Несъемная опалубка как фундамент для забора

Бетонные

Блоки для забора изготавливаются методом вибролитья путём формовки бетонных смесей. Для изготовления таких элементов своими руками понадобится: песок, гравий, керамзит, цемент, пластификатор, любой красящий пигмент, крошка из мрамора или кварца.

Пластификатор для бетона

https://www.youtube.com/watch?v=sE8KfkaoPhM

Чтобы изготовить надёжный и прочный бетонный блок необходимо не только качественное сырьё, но также специальное оборудование и приспособления:

• вибростол с приводом, для создания максимальной плотности конструкции и удаления из раствора пустот;
• специальные формы;
• бетономешалка, обеспечивающая тщательное смешивание составляющих;
• вспомогательные материалы: трамбовки, мастерки и резервуары для воды.

Обычная квадратная форма не подойдёт для изготовления блоков. Она должна иметь:

• рамки;
• стальную внутреннюю вставку;
• четыре плиты из стеклопластика;
• наружные болты;
• текстурные элементы с пазами.

• собранная форма выкладывается на вибростол;
• бетон для заливки столбов забора изготавливаем в следующих пропорциях: 2 части песка, 1 часть цемента маркой 400–500 и нужное количество пластификатора;
• для придания декоративного эффекта можно добавить 2 части гранитного отсева, мелкого щебня и т. п.;
• для качественного приготовления смеси необходима бетономешалка;
• заполняется объём формы и устраняются воздушные пузырьки;
• заполненные формы помещаются на стол для сушки;
• спустя трое суток форма снимается, а готовый бетонный блок оставляют до полного высыхания.

Важно! Модули должны хорошо высохнуть. Ненадёжными считаются влажные конструкции и элементы с пустотами. Такие блоки нельзя использовать для возведения ограды.

Декоративные блоки для столбов забора

Альтернатива камню и кирпичу . Для кладки заборных столбов предлагают декоративные блоки. Ограда из них примерно в разы выгоднее кирпичной или каменной. При этом, есть плюсы во внешнем виде и строении.

Так, имитируя колотую породу, на блоках скашивают торцевую кромку. Элемент называется фаской. С ней фактура колотого камня получается заключенной в раму. Это добавляет забору эстетики. О прочих особенностях декоративных блоков для столбов поведаем ниже.

Описание и особенности декоративных блоков для столбов забора

Декоративные блоки для столбов забора делают на основе бетона. В дополнение к нему могут идти гравий, песок, глина в форме запекшихся гранул керамзита, шлаки доменных печей и угольного производства, отсев с гранитных карьеров.

В некоторые блоки добавляют колотый кирпич , щебень, гравий. Состав виден из названий большинства видов бетона. Достаточно вспомнить керамзитобетон или шлакоблоки.

Декоративные бетонные блоки для столбов забора на то и декоративные, чтобы придавать строению эстетику. Кроме имитации колотого камня есть плиты с поверхностью под штукатурку, сланец, ракушечник. Их фактура просматривается с обеих сторон декоративных плит. Бюджетный вариант – бетонные блоки с односторонней имитацией.

В отличие от натуральной породы расширяется выбор цвета блоков. Бетонная смесь окрашивается любыми пигментами. Их палитра соотносится с различными материалами пролетов забора. Если взят, к примеру, желтый профнастил, не проблема подобрать к нему бежевые, коричневые, зеленые или синие плиты бетона.

Внутри декоративные блоки полые. Пустоты позволяют спрятать в заборе коммуникации, к примеру, провода сигнализации, звонка, проводку для уличных светильников. Оставшееся пространство армируется и заполняется цементом.

Получается, декоративные бетонные блоки для столбов забора – это несъемная опалубка, внутри которой находится монолитная, армированная конструкция. По прочности и длительности службы такое строение тянет на десятки лет, немногим уступая кирпичному.

Правда, как и для кирпича, для бетонных блоков требуется основательный фундамент. Для заборов его делают столбовым или ленточным. Верхушку последнего придется облицовывать тем же блоком, что пущен на столбы. Это сохраняет эстетику сооружения, но ведет к дополнительным затратам.

Виды декоративных блоков для столбов забора

Декоративные блоки для столбов забора бывают прямоугольными, подобно кирпичам, Г-образными, или квадратными по форме столба. Последние больше и удобнее в укладке, требуют меньше сцепляющего материала, поскольку и количество швов минимально.

Некоторые производители предлагают круговые блоки. Столбы, соответственно, получаются круглыми. Блоки, как и в случае с полыми квадратами, просто наставляются друг на друга. За нестандартный дизайн приходиться расплачиваться продумыванием состыковки круглых столбов с кладкой пролетов меж ними.

На картинке некоторые виды блоков для столбов забора

Какими бы ни были декоративные плиты , они в любом случае больше стандартного кирпича. Его габариты: 25 на 12 на 6,5 сантиметров. Типичный размер прямоугольного декоративного блока: 40 на 20 на 20 сантиметров. Это облегчает кладку столбов.

Из нестандартных размеров бетонного декора популярны блоки 39 на 14 на 19 сантиметров и те самые угловые варианты. К тому же, выпускают оголовки. Так именуют «шляпки» столбов.

Их наличие в коллекциях позволяет отказаться от сторонних заказов, лишних чеков и оплат. Композиция получается цельной, завершенной. Дизайнеры рекомендуют навершия чуть светлее или, напротив, немногим темнее основного блока.

Бывают, так же, сплиттерные блоки . Они состоят из двух половин. Такое строение дает возможность формировать элементы различной кривизны и формы. К тому же, на торцах сплиттерных плит делают выемки. За счет них блоки скрепляются в замок, подобно лего кирпичам. В итоге, избегаем поперечных сдвигов кладки.

Различия в составе блоков влияет на их эксплуатационные характеристики и вес. Так, добавка доменного шлака, состоящего из металлов и их сульфидов да оксидов, утяжеляет плиты. Гранулы керамзита, напротив, облегчают.

Разброс веса стандартных блоков от 14-ти до 25-ти килограммов. Остальные параметры смесей для забора незначительны. Все варианты устойчивы к влаге и огню. Что же касается несущей способности, шумоизоляции и теплоемкости, эти параметры важны при постройке жилого дома, но не ограды.

Кроме пустотелых бывают и полнотелые блоки. В них нет внутренних полостей. Следовательно, бетонной смеси на производство одной плиты тратится больше. Растет и цена. Поскольку выкладываются блоки по квадрату, бетоном заливается пространство внутри него. В центре столба устанавливается металлическая труба.

Полнотелые декоративные блоки для заборов прочнее пустотелых. Правда, необходимости в такой прочности нет. Плиты без пустот используют, когда хотят подстраховаться, не находят нужной фактуры и цвета среди пустотелых, договариваются с продавцом о выгодной цене.

Производство декоративных блоков для столбов забора

Декоративные блоки для столбов делают методом сухого вибропрессования. Оно заключается в закладке обезвоженной смеси в формы, которые хаотично сотрясаются. От вибрации бетон утрамбовывается.

Забор с применением декоративных блоков для столбов забора

Образовавшаяся пустота заполняется смесью. Формы вновь вибрируют. Дополнительную плотность блоков обеспечивает давление сверху. Промышленные прессы многотонные. Их давление сталкивает частицы песка, гравия, бетона «лбами».

Меж элементами смеси не остается зазоров, то есть, исключается пористость материала. Воде некуда просачиваться, а значит, нет возможности застыть внутри плит, разрушая их структуру.

Применение декоративных блоков для столбов забора

Из декоративных блоков выкладывают не только столбы заборов, но и их пролеты. Это удорожает строительство. Поэтому, чаще из декоративных плит» делают лишь столбы, заполняя пространство меж ними обычным искусственным камнем, деревом или профлистом. Если же пролеты блочные, они выдерживают тяжелый декор, к примеру, ковку меж столбами.

Вне забора декоративные блоки из бетона тоже находят применение. Из искусственного камня выкладывают беседки, лавочки. Полнотелые блоки годятся для лестниц, гаражей.

По сути, декоративные элементы являются эффектно оформленными вариантами обычных газо-, пено-, керамзито- и шлакобетона. Сюда же относятся бессер-блоки на основе бетона с кварцевым песком. Они тоже бывают обычные и с внешней фактурой под камень, кирпич, гравий.

Цена декоративных блоков для столбов забора и отзывы о них

За сколько можно купить декоративные блоки для столбов забора? Цена всегда выше, чем за обычные плиты того же состава. Разница в ценниках, порой, достигает 50%.

За один декоративный блок под камень просят от 180-ти до 420-ти рублей. Максимум относится к круговым изделиям. Варианты под кирпич, штукатурку продаются и по 50-100 рублей за штуку.

На фото применение блоков для столбов забора по назначению

Наименьший ценник выставляется за блоки с односторонней имитацией. При этом, средние размеры декоративного блока равны 7-8-ми кирпичам, за каждый из которых просят в районе 15-ти рублей.

На цену декоративных блоков влияет наличие дополнительных пропиток. Они снижают разрушительное действие окружающей среды, к примеру, кислотных и простых осадков.

Второй фактор, формирующий стоимость материала, марка цемента для плит. Лучшие делают из 500-го, а низкокачественные из 200-го. Первая марка цемента используется в фундаментах многоэтажек, гидросооружениях и скоростных магистралях. Цемент «М-200» годится лишь для легких фундаментов, заливки полов, заделки трещин в железобетонных изделиях.

Отражается на цене декоративного блока и его размер. Здесь все понятно. Больше плита, больше затраты цементной смеси. Ее расход, так же, зависит от толщины стенок блока.

Большинство производителей указывают наружный диаметр и внутренний. Первый минус второй = толщина стенки. Если внешне изделия неравномерны, к примеру, оформлены под сланец, замеряют по наиболее выступающим пластам.

Какими бы ни были нюансы состава, размера, отделки декоративных блоков, их выгоднее покупать напрямую у производителя. Сэкономить удается до 30%. Перекупы, что естественно, добавляют к заводской собственную наценку.

Заливка бетона

Отдельно стоит рассмотреть, как залить бетонный раствор в созданную щитовую конструкцию. Прежде всего, важно правильно приготовить сам раствор. Для этого следует строго соблюдать нормативы расхода цемента, а также технологию изготовления смеси. Так, на 1 кг цемента следует использовать всего 0.25 л воды.

Это позволяет запустить химическую реакцию. При чрезмерном количестве воды, лишняя её часть не будет реагировать с цементом из-за чего останется в её толщине. Это после высыхания станет причиной появления пустот внутри конструкции, существенно ухудшая её свойства.

Если привести показатели к одной единице измерения, то на 0,25 л воды требуется 0,84 л жидкости и нарушить данное соотношение не рекомендуется.

Дополнительно важно учитывать и другие водопоглощающие заполнители, которые используются при создании смеси. Это обусловлено тем, что водоцементное соотношение говорит только о взаимодействии между двумя элементами. Так, когда в раствор дополнительно замешивается песок либо иные материалы, требуется пропорционально повышать количество заливаемой воды. Её уровень должен позволять увлажнять все используемые в смеси материалы, но не более того.

Заливку рекомендуется проводить максимально быстро и желательно за один раз. Если приходится делать это в несколько этапов, то интервал между ними должен быть минимальным. В процессе стоит строительным миксером проводить обработку смеси для удаления из неё воздуха, а также уплотнения.

Дополнительно этого можно добиться, осуществляя легкие постукивания по элементам опалубки. Важно не переусердствовать, чтобы не нарушить целостность конструкции. После этого поверхность следует максимально выровнять, чтобы дальнейшие работы с основанием были легкими, а нагрузка на грунт более равномерной.

Материалы для сборки опалубки

Главным требованием, которые предъявляются к материалам для изготовления опалубки, является способность сопротивляться огромной бетонной массе. Поэтому чаще всего используются следующие строительные материалы:

Различные материалы для опалубки

• Деревянные доски, собранные в прочные элементы. Не исключается возможность применения различных отходов древесины.
• Металлические листы толщиной около 2 мм, с помощью которых можно придать фундаменту нужную форму. Такая опалубка отличается особой прочностью, имеет высокие изоляционные характеристики. Единственный недостаток материала – высокая стоимость.
• Плоский шифер позволяет получить ровную поверхность фундамента, но может треснуть от большой нагрузки. Из такого материала можно возводить опалубку для основания небольшой высоты, не более 20 см.
• Блоки из пенополистирола имеют хорошие гидроизоляционные свойства, легко собираются в единую конструкцию.
• Железобетонные элементы позволяют снизить расход бетонного раствора для заливки фундамента, сохраняя его прочностные характеристики.
• Ламинированная или толстая фанера из хвойных пород древесины позволяет собрать прочный надежный каркас для основания забора. Стандартные размеры фанеры способствуют быстрой сборке элементов опалубки.
• Листы ДСП также имеют высокую несущую способность, при этом каркас формируется легко и быстро. Однако материал достаточно хорошо впитывает влагу, что может привести к разгерметизации опалубочной конструкции. Решить проблему в этом случае поможет использование ламинированных листов ДСП.

Монтаж опалубки

Теперь стоит переходить к рассмотрению того, как сделать такую конструкцию. Прежде всего, с целью создания опалубки для фундамента забора своими руками требуется провести целый ряд подготовительных работ. Прежде всего, делаются расчеты:

• Сначала просчитывается длина периметра всего забора, что требуется для оценки количества требуемых материалов;
• Дальше считается высота ограждения, что определяет глубину формируемого основания;
• После этого выбираются и покупаются все необходимые материалы;

Теперь происходит строительная подготовка, которая заключается в следующем:

• Производится разметка всей площади, чтобы обозначить контуры будущего сооружения;
• После этого осуществляется подготовка поверхности этого участка, когда с неё убирается весь мусор, а также растительность.

После завершения предварительных мероприятий, начинается первый этап земляных работ. По ранее выполненной разметке следует лопатой либо, применяя малогабаритный экскаватор, выкопать ямы и траншеи нужной глубины:

• Локально, с глубиной до 80 см с целью установки опорных столбов, а на участках, на которые не будет ложиться нагрузка, углубление возможно создавать до 50 см;
• Когда забор планируется возводиться из кирпича либо же тяжелого камня, глубина по всему периметру должна быть 80 см.

Когда вырыты все траншеи и ямы, следует:

• Провести засыпку в песчано-гравийной смеси глубиной в 10 см необходимость в ней обусловлена созданием гидроизоляционного слоя, а также придания основанию конструкции большей устойчивости;

• Дальше следует пролить траншею водой для обеспечения большей плотности материала, а также утрамбовать уложенный слой специальным инструментом.

Важно обеспечивать дополнительный запас ширины откапываемой канавки. Это обусловлено тем, что в неё устанавливаются бруски, непосредственно на которых будет держится сама щитовая конструкция.

После завершения подготовительного этапа, начинается изготовление щитов для создания будущего каркаса. С этой целью рекомендуется применять древесностружечные плиты либо доски. Количество таких элементов определяется общей площадью и протяженность возводимого забора. Последовательность установки опалубки для забора своими руками следующая:

• Сначала выполняется гидроизоляция поверхности досок, для чего применяется отработанное масло либо же гудрон;
• Дальше по краям траншеи выкапываются ленки;

• После этого в землю строго вертикально вбиваются колья, шаг между которыми должен быть одинаковым и находиться в пределах 0,5-1м. Корректность горизонтального уровня стоит проверять строительным уровнем;
• Бруски рекомендуется применять с сечением в 50*50 мм, имеющие длину больше, нежели высота основания, с целью улучшения прочности конструкции;
• Теперь к опорным стойкам следует гвоздями либо саморезами закрепить щиты. Рекомендуется шляпки устанавливать с наружной части, с целью упрощения последующего демонтажа конструкции;
• После этого с внешней стороны к опалубке крепятся боковые укосины, сделанные также из деревянных брусков, имеющих скос на одной стороне. Упираться они должны именно по центру каждого щита с одной стороны, а с другой в землю.
• Дальше получившаяся щитовая конструкция крепится резьбовой арматурой либо же вязальной проволокой через заранее подготовленные отверстия;
• Проводится монтаж элементов арматуры, а в верхней части создаваемого каркаса устанавливаются бруски. Это позволит предотвратить расхождение конструкции под давлением залитого бетона;
• В каждом углу ставятся фиксирующие скобы;
• Последний шаг – заделка щелей для исключения вытекания цемента из конструкции.

Все этапы монтажа опалубки для будущего забора возможно выполнять самостоятельно, не привлекая для этого посторонних людей.

Дополнительно выполняется внутренняя гидроизоляция деревянной конструкции за счет применения обычного полиэтилена. Это позволит снизить вероятность потери влаги, находящейся в бетонном растворе, а также пропитывание ею элементов опалубки. Если этого не сделать, то такая ситуация грозит нарушением целостности конструкции и её разрушением с последующим вытеканием залитого раствора.

Монтаж опалубки под забор

Если необходимо устанавливать опалубку для сооружения забора, потребуется выполнять целый комплекс работ. Приведем пример установки опалубочной формы из досок. Для установки формы потребуется:

• обрезные струганные доски толщиной 25 мм;
• брус сечением 50×50;
• крепежные детали;
• для гидроизоляции потребуется полиэтиленовая пленка либо рубероид.

• подготавливают траншеи;
• на дне траншеи делаем песчаную подушку толщиной 200 мм, насыпаем слоями с самой тщательной трамбовкой каждого слоя;
• доски сбивают в щиты в соответствии с планируемой высотой фундамента;
• теперь можно приступать к сборке опалубки, приступают к установке формы. Щиты ставят в траншее с двух сторон, расстояние между ними должно соответствовать ширине фундамента;
• под установку вертикальных опор делают расширение траншеи, а чтобы щиты не разъезжались, устанавливают дополнительные раскосы;
• верхние части щитов распирают, устанавливая отрезки бруса или специальные стяжки;
• внутреннюю поверхность опалубки гидроизолируют, покрывая рубероидом или пленкой. Эта операция решает сразу две задачи. Во-первых, усиливается гидроизоляция фундамента. Во-вторых, изоляция щитов от бетонного раствора значительно облегчает демонтажные работы;

• внутреннее пространство форм заполняют арматурой, монтируя каркас в соответствии с проектом;
• устанавливают вертикальные опоры забора. Как правило, используют металлические трубы, которые приваривают к арматуре. Вместо сварки можно использовать вязальную проволоку;
• производится заливка жидкого бетонного раствора и его уплотнение.

Разновидности опалубки

Опалубка – это тип специальной формы, назначение которой придать форму бетонной смеси. Это временные конструкции, изготовленные из деревянных досок, плит из водоотталкивающей (ламинированной) фанеры, или из металлических листов. В первую очередь выполняется опалубка, которая позже заполняется бетонной смесью (после укладки арматуры, если это предусмотрено проектом). Опалубка разбирается после того как бетон окончательно застынет. Этот процесс длится от двух до четырех недель.

В процессе изготовления, а затем при заполнении её бетоном она подвергается различным воздействиям: давление бетонной смеси, удары, вибрация и тому подобное. Чтобы выдержать всё это, опалубка должна быть прочной, жёсткой и устойчивой. Незначительные, на первый взгляд, недочёты (дефекты поверхности, неплотная состыковка элементов, недостаточная жёсткость креплений) могут привести к деформации, и изменению размеров конструкции. Поэтому следует использовать качественный материал и соблюдать последовательность выполнения работ.

Способ крепления частей опалубки должен быть тщательно продуман, а к крепёжным элементам должен быть обеспечен свободный доступ. Это облегчит демонтаж впоследствии.

В соответствии с используемым материалом опалубка может быть деревянной, металлической и деревометаллической. Также практикуется использование стеклопластика и труб нужного диаметра из различных материалов (асбестоцемент, металл, пластик).

В зависимости от конструкции опалубки она может быть:

• разборно-переставная;
• переставные блок-формы;
• несъёмная (облицовочная, декоративная);
• подвесная;
• скользящая;
• подъёмно-переставная;
• катучая.

В индивидуальном строительстве для разных целей применяются, в том или ином виде, первые четыре разновидности. Три оставшихся используются в специальном строительстве (тоннели, монолитные высотные дома, силосы и прочее). Опалубка для столбов забора и фундаментных столбов может быть первых трёх видов.

Забор в несъёмной декоративной опалубке

Снятие опалубки

Нет каких-то определенных норм и сроков, через какое время можно разобрать опалубку. Строители утверждают, что бетону нужно 28 дней, чтобы полностью окрепнуть. Но все это время он не обязан находиться в опалубке. Нужно обратить внимание на влажность и температуру.

Как правило, опалубку убирают не раньше, чем через 10 дней после того, как залили фундамент. Если это сделать раньше, то в фундаменте могут появиться трещины.Убирают опалубку в обратном направлении от того, как ее строили.

Профессионалы рекомендуют еще, когда опалубку возводите, уже тогда продумывать, как ее будете снимать.

Основные этапы работ:

1. Убрать проволоку, которая стягивает конструкцию, выкрутить болты, что сдерживают всю конструкцию. Отсоединить стойки и щиты.
2. Начинать разборку опалубки нужно сверху вниз.
3. Первыми отделяют схватывающие ребра, а потом вынимают из фундамента и щиты опалубки.
4. В последнюю очередь нужно снять туры, вышки и стойки, потому что на них держится вся конструкция.
5. Процесс демонтажа опалубки не быстрый и он может растянуться на несколько дней.

Если фундамент для забора идет не сплошной полосой, а отдельными частями, то тогда опалубка выглядит как отдельные блоки, собранные воедино. На место их устанавливают с помощью крана.Для тех же, для кого строительство кажется непосильной ношей, готовые конструкции опалубок продаются в магазинах, поэтому можно сразу приступать к формированию фундамента и возведению забора.

Опалубка для забора — материалы, технология, особенности

• 1.00 / 5 5
• 1 / 5
• 2 / 5
• 3 / 5
• 4 / 5
• 5 / 5

Состав, технология изготовления

Основа изделий – чистый бетон или шлакобетон, песок. Остальные компоненты вспомогательные и добавляются в зависимости от способа производства. К их числу относят:

• щебень;
• гравий средней или мелкой фракции;
• битый кирпич, куски бетона;
• керамзит;
• каменная крошка;
• бой стекла;
• шлак.

Бой стекла добавляется к смеси только с декоративной целью, чтобы поверхность отблескивала разными цветами.

Выпускают блоки полнотелые и пустотелые.

Полнотелые практически не используются для заборных конструкций, поскольку дают большую нагрузку на фундамент, имеют высокую цену.

Общепринятый материал для ограждений – пустотелые блоки. Легки по весу. Стоят недорого. Отверстия внутри изделия позволяют удобно спрятать внутрь кабели электрики, домофона, сигнализации.

Чтобы усилить сооружение, кладку армируют, а в варианте опор надевают сверху металлического столба. Многие из них имеют специальные пазы, что упрощает монтаж, поэтому другое название блоков – наборные.

Готовый материал получают двумя способами:

1. Вибролитьем . На специальном вибростоле устанавливаются формы, в которые заливается жидкий бетонный раствор. Уплотнение смеси происходит за счет действия вибрации. Блок имеет гладкую поверхность. Выбор цветов большой, но прочность, морозостойкость невысоки.
2. Вибропрессованием . Достигается за счет технологии полусухого бетона – ингредиенты смешивают с небольшим количеством воды. Уплотнение раствора выполняется как в горизонтальном – действует вибрация платформы, так и в вертикальном направлении – работает пресс. Поверхность шероховата. Выбор оттенков невелик, но блоки обладают высокой прочностью и устойчивостью к перепадам температур.

Для строительства долговечного забора лучше брать вибропрессованные блоки, хоть они и обойдутся дороже.

Способы крепления секций из разных материалов

Если секции будут делать из тех же бетонных блоков, то блоки пронизывают по вертикали через прутки проволоки, а по горизонтали армировкой служит кладочная сетка. Если длины арматуры не хватает, то ее довязывают. Между собой блоки скрепляют бетонным раствором, который заливают во внутреннюю полость.

Для фиксации металлических столбов в вертикальном положении используйте следующую технологию.

Фотография №3: быстрый и эффективный способ фиксации опор

После завершения монтажных работ в обязательном порядке проверьте надежность крепления элементов. Опалубка для забора, изготовленная и установленная своими руками, не должна шататься. Исключите возможности протечки раствора и убедитесь в том, что стены расположены горизонтально.

Если все в порядке, можно заливать опалубку бетоном.

Фотография №4: готовая опалубка, залитая бетоном.