов с каменными столбами, но с легким заполнением, для этого используется перемычка — железобетонная лента. Под него подкладывается воздушная подушка размером около 10 см, чтобы предотвратить его изгиб из-за морозного растрескивания.

Фундамент забора строится следующим образом: после заливки столбов необходимо выкопать траншею больше требуемой высоты: установить опалубку. На дно траншеи и вокруг столбов укладывается пенопласт низкой плотности толщиной 10 см. Делается арматурный каркас: четыре прута диаметром 10 мм, связанные между собой прутом диаметром 4-6 мм.

Сваи объединены с арматурой балок. Для всего используется бетон. После затвердевания опалубка снимается; под опалубкой остается пена. При низкой плотности она на 90% состоит из воздуха, поэтому обеспечивает необходимый воздушный зазор. Очевидно, что после зимы она сожмется, но воздух останется.

То же самое можно сделать с винтовыми сваями. Если вас это больше устраивает, все остается по-прежнему: вырезаемые детали закапываются ниже уровня промерзания, а остальное — то же самое, что и при затирке, рытье траншеи, опалубке, запенивании, армировании и заливке.

Почему нельзя подсыпать под конёк песок или щебень? По той причине, что он будет влажным и, скорее всего, не сильно поможет, если замерзнет. В свою очередь, конёк лопнет.

Столбы под легкую, но «парусную» ограду

Если пролеты имеют сплошную или почти сплошную поверхность, то фундаментные столбы забора будут испытывать приличную ветровую нагрузку. Но если вес наполнителя все же небольшой — профнастил, деревянные брусья — можно обойтись малыми затратами. В этом случае верхняя часть засыпки должна быть забетонирована, чтобы компенсировать ветровые нагрузки. Глубина бетонного блока составляет около 30 см.

Уложите армирующую сетку на бетонный блок, чтобы предотвратить его разрушение при сильном ветре. Сетку можно изготовить из прутка диаметром 6-8 мм или использовать готовую сетку с шагом 5 см. Очень важно, чтобы оцинкованная сетка была утоплена в бетон не менее чем на 30 мм (контролируйте расстояние с боков).

При использовании черного металла слой бетона по краям прутьев увеличивается: не менее 70 мм. В целом, глубина забетонированной зоны составляет 30 см, ширина — 34 см, высота — 30 см при использовании решетки из черного металла, а при использовании оцинкованной решетки — 30 см сверху и снизу с каждой стороны.

Тонкости при забивании стоек

Однозначно, забить столбы для забора своими руками, это быстро и бюджетно. Но есть некоторые моменты, которые необходимо учитывать при устройстве столбов забора способом забивания. Советуем обратить внимание на следующее:

• Столбы должны быть установлены на глубине не менее 1,3-1,5 метра. Это обеспечит устойчивость столбов и надежность конструкции ограждения в целом.
• Забор следует устанавливать от угловых стоек по периметру. Сначала первые 4 столба скрепляются гвоздями, между ними натягивается веревка. Это делается для создания прямого забора.

• Самое главное — не переусердствовать с молотком. Если на опору действуют динамические нагрузки высокой интенсивности, она может деформироваться или слишком глубоко погрузиться в грунт.
• Чтобы продлить срок службы ограждения, перед забиванием опоры следует защитить антикоррозийной обработкой.

Тип почвы является одним из решающих моментов при выборе опор. Например, на глинистых, суглинистых или песчаных почвах нетрудно вбить трубу в качестве опоры для забора. Если почва каменистая, с крупными включениями, вбивание столбов может быть проблематичным из-за возможности деформации камнями. На торфяных или болотистых почвах столбики также легко вбиваются.

Важно: В почвах низкой плотности с высоким уровнем грунтовых вод в весенний период может наблюдаться коробление установленных опор. Для организации долговечной и надежной конструкции лучше установить бетонную площадку.

Установка в плотный грунт

Песчаная или глинистая почва — лучший вариант для установки забора любой конструкции. При строительстве легких заборов используются следующие методы:

• Обычная забивка в грунт;
• Свайный фундамент;
• Забивка с бетонированием сверху.

Три основных способа установки столбов в плотной почве

Что бы вы ни выбрали, не погружайте столбы глубже 1 м; 80 см — оптимальная глубина, проверенная на практике. Учитывая, сколько сантиметров должно уходить в землю, стандартный размер части забора — пролет 2,5 м и высота 2 м.

Вбивание металлических столбов в землю используется для установки легких, прозрачных ограждений, например, проволочной сетки. Они легкие и плавучие, поэтому нет необходимости рыть яму и заливать бетон. Не вбивайте сразу стальную трубу в землю кувалдой, так как это приведет к ее шатанию. Просверлите мелкое отверстие (меньше сечения столба) глубиной 80 см и аккуратно вбейте в него столбы.

Для установки сплошного забора подходит забор из дерева или профлиста. Работа выполняется следующим образом:

1. Выкопайте яму глубиной 0,9-1 м, заполните ее щебнем и уплотните.
2. Установите основание, отрегулируйте его по вертикали и закрепите.
3. Заполните полость щебнем и послойно уплотните его. Для уверенности можно заполнить полость глиняным раствором.

В случае рыхлой почвы корни столбов частично бетонируются. Выкопав 40 см ямы, столбы следует забить в них еще на 40-50 см в глубину. Затем засыпать дно щебнем и залить бетоном до уровня земли.

Тяжелые каменные заборы строятся путем закапывания столбов на глубину нескольких дюймов в толстые горизонты почвы. Тяжелую конструкцию невозможно поддерживать на черноземе или другой рыхлой почве, поэтому приходится копать глубже в уплотненной сухой глине.

Факторы, влияющие на глубину монтажа стоек

Существует два типа нагрузок, действующих на подземную часть столбов ограждений:

1. Статическая вертикальная нагрузка, действующая сверху вниз. Его величина зависит от веса конструкции. Каждая колонна несет половину веса двух соседних секций плюс свой собственный вес.
2. Динамика. Он оказывает боковое давление на ограждение под разными углами и с разной силой порыва ветра, что приводит к возникновению изгибающего момента на границе подземной и надземной частей опор.

Важно отметить, что эти два вида нагрузок учитываются в зависимости от конструкции ограждения. Например, если вы делаете столбы из кирпича, а пролеты из камня или железа, необходимо рассчитать статическую нагрузку, так как она превосходит ветровую. Характеристики просадки почвы и площадь фундамента в большей степени влияют на глубину установки.

Для легких сплошных ограждений (например, из гофрокартона) важную роль играет боковая ветровая нагрузка, действующая на изгиб столба. Для забора среднего размера из грубых досок необходимо учитывать оба вида нагрузки.

При определении глубины, на которую следует закапывать столбы ограждения, необходимо учитывать множество факторов:

• Вес конструкции,
• Ее мореходность,
• Свойства грунта на участке,
• Расстояние между соседними опорами

Обычному строителю бывает довольно сложно рассчитать, какую динамическую и статическую нагрузку будет испытывать та или иная живая изгородь. Существуют готовые решения, проверенные многолетней практикой на различных типах почв.

Фундамент под заборы на рыхлых грунтах

Если несущая способность грунта очень низкая, например, торфяник, пыль, рыхлый песок, то помимо заполнения ямы балластом ее следует забетонировать на всю глубину. В данном случае это необходимая мера. Бетон создает гораздо большую площадь поверхности, что очень важно для такого типа почвы: нагрузка от забора распределяется по всей площади поверхности, и забор стоит хорошо.

Это будет дешевле, если использовать буронабивные сваи: после бурения отверстия в трубу вставляется рукав из свернутого рубероида. Здесь рекомендуется два или три слоя. Внутрь этой опалубки вставляется столб, выставляется, вокруг заливается бетон марки М 300 и не ниже.

Если уровень грунтовых вод высок, но приток незначителен, можно попробовать откачать воду из отверстия, а затем залить его бетоном. Если вода прибывает быстро, возьмите полиэтиленовый пакет достаточной длины. Она помещается внутрь опалубки, а края закрепляются вокруг выступающей втулки. Столб аккуратно укладывается в мешок и заливается бетоном. Бетон постепенно вытесняет воду и заполняет всю форму.

Этот второй способ подходит, если под болотом или песком находятся грунты с нормальной несущей способностью. В этом случае фундамент для забора можно сделать из винтовых свай. Их вкручивают на необходимую глубину — заглубляя на 20-25 см в несущий слой. Оставшуюся длину сваи или выступающие головки используют для столбов под забор.

Фундамент под тяжелую ограду

В принципе, вы можете использовать тот же фундамент, что и для забора средней тяжести. Только потребуется более толстая арматура: 12 мм. При армировании необходимо размещать прутья так, чтобы они находились в толще бетона не менее 70 мм. Вследствие этого, а также того, что минимальное расстояние между прутьями арматуры должно быть не менее чем в два раза больше диаметра заполнения, определяем 250 мм как минимальную ширину кровли. Это при условии заполнения бетона щебнем фракции 20-40 мм.

В дополнение к обычному армированию стоек рекомендуется разместить слой проволочной сетки на верхних продольных стойках на расстоянии 5 см. Это придаст большую прочность верхней части полосы. И вы можете начать укладку наполнителя через 2 недели после заливки, а не через 4 недели.

Пол сделан таким же образом: с подложенным под него слоем пенопласта. После того как бетон набрал большую часть своей прочности, рекомендуется покрыть его битумной мастикой. Это делается не столько для гидроизоляции, сколько для уменьшения адгезии к полу.

Не забывайте также о листе, перекрывающем доступ к зоне демпфирования под коньком. В результате через некоторое время зазор заилится, что вызовет набухание под лентой, а это приведет к появлению трещин в ограждении.

Можно ли сделать фундамент для забора из камня или кирпича? Вы можете. Если вы сделаете его ниже уровня мороза, он будет хорошо держаться, но будет стоить намного дороже.