Оптимальное расстояние между столбами забора из профнастила, материалы столбов, высоты, качество

Что в итоге?

Суммируем все затраты на устройство забора:

Бетонные

Бетонные и железобетонные опоры — самые прочные столбы, которые отличаются очень большой прочностью и высоким сроком годности. В случае правильной установки бетонные опоры прослужат 50 лет и более, а таким конструкциям не страшны механические удары (кроме самых сильных), затопление, осадки, сильный ветер и так далее. Оптимальная глубина залегания бетонных столбов — 1-1,5 метра. О бетонных конструкциях нужно знать следующее:

• Бетонные столбы обычно продаются вместе с конструкциями, которые будут использоваться в качестве покрытия для забора. Длина шага в таком случае зависит от покрытия, а этот параметр обычно указывается в явном виде в сопроводительной документации. Например, в случае еврозабора шаг будет составлять 2 метра.
• Бетонные конструции будет проблематично вбивать в землю в связи с их высокими габаритами и весом. Поэтому оптимальным вариантом монтажа будет установка конструкции в заранее подготовленные ямы с последующим бетонированием конструкции.

Забор из профлиста с кирпичными столбами

Конечно, более декоративно выглядит ограждение с кирпичными столбами. При желании можно сделать и его, но времени потребуется больше. Есть два варианта:

• Делать полноценный ленточный фундамент. Но это долго и дорого. На хорошо дреннируемых грунтах  можно делать фундамент мелкого заложения, на пучнистых придется закапываться ниже глубины промерзания грунта. И хоть лента будет неширокой, работы много — на всю длину забора копать траншею, ставить опалубку, вязать арматуру, заливать и потом отделывать. Поверх ставить кирпичные столбы. Прочно, надежно, но дорого.
• Сделать по схеме, описанной выше: несущие столбы с цоколем. Вокруг столбов выкладывают кирпич. Этот способ менее затратный. О том, как класть столбы из кирпича читайте тут.

Вся технология такая же, только армирование потребуется более жесткое — два пояса по два прутка диаметром 10-12 мм. В столбы необходимо будет установить закладные элементы, к которым будут крепится направляющие. Их (закладные) можно приварить к трубе, после того, как она выставлена и схватился раствор.

Забор из профнастила своими руками: фотоотчет

Строился забор от соседей и фронтальный. Общая длина 50 метров, высота 2,5 м. На фронтальный использован коричневый профлист, на меже — оцинкованный, толщина 0,5 мм, марка С8.

Кроме того пошли такие материалы:

• на столбы профилированная труба 60*60 мм, толщина стенки 2 мм, трубы 3 м длины;
• на столбы ворот и калитки ставили 80*80 мм со стенкой 3 мм;
• лаги 30*30 мм;
• каркас ворот и калитки 40*40 мм;

Забор установлен на металлических столбах, между которыми затем залит цоколь. Он необходим хозяевам, так как перед забором планируется разбить цветник (сделанную под него ограду вы видите). Также он нужен, чтобы вода во время обильных ливней не заливала двор.

Металлические листы крепятся не сразу от земли, а немного отступив. Этот зазор закрыт высечкой — лентой, которая остается на некоторых производствах. Это сделано специально, чтобы не перекрывать доступ воздуха, для того чтобы земля быстрее просыхала.

Законные способы обойти существующие нормативы

Несмотря на то, что в редакции закона № 66 четко определено, какая должна быть высота забора между участками (1м – глухой, 1,5 – сетчатый или решетчатый, 2,2 – максимум глухого с улицы или проезжей части), есть несколько законных оснований для игнорирования существующих требований. Они обусловлены существующими оговорками или отсутствием запретительных статей.

Основной путь – достижение письменной договоренности с соседями, о которой уже упоминалось неоднократно. Есть и другие способы:

• завести хотя бы один действующий улей (присутствие пчел обязательно). Если от соседа поступит жалоба, то их наличие будет проверяться, и тогда можно построить забор в 2 м высотой согласно Постановлению о пасеке;
• поставить глухой забор на удалении от существующей межи (это удобно для участка большой площади), выдержав положенное расстояние между забором из сетки, стоящим на меже, и своим глухим;
• выстроить на улицу глухое ограждение в 2 м, как разрешено, или получить разрешение и поставить более высокое;
• поставить забор с просветами, но так, чтобы через него нельзя было увидеть, что происходит на участке (идеальный вариант – жалюзи, «шахматка», ажурная кирпичная выкладка, штакетник с минимальным зазором).

https://www.youtube.com/watch?v=oslBTPM1G-E

Все перечисленное выше – законно, поскольку не запрещено. Сделать необходимое заграждение можно, либо используя такие недочеты в законодательстве, либо подбирая вариант с разрешением властей или согласием соседей.

В конце концов, не так уж мало случаев, когда они не менее, чем инициативная сторона, заинтересованы в изоляции от посторонних глаз, и если им не придется вкладывать средства, то могут ухватиться за предложенное с радостью.

Использование фундаментного столба позволит увеличить вертикальный размер изгороди из евроштакетника между участками, и это даст дополнительные прерогативы одной из заинтересованных сторон.

Нормы СНиП для дачного участка

Конструкция с металлическими столбиками

Самое простое изготовление — забора со столбами из металла, вкопанными в грунт. Использовать можно трубы круглого или квадратного сечения, но удобнее работать с квадратными — профилированными.

Длинна столбов берется в зависимости от желаемой высоты забора, плюс добавляется от 1 до 1,5 метров на заглубление в грунт. Закапывать в грунт необходимо ниже глубины промерзания грунта. Для каждого региона грунт промерзает на разную глубину, но в Средней полосе России это около 1,2 м.

Для столбов обычно берут профилированную трубу сечением 60*60 мм с толщиной стенки 3 мм. Расстояние между столбами — от 2 до 3 метров. Чем больше толщина профлиста, тем реже можно ставить столбы. Если грунт тяжело копается, есть смысл делать расстояния больше, в противном случае можно сэкономить на закупке металла — чем тоньше, тем дешевле и разница в цене существенная.

Лаги для забора из профлиста делают из профильной трубы 40*20 или 30*20 мм. Второй вариант — деревянные бруски 70*40 или около того. При использовании древесины экономится значительная сумма, но дерево быстрее пропадает, к тому же его коробит от влаги.

Делая забор из профнастила своими руками с деревянными лагами, не забудьте тщательно обработать древесину антибактериальным составом (например, Сенеж Ультра). Лучше это делать в ванной — погружать бруски минут на 20 в раствор полностью. Так они будут служить дольше.

Количество лаг зависит от высоты забора. До 2-х метров — достаточно двух, от 2,2 до 3,0 метра нужны 3 направляющие, еще выше — 4.

Подробно о выборе и строительстве фундамента для забора читайте тут.

Методика расчета диаметра железных столбов для забора из профнастила

Покажем несколько шагов для определения нужного диаметра и толщины трубы для забора.

Определяем силу ветра по формуле: F=0,61V2/9,8:

• F — сила ветра в кгс (килограммы силы);
• V – скорость воздушного потока (м/с);
• 0,61 — удельный вес воздуха в половинном значении;
• 9,8 — коэффициент перевода ньютонов в кгс.

Таким образом, при ветре, дующем со скоростью 5 м/с, сила ветра составит 1,56 кгс, при 15 м/с — 14,01 кгс, при 25 м/с — 38,9 кгс.

Для расчета возьмем максимально возможную скорость ветра — 25 м/с.

Сила, действующая на забор высотой 2 метра, с расстоянием между столбами 2,5 метра:

F = 2 х 2,5 х 38,9 = 194,5 кгс.

Рассчитаем длину плеча силы, действующей на ограждение, для этого возьмем длину половины пролета (2,5/2) и прибавим к расстоянию от земли до нижней границы металлопрофиля (25 см)

L=2,5/2 0,25=1,50:

• L — длина плеча приложенной силы.

Далее, рассчитаем крутящий момент:

М = FLk

M = 194,5 х 1,50 х 1,5 = 291,75 кгс/м:

• k –коэффициент, показывающий запас прочности материала.

Теперь определим максимальный изгибающий момент на балку:

N = zW/1000:

• N –момент изгиба (кгс);
• z – предел текучести металла (кгс/мм²);
• W –момент сопротивления сечения (мм³).

Важно! Максимальный изгибающий момент должен быть больше крутящего момента. Тогда забор будет устойчивым к ветровым и весовым нагрузкам.

Предел текучести для стали 10 составляет 20 кгс/мм2. Момент сопротивления находим так:

W = n(d⁴ – d₁⁴)/32d:

• n – константа, равная 3,14;
• d — внешний диаметр (мм);
• d₁ — внутренний диаметр трубы (мм),

Внутренний диаметр определяется как разница между внешним диаметром и удвоенной толщиной трубы: d₁ =(d – 2s), s – толщина трубы (мм).

Для квадратной трубы формула будет немного иная:W=(B4-b4)/6B:

• B — ширина внешней стороны квадрата в сечении;
• b — ширина внутренней стороны квадрата в сечении.

Подставляем значения сначала для труб диаметром 60 мм, начиная с минимальной толщины трубы (2 мм):

Так, путем нехитрых расчетов видим, что можно купить как квадратные профили, так и круглые трубы.

Заметим, что при изменении высоты забора и длины пролета, придется провести перерасчет, подставляя другие значения.

Монтаж профлиста

Так как верхняя перемычка проходит по самому верху забора, и приварена она ровно в уровень, проблем с выравниванием и установкой листов не было. Крепили сначала по краям, потом устанавливали промежуточные саморезы. Чтобы проще было их ровно ставить, между крайними натянули нитку.

После были сварены и прикреплены ворота. Как последние штрих — установлены сверху доборные элементы — П-образный профиль, закрывающий верхушку забора и заглушки на трубы.

Как вы поняли, особо сложного ничего нет. Важно выставить ровно столбы и приварить каркас. Это и есть основная задача. Много времени — порядка 60% уходит на подготовку труб — очистку, грунтовку, покраску.

Нюансы

Поставить забор из профнастила в 3 метра высотой, а затем подвергаться административным взысканиям и требованиям уменьшить – тоже нерационально, тем более, что он ненамного лучше 2-метрового.

Основная функция, которую выполняет ограждение, – защита от пыли, уличного шума и ветра. Но, определяя размеры запланированного ограждения, следует учитывать и остальные составляющие:

• забор из профнастила высотой 1 м выполнит свое назначение только при установке на высокий фундамент, и тогда он будет достаточно надежно укреплен и гарантированно не причинит неудобств;
• если устанавливать забор из профнастила, как и положено, высотой в 5 м на границе с соседями, он не закроет обзора, поэтому лучше договориться с ними и взять письменное разрешение. Можно также поставить условно прозрачный забор из кирпича или штакетника;
• двухметровая высота профнастила – прекрасный вариант для фасадной части или тыльной стороны, выходящей на другую улицу, в овраг, на лесополосу или дорогу. Хотя и высотой 2.5 метра заборы из профнастила можно довольно легко использовать при установке дополнительного столба;
• если выбрать из возможных вариантов высоту в 3 метра, то придется не только повозиться с дополнительной защитой от ветровой динамической нагрузки, но и встретить возможные неприятности от властей.

На фото изображена ограда из профлиста.

Делать изгородь высотой в 2 метра – значит, обойтись сечением опорного столба в 60 мм, вертикальных опор и 2 горизонтальных размером 40х25 мм. Если предпочесть 2,5 м, то потребуется труба в 80 мм, а горизонтальных прогонов – уже три, и более прочных: 60х40 мм.

Что касается выполнения функций – защиты от пыли, ветра и уличного шума, – то различие между заборами с разницей размера по вертикали в метр практически не будет ощущаться. Согласно существующим правилам официально ограничение существует только на изгороди, установленные между соседними участками, но и их можно обойти.

Для забора, выходящего на улицу, особенно там, где оживленное дорожное движение, размер по вертикали не имеет законодательных ограничений. Но нередко есть региональные или муниципальные постановления, указания от бюро главного городского архитектора, постановления, связанные именно с профлистом как строительным материалом для ограждений.

В СНТ или дачном кооперативе тоже могут существовать ограничения, принятые правлением, или даже договоренности по единому варианту для всей улицы.

Обзор видов

Распространенность забора из профлиста вполне объяснима, если вспомнить обширный ассортимент материала, выпускаемого промышленным способом, цветовую гамму и эксплуатационные качества. Столбы для забора из профлиста являются вариабельной категорией. Их материал изготовления и размеры определяются параметрами профилированного листа.

Немаловажное значение имеет декоративный вид стройматериала, относительная легкость монтажа, прочность и длительность эксплуатации конструкции, сооруженной с соблюдением некоторых правил. Они необходимы из-за особого свойства материала.

Настойчиво советовать, какие лучше, невозможно. При близком рассмотрении оказывается, что у каждого типа есть свои положительные и отрицательные стороны. Поэтому выбор остается за застройщиком, решающим проблему столбов для забора из профнастила, исходя из соображений эстетичной визуализации, бюджетной стоимости или каких-то иных практических доводов.

От чего зависит глубина установки

Еще одним важным параметром, на который должен обратить внимание мастер, является глубина залегания опорных столбов. Если столбы установить на небольшую глубину, то они могут опрокинуться даже под действием естественных процессов в почве или после хорошего дождя.

Глубина должна составлять примерно 30-50% длины столба. Например, если Вы хотите сделать металлические опоры на 2,5 метра высоты над землей, то глубина под землей должна составлять примерно 1 метр. На глубину залегания также влияют дополнительные параметры:

• Тип грунта. В случае глинистых почв глубину следует делать на более высокую глубину, чтобы повысить устойчивость конструкции. Для подсчетов нужно добавить 30-50% к базовому показателю. Например, Вы хотите сделать углубление на 1 метр, но обнаружили, что почва слишком влажная — тогда нужно увеличить глубину до 1,3-1,5 метров.
• Технология монтажа. Для установки опор применяется множество различных технологий. Если Вы хотите поставить опоры методом прямого забивания, то глубина должна составлять 1-2 метра. В случае бетонирования этот показатель можно снизить до 1-1,5 метров, поскольку эта технология считается более прочной.

Обратите внимание! Если у Вас возникли проблемы с подсчетами, рекомендуется обратиться за помощью в компанию по земельным работам. Сотрудники выполнят все необходимые расчеты и составят план будущего забора

Преимущества и вариации забора из профнастила

Расхожее заблуждение предполагает, что такая изгородь возможна только в двух вариантах: сплошное ограждение без фундамента на металлических опорах с горизонтальными поперечинами или постройка фундамента и столба из более прочного материала (камня, бетона, кирпича).

Недавняя паника, поднявшаяся среди садоводов и владельцев земельных наделов, была обусловлена слухами о запрете строительства заборов из профнастила. Законом такое строительство не запрещено. Основные ограничения касаются параметров высоты и надежности, но не материалов, из которых можно заниматься сооружением.

Вполне понятна обеспокоенность людей, которые выбирали и выбирают профнастил. Ведь этот материал:

1. Увеличивает звуконепроницаемость и надежно защищает от проникновения посторонних.
2. Относится к легко монтируемым и так же легко разбираемым конструкциям при сборке на профильной трубе.
3. Располагает огромным ассортиментом по толщине, размерам, покрытиям и цветовой гамме.
4. Относится к пожаробезопасным и стойким.
5. Практичный, универсальный и относительно недорогой.
6. Не требует ни дополнительного ухода, ни покраски.

Существующие ограничения касаются высоты более 2,2 метра с проезжей части или с улицы, но люди, опасающиеся проникновения, легко обходят такие запреты, устанавливая разновысотную изгородь или снабжая ее сверху дополнительными элементами вроде ковки, решетки или прутьев. Не обязательно выгонять забор высотой в три метра.

Можно поставить 2,2 метра, а один метр выиграть с помощью фундамента или проницаемой верхней части, перебраться через которую будет так же сложно, как и через глухую.

Если основные претензии выдвигаются к надежности, то об этом следует дополнительно позаботиться, сделав профлист достаточно жестким с помощью поперечин и специального крепежа.

Профнастил для заборов

Для заборов используется профлист с маркировкой С — для заборов и стен. Еще есть Н и НС, но они для заборов не подходят — это больше кровельные материалы. Редко можно встретить маркировку A и R, профили А могут использоваться для заборов.

В маркировке после буквы стоит цифра — от 8 до 35. Она обозначает высоту ребра в миллиметрах. Так С8 означает, что профлист предназначен для забора, а высота волны — 8 мм. Чем больше высота волны тем более жесткой будет поверхность. При сильных ветрах берите как минимум С10, а то и С20.

Толщина листа — от 0,4 до 0,8 мм. Наиболее оптимальный вариант — толщина 0,45 мм или 0,5 мм. Они подойдет для забора до 2,5 м высоты. Если нужен более высокий, берите хотя бы 0,6 мм.

Высота листа обычно в районе 2 метров, можно найти 2,5 м. Ширина бывает очень разной — от 40 см до 12 метров. Разные заводы выпускают различный по формату профнастил.

Профнастил может быть оцинкованным, может окрашенным (окрашенные на 15-25% дороже оцинкованных). Краску наносят двух типов: порошковое и полимерное покрытие. Порошковое покрытие более стойкое, но и более дорогое.

Есть листы, окрашенные с одной стороны — со второй находится оцинковка, покрытая грунтом серого цвета, есть — с двух. Двухстороннее покрытие, естественно дороже односторонней окраски, но вид лучше, да и срок службы больше.

Опорные трубы и лаги для забора обычно грунтуют, затем красят. И как-то повелось, что красят их темной краской. Прикрепив затем к ним окрашенный с одной стороны профлист получают четко видный «скелет» на светло-сером фоне. На небольшом участке это бывает критично.

Способы крепления лаг к столбам

Металлические лаги приваривают или между столбами или спереди. Первый способ более трудоемкий, причем получается больше отходов: приходится нарезать трубы на куски. Но при таком расположении лаг конструкция получается более жесткой: каждый столб служит опорой для листа и он меньше «гуляет», при желании вдоль него можно поставить пару дополнительных креплений.

Если свариваете трубы перед столбом (со стороны улицы), работы меньше, но резать все равно придется и отходы будут: необходимо чтобы сварной шов двух участков приходился на столб. Разве что вы подгадаете расстояние так, чтобы ложились они ровно. Тогда материалы закупаете предварительно, а потом рассчитываете шаг установки столбов.

Для крепления деревянных брусков приваривают впереди или по бокам держатели — металлические уголки или П-образные направляющие. В них потом сверлят отверстия и скрепляют болтами или саморезами.

Есть вариант собрать забор из профнастила без сварки. Для этого есть специальный крепежный элемент, который называется Х-кронштейн. Это крестообразная пластина с загнутыми  краями, которая крепится на саморезы.

Столбы из дерева

Для создания столбов могут использоваться древесные бревна. Для создания опор рекомендуется использовать сосну, дуб, акацию, лиственницу, ель или пихту, поскольку они отличаются повышенной устойчивостью к воде (другая древесина может начать гнить в земле).

Важные момент относительно выбора и монтажа деревянных бревен:

• Бревна подойдут для создания невысоких заборов высотой до 1,5-2 метров. Оптимальное залегание дерева в почве — на глубину 1-1,5 метра. Поэтому общая длина бревен должна составлять 2-3,5 метра. А расстояние между столбами дожно быть в пределах 2-3 метров (чем больше высота, тем меньше расстояние).
• В качестве деревянных столбов рекомендуется использовать бревна диаметром 15 сантиметров. Для создания угловых стоек или опор для крепления ворот рекомендуется использовать деревянные бревна повышенных размеров с диаметром сечения 20-25 сантиметров.

Обратите внимание! Монтировать бревна в землю рекомендуется по модели бетонирования, хотя в случае низкого забора высотой до 1 метра можно вбивать бревна напрямую.

Столбы из кирпича

Кирпич — особый материал, поскольку укладка кирпичных материалов будет значительно отличаться от случая бетона, металла или дерева. Для укладки кирпича необходимо создание ленточного фундамента, а все работы будут проводиться по следующему алгоритму:

1. По всему периметру земельного участка (где будет располагаться забор) необходимо выкопать траншею. Дно траншеи устилается песком и мелким щебнем, а потом в траншею засыпается битый кирпич и средний по размерам щебень. В конце все бетонируется с помощью цементного раствора.
2. До высыхания бетона в местах будущих столбов монтируется металлическая арматура. Когда фундамент подсохнет (обычно это занимает 1-2 недели), вокруг арматуры кладется кирпич, чтобы получить квадратную конструкцию. Кладка осуществляется с помощью цементно-песчаной смеси нужно делать перевязку и армирование конструкции.

Кирпичный столб — прочная красивая констркуция, которая приятно радует глаз. Он отлично выносит высокие нагрузки, не растрескивается под действием механический ударов или воды, что обеспечивает конструкции большой срок годности. Оптимальная высота столбов из кирпича составляет 2-3 метра, а оптимальное расстояние между столбами — 2-2,5 метра. Ленточный фундамент должен уходить в землю на 1 метра он должен возвышаться над уровнем земли на 30-50 сантиметров.

Установка столбов

Первыми поставили два угловых столба. Ямы бурили купленным в магазине буром. Почва нормальная, на одну лунку глубиной 1,3 метра уходило около 20 минут.

Первый столб выставили горизонтально и так, чтобы он над грунтом поднимался на высоту 2,5 метра. Чтобы выставить второй, понадобилось отбить высоту. Использовали водяной уровень. Заливать его нужно так, чтобы не было пузырьков — из ведра, а не из-под крана, иначе он будет врать.

Выставили второй столб по отбитой отметке (нанесли на планку, которую поставили рядом с лункой) и забетонировали. Когда цемент схватился, между столбами натянули шпагат, по которому выравнивали все остальные.

Технологию заливки использовали стандартную: в лунку устанавливали в два раза свернутый рубероид. Внутрь ставили трубу, заливали бетоном (М250) и выставляли вертикально. Уровень контролировали отвесом. Правильно выставить столбы — это очень важно, иначе весь забор перекосит.

В процессе работы несколько раз получалось, что бетон заливался не внутрь свернутого рубероида, а между ним и стенками ямы. Выгребать его оттуда удовольствие маленькое, потому выступающую часть разрезали на лепестки, приколотили к земле большими гвоздями. Проблема решилась.

После того как бетон схватился, сделали переносную опалубку из досок, обтянутых плотной пленкой. С их помощью залили цоколь. Чтобы он был прочнее, по низу к столбам с двух сторон приварены прутки арматуры. Вокруг них ставилась опалубка.

Это может быть интересноеще от автора