Необходимое расстояние между винтовыми сваями: как рассчитать интервал для винтового фундамента

Необходимое расстояние между винтовыми сваями: как рассчитать интервал для винтового фундамента Для дачи

Альтернатива – плоский шифер

Всё иначе с плоским шифером, он изначально «заточен» для ограждающих конструкций. Им ограждали балконы «хрущёвок» и лоджии «панелек» – кто не встречал, это практически готовый забор из плоского шифера.

Однако и в этом случае, чтоб не ослаблять, а сохранить прочность листа, в нём не принято сверлить монтажные отверстия. Для крепления готовят рамку из металлического уголка, помещают в неё лист, фиксируют его приваривая металлические «косынки». Именно рамка крепится к столбам забора. Но она же и есть главная «засада», сводящая на нет всю экономию:

  • Рамка делается по периметру – требуется уголок со всех четырёх сторон. Однако для такого же пролёта из профлиста нужны лишь две профильные трубы – по низу и верху.
  • А основной подвох в том, что любой металлический уголок ощутимо дороже профильной трубы равного сечения. Возьмите любой прайс и убедитесь в этом. А тот, что чуть дешевле, часто идёт со значительным прогибом по всей длине, что осложняет его использование в больших конструкциях.

Розничная цена на металлопрокат обнуляет все выгоды. А выводы остаются прежними – забор из плоского шифера своими руками сделать реально, и он может получится отличным, однако покупать для него материалы по рыночным ценам – неразумное расточительство.

Необходимое расстояние между винтовыми сваями: как рассчитать интервал для винтового фундамента

Дополнительно, дело осложнено меньшей доступностью плоского шифера, он менее распространён и «приобрести» его не так просто. Материал сравнительно ценный и ему ищут более достойное применение – им хорошо зашивать каркасы, поэтому он более подходит для обшивки хозяйственных помещений, как вариант – это стены крытой ограды. К тому же, значительная его площадь будет защищена свесами крыши, что увеличит срок службы.

Волновой шифер более распространён и доступен – кровля на домах и постройках постепенно обновляется, «источники» его пока не перевелись.

Выбор материала и размеров

В плане прочностных характеристик между плоским и волновым шифером существенной разницы нет — он в любом случае остаётся хрупким материалом. А несущая способность асбестоцемента при вертикальном монтаже не играет особой роли. Так что подбирать тип листов можно, ориентируясь на их доступность, стоимость и желаемый результат.

Плоский шифер в установке проще и допускает монтаж отдельных секций (без перехлёста). А значит, при большой протяжённости забора можно будет сэкономить несколько листов.

Стандартные размеры плоского шифера (ГОСТ 18124–95):

Толщина, ммПлощадь, м
62,5х1,2
82,5х1,23х1,53,6х1,5
102,5х1,23х1,53,6х1,5

Выпускаются асбестоцементные листы и большей толщины (до 30 мм) и даже с другими линейными размерами. Но для самостоятельного строительства забора достаточно выбрать один из вариантов, указанных в таблице, толщиной 8–10 мм.

При покупке шифера обращайте внимание на его геометрические параметры:

Чтобы убедиться в качестве шифера, прочитайте маркировку и сделайте контрольный замер одного из листов. Это позволит сравнить заявленные и фактические параметры. Также обращайте внимание на цвет изделия: потемнение свидетельствует о неправильном хранении и высокой влажности материала.

Что же касается высоты будущего забора, то здесь возникает множество нюансов. С одной стороны, СНиП не содержит требований, а только рекомендует возводить ограждения не выше 2,2 м. С другой — речь идёт о глухих светонепроницаемых конструкциях, и здесь уже планка опускается до 75 см на границе с соседским участком.

Теперь самый интересный момент: оптимальной считается высота забора около 2 м. Этого достаточно, чтобы участок не просматривался извне условным наблюдателем, находящимся в 10 м от него. Но среди стандартных асбестоцементных листов нет таких изделий. Выхода два: либо вернуться к варианту волнового шифера, либо искать плоские плиты, произведённые по ТУ (их размеры как раз 2,0х1,5 м).

Как не следует ставить шифер?

Несмотря на простоту установки, на практике встречается немало ошибок и курьезных ситуаций. Несколько из них мы рассмотрим. Прогоны для монтажа тяжелого шифера должны быть жесткими и прочными. Несмотря на это требование, некоторые владельцы участков умудряются использовать для этих целей тонкий гипсокартонный профиль.

Полагая, что слабость профиля можно компенсировать большим количеством отверстий для крепления, они ослабляют прочность листа.

Гипсокартонный профиль для шиферного забора не подходит!

Вторая типичная ошибка – крепление шифера не в верхней жесткой части «волны», а в нижней, самой ломкой. Для наглядности мы приводим схему правильного крепления листа к каркасу забора. Она взята из технологии монтажа крыш.

Необходимое расстояние между винтовыми сваями: как рассчитать интервал для винтового фундамента

Из рисунка видно, что саморез или гвоздь, которым шифер притягивается к прогону, должен иметь резиновую прокладку для исключения жесткого точечного давления металла на хрупкий лист.

Каркас для забора из профнастила — привариваем поперечины к столбам. какое расстояние оптимальное?

Третий этап строительства нашего забора — это сварочные работы. Столбы закопаны, зацементированы и раствор уже схватился. Так что на следующий день друг приехал со сварочником и мы приступили к варке каркаса. Собственно — приваривание поперечин к столбам.

Первый пролет мы делали по чертежам в интернете, которые гласили, что расстояние между столбами должно быть 2.5 метра. В результате у нас с обоих краев трубы осталось примерно по 10-15 сантиметров трубы. Поэтому уже следующий пролет мы сделали длиной 2.9 метра и поперечины не выходили за край столба и ничего отрезать было уже не нужно.

На фото — потеря трубы 15 см на одном пролете. Поперечины у нас толстые, поэтому расстояние между столбов можно делать максимальное — 2.9 метра. Что мы и сделали на следующих пролетах — труба приваривалась вровень к столбу без выхода за его границу.

Этот этап планируйте заранее, когда будете вкапывать столбы. Мы первый пролет сделали длиной 2.5 метра, потом подумали и решили, что зачем нам терять метр поперечин и увеличили длину пролета (расстояние между столбами) до 2.9 метра, исключив потери поперечин (у нас они были длиной 3 метра ровно).

Почему делают длину пролета 2.5 метра, а мы сделали больше? Все тут зависит от толщины стенки трубы для поперечины. На заказ конторы делают поперечины из трубы 40х20х1.5, то есть толщина стенки всего 1.5 мм. Вот и получается, что для того, чтобы перекладины не прогибались под весом листов профнастила, длину пролета можно сделать всего 2.5 метра.

Мы же брали трубу с толщиной стенки 2 мм, а такую трубу погнуть гораздо сложнее и само собой, она выдержит больше листов профнастила и больший вес. Поэтому для такой трубы можно делать максимально длинный пролет — он у нас составил 2.9 метра. Длина поперечины 3 метра — 2.9 пролет и 10 см — на приварку к двум трубам (по 5 см с каждого края).

На фото — как приваривается поперечина к столбу. Таким образом мы не теряем трубу, а используем её полностью.

Поэтому вот вам формула идеального расходования материалов без их потерь:

  • Длина пролета 2.9 метра — это по сути расстояние между столбами
  • Длина поперечины 3 метра (стандартная идет 6-метровая, пилим пополам)
  • Размер трубы 40х20 мм профильная
  • Толщина стенки — самое главное — 2 мм. Только при таком показателе становится возможным делать пролет забора длиннее и не терять деньги на поперечинах

Крепкая ли получается конструкция? Более чем крепкая, смотрите, перекладины выдерживает вес сварщика весом 95 кг:

Если бы мы использовали трубы с толщиной стенки 1.5 мм, то поперечины бы прогнулись сто процентов.

Почему такие цифры?

Смотрите, стандартная длина трубы 40х20 составляет 6 метров. Для удобной транспортировки желательно резать их пополам — то есть по 3 метра. Если делать длину пролета 2.5, то потеря материала идет с каждой трубы по 50 см. Если раскинуть на длину забора, к примеру метров 30, то потеря уже будет заметна. Так зачем терять трубу и деньги, если можно использовать материалы по-максимуму?

Поэтому наши рекомендации — берите трубу на поперечины с толщиной стенки 2 мм, таким образом вы сможете сделать пролет длиной 2.9 метра и такая длинная поперечина выдержит вес профнастила и не согнется. И самое главное — вы используете всю длину купленной трубы 40х20х2, то есть все 3 метра и не нужно будет ничего резать.

Ну а если вы возьмете трубу со стенкой 1.5 мм, то максимум сможете позволить себе пролет длиной 2.5 метра и будете иметь потери 1 метр трубы с каждого пролета (поперечины сверху и снизу — две на пролет).

Конечно, если у вас есть возможность купить трубы длиной ровно по размеру пролета, то это будет круто и выгодно для вас, но такого у нас в городе нет. Ибо никто не будет резать трубы себе в убыток.

Теперь, собственно, пару слов о работе. Сварка идет достаточно быстро, чтобы сварить 15 пролетов, у нас ушло порядка 2 часов. Использовался инвертор на 210 ампер (хватило бы и 180А), синие электроды 3 мм.

Еще один момент — поперечины нужно приваривать по уровню, чтобы они были строго горизонтально. Мы использовали уровень 1.5 метра, но самое неудобное — он был обычный. А для таких работ идеально подходит магнитный уровень, чтобы прилепил его к перекладине и спокойно выравнивай.

Больше в принципе никаких мелочей нет, выставляете перекладины строго горизонтально и привариваете. Можно швом, можно точками. Точками — меньше расход электродов, на крепость конструкции особо не влияет (смотрите фотку выше, где напарник-кабаняка повис на свежесваренном каркасе).

Выдержит ли электричество на даче?

Тоже актуальный вопрос, ибо сварочник в момент пуска потребляет много энергии и пробки/автоматы может вырубить. Наш инвертор 210А ничего не вырубал, хотя электричество и проводка на даче слабенькие, от чайника и нагревателя вырубался. Так что, если используете инвертор, думаю все будет в порядке.

Крепление лагов

После установки столбов приступают к формированию каркаса для крепления профлиста. Для этого устанавливают горизонтальные связи – лаги или прожилины. Крепить прожилины к опорам можно двумя способами:

  • Прожилины приваривают.
  • Прожилины крепят с помощью болтов, к заранее установленным на столбы, кронштейнам.
варианты крепления лагов
Варианты крепления лагов.

Предварительно прожилины нарезают по размеру, учитывая расстояние между столбами забора из профнастила. При стыковке отдельных лаг на столбе следует предусматривать зазор в 5 мм.

Перед фиксацией прожилин на столбе с помощью сварки, места крепления очищают от краски, ржавчину снимают наждачной бумагой или шлифовальной машинкой.

Чтобы приварить лаги на одном уровне, выдерживая горизонталь, потребуется помощь второго человека, который будет придерживать металлический профиль в нужном положении и проверять его установку по уровню. Проваривают соединение по всей длине соприкосновения лаги и столба.

После того, как сварочные работы будут завершены, нужно зачистить места крепления. Снимают окалину и лишние наплывы. В этот момент часто обнаруживаются некачественно выполненные швы, их подваривают и снова зачищают.

После зачистки, места стыковки прожилины и столба обрабатывают грунтовкой и красят.

При фиксации лаг на кронштейнах, работы начинают с установки самих держателей. Кронштейны прикручивают к столбам на болты или на мощные саморезы по металлу, предварительно просверлив посадочные отверстия.

В кронштейнах и на лагах просверливают отверстия под болты. Укладывают лаги в держатели, вставляют болты и закручивают гайки. Соединение готово. Остается только обработать кронштейн и место крепления праймером по металлу и покрасить.

Окончание работ – красивое оформление

Даже когда всё сделано аккуратно, по завершению монтажа забора становится ясно, что это ещё не полное окончание работ – в таком малопривлекательном виде его не оставишь. Взгляд со всех сторон вызывает досаду и разочарование – о респектабельности нет и речи, даже простая благовидность отсутствует, и нет удовлетворения от результата. Это случается – «б-ушные» материалы могут подпортить впечатление.

Выход прост – шифер нужно окрасить. Но возникает вопрос – чем и как покрасить забор из шифера? Очевидно, что материалы для внутренней отделки на улице долго не прослужат. Зато подойдут фасадные краски по любой поверхности, какие только сможете заполучить недорого, так как потребуется немалый объём – средний расход 0.2 литра на м². Расход краски дополнительно увеличивает неровная поверхность шифера:

  • лицевая сторона в продольных гребнях-бороздках;
  • тыльная – в чешуйчатых ямках.

Ситуация усугубляется тем, что асбоцементные листы хорошо поглощают краску, поэтому их практически невозможно качественно окрасить за один проход. Лучший результат получается за два раза – первый слой грунтовочный, для него нужно жидко развести краску. После сушки второй – основной слой, разведённой по норме краской.

Однако, вовсе не обязательно увлекаться окрашиванием в один цвет – тем более пытаться имитировать профлист

Важно максимально эффективно использовать имеющиеся ресурсы: возможно смешать краски одинаковые по составу, но разных цветов для получения эффектного фона. А после, сравнительно малым количеством цветных, либо художественных красок украсить забор из шифера оригинальной живописью

Забор из шифера волнового можно использовать основой для получения интересного стереоэффекта. Ведь волнистая поверхность даёт возможность на одной площади разместить два совершенно независимых изображения. По идее – «большое видится на расстоянии», они будут просматриваться с разных сторон.

Необходимое расстояние между винтовыми сваями: как рассчитать интервал для винтового фундамента

Отсутствие художественных навыков тоже не повод отказываться от украшения забора – применив технику трафаретов легко нанести орнамент любой сложности. В помощь идёт даже обычный малярный скотч.

А наиболее «продвинутая», при этом мало-затратная метода заиметь красивый забор из шифера – предоставить его для детского творчества. Затраты на несколько баллонов краски для граффити отобьются с лихвой – инициативу быстро подхватят не только свои, но и соседские дети, чтоб добиться индивидуальности они гарантированно придут «со своим»

Важно не лишать их инициативы, но и не пускать процесс на самотёк: определить «идейного лидера-вдохновителя», ну и контролировать, чтобы всё было в пределах разумного: забор по завершению приобрёл художественную ценность, а не пестрел лаконичными выражениями на всех языках мира

Оптимальное количество прожилин при монтаже забора из профнастила

Каждый этап работ по монтажу ограды важен. Правильно выполненные работы в комплексе обеспечат охраняемую территорию хорошим ограждением способным простоять не один год. Фундамент, опорные столбы и поперечные лаги, изготовленные и установленные с соблюдением технологических норм, обеспечат долговечность конструкции.

Собираясь оградить участок возле своего дома или дачи от нескромных взглядов, мы невольно подстраиваемся под общую структуру подобных сооружений присущую соседним строениям. Проехав по любой улице, можно обратить внимание на то, как похожи примыкающие друг к другу заборы, по цвету, структуре и материалу. Как правило, стоящие неподалеку дома имеют практически однотипные крыши, системы слива и ограды.

Обычно лицевая сторона, выходящая на улицу, строится одинаковой величины и почти не отличается друг от друга. Единственным исключением будут способы украшения. Люди с хорошими финансовыми возможностями предпочитают использовать кованый орнамент. Ковка смотрится солидно и внушительно. Ажурные узоры поверх монолитных листов придают сооружению воздушность и легкость. Такой забор смотрится изящно и одновременно солидно. Если хозяева не стремятся полностью изолировать свой участок от посторонних взоров, а лишь хотят обозначить территорию, ограда может быть небольшой высотой полтора два метра. В этом случае вполне достаточно двух рядов лаг. Они позволят хорошо закрепить листы профнастила. Шаг между несущими колоннами не должен превышать двух с половиной метров. Такое расстояние обеспечивает надежное крепление и устойчивость секции.

Количество поперечных креплений исходя из высоты ограды:

  • От полутора до двух метров — два ряда поперечных брусьев
  • От двух до трех метров — три ряда
  • От трех до четырех — четыре.

Кроме того следует учитывать расположение забора если он стоит на высоком месте обдуваемом ветрами стоит даже при небольшой высоте добавить поперечное крепление поскольку парусность сплошной ограды будит большой и ветровая нагрузка может сломать ваш забор. При использовании штакетника при изготовлении забора можно ограничиться двумя рядами лаг, поскольку такой забор меньше подвержен воздействию ветра. Однако и здесь следует учитывать его высоту. Чем выше сооружение, тем больше поперечных брусьев необходимо ставить для крепления основных элементов ограждения.

Наша компания не один год занимается строительством оград для любых объектов. Специалисты компании помогут правильно составить план, произвести расчеты и подобрать идеальный материал, обеспечивающий великолепную защиту по умеренной цене. При кажущейся простоте конструкции работы лучше поручать специалистам, хорошо разбирающимся в деле. Мы всегда готовы прийти на помощь просто наберите наш номер телефона или оставьте заявку на сайте, и мы немедленно дадим ответ на любой интересующий вас вопрос.

Получи свою скидку на профнастил

Все статьи

Пошаговая инструкция по строительству забора своими руками

Мы расскажем вам об основных этапах возведения забора из шифера, но если вы хотите немного упростить свою работу, то можно немного поменять схему его устройства. Для начала надо установить все угловые опоры будущего забора по всему периметру, а затем натянуть между ними капроновый строительный шнур и по нему наносить разметку для устройства ям под бетонирование остальных столбов.

  1. Выполняем разметку всего участка и вбиваем по его периметру временные колышки (можно использовать куски обычной арматуры) и натягиваем туго капроновый шнур между ними. Также мы обозначаем места, где будут находиться опоры.
  2. По маякам необходимо выкопать ямки на глубину около 80 сантиметров. Расстояние между ямками должно быть точным и одинаковым. Установка металлического профиля для строительства забора из шифера
  3. Подготавливаем металлические опоры (очищаем от старой ржавчины, обрабатываем антикоррозийным веществом и расплавленным битумом).
  4. В ямки кладём куски рубероида, заливаем густым бетонным раствором и опускаем трубы, следя за тем, чтобы они стояли строго вертикально. Это можно сделать с помощью специальных распорок. Опоры должны стоять до полного высыхания цемента не менее 7 дней.
  5. Затем надо приварить к каждой опоре поперечные железные планки, к которым будет крепиться брус. Готовые опоры с планками следует также обработать антикоррозийным покрытием в несколько слоёв. Устройство столбов для строительства забора из шифера с фундаментом
  6. Вырываем между столбами небольшую траншею и выкладываем её кирпичами. Это будет основание забора. Если в сторону участка есть небольшой уклон, то необходимо сделать специальные дренажные протоки.
  7. Просверлить в деревянных брусках на самых концах отверстия под элементы крепежа и затянуть их болтами к металлическим планкам.
  8. Устанавливаем в вертикальном положении шифер на кирпичи и намечаем точки крепления листа к брусьям.
  9. Прикрутить листы к поперечным балкам забора саморезами, так как с гвоздями для шифера работать будет не очень удобно. Под шляпки саморезов надо обязательно подкладывать специальные шайбы или резиновые прокладки. Забор из волнового шифера с металлическими столбами и деревянными рейками без фундамента

Если вы строите глухой забор, то необходимо создать вентиляцию всего участка. Для этого надо оставлять небольшие зазоры между шифером и кирпичным основанием. Также щели можно сделать между секциями забора и его опорами.

Монтаж плоского материала может осуществляться и другим способом. Для этого необходимо сварить множество металлических рамок по размеру шиферных листов и затем просто вставит их туда и закрепить. Затем такие готовые секции мы просто привариваем к установленным опорам.

Забор из плоского шифера с металлическими рамками

Такой способ монтажа является достаточно эффективным, так как металлические швеллеры будут сохранять шифер от случайных поломок.

Примеры заборов из шифера

Решая, из какого шифера лучше построить забор, нужно ознакомиться с существующими вариантами его монтажа и декорирования.

Волнистый шифер чаще всего ставят на горизонтальные прогоны из профильной трубы, деревянного бруска или комбинации «стальной уголок деревянная рейка». Прогоны фиксируют на стальные (реже асбоцементные) столбики, бетонируемые в грунте или ленточном фундаменте. Для крепления прогонов (лаг) к стойкам используют металлические шпильки, саморезы или сварку.

Самый простой вариант – забор из волнового шифера, закрепленного на деревянной доске к металлическим трубам

Для установки волнового шифера можно использовать стальные водопроводные трубы, крепя их к столбикам из асбоцементных труб

Плоский шифер монтируют двумя способами:

  • На горизонтальных прогонах из профильной трубы.
  • В рамках из стального уголка.

https://www.youtube.com/watch?v=0Xc9GmzOJXI

Первый способ установки ничем не отличается от монтажа волнового шифера.

Плоский шифер закреплен на горизонтальных прогонах. В нижней части забора оставлен просвет для вентиляции, закрытый стальной сеткой

Вариант крепления в рамке более надежен. Уголок создает обрамление, защищающее края листа от сколов. Использование рамки позволяет отказаться от сверления в шифере отверстий, ослабляющих лист. Рамка на сварке крепится к столбику. После этого в нее вставляется лист и фиксируется от выпадения короткими стальными пластинками, привариваемыми к уголку.

Крепление плоского шифера пластиной с обратной стороны рамки

Внешний вид забора из плоского шифера с обрамлением из уголка и полос

На данном фото мы видим еще один вариант монтажа шифера. Здесь не используется рамка из уголка. Листы с помощью шпилек крепятся непосредственно к столбикам. Снизу и по верхнему срезу забора пущен уголок. Стыки листов прикрыты стальной полосой, приваренной к уголку.

Нужно отметить еще один, не самый удачный, способ установки плоского шифера на забор – использование крепежных пластин-проушин. Отверстия в краях листа и установка тяжелого шифера на 4 точки увеличивают риск сколов.

Монтаж шифера на проушины – ненадежный вариант

С монтажом все понятно, а где обещанная красота? – спросит читатель. Действительно, пора перейти от технической стороны к эстетической. Сделать забор из волнового шифера привлекательным и нескучным нетрудно. Для этого достаточно купить цветной материал.

Цветной волновой шифер – самый простой способ украсить забор

Однотонное ограждение нравится не всем. Поэтому мы рекомендуем приобрести шифер разных цветов и закрепить его на заборе, как на палитре художника.

Необходимое расстояние между винтовыми сваями: как рассчитать интервал для винтового фундамента

Неплохой вариант – покрасить шифер с помощью специальных красок. Их можно использовать не только для сплошного колерования. Очень красиво смотрится ограждение, на секциях которого нарисован орнамент или пейзаж.

Плоский асбоцементный шифер – «холст» художника, ждущий своего мастера

Если в семье есть маленькие дети, невзрачный забор можно покрасить нарисовав сказочных персонажей. Такое украшение безусловно порадует малышей и создаст уютную атмосферу.

Шифер хорошо комбинируется с камнем. Можно встретить оригинальные виды ограждений, в которых удачно совмещены эти два материала.

Кроме асбоцементного, для заборов активно используется пластиковый и металлический шифер. Пластик позволяет построить легкое светопроницаемое ограждение.

Забор из пластикового шифера красив и прозрачен

Металлический шифер – всем хорошо знакомый профнастил. В отличие от асбоцементных листов он не ограничен размерным стандартом. Это позволяет возводить из него заборы любой высоты. Способы крепления пластика и металла на забор аналогичны технологии монтажа шифера из асбоцемента.

Технология сооружения забора из плоского шифера

Не будем останавливаться на процессе подготовки трассы – как и чем ее очищать, как делать разметку. У каждого хозяина свой участок земли, и он сам определит объем работы. Поэтому рассмотрим только основные этапы строительства. Рачительный хозяин и сам додумается, что и как можно улучшить.

В качестве таковых удобнее (с точки зрения крепления листов асбестоцемента) использовать металлические трубы. Места под лунки определяются исходя из габаритов изделий, так как чем больше их вес, тем чаще следует ставить столбы. Но при этом нужно принять в расчет и длину используемого профиля.

Процесс установки труб очень простой. На дно ямки насыпается небольшой слой мелкой щебенки (гравия) вперемежку с крупнозернистым песком. Такая «подсыпка» хорошо уплотняется. После этого в лунку устанавливается опора, выравнивается по вертикали, и производится засыпка той же щебенки.

Кстати, это делать и не обязательно. Как правило, его монтаж производится в том случае, если планируется выложить участок плиткой. Но работа эта также довольно простая. Между столбами роется неглубокая траншея и делается точно такая же «подсыпка», как в лунки. Сверху укладываются элементы поребрика и фиксируются по той же методике.

Так как забор из шифера располагается под открытым небом, то лучше использовать «оцинковку». Заготовки фиксируются на столбах с таким расчетом, чтобы получился каркас, на котором будут укреплены листы асбестоцемента. По сути, это 2 горизонтальные направляющие, идущие от опоры к опоре.

Для большей надежности такого «скелета» целесообразно между профилями (на определенном расстоянии) установить и вертикальные стойки из отрезков этого материала.

В качестве крепежных элементов применяются так называемые фармерские саморезы.

Предварительно в материале размечаются и высверливаются отверстия под крепеж. Специалисты советуют фиксировать шифер кровельными шурупами. Единственное, что пригодится из специнструмента – шуруповерт. Учитывая массивность листов, работа выполняется с помощником.

Необходимое расстояние между винтовыми сваями: как рассчитать интервал для винтового фундамента

Ее особенность в том, что, во-первых, необходимо работать только с хорошо просохшими изделиями. Иначе после высыхания зазор между образцами станет еще больше, превратившись в приличную щель. Во-вторых, и слишком плотно располагать их не стоит, так как при намокании шифер несколько увеличивает свои габариты. А конкретный интервал между листами хозяин определяет сам, с учетом этих рекомендаций.

  • Поверхностная обработка
  • Необходимо продумать, как «замаскировать» торчащие с тыльной стороны забора из шифера кончики элементов крепежа. Скорее всего, достаточно будет и слоя краски.
  • Внешняя отделка листов.
  • Листовой асбестоцемент имеет пористую структуру. А так как любой забор – это конструкция, размещенная вне строений, под открытым небом, специалисты рекомендуют плоский шифер обязательно красить. Более всего подходят краски акриловые, так как они обладают хорошими водоотталкивающими свойствами. Кроме того, их эластичность гарантирует, что в процессе эксплуатации слой покрытия не покроется трещинами и не начнет «лохматиться». В продаже имеются даже специальные составы, предназначенные именно для покраски заборов из шифера.
  • Встречаются рекомендации заглублять нижние срезы листов, тогда не придется заниматься устройством поребрика. Конечно, каждый хозяин сам решает целесообразность именно такого монтажа шифера, но не следует забывать о том, что материал способен впитывать влагу. Поэтому полезность данного совета вызывает определенные сомнения. В том числе, и в плане ремонтопригодности такого ограждения. Лучше листы смонтировать так, чтобы между ними и почвой оставался небольшой зазор.
  • Определяя глубину лунок, необходимо ориентироваться на нагрузку, которую будут испытывать опоры. Это не только вес листов, но и, например, порывы ветра. Кроме того, будут ли на столбах крепиться осветительные приборы? Нюансов много.
  • Для соединения забора с другими сооружениями (например, зданием) к их поверхности крепится уголок (вертикально).
  • Использовать для фиксации листов деревянный брус (вместо профиля) не рекомендуется, так как срок службы любой древесины ограничен.
Оцените статью
Дача-забор
Добавить комментарий