Откатные ворота своими руками: схема, поэтапная инструкция

Грунтовка и окраска

Грунтовка наносится разными способами. Простейший – грунтовка валиком или кистью. Для более равномерного распределения оптимально использовать окрасочный пистолет. Такой способ позволит нанести субстанцию более равномерно.

После грунтовки наносится окрасочный слой.

Так как сооружение находится на улице – нужно выбирать краску, устойчивую к непогоде и перепадам температур. Хорошо, если краска является антикоррозийной. В противном случае перед нанесением краски следует провести антикоррозийное окрашивание.

Для более ровного и долговечного нанесения поверхность должна быть зачищена и обезжирена. В качестве обезжиривающего средства подойдут уайт-спирит или ацетон. Наносить красящий состав нужно тщательно, не пропуская соединения и швы.

В зависимости от типа состава, высыхание продлится от нескольких часов до нескольких дней. По высыхании первого слоя наносится второй.

Как рассчитать фундамент под крепление для консольной балки

Сложного при расчете ничего нет. Фундамент по длине равен почти половине длины пролета. Если пролет 4 метра (ширина проезда или расстоянием между столбами), то фундамент должен быть 1,8-2 м. Ширина его 40-50 см, глубина — ниже глубины промерзания грунта для региона.

Котлован выкапывают еще на 10-15 см глубже — под гравийно-песчаную подушку. Этот фундамент армируют (по типу ленточного), в верхней его части к арматуре приваривается швеллер (18 или 20) и все это заливают бетоном. Швеллер выставляется в «нулевой» уровень, то есть он должен стоять на одном уровне с уровнем грунта или материалом, которым отделан двор.

Есть более дешевый и быстрый вариант, но по надежности он уступает описанному выше. В грунт вкручивают три винтовых металлических сваи, к ним приваривают швеллер.

Как сделать консольные откатные ворота

Эта конструкция хороша тем, что над проездом нет балок. Но она — самая дорогая в устройстве. Дело не столько в системе роликов, сколько в необходимости устройства фундамента с металлическими закладными, к которым затем будет крепиться консольная балка.

Даже если делают консольные откатные ворота своими руками, комплект, состоящий из направляющей балки, роликов, концевых роликов и уловителей покупают обычно в фирме. Все запчасти рассчитываются исходя из размеров полотна, материала каркаса и типа обшивки: вес имеет существенное значение. Потому желательно со всеми этими параметрами определиться заранее.

Зная длину несущей балки, вы сможете рассчитать необходимый размер фундамента. По типу — это ленточный фундамент, котлован под него копают ниже глубины промерзания грунта (для каждого региона она своя), в который закладывают армированные опоры под пластины с роликами, а также устанавливают стойки. К этим стойкам затем крепится комплект верхних роликов, удерживающих полотно и не дающих ему раскачиваться.

Какие лучше

Какая конструкция лучше — сказать трудно. Если говорить о надежности, то самый лучший выбор — подвесная конструкция. Все легко и надежно, практически неубиваемая система. Ворота такого типа эксплуатируются на предприятиях десятки лет. Их недостаток — балка ограничивает высоту въезжающего транспорта, что иногда важно.

Самая дешевая и простая в исполнении — система на рельсе. Эти откатные ворота своими руками собрать проще всего. Но возникающие при эксплуатации проблемы делают ее непопулярной.

Из всех приведенных конструкций самая дорогая и сложная в исполнении — консольная, тем не менее именно она ставится чаще всего: правильно сделанная она не доставляет неудобств при эксплуатации. При выборе нужно иметь в виду, что при ее устройстве справа или слева от ворот требуется расстояние, в полтора раза больше, чем ширина полотна: кроме самой створки есть еще техническая часть, которая выступает сбоку примерно на половину длины.

Подробно типы откатных ворот, особенности конструкции и построения рассмотрены в видео.

Комплектующие для откатных ворот

Если говорить о комплектующих для ворот, то мы бы рекомендовали комплектующие марки РОЛТЭК потому как они зарекомендовали себя как наиболее надежные из предлагаемых сегодня на рынке. Комлектующие для ворот обычно представляют собой наборы, такие же, как на фотографиях и схемах в нашей статье (выше по тексту).

Эти наборы комплектующих делятся по мощности, в зависимости от длины и массы полотна ворот. Лучшие цены на комплектующие для откатных ворот Вы найдете на нашем сайте в разделе «Магазин дисконтных цен» => «Комплектующие для откатных ворот». Комплектующие для ворот РОЛТЭК делятся следующим образом, как указано в таблице ниже:

Конструкции

По типу откатные (сдвижные, раздвижные) ворота бывают:

• Консольными — с балкой, один конец которой закреплен, второй висит в воздухе. Балка имеет П-образный профиль со ступеньками внутри. По ней внутри перемещаются ролики. Вся нагрузка от дверного полотна через ролики передается на балку.

  По месту ее расположения они бывают:

  • с нижней балкой;
  • средней балкой;
  • верхней балкой.
• Подвесные. В этой конструкции тоже есть балка, но она опирается на оба столба по сторонам от ворот. Она тоже имеет особое строение, похожее на букву «П» только с загнутыми внутрь краями. Внутри также имеются ролики, на них висит полотно ворот. Так полотно и перемещается.
  

  

• Откатные по рельсу. В грунте монтируется рельс, на нижнюю часть створки ворот прикрепляются ролики. Полотно катается по направляющей. Конструкция самая простая, но ее минус в том, что рельс и сами ролики забиваются снегом, грязью, листьями.

Материалы для строительства

Основная составляющая ворот – металлическое полотно. Количество его зависит от высоты забора и размера въезда. Для строительства понадобятся следующие комплектующие:

• Рельс направляющий. Представляет собой железную балку толщиной от 3 мм и длиной от шести метров.
• Заглушки и ограничители, для защиты от грязи, мусора, снега и т.д.
• Каретки с роликами – благодаря им металлическое полотно будет плавно перемещаться по рельсу.
• Концевые ролики с ловушками необходимы для предотвращения выпадения полотна и будут ограничивать его скольжение.

Количество комплектующих строго индивидуально. Рассчитывать его, как и количество полотна, придется самостоятельно, исходя из размера ваших ворот.

Примерно сориентироваться в том, сколько комплектующих понадобится, поможет следующий алгоритм:

• Длина полотна не превышает 5 метров – закупается фурнитура, способная выдержать до 600 кг нагрузки.
• Длина полотна не превышает 6 метров – закупается фурнитура, способная выдержать до 700 кг, и т.д.

Помимо комплектации необходимо подготовить инструменты для строительства, и все материалы для фундамента.

Монтаж несущей балки

Для этого под неё заливается ленточный фундамент, длина которого равна ширине проема, плюс 10-15%. Как это делают:

• выкапывают траншею шириною 40 см, глубиною полметра;
• дно траншеи выравнивают и посыпают щебнем;
• затем внутрь вставляют армирующий каркас из стальной арматуры диаметром 12 мм;
• каркас изготавливается в виде клетки с двумя слоями решетки;
• основная задача – установить армокаркас на подставки, чтобы он оказался внутри бетонного фундамента, а не лежал на засыпанном щебеночном слое;
• над поверхностью грунта устанавливают опалубку, ее высота определяется высотою расположения несущей балки, верхняя плоскость которой должна быть вровень или чуть выше с уровнем дорожного покрытия, а не с грунтом;
• на армирующий каркас устанавливают несущую балку, чтобы ее верхняя плоскость была вровень с краями опалубки, при этом двутавр крепят к армокаркасу электросваркой;
• важно – выставить балку строго по горизонту и плотно прижать к ближайшему опорному столбу;
• готовят бетонный раствор, который заливают в траншею и опалубку;
• через семь дней опалубку можно демонтировать, а нагружать фундамент лучше через 28 дней.

Внимание! Если откатные ворота на сваях будут комплектоваться электроприводом и автоматикой, то до начала заливки бетонного раствора надо в опалубку уложить электрические кабели, заложенные предварительно в гофрированные пластиковые шланги.

Обшивка ворот

Как вариант окраске – раздвижные двери можно обшить. Перед этим их рекомендуется обработать антикоррозийным составом.

Основными способами обшивки являются:

• профлисты с полимерным покрытием;
• стальные листы;
• дерево прочных пород;
• сэндвич-панели;
• декоративная ковка.

Рассмотрим подробнее плюсы и минусы каждого варианта.

Сэндвич-панели и металлические листы являются самым экономичным вариантом. Это самый простой способ, позволяющий придать воротам пристойный внешний вид.

Обшивка деревом и ковка, напротив, очень дорогие способы отделки. Зато они позволяют создать неповторимый авторский дизайн.

Основные породы дерева для обшивки – это сосна, лиственница и дуб, так как они более прочны и дольше способны выдерживать неблагоприятные погодные условия.

Перед началом работы дерево необходимо обработать предохраняющим составом. Это защитит его от преждевременного старения и разрушения, а также позволит избежать деформации, неизбежной при изменении влажности и температур.

Откатные ворота своими руками. выбираем материалы

Вам понадобится окрашенный профнастил, прямоугольные трубы разных размеров, фурнитура, грунтовка, саморезы и автоматика. Наиболее дорогими в этом списке являются фурнитура, которую можете купить набором и автоматика, что включает привод с блоком управления, рейку и пульты. При желании можете позаботиться о безопасности.

Таким образом, вам необходимо выбрать достаточное количество материала. Для начала вам понадобится чертеж и информация о размерах, чтобы не переплачивать за лишние товары. К примеру, если ворота 3*2, то профнастила потребуется 6 м², а труб определенное количество килограмм.

Узнав размеры, убедившись, что данный чертеж подходит, можете приступать к покупке материала. Чертежи можете использовать из данной инструкции, уже проверенные схемы не доставят неудобств. Далее необходимо убедиться, что в наличии есть инструменты, необходимые для постройки откатных ворот своими руками.

Откатные ворота. конструкция каркаса ворот.

Каркас сдвижных ворот лучше сваривать из металла. Конструктивно он сваривается из труб прямоугольного или квадратного сечения двух типоразмеров. В качестве силового каркаса берутся трубы бóльшего сечения, внутреннее заполнение в виде ребер жесткости делается из труб меньшего сечения, например 20 х 20 мм.

Мы предлагаем Вам выбирать сечение труб для каркаса откатных ворот в зависимости от массы и/или длины ворот, согласно таблицам, представленным ниже:

• Легкая зашивка ворот (профлист, поликарбонат, сетка, «евроштакетник»):
  

  Масса полотна ворот	Длина полотна откатных ворот (ширина проема ворот)	Основной профиль (несущий профиль для каркаса)	Вспомогательный профиль (для крепления заполнения, обшивки)
  < 800 кг	< 6 метров	60х30х2мм или 60х40х2мм	20х20х2 мм
  ≥ 800кг	≥ 6 метров	80х40х2 мм	40х20х2 мм

• Тяжелая зашивка ворот (доска, кованые элементы, металлический квадрат и т.п.):
  

  Масса полотна ворот	Длина полотна откатных ворот (ширина проема ворот)	Основной профиль (несущий профиль для каркаса)	Вспомогательный профиль (для крепления заполнения, обшивки)
  < 500 кг	< 5 метров	60х40х2мм	20х20х2 мм
  ≥ 500кг	≥ 5 метров	80х40х2 мм	40х20х2 мм

К каркасу лучше сразу приварить зубчатую рейку (либо цилиндры с резьбой под крепление зубчатой рейки). Крепления зубчатой рейки (цилиндры с резьбой, 3шт на 1 метр рейки) стандартно идут в комплекте с ней. Обязательно проверяйте этот факт при покупке! Чтобы автоматику без проблем потом поставить.

Иначе потом будет крайне неудобно её ровно приваривать к самому низу ворот.  Её длина должна быть минимум на 1 метр больше, чем длина проема. Этот 1 лишний метр (или более) зубчатой рейки выступает на «противовес» ворот для того, чтобы быть всегда в зацепе с зубчатым колесом двигателя привода ворот.

Зубчатая рейка универсальна и подходит под 99% приводов (САМЕ, NICE, Дорхан, Алютех и т.п.).  Если приваривать цилиндры с резьбой для последующего крепления зубчатой рейки, то лучше их приварить заблаговременно к направляющей (направляющему рельсу) как показано на двух фото ниже.

А теперь обратите внимание на фото откатных ворот, размещенное ниже. На этом фото визуально понятно, насколько сильные нагрузки испытывают ролики, которые собственно удерживают откатные ворота и по которым эти ворота катаются. Имейте ввиду, что если Вы решите сделать в откатных воротах калитку (врезав её прямо в полотно ворот), то её стоит делать в той части ворот, которая расположена ближе всего к несущим роликам, на которых откатные ворота и держатся.

Откатные ворота. нюансы с высотой откатных ворот

Многим может показаться, что данный момент вообще не стоит внимания и обсуждения, но это не так. Отчасти согласимся. Действительно, игнорирование данного момента не создаст Вам никаких существенных проблем кроме эстетических. Многие считают, что если высота полотна забора, примыкающего к воротам составляет 2 метра, то и высота полотна ворот должна быть 2 метра. В реалии это не так. Давайте рассмотрим на примере:

А теперь давайте посмотрим, что получится в результате. В обоих случаях Вы ориентируетесь на одинаковую высоту профлиста, но Вы не учитываете то, что в случае с забором, профлист начинается прямо от земли и его верхний край находится на высоте ровно 2 метра над землей.

Справедливости ради надо отметить, что зазор между землей и нижней частью ворот регулируется с помощью регулировочных площадок, которые стандартно входят в комплект роликов (смотрите фото справа и фото ниже). Роликовые опоры одеваются и крепятся на регулировочные площадки с помощью гаек, и с помощью этих же гаек высоту установки роликовых опор (а значит и каркаса ворот) можно регулировать в пределах 5 см. В результате, минимальное расстояние от земли будет 10 см, максимальное — 15 см от земли.

Идем дальше. В отличие от забора, профлист ворот обычно вставляется в профиль, из которого состоит каркас полотна ворот, при этом профиль обычно сваривается из трубы прямоугольного сечения 60/40 мм. Уже набежала высота ворот: 100мм 40мм 2000мм 40мм = 2180мм.

Но это ещё не всё, так как к полотну ворот снизу приваривается направляющая балка, имеющая высоту 60 мм (для ворот массой до 350 кг). Итого, с учетом направляющей балки, расстояние от поверхности земли до верхнего края ворот уже составляет 2180 мм 60 мм = 2240 мм. Как видите, согласно расчетам, верхний край ворот оказался на 24 см выше верхнего края забора!

Для справки: размеры направляющих балок, идущих в комплекте с роликами и прочими комплектующими для откатных ворот, различаются (комплектующие для откатных ворот подробнее будут описаны ниже, в конце данной статьи). Каждый комплект имеет своё название, и применяется в зависимости от размера и веса ворот:

• Комплект МИКРО: откатные ворота проемом до 4м и весом до 300кг включительно; размеры направляющей балки МИКРО — высота 55мм, ширина 60мм, толщина 3мм, стандартная длина 4.5м / 5.3м / 6м;
• Комплект ЭКО: откатные ворота проемом до 5м и весом до 500кг включительно; размеры направляющей балки ЭКО — высота 60мм, ширина 70мм, толщина 3.5мм, стандартная длина 5м / 6м / 7м;
• Комплект ЕВРО: откатные ворота проемом до 6м и весом до 800кг включительно; размеры направляющей балки ЕВРО — высота 75мм, ширина 90мм, толщина 4.5мм, стандартная длина 6м / 7м / 8м / 9м;
• Комплект МАКС: откатные ворота проемом до 12м и весом до 2000кг включительно; размеры направляющей балки МАКС — высота 135мм, ширина 130мм, толщина 5мм, стандартная длина 6м / 9м;

Чтобы избежать подобного эстетического промаха, высоту каркаса откатных ворот нужно делать ориентируясь не на высоту заполняющего профлиста, а на высоту забора, примыкающего к воротам.

Откатные ворота. чертеж и схема откатных ворот.

Откатные ворота имеют настолько простую конструкцию, что никакой чертеж ворот Вам не потребуется. Ниже мы поясним Вам схему работы откатных ворот, после чего Вы без труда поймете их конструкцию, что от чего в ней зависит, что и как в ней можно менять на своё усмотрение.

Направляющая, двигающаяся по роликам и есть основа всей конструкции. Направляющая приваривается снизу к каркасу ворот и вот уже весь каркас двигается по роликам. Так как ролики не должны находиться в проеме ворот, чтобы не мешаться под ногами, — их выносят в сторону, за пределы проема ворот, а откатные ворота соответственно удлиняют так называемым «противовесом».

Общепринятой конструкцией является такая, при которой длина «противовес» равна половине длины проема ворот. Другими словами, для проема ворот в 5 метров, общая длина каркаса будет равна 5 5/2 = 7,5 метров. При этом 2,5 метра в этом каркасе будет тот самый «противовес», который является вылетом за пределы проема ворот и опирается на ролики.

Строго говоря, общепринято, что длина противовеса ворот равна 1/3 — 1/2 длины проема. Но мы настойчиво рекомендуем делать противовес длинной в 1/2 от длины проема ворот. Почему? Потому что люди очень часто делают «облегченный» противовес — треугольником (как на рисунке ниже). В результате мало того, что уменьшают длину противовеса до 1/3 длины проема, так еще и усекают «противовес» до треугольника, уменьшая тем самым его вес. В этом случае он просто перестаёт выполнять функцию противовеса — слишком легким получается. В результате откатные ворота будут «не в балансе», «клюют» при закрывании и при полном открывании, а все нагрузки как раз ложатся на ролики, которые от этого и вылетают за 2-3 года, а не за 10 лет, как им положено. Итог: если противовес «квадратный» — то в принципе хватит и 1/3 проема. Если «треугольный» — то 1/2 проема. Но идеальным вариантом всё равно будет длина противовеса, равная 1/2 длины проема ворот.

Именно поэтому основой установки ворот является установка роликов. Именно ролики держат всю конструкцию и испытывают наибольшие нагрузки в сравнении со всеми остальными элементами конструкции сдвижных откатных ворот. Эти два ролика держат навису всё полотно ворот, поэтому их устанавливают на массивный железобетонный фундамент, в который, для удобства заливают закладную деталь, выполненную из швеллера.

Все остальные комплектующие для откатных ворот практически не несут силовых нагрузок и служат для удерживания полотна ворот от раскачиваний. Все эти комплектующие для откатных ворот изображены ниже. Из них, поддерживающая шина (кронштейн квадратный с двумя резиновыми роликами), улавливатель нижний и улавливатель верхний — монтируются на столбы.

Давайте разберем поэлементно весь набор комплектующих, необходимых для установки откатных ворот. Посмотрите на схему ниже, на которой мы пронумеровали все элементы. Итак поэлементно согласно нумерации на схеме:

1. Торцевая заглушка для задней части направляющей. Её предназначение отчасти декоративное, отчасти чтобы предотвратить набивание снега внутрь направляющей при откате ворот в зимний период если они откатываются, разгребая снег; 
2. Поддерживающая шина с двумя регулируемыми роликами (кронштейн квадратный с двумя резиновыми роликами). Она устанавливается в верхней части столба (ближайшего к закладной с несущими роликами) и просто удерживает полотно ворот в вертикальном положении от раскачивания и опрокидывания;
3. Улавливатель верхний. Он  устанавливается на «принимающем» столбе. Роль уловителя — удерживать полотно ворот от раскачивания когда откатные ворота закрыты;
4. Улавливатель нижний. Практически то же самое, что и в предыдущем пункте, но с опорной площадкой, на которую закатывается опорный ролик когда откатные ворота полностью закрываются. Смысл в том, чтобы  не только удержать откатные ворота от раскачивания, но и разгрузить ведущие ролики и направляющую, испытывающую сильные изгибающие нагрузки при полностью выдвинутых воротах;
5. Опорный ролик. Данный ролик является одновременно и демпфером и заглушкой для переднего края направляющей. При закрытии ворот он закатывается в «нижний улавливатель» (см. предыдущий пункт № 4), демпфирует удар полотна закрывающихся ворот, опирается своим роликом на опорную площадку «нижнего улавливателя», снимая изгибающие нагрузки с направляющей и всего полотна ворот;
6. Собственно сама направляющая (или «направляющий рельс»), благодаря которому откатные ворота и движутся вперед-назад по роликам (ролики на схеме откатных ворот под № 7). Как мы уже написали выше, направляющая заглушена с тыльной стороны элементом №1, с передней стороны элементом № 5.
7. Опорные ролики с регулировочными подставками — элементы, несущие на себе основную нагрузку и обеспечивающие перекатывание откатных ворот. По сути это самые силовые элементы конструкции, требующие закрепления на прочном основании в виде закладной, обычно монтируемой на железобетонный фундамент.

Регулировочные подставки служат для:

• точного выставления по одной прямой роликовых опор (если ролики будут стоять не по прямой, то будут сильно изнашиваться. Без регулировочных подставок ролики почти невозможно выставить ровно)
• регулировки высоты установки ворот относительно земли (в пределах 5 см)
• возможности замены износившихся роликовых опор (если роликовые опоры были бы приварены к закладной без регулировочных подставок, то их было бы проблематично заменять без применения «болгарки» сварочного аппарата).

Откатные ворота. считаем оптимальную ширину проема

Это самый главный вопрос, на который Вы должны ответить самому себе прежде всего. Под шириной откатных ворот мы будем подразумевать ширину самого створа ворот, т.е. свободное расстояние между столбами ворот при полностью открытых воротах. Для ответа на данный вопрос нужно определиться всего с несколькими моментами:

• Какие автомобили будут въезжать через эти откатные ворота? Только легковые? Газели? Трактора? Камазы?
• Под каким углом будут въезжать все эти автомобили, особенно грузовые?

По собственным ощущениям, откатные ворота должны быть такой ширины, чтобы при проезде через них, между столбами ворот и зеркалами оставался зазор не меньше, чем по 30 см с каждой стороны ( а лучше все 50 см.) А теперь немного статистики о ширине некоторых автомобилей (с учетом зеркал).

• Форд фокус 3 = 2,01 м.
• Форд Эксплорер 2021 = 2,29 м.
• Газель (цельнометаллический фургон) = 2,5 м.
• КамАЗ = 2,9 м.

Только не говорите, что Вы уже всё построили и больше никакие грузовики никогда не будут заезжать к Вам на участок. Уверяю Вас, что в жизни будет достаточно ситуаций, в которых Вам понадобится впускать к себе на участок грузовые машины. А теперь давайте ответим на вопрос о том, под каким углом к Вам смогут заезжать такие машины?

Согласно статистике, угол въезда подобных машин на участок составляет 45 градусов к линии ворот. Смотрите сами, длина типового КамАЗа 65111 составляет 7,34 метра, а теперь подойдите к тому месту на своем участке, в котором Вы планируете установить откатные ворота, посмотрите на пространство за ними и попробуйте ответить на вопрос о том, хватит ли грузовику этого пространства для того, чтобы развернуться и заехать в Ваши откатные ворота под прямым углом к линии ворот?

Если мы оказались правы и угол въезда грузовика составит примерно 45° к линии ворот, то согласно теореме Пифагора, чтобы КамАЗ шириной 2,9 метра прошел в створ Ваших ворот под углом 45 градусов ВООБЩЕ БЕЗ ЗАЗОРА между зеркалами и столбами ворот, ширина створа ворот должна составлять 4,1 метра.

Однако мы не рекомендуем равняться на эту цифру так как, во-первых, она не учитывает зазора, а во-вторых, существуют ситуации когда проезжающая через створ ворот машина может либо качнуться по какой-либо причине, либо соскользнуть в сторону на снегу, льду или грязи, забуксовать и сместиться в сторону и т.д. Исходя из этих соображений, мы рекомендуем устанавливать откатные ворота с шириной проема не менее 4,5 метров.

Если от теории перейти к практике, то наш собственный опыт говорит о том, что оптимальная ширина створа ворот составляет 4,5 метра, а идеальная ширина створа ворот составляет 5 метров.

Обращаем Ваше внимание на то, что всё, написанное выше, касалось ширины проема ворот, но не ширины полотна ворот! Если говорить о полотне ворот, то тут есть один важный момент, который нужно учитывать. Ширина полотна ворот должна быть примерно сантиметров на 20 больше, чем ширина проема ворот! В противном случае при закрытых воротах у Вас будет щель, заметная под углом к плоскости ворот (см. фото ниже). Если Вы забыли попросить изготовить полотно ворот чуть шире запланированной ширины проема, — Вы можете исправить ситуацию, установив воротные столбы чуть ближе друг к другу, чем планировали. Таким образом Вы уменьшите ширину проема примерно сантиметров на 15-20, но зато избежите образование щели.

Правила установки

С чего начинается установка откатных ворот. С монтажа опорных стоек. Обычно это трубы диаметром 100 или 150 мм, или сечением 100х100 мм (профильный вариант). Это самый простой вариант, но очень надёжный. Впоследствии трубы можно облицевать кирпичом или другим материалом.

Процесс установки опор несложный. Для этого:

• выкапывают две ямы глубиною 1,5-2,0 м, все зависит от размеров откатных ворот и типа грунта на загородном участке;
• делают внутрь песчаную или щебеночную подсыпку толщиною 10-15 см;
• устанавливают внутрь трубы;
• выставляют их по вертикали;
• заливают бетонный раствор стандартной рецептуры.

Рекомендуется подземную часть стоек обработать гидроизоляционным материалом, к примеру, битумной мастикой, которую наносят в два слоя. В процессе высыхания бетона стойки надо закрепить, чтобы они не завалились. Обычно это уголок между опорами по верхним концам и пара укосин из того же уголка.

Преимущества автоматических ворот

Автоматические откатные ворота просты в ежедневном пользовании. Основными плюсами автоматики являются:

• Удобство: все системы автоматизации могут находиться под контролем всего одного пульта.
• Простота: открыть их можно не выходя из машины или дома, одним нажатием на кнопку пульта дистанционного управления.
• Надежность: устройства автоматизации продлевают срок службы ворот, т.к. способствуют плавному ускорению и замедлению в начале и в конце маневра.
• Безопасность: автоматизированные ворота снабжены системой безопасности и при возникновении риска наезда прекращают движение.

Ворота без автоматики менее удобны в быту, зато обойдутся несколько дешевле. Делая выбор в пользу автоматики, необходимо учитывать зависимость мощности двигателя от веса ворот.

Двигатели имеют различную мощность. Соответственно, для легких сооружений подойдет двигатель обычный двигатель средней мощности. С тяжелыми коваными конструкциями отлично справится двигатель 700-800 Вт.

Так как при установке системы автоматизации придется иметь дело с электроникой, самостоятельно с данной работой справится не каждый. Ставить автомат можно, обладая в этой сфере определенными знаниями.

Если в процессе строительства были допущены ошибки, и дверь плохо двигается, заедает и западает – установка автоматизации вопроса не решит, а скорее, усугубит ситуацию.

Если вы достаточно уверены в своих знаниях, и готовы установить автоматическую систему на ворота самостоятельно, вам понадобятся следующие материалы и оборудование:

• электронный привод для откатных ворот;
• пульты для дистанционного управления;
• элементы для безопасности;
• рейка с зубцами;
• сигнальная лампа;
• сварочный аппарат;
• сверла для металла и дрель;
• приводы для подключения элементов безопасности;
• электроприводы для питания;
• приводы для подключения сигнальной лампы.

Также понадобится швеллер и пара кареток, так как на швеллере расположится электропривод.

Установка автоматизации состоит из нескольких этапов:

• выбор места для электропривода;
• укладка привода на швеллер и закрепление его зубчатой рейкой;
• приваривание рейки к профильной трубе;
• установка концевых выключателей;
• подключение привода.

Помимо автоматизации, на двери можно установить камеры наблюдения, устройства против взлома, домофон и другие опции, способные повысить комфорт пользователей.

Автоматические ворота не только облегчают жизнь, но и придают приусадебному участку облагороженный вид. Приняв решение установить их у себя вы не пожалеете в дальнейшем. Однако, перед началом работ необходимо ознакомится со всеми нюансами конструирования. В этом случае они прослужат вам немало лет.

Проектирование откатных ворот

Планируя изготовить раздвижные ворота на дачу, стоит произвести все необходимые расчеты. Как и любое сооружение, они требуют для начала чертежа.

Данная инструкция позволит произвести необходимые работы и самостоятельно выполнить чертеж ворот.

Важно: сначала необходимо рассчитать ширину въезда. Если на участок будут заезжать грузовые машины – проем рассчитывается не только исходя из ширины транспорта, но и с учетом угла заезда.

Расстояние между боковыми столбами и зеркалами машин должно быть примерно пятьдесят сантиметров. Стандартная ширина составляет пять метров.

Подвесная конструкция потребует еще и расчетов высоты. Микроавтобус имеет высоту примерно в два метра.

Далее рассчитываем длину полотна. Исходим из ширины въезда. Этот показатель увеличиваем на 40%, чтобы оставалось свободное пространство между забором и полотном.

Высота ворот рассчитывается, исходя из личных предпочтений. Можно дать лишь один совет: привлекательнее и эстетичнее выглядит, когда ворота находятся на одном уровне с забором по линии верха.

Порядок установки:

• в качестве основы кладется армированная бетонная платформа;
• фиксируются столбы-стойки;
• между ними крепится каркас с уловителями сварной раме ворот;
• закрепляется полотно;
• устанавливается фурнитура, электропривод, и прочие элементы.

Сварка и монтаж

Основой механизма является несущая рама с усилителями.

Для сварки рамы берется прямоугольный профиль. Обрешетку, которая будет внутри конструкции, делают из труб величиной, примерно, в тридцать – сорок мм.

Трубы сначала нарезаются. После этого необходимо сверить их размер, чтобы они были одинаковыми по величине. Далее сваривается каркас. Внутрь рамы по диагонали приваривается профиль усиления.

Сварка производится прихватом через каждые 30 см. В самом конце к нижней части рамы приваривается рельс.

После этого зачищаются швы, происходит отбивка лишнего. Швы зачищаются и зашкуриваются. Теперь все почти готово к окраске и обшивке, остается лишь закрепить раму и комплектующие.

Проверяя по уровню, на столбы опоры устанавливают уловители и каретки. Крепятся они анкерными болтами. Это очень важная часть работы. Раздвижные двери сами по себе тяжелые, комплектующие должны быть надежно зафиксированы, чтобы выдержать сильную нагрузку и динамику.

Оптимально закрепить двери на кареточный профиль и обварить вокруг прихваточным швом. Это будет способствовать дополнительной устойчивости.

Технология установки ворот

Установка пройдет без проблем, если соблюдать всю технологию. Сделанная правильно, она позволит избежать проблем с сооружением в дальнейшем. Для начала разберемся с закладкой фундамента.

Раздельное бетонирование для столба и консольной рамы позволяет сэкономить время и снизить трудозатраты, а также стоимость. Существенным минусом данной технологии являются проблемы, способные возникнуть из-за особенностей почвы.

Грунтовые воды, обледенение, размягчение, движение грунта могут создать перекос всего сооружения. Створка ворот будет соскальзывать. Пользоваться такими воротами станет неудобно. Механизм ворот придется все время поправлять.

Чтобы предотвратить данную проблему, для силовых заливок укладывают единое бетонное основание. Такое решение позволит в дальнейшем регулировать уровень высоты всего сооружения.

Первым делом необходимо выкопать канаву. Ширина должна соответствовать размеру столбов опоры. Учитывается глубина, на которую зимой промерзает почва.

Если грунт слишком мягкий, плывет, или излишне сыпучий — размеры фундамента следует увеличить на 20%.

Дно канавы засыпается слоями щебня и песка для амортизации. Толщина слоев составляет около 15 сантиметров. Это предотвратит попадание влаги на бетонное основание, следовательно, будет способствовать долговечности фундамента. Также такие ворота будут прочнее закреплены.

Следующий шаг – армирование грунта. На дно канавы кладут стальные прутья небольшого сечения, примерно 6 мм. Прутья укладывают в грунт и скрепляют прочной проволокой. Проволоку лучше использовать специальную, обработанную обжигом. Нежелательно подвергать прутья сварке. Несмотря на кажущуюся прочность сваренного металла, высокая температура сделает его более хрупким.

Подготовка к установке фундамента, сделанная правильно, позволит избежать дальнейших проблем в работе.

Устанавливаем откатные ворота. закладная, фундамент, столбы.

У многих закладной элемент вызывает много вопросов, так как непонятна форма и размеры этой закладной детали и все начинают искать её чертеж. Чертеж Вам не понадобится. Смысл этого элемента лишь в том, чтобы на бетонном основании подготовить некую основу для последующего монтажа роликов и привода ворот при помощи электросварки.

Исходя из этого, форма вообще не имеет значения, размеры могут варьироваться. Под закладную берется швеллер № 10, 12,14, 16, 20. Чем массивнее откатные ворота — тем более мощный швеллер. Закладная должна стоять прямо на линии движения полотна будущих ворот, площадка под двигатель смещена от этой линии внутрь двора.

Посмотрите на фото, размещенное ниже. Как видите, на закладной элемент смонтированы ролики (на фото они под цифрами 1 и 2). Из этого же фото видно, что ролик № 2 логичнее было бы сместить правее, ближе к правому краю каркаса ворот (точка крепления определяется при полностью закрытых воротах).

Казалось бы, что в идеале, ролик № 1 должен был бы стоять у самого столба (который находится на фото слева), а ролик № 2 должен стаять у самого края направляющего рельса, ближе к краю каркаса ворот (на фото справа). Это почти так, но есть один нюанс!

Дело в том, что направляющая балка имеет по краям вставленные внутрь элементы. Дальний от проема ворот край балки закрывается торцевой заглушкой (на фото под номером 4), а в противоположенный край вставляется вспомогательный опорный ролик (на фото под номером 3), закатывающийся в нижний улавливатель при закрытии ворот.

Поэтому ролики № 1 и № 2 должны быть установлены на соответствующих расстояниях. Длина закладного элемента может равняться длине «противовеса» ворот. Т. е. при ширине проема ворот в 5 метров и ширине «противовеса» 2,5 метра, длина закладной может быть примерно 2,3 — 2,5 метра.

Для установки привода с электродвигателем в будущем, — приварите к закладному элементу площадку в любом месте. С другой стороны этого можно не делать и впоследствии приварить к закладной сверху пластину, выступающую вбок  и уже на неё ставить привод.

Теперь о фундаменте. Фундамент откатных ворот это пожалуй самая важная и ответственная часть всей конструкции ворот. В первую очередь фундамент нужен под закладную, к которой будут крепится основные опорные ролики. Некоторые фирмы и частные бригады предлагают более дешевый вариант фундамента, нежели железобетон, а именно они предлагают закрутить несколько винтовых свай, на которые потом сверху приваривается закладная и вот собственно почти всё готово.

Далее рядом, в этот пучок свай вкручивается ещё одна немного кривенько (так как ровно рядом не вкрутить целый куст свай), под столб. Мы такой вариант даже рассматривать не будем. Возможно он и подходит под небольшие и легкие сдвижные откатные ворота, например, имеющие длину 3 метра с легким каркасом, обшитым профлистом с одной стороны, однако откатные ворота более длинные и тяжелые будут «гулять» на таком фундаменте.

Мы считаем, что альтернативы железобетонному фундаменту в данном случае нет, однако и его можно заливать по-разному. Так, например, в интернете зачастую предлагается заливать либо лишь один фундамент — непосредственно под закладную, либо два раздельных, один из которых — под закладную, второй — под «принимающий» столб. Этот вариант изображен на схеме, представленной ниже.

Этот вариант намного лучше, чем идея использования винтовых свай, однако наличие двух раздельных фундаментов может закончится неприятностью, особенно в тех случаях, когда такие фундаменты не заглублены ниже уровня промерзания грунта. Дело в том, что в результате морозного пучения такие раздельные фундаменты могут двигаться независимо друг от друга.

В этом случае, даже при незначительных смещениях относительно друг друга, всё может закончиться тем, что откатные ворота перестанут попадать в уловители, установленные на приемном столбе и Вам придется постоянно пытаться перенастраивать уловители. А если такие деформации будут происходить 2 раза в год, например в начале и в конце зимы?

Решение этой проблемы довольно простое (но более дорогое, чем два отдельных фундамента) — оба столба должны быть связаны одним общим фундаментом. В этом варианте, даже в случаях смещения фундамента, оба столба будут ВСЕГДА находиться параллельно друг другу, смещаясь в одной связке. Ниже публикуем фото такого фундамента откатных ворот.

Столбы для откатных ворот устанавливаются перед заливкой фундамента бетоном. В случае с откатными воротами столбы не несут практически никакой нагрузки, кроме ветровой. Имеется в виду, что у полотна ворот обычно высокая «парусность» и во время сильного ветра, ветровая нагрузка передается от полотна ворот на столбы.

Относительно того, стоит ли устанавливать «П»-образные столбы или обычные — тут нет единого мнения. Комплектующие для откатных ворот, описанные выше, могут быть установлены  без всяких проблем и на одинарные столбы.  Мы предпочитаем «П»-образные столбы, но при этом, если Вы внимательно посмотрите на фотографии, приведенные в данной статье, то увидите, что изначально мы устанавливали и заливали бетоном одинарные столбы.

Установив при этом в нижней части небольшие закладные стальные пластины, к которым впоследствии приварили другие столбы меньшего сечения, чем основные. Таким образом мы из одинарных столбов сделали «П»-образные. «П»-образные столбы предпочтительны в том случае, если впоследствии Вы планируете установить не только привод для ворот, но и комплект автоматики для ворот, включающий фотоэлементы.

Во-первых, — фотоэлементы будет удобнее ставить именно на внутренние столбы, а не на внешние (из антивандальных соображений). Во-вторых, — внутри внутренних столбов будет удобно провести скрытую проводку к фотоэлементам и сигнальной лампе. Подробнее об этом Вы можете прочитать в нашей статье «Автоматика для откатных ворот».

Установка роликовых опор

К закладному швеллеру привариваются шпильки, к ним потом на болтовых соединениях крепятся платформы с роликами. Иногда можно встретить варианты, когда платформы приварены сразу к закладной. Это неправильно. Существует довольно большая вероятность того, что фундамент или столб забора даст усадку.

Даже небольшое смещение — и ваши ворота работать не будут. Если ролики со шпилек можно снять, шпильки переварить и все собрать на место, то как корректировать если платформа приварена? Срезать? Сложно, долго, без гарантий. Так что лучше в этом случае делать все по правилам.

При покупке обратите внимание на роликовые каретки и на сами ролики. Это обязательно закрытые подшипники качения. Они обычно располагаются в два ряда по 4 штуки в каждом. Смазка в них должна быть морозостойкой — нижний предел температур -60°C. Осмотрите платформу, на которой они крепятся. Она должна быть стальной, литой, хорошего металла с оцинкованной поверхностью, покрыта защитной смазкой.

Покатайте ролики. Все должны кататься без усилий, и не должны иметь люфта (не должны шататься из стороны в сторону). Тогда можно быть уверенным, что ворота будут ездить легко и откатной механизм будет работать продолжительное время (некоторые фирмы дают гарантию 10 лет).

Остальные этапы монтажа более понятно будут описаны в фото-отчете: ворота собраны самостоятельно, без привлечения специалистов.

Про автоматику распашных ворот читайте тут.

Фундамент для откатных ворот

Поверх прута кладется швеллер. Укладывают его полками вниз. Необходимо расположить его ровно и проверить уровнем, в противном случае произойдет перекос. На швеллер закрепляется каретка.

Опалубка строится, исходя из вида опорных столбов. Готовые столбы устанавливаются сразу. В другой ситуации опалубку устраивают с учетом заливки основы для консолей. Чтобы укрепить конструкцию и избежать ее поломки при заливке, применяют подпорки и щиты из дерева.

Бетон заливается постепенно. Это нужно, чтобы заливка не попала на швеллер, а также, чтобы дать возможность воздуху выходить из субстанции. Когда проем будет плотно заполнен, поверхность заливки побелеет. Чтобы предотвратить пересыхание, которое может спровоцировать появление трещин, ее необходимо поливать холодной водой. Этот совет особенно актуален при жаркой и сухой погоде.

После этого фундамент следует оставить в покое на две – три недели, для полного застывания. Затем можно начинать монтаж откатных ворот.