Печка ВАЗ 2107: почему не греет, устройство, замена, доработка, ремонт, как снять, фото и видео

Печка ВАЗ 2107: почему не греет, устройство, замена, доработка, ремонт, как снять, фото и видео Для дачи

Замена воздухозаборников. установка активаторов в задние двери.

Как многие наверное заметили по фотографиям на капоте семерки стоят воздухозаборники. Вид у них не очень, однако при движении поток воздуха из центральных воздуховодов становится неплохой. В общем, вещь полезная. Но те которые были установлены изначально были с отверстием по середине и крепились через кучу шайб проваливающих внутрь друг друга.

Еще у одного из воздухозаборников было сломано немного основание.В общем было решено поменять их. Съездил в магазин прикупил воздухозаборники с золотистой буковкой D и синей подложкой(другие у нас не продаются), купил 2 эмблемы руля что-ли на 2х палках по форме прямо как с воздухозаборников(по 15р штука) и шайбочки крепления этих палок чтоб не улетали никуда.

Приехал домой ткнул паяльником пару раз и вставил эмблемы лады в воздухозаборники заместо уродливых буков D. Дальше нужно было решить вопрос с шайбами, чтобы не было так ужасно как было. в гараже были обнаружены советские монеты. Мне больше всего понравились монеты достоинством 3 копейки(1985, 1987, и 2 — 1991 — они все одинаковые). в общем сидят теперь четко и не болтаются как старые(из-за шайб), а значки лады радуют куда больше чем дырка или буква D.

Теперь про активаторы задних дверей. Было куплено 2 самых обыкновенных активатора двери(в комплекте: сам активатор, монтажная планка, саморезы и кубик соединения 2х тяг). Прежде чем начать установку почитал о том как правильнее расположить активатор и с каким трудностями придется столкнуться.

Было найдено несколько вариантов. Но понравился мне вариант: монтажная планка 1 концом встает вместо заклепки, активатор 1 концом держится на двери(сверлится отверстие), а вторым на планке, ну и вторым концом планка куда встает там и сверлим отверстие.

Как и предупреждают в интернете силы активатору дернуть за тягу не хватает. Чтобы хватало силы необходимо вытащить пружинку из коромысла которое идет на штырек в батоне. вынул пружинки — активатор и открывает и закрывает.

ВНИМАНИЕ! хочу предупредить! Не изгибайте тягу, которая идет от замка к внутренней ручке открывания двери, и проследите, чтобы при открывании этой ручкой тяге не мешал активатор. Если активатор будет мешать — то дверь не откроете, а если изогнете тягу — то дверь даже в закрытом состоянии будет открываться и снаружи и изнутри. Т.е. кнопочка опущена, а дверь открывается словно открытая.

Дальше необходимо подвести провода к активатору. В двери я просверлил несколько отверстий с целью: стяжками уложить провода так, чтобы ни один движущийся механизм их не задевал(ни трос, ни ограничитель двери, ни стекло). Теперь нам необходимо как то подвести сюда провода. нужно отверстие в двери и в стойке.

Первым сверлим в двери смотрим чтобы не просверлить ни ограничитель, ни направляющую. Я сверлил сверлом на 10 и потом растачивал надфилем чтобы трубочка свободно могла двигаться в этом отверстии. Теперь берем крестовую отвертку, садимся на заднее сиденье и закрываем дверь. нащупываем отверстие сделанное нами и отверточкой шкрябаем там.

Открыв дверь, увидим цель — куда сверлить. Опять сверлом на 10 я просверлил отверстие и расточил его надфилем. Теперь залезаем в салон в самом низу видим пластиковую букву Т на 2х винтах выкручиваем их и снимаем эту деталь. Дальше снимаем пластиковую обивку стойки.

Она держится на своеобразных крючках и на них висит и чтобы ее снять надо приподнимать. то Тесть поддеваем и изгибаем пластик чтобы выскочили ножки из пазов. вытянутые отверстие в стойке это под крючки крепления обшивки. я нашел круглое отверстие совсем чуть-чуть ниже чем мое просверленное и оно и стало местом входа проводов.

Дальше прикидываем сколько нам нужно от резиновой трубки и ненужное отрезаем. Провод выводим из просверленного отверстия через то что в стойке, вставляем в трубочку и трубочку усаживаем на то отверстие которое сделали. потом второй конец вставляем в дверь и тянем провода уже к активатору. я отрезал штатные провода к активатору и сделал ножевые клеммы и те в свою очередь запихнул в пластиковый разъем.

На данный момент: активаторы установлены, электрика в двери заведена, однако провода не уложены как надо стяжками. И на ножевые клеммы переделаны только активаторы. Провода пока не переделаны на ножевые клеммы. со стороны пассажира я довел провода до торпеды и там пока бросил, а вот со стороны водителя пластиковый порожек не поддался мне.

1 из 4х болтов отказался выкручиваться. Поэтому электрика со стороны водителя собрана мотком на коврике заднего пассажира. Думаю высверливать или тащить через какое-нибудь другое место.Добавлено: высверливать не пришлось — спасла положение WD-40, провода доведены до торпеды, стяжками притянуты везде, где планировал(на фото, возможно, видно). завтра подсоединю к сигналке.

Лада 2107 › бортжурнал › центральные сопла вентиляции.

На месте центральных сопел вентиляции у меня был установлен бортовой компьютер «Gamma-GF-207», игрушка не сказать что-бы очень полезная, но некоторую нужную инфу о работе мотора предоставляла. Всегда смотрел по нём напряжение зарядки, температуру. Смотрелось это вот так:

Бортовик исправно отработал примерно лет 6 и однажды, просто вдруг у него лопнул дисплей. Пополам и поперёк. При попытке его отремонтировать, т.е. заменить дисплей, выяснилось, что это невозможно. Производитель заказывает эти дисплеи из Китая в строго ограниченных количествах.

Это событие заставило меня немного подумать, а зачем мне бортовик? Что он мне скажет такого нужного, необходимого? Заряд? Температуру? Расход? так для этого завод установил панель приборов. В семёрке она довольно информативная. Стрелка заряда в зелёной зоне?

Значит всё хорошо! Загорелась лампочка топлива? надо залить бензин. И зачем забивать себе голову точной информацией предоставляемой бортовым компьютером?Скажу честно, друзья, мучался я долго. Купить новый бортовик или вернуть центральные сопла вентиляции.

Выслушал много мнений, размышлений догадок. Устраивал голосование в группах. Большинство людей выкинули эти сопла, а отверстие в кузове забили фанерой. А на этом месте у многих установлен магнитофон. У меня вместо магнитофона был бортовик, а на месте отверстия в кузове установлен блок сигнализации. Всё было красиво и вроде как на своих местах.

Я решил вернуть центральные воздуховоды на место. Так как придумал и сделал завод. Не могу объяснить почему я так решил. Наверное желанием вернуть всё к стоковому состоянию. А из практических мыслей это то что печка у меня греет на отлично, но сильно сушит воздух.

Открыть окно не всегда получается из-за погоды. Да и лишний шум из открытого окна на скорости комфорта не добавляет. Поток воздуха с улицы через эти сопла исправит ситуацию. Во всяком случае вынуть их обратно и забить дырку фанерой не долго.Только когда начинаешь делать одно, обязательно найдётся что-то ещё что просто необходимо поправить.

Работа была проделана кропотливая и большая. Об этом мой рассказ.Началось с поисков по магазинам основной детали, она называется «труба воздухопритока». Ни в одном магазине её не нашлось. Даже на авторынке сказали, что не найдешь, не возим уже такого.

Я не люблю ставить на свою машину детали с разборки, детали от умерших машин. Но другого выхода не было. Съездил на разборку и за 100 рублей купил эту трубу, всю целенькую. Только поролон родной был сильно уставший, пришлось его оторвать и приклеить новый. Вот эта деталь:

Сами центральные сопла я купил в магазине автопластика, недорогие они, как оказалось совсем не качественные, серебристая краска по окантовке стерлась после нескольких движений пальцем. Пластмассовые жалюзи в них просто болтались и гремели. Пришлось и их купить на разборке.

Перед покупкой, с уверенного разрешения продавца, с усилием тер пальцем эту краску на окантовке, всё на месте. Только нужно было привести их в надлежащий вид. Разобрать и отмыть каждую деталь. На этой-же разборке мне подарили ещё одну деталь панели приборов, о существовании которой я не знал. О ней я расскажу немного позже.

Поролон на заслонке также заменил, установил немного больше по размерам, что-бы плотнее закрывало.

Купил также новый щиток приборов. На старом отверстия под сопла вентиляции были больше для бортового компьютера, да и поистрепался он уже. С его покупкой проблем не возникло. За 450 рублей, заглушки в подарок. На вид и на ощупь вполне крепкая. На фото приборы уже переставлены со старого на новый.

кстати, вот эта деталь, которую мне подарили на разборке:

Это скоба из толстого крепкого металла. Сейчас она покрашена чёрным лаком для ногтей. Она крепится к щитку приборов, между креплением панели приборов к щитку и при установке в панель фиксирует собой щиток приборов в этой самой панели. Причём так крепко, что болт крепления уже и не нужен. Раньше я её ни у кого не видел.

Выбрав день и набравшись решимости, я приступил к работе. У меня оставалась STP, подумал, раз уж начал, то недолго снять всю панель и кое-где кое-чего проклеить. Почему-бы и нет? Вот начальный этап разборки. Пути назад нет.

источник

Материалы для изготовления

Прежде чем изготовить воздухозаборники на капот на ваз 2107, необходимо разобраться из какого материала их можно изготовить:

  • Наибольшее количество таких элементов обвеса автомобиля изготавливаются из прочного пластика
  • Причем предостаточно разнообразных моделей, которые можно найти под любой стиль автомобиля
  • Кроме этого воздухозаборники изготавливаются из металла, такого же что идет на изготовление капота машины
  • В таком случае, в капоте прорезают отверстия П — образной формы, затем металл капота подгибают под нужным углом, чтобы сформировался профиль воздухозаборника
  • Далее по краям, приваривают треугольные кусочки металла, которыми закрывают торцы такого воздухозаборника
  • Затем капот шпаклюется и красится

Внимание: Когда будете делать воздухозаборники по этой схеме, важно не перепилить ребра жесткости, имеющиеся в его конструкции. Иначе вы нарушите жесткость капота.

  • Цена такого нарушения будет, как минимум, странный его вид, а как максимум полная его замена.
  • Естественно такой метод создания воздухозаборников, капот необходимо демонтировать перед этими операциями
  • Еще одним применяемым для таких целей материалом является стеклопластик
  • Сначала изготавливаем болванку – форму из пены монтажной, либо гипса
  • Затем оклеиваем форму стеклотканью с помощью смолы эпоксидной
  • Предварительно необходимо покрыть её паркетной мастикой, чтобы эпоксидный клей не прилипал к форме
  • Затем слоями накладывают стеклоткань, пропитывая ее смолой
  • После застывания детали, отрываем ее от формы, шпаклюем и красим
  • Только после такой обработки деталь можно установить на капот(см.Мухобойка на капот ВАЗ 2107 своими руками)

Для ваз 2107 воздухозаборники на капоте могут быть выполнены из пенопласта, кроме него еще нужна эпоксидная смола, шпаклевка, шкурка, бинт медицинский и краска:

  • Берем кусок пенопласта подходящего размера, и вырезаем из него заготовку воздухозаборника, сам пенопласт должен быть плотным, чтобы его проще было обрабатывать
  • Сначала выполняем грубую обрезку пенопласта ножом, затем берем наждачную бумагу, имеющую крупное зерно и подгоняем форму заготовки под требуемую форму
  • Следует почаще сверяться с фотографией оригинального изделия
  • Непременно старайтесь на заготовке оставить поменьше неровностей – так буде проще обрабатывать её в дальнейшем
  • Когда заготовка из пенопласта уже приобретет требуемые формы, приступаем к повышению ее прочности
  • Используем для этого эпоксидную смолу и самый обычный медицинский бинт
  • Сложного здесь ничего нет надо, просто намазать заготовку смолой и укладывать бинт, в процессе укладки следить, чтобы он хорошо пропитался смолой
  • Покрываем пенопластовую заготовку несколькими слоями бинтов со смолой и оставляем ее в покое до самого высыхания смолы

Ремонт печки ваз 2107 своими руками: пошаговые фото и видео

Каждый год осенью хороший автолюбитель должен задуматься о подготовке своего автомобиля к зиме. Большинство ограничиваются сменой резины и моторного масла. Но проверки требуют все системы, которые будут работать при пониженной температуре воздуха. К ним относится печка ВАЗ 2107, которой должен пользоваться каждый автомобилист.

На автомобилях вплоть до 40-50 годов 20 века не было печки, хотя горячий мотор сам по себе служил прообразом печки. Схема, при которой мотор и его охлаждающая жидкость служит источником тепла, была признана наиболее оптимальной, была реализована не сразу. Несмотря на мотор, который являлся источником тепла, схема отопления иногда включала в себя жаровню с углями под ноги пассажиру.

Система отопления автомобиля может внезапно выйти из строя по многим причинам, и если летом на это можно закрыть глаза, то зимой при низких температурах запотеют и замёрзнут изнутри все стёкла, и эксплуатация автомобиля станет опасной, а может быть и невозможной. Нужно хорошо знать и представлять себе устройство печки ВАЗ 2107, чтобы в холодное время года не было никаких неприятных сюрпризов с отоплением салона.

Схема отопления включает в себя следующие части:

  • Отопитель, главной составной частью которого является радиатор 5; его задача – нагревать проникающий снаружи воздух;
  • Вентилятор отопителя, или мотор (моторчик) 14, который направляет нагретый воздух в салон, он покоится в специальном кожухе 16 на эластичных подушках, гасящих вибрацию.
  • Система управления отопителем — кнопка вентилятора, (можно пользоваться двумя режимами работы)18, три ручки управления режимами отопления;

Печка ВАЗ 2107: почему не греет, устройство, замена, доработка, ремонт, как снять, фото и видео

1 , 9 – трубы воздуховодов обогрева боковых стёкол справа и слева;

2 — воздуховод обогрева лобового стекла;

3 — кожух радиатора;

4 — крышка воздухопритока;
5 — радиатор отопителя;

6 — кран (краник) отопителя;

7, 8  шланги радиатора для отвода и подвода горячей жидкости системы охлаждения.

10 — поворотные дефлекторы;

11 — заслонка воздуховода;

12 — воздухораспределительная крышка;

13 — направляющий кожух вентилятора;
15 — рычаг воздухораспределительной крышки;

17 — тяги управления;

19 — центральный воздуховод

Принцип работы системы отопления следующий:

  •  Воздух для отопления поступает снаружи, через «решётку» капота.
  • В задней части моторного отсека находится специальная изолированная уплотнителем из резины коробка для воздухопритока.
  • В ней воздушный поток направляется в отопитель, отделяясь от дождевой воды в случае ливня на улице. Пользоваться отопителем во время дождя можно, но воздух в салоне будет влажным, пока радиатор не нагреется.
  • Далее воздух подогревается отопителем, точнее, его радиатором, который питается жидкостью системы охлаждения автомобиля. Степень нагрева регулируется количеством горячей жидкости, которое регулирует кран отопителя. Кран отопителя управляется гибкой тягой, идущей от рычага управления.
  • Воздух может пассивно поступать в салон при высокой скорости движения автомобиля, так как он вытесняется поступающим в подкапотное пространство холодным воздухом, создающим зону повышенного давления, а может увлекаться включением вентилятора отопителя. Поэтому на высокой скорости можно пользоваться системой отопления без дополнительной нагрузки на сеть питания. Это включение осуществляется щелчком переключателя вентилятора, имеющего три позиции – нейтральную и две скорости включения: малую и повышенную. При тюнинге салона вместо переключателя может быть установлена кнопка. Эти скорости обеспечивает резистор, увеличивающий сопротивление цепи и снижающий скорость движения крыльчатки. Пользоваться принудительной циркуляцией воздуха следует на малых скоростях движения, а также при стоянии в пробках.
  • Вентилятор «гонит» воздушный поток по системе воздуховодов в стороны, в боковые стёкла для обзора зеркал заднего вида, и тёплый воздух выходит из дефлекторных решёток, у которых можно изменять направление для лучшего обдува.  Также тёплый воздух выходит по воздуховоду для обдува ветрового (лобового) стекла.

Печка ВАЗ 2107: почему не греет, устройство, замена, доработка, ремонт, как снять, фото и видео

На рисунке синим цветом показана схема циркуляции холодных потоков воздуха, оранжевым – схема движения нагретого. Перечислим основные части системы отопления в «профиль»

1-крышка распределения воздуха;

2 – электродвигатель вентилятора (моторчик);

3 – «карлсон», корпус крыльчатки;

4 – кран отопителя.

15 – медная рубашка  (корпус радиатора);

Управление отопителем осуществляется:

  • Изменением положения воздухораспределительной крышки кожуха вентилятора с помощью рычага (вверх-вниз);
  • Изменением положения рычагов рукояток блока управления (крышки притока воздуха, заслонки обогрева лобового стекла и боковых стёкол).

Печка ВАЗ 2107: почему не греет, устройство, замена, доработка, ремонт, как снять, фото и видео

Какие неисправности чаще всего встречаются в системе отопления

  • Негерметичность соединений (патрубки, краник отопителя, корпус радиатора), что проявляется течью;
  • Неисправность электрооборудования системы отопления (переключатель режимов, предохранитель, окисление проводов, моторчик). Предохранитель вентилятора находится в блоке под номером F Вентилятор не потребляет слишком много энергии, поэтому предохранитель рассчитан на пропускаемый ток 10 А. Ниже помещена схема монтажного блока, искомый предохранитель красного цвета.

Печка ВАЗ 2107: почему не греет, устройство, замена, доработка, ремонт, как снять, фото и видео

Самое главное, что на этом предохранителе расположены кроме крыльчатки, расположены лампы заднего хода и обогрев заднего стекла. Поэтому не рекомендуется надолго включать все потребители энергии и давать задний ход, например, чтобы выбраться из сугроба. Схема не предусматривает наличие реле для этих цепей.

Одной из самых распространённых операций является замена краника отопителя.

На ВАЗ 2107 иногда может подтекать лужица на передний коврик справа, к ногам пассажира. Значит, неисправен кран отопителя. Им приходится пользоваться достаточно часто.

Прежде, чем менять кран, нужно приобрести набор прокладок для него. Замена крана производится при холодном двигателе, а то можно обжечься. Мотор нужно глушить за полтора часа для комфортной работы.

Последовательность действий:

Для установки нового крана нужно пользоваться новыми прокладками. После замены установку выполняем в точно такой же последовательности, только наоборот.

Пользоваться новым краном нужно осторожно, также требуется долить в мотор охлаждающей жидкости (точнее в расширительный бачок).

Система питания инжекторного двигателя автомобиля ваз 2107

Элементы системы питания инжекторного двигателя автомобиля ваз 2107:

1 – воздухозаборник; 2 – корпус воздушного фильтра; 3 – рукав подвода воздуха к корпусу дроссельной заслонки; 4 – корпус дроссельной заслонки с регулятором холостого хода; 5 – топливная рампа; 6 – топливный фильтр; 7 – бензонасос с датчиком указателя уровня топлива; 8 – гравитационный клапан; 9 – перепускной клапан; 10 – предохранительный клапан; 11 – бензобак; 12 – адсорбер

Описание конструкции инжекторного двигателя автомобиля ваз 2107

Система питания автомобиля ваз 2107 предназначена для хранения запаса топлива, очистки топлива и воздуха от посторонних примесей, подачи воздуха и топлива в цилиндры двигателя автомобиля ваз 2107. Система питания инжекторного двигателя на автомобиле ваз 2107 состоит из бензобака, бензонасоса с датчиком указателя уровня топлива, топливопроводов, топливного фильтра, топливной рампы с форсунками, воздушного фильтра, рукавов подвода воздуха, дроссельной заслонки с приводом, а также системы улавливания паров топлива.

Воздух, поступающий в цилиндры инжекторного двигателя ваз 2107, очищается от пыли воздушным фильтром.Корпус воздушного фильтраустановлен в моторном отсеке автомобиля ваз 2107 на трех резиновых опорах. Воздушный фильтр на автомобиле ваз 2107 – сменный, выполнен из специальной бумаги.

Чтобы исключить подсос загрязненного воздуха во впускной тракт, сверху воздушного фильтра имеется уплотнительная окантовка. Для замены воздушного фильтра на автомобиле ваз 2107 крышка фильтра выполнена съемной. Очищенный воздух проходит через датчик массового расхода воздуха по рукаву к дроссельной заслонке.

Корпус дроссельной заслонкиустановлен на шпильках фланца ресивера. Дроссельной заслонкой регулируется количество воздуха, поступающего в цилиндры инжекторного двигателя ваз 2107. Привод заслонки – от педали «газа», тросовый. Заслонка вращается на оси в корпусе.

В корпусе дроссельной заслонки выполнен канал для охлаждающей жидкости. Резиновыми шлангами канал связан с системой охлаждения автомобиля ваз 2107. Циркуляция охлаждающей жидкости через корпус дроссельной заслонки предотвращает обмерзание внутренних воздушных полостей корпуса зимой. В корпусе установлены штуцеры для соединения с адсорбером и системой вентиляции картера инжекторного двигателя.

корпус дроссельной заслонки ваз 2107

1 – штуцер для соединения с адсорбером; 2 – патрубок корпуса дроссельной заслонки; 3 – дроссельная заслонка; 4 – сектор привода дроссельной заслонки; 5 – штуцер отвода картерных газов; 6 – штуцеры для соединения с системой охлаждения двигателя; 7 – датчик положения дроссельной заслонки; 8 – регулятор холостого хода

Регулятор холостого хода ваз 2107

– это запорный клапан с приводом от электрического шагового двигателя. Регулятор установлен на корпусе дроссельной заслонки под датчиком положения дроссельной заслонки. По сигналу электронного блока управления (ЭБУ) регулятор холостого хода изменяет сечение канала дополнительной подачи воздуха, тем самым корректируя частоту вращения коленчатого вала на холостом ходу.

регулятор холостого хода ваз 2107

Бензобак автомобиля ваз 2107

– стальной, освинцованный изнутри, сварен из двух штампованных частей. Бензобак расположен в багажнике автомобиля ваз 2107 с правой стороны. Заливная горловина бензобака закрыта пробкой и выведена в нишу заливной горловины на правом крыле.

бензобак ваз 2107

Топливо из бензобака подается бензонасосом, объединенным с датчиком указателя уровня топлива. На входном патрубке бензонасоса установлен сетчатый фильтр, задерживающий крупные частицы загрязнений, попавшие в бензобак вместе с бензином. Бензонасос на автомобиле ваз 2107 включается по команде ЭБУ. Исправный бензонасос должен развивать давление не менее 3,2 бар (320 кПа).

электробензонасос ваз 2107

1 – приемный сетчатый фильтр; 2 – топливный насос; 3 – датчик указателя уровня топлива; 4 – подводящая трубка; 5 – сливная трубка; 6 – колодка электрического разъема; 7 – поплавок датчика От бензонасоса по топливной трубке топливо поступает в топливный фильтр для более тщательной очистки.

Топливный фильтр автомобиля ваз 2107

– установлен на кронштейне перегородки моторного автомобиля ваз 2107 отсека и встроен в трубопровод между бензонасосом и топливной рампой. Фильтрующий элемент топливного фильтра – бумажный, находится в металлическом неразборном корпусе. На корпусе топливного фильтра нанесена стрелка, которая показывает направление движения топлива в топливном фильтре. Очищенное топливо поступает по топливной трубке в топливную рампу.

топливный фильтр ваз 2107

Топливная рампа

на автомобиле ваз 2107 представляет собой полую планку, через которую топливо подается к четырем закрепленным на ней форсункам. Соединения рампы с форсунками, регулятором давления и топливными трубками уплотнены резиновыми кольцами. Топливная рампа закреплена на впускном коллекторе трубопровода двумя винтами.

топливная рампа ваз 2107 в сборе

1- форсунка; 2 – подводящая трубка; 3 – сливная трубка; 4 – топливная рампа; 5 – штуцер с золотниковым клапаном для проверки рабочего давления (закрыт резьбовым колпачком); 6 – регулятор давления топлива

Регулятор давления топлива

– перепускной клапан, который поддерживает в системе питания инжекторного двигателя автомобиля ваз 2107 рабочее давление в пределах 2,8-3,2 бар (280-320 кПа) в зависимости от разрежения в ресивере, необходимое для правильной работы инжекторного двигателя. Регулятор давления топлива установлен на топливной рампе.

Оцените статью
Дача-забор
Добавить комментарий