Пираканта: ТОП секреты посадки и ухода, лучшие сорта с фото

Описание видов и сортов пираканты

Пираканта ярко-красная (Pyracantha coccinea). Родной ареал произрастания приходится на территорию южно-европейских и восточноевропейских регионов, а также Крым. Параметры высоты у нее более скромные, всего два метра, однако крона характеризуется большей раскидистостью и пышностью.

Это важно учитывать при ландшафтном оформлении сада. Окрас вызревающих плодов ярко-оранжевый. Листва обычно темно-зеленого колера с приходом осени привлекает взгляд появлением красных оттенков. Такими кустарниками рекомендуется формировать живые изгороди, так как обильный полив им не нужен, а также они отлично переносят формовку путем глубокой обрезки побегов.

Наибольшая популярность у следующих сортов:

• Pyracantha coccinea Kasan представленный кустарником, крона которого сформирована прочными и мощными побегами. Высота составляет 2,5 м. Поверхность листовых пластин глянцевая и блестящая, окрас темно-зеленый. Из цветков собираются щитковидные соцветия, которые обычно имеют расположение вдоль ветвей. Цветение приходится на май. Вызревая плоды, принимают оранжево-красный оттенок. Форма плодов скругленная, они долго остаются в сохранности на кусте. Обладает стойкостью к пониженным показателям тепла.
• Pyracantha coccinea var. Kuntayi также кустарник, но высота его стеблей редко превосходит метровые показатели. Листва имеет кожистую блестящую поверхность, окрашена в темно-зеленый тон. Белоснежные цветки составляют щитковидные соцветия и распускаются в конце весны. У плодов шаровидные очертания, окрас их ярко-красный. Вызревать они начинают к концу августа и остаются на ветвях до конца зимнего времени.
• Pyracantha coccinea red column — кустарник, характеризующийся полувечнозеленой лиственной массой. Высота побегов достигает 2 метра. Ветви упругие, пряморастущие. Листовые пластины блестящие, окрашены в темно-зеленый колер. Если зима особенно сурова, то листва имеет свойство облетать. Соцветия, сформированные белесыми цветками, обладают зонтичной формой. Шаровидные плодики принимают ярко-красный оттенок. На зиму рекомендуется обеспечивать кусту укрытие при помощи нетканого материала. Можно высаживать поблизости со стенами помещений или ограждений. Можно использовать шпалеры для поддержания ветвей при выращивании.

Пираканта узколистная (Pyracantha augustifolia) походит с китайской территории (западные регионы). Хорошо зарекомендовал себя при культивировании в условиях умеренной климатической зоны. Высота кустарника только в редких случаях может превысить показатели в 4 метра.

Наибольшая известность у следующих сортов:

Пираканта шарлаховая (Pyracantha cotoneaster) довольно редкий сорт, который также может выращиваться в садах. Предпочитает открытое, солнечное и жаркое место, может прекрасно цвести и плодоносить на обедненном грунте, даже на каменистом. Показатели зимостойкости довольно слабые, что сказывается на ограничении применения.

Пираканта городчатая (Pyracantha crenulata) также не имеет высокой зимостойкости, но является довольно эффектным растением в период, как цветения, так и плодоношения. Рекомендуется для выращивания в помещениях.

Видео о выращивании пираканты:

Фотографии пираканты:

Вредители и болезни

Из насекомых плетистым розам докучают тля и паутинные клещи. Если заражение розы тлей не тотальное, попытайтесь справиться с вредителями народными средствами, не прибегая к химпрепаратам. Можно удалять тлю механически: зажать руками в перчатках бутон, лист или стебель и снять тлю.

Если эта мера не даст результатов, купите в магазине инсектицид от тли, на котором стоит пометка «для роз и винограда», и обработайте им розу, выбрав для этого тихий безветренный вечер.

Что касается паутинных клещей, то появляются они на растениях исключительно в сухой знойный период, если вы хронически забываете их поливать. Клещи поселяются на нижней стороне листьев, питаются их соком, опутывая листья паутиной. Листья пораженного растения приобретают серебристый оттенок.

Настой полыни делают так: в деревянную посудину помещают полкилограмма свежей полыни, заливают десятью литрами холодной воды и оставляют на две недели для брожения, затем процеживают закваску, разбавляют водой в пропорции 1:10 и обрабатывают составом розу и почву вокруг нее.

https://www.youtube.com/watch?v=mzT_WsoQOH0

Есть у розы и другие вредители – розанный пилильщик, цикада, листовертка, трипсы, но если вы будете соблюдать условия агротехники растения, они не станут для вас проблемой. В качестве превентивной меры можно посадить вокруг розы бархатцы – это соседство избавит розу от многих неприятностей. Кроме того, выработайте привычку проводить весенние и осенние профилактические опрыскивания роз бордоской жидкостью.

Из болезней для роз опаснее всего кониотириум, бактериальный рак, мучнистая роса, серая гниль и черная пятнистость.

Бактериальный рак проявляется различной величины бугорчатыми мягкими наростами, со временем твердеющими и темнеющими от разложения. Роза сохнет и погибает. Лекарств от бактериального рака не существует. Внимательно осматривайте посадочный материал перед покупкой, а перед посадкой дезинфицируйте корни саженцев две-три минуты в трехпроцентном растворе медного купороса.

Кониотириум – грибковое заболевание, так называемый рак или ожог коры. Обнаруживается он весной, когда с роз снимают укрытие: на коре появляются красно-коричневые пятна, постепенно чернеющие и превращающиеся в кольца вокруг побега.

Такие побеги нужно немедленно обрезать, захватывая часть здоровой ткани, и сжигать во избежание заражения других растений. Чтобы избежать заболевания следует прекратить внесение азота перед зимовкой, заменив его калийными удобрениями, которые укрепляют ткани растения. Кроме того, во время оттепелей нужно проветривать розы под укрытием.

Мучнистая роса выглядит, как белесый налет на наземных частях растения, со временем приобретающий бурый оттенок. Способствует появлению заболеванию повышенная влажность воздуха и резкие колебания температуры, избыток азота в почве и неправильный полив.

Черная пятнистость проявляется возникновением на листьях темных красно-бурых пятен в желтом ободке, которые с развитием болезни сливаются, вызывая преждевременное опадание листьев. Воспрепятствовать заболеванию может осенняя подкормка роз калийно-фосфорными удобрениями под корень, а также трехэтапная обработка куста и земли вокруг него трехпроцентным раствором бордоской смеси или железного купороса с интервалом в неделю.

Серая гниль губит стебли, побеги, почки и листья плетистых роз, резко снижает их декоративность, сокращая интенсивность цветения. Если болезнь вошла в силу, растение придется выкопать и уничтожить, но если вы обнаружили ее в самом начале, уничтожить грибковую инфекцию можно обработкой куста раствором 100 г бордоской жидкости в ведре воды. Если с одного раза победить болезнь не получится, обработку можно повторить еще трижды с интервалами в неделю.

Иногда при абсолютном и очевидном здоровье плетистая роза не цветет, и вы с недоумением изучаете болезни роз и их симптомы, но не можете понять, в чем причина. Иногда дело в том, что вы купили неудачный сорт – слабо цветущий, и к тому же месторасположение или состав почвы оказались не теми, что требуются розе.

Когда и где сажать

Все виды роз довольно капризны – не зря розу называют королевой цветов. Плетистые розы не являются исключением – посадка и уход за плетистыми розами должны быть продуманы до мелочей, и начинать выращивание плетистых роз следует с выбора участка. Этим растениям необходим яркий свет в первую половину дня, чтобы солнце могло высушить росу на листьях и не оставило шансов грибковым болезням поселиться на розах, однако полуденное солнце уже может вызвать ожоги на листьях и нежных лепестках растения, поэтому во второй половине дня участок с плетистыми розами должен быть защищен от прямых лучей.

К тому же, место, где растут плетистые розы, должно быть защищено от холодного северного и северо-восточного ветра, а расположение плетистой розы на угловой части здания нежелательно из-за сквозняков, угнетающих нежное растение. Лучше всего расположить плетистые розы с южной стороны здания, тем более, что много места они не потребуют – для посадки роз достаточно полоски земли шириной в пятьдесят сантиметров при условии, что ближайшая стена, растение и любой другой объект находятся от розы не ближе, чем за полметра-метр.

Грунт для плетистых роз должен быть водопроницаемым, но там, где грунтовые воды находятся слишком близко к поверхности, розы высаживают на специально устроенных возвышениях – корневая система плетистых роз иногда уходит вглубь на два метра. Чтобы избежать застоя воды в корнях, розы высаживают на участок, расположенный под уклоном, хотя бы минимальным. Из всех видов почв по составу плетистым розам больше всего подходят суглинки.

Слишком легкие песчаные или тяжелые глинистые почвы придется адаптировать: в глину под перекопку на глубину штыка лопаты добавляют песок, а в песчаный грунт – глину, а чтобы почвы стали плодородными, в них обязательно нужно внести гумус или перегной вместе с костяной мукой в качестве фосфорного удобрения. Подготовить участок для розы необходимо заранее – лучше за полгода или хотя бы за месяц или два до посадки.

Что касается сроков посадки, то в условиях умеренного климата лучше всего высаживать розы с последней декады сентября до середины октября. Можно сажать розы и весной – с середины апреля до конца мая.

Когда и какие подкормки вносить

Лучшим удобрением для рассады является то, которое необходимо ей на данном этапе развития. Если ваши сеянцы обнаруживают недостаток какого-либо определенного элемента – азота, фосфора или калия – внесите в грунт именно этот элемент. Если в грунте нехватка азота, развитие рассады замедляется, ее листья мельчают и бледнеют, стебли истончаются и плохо ветвятся.

Дефицит фосфора тоже задерживает рост и развитие рассады, ее листья начинают желтеть по краям и опадать, снижается холодостойкость и устойчивость к заболеваниям. Если ваши сеянцы поразило грибковое заболевание, то случилось это наверняка на фоне недостатка в почве калия. Нужны сеянцам для развития и микроэлементы: цинк, бор, магний, железо и другие.

Но если всходы были дружными, и сеянцы растут крепенькими, то лучше применять комплексные удобрения для рассады, в которых сбалансированы все необходимые ей вещества. Больше всего подходят сеянцам подкормки в хелатной форме: они гораздо легче усваиваются рассадой.

Удобрения в виде солей усваиваются растениями только на 20-30 %, тогда как те же элементы в форме хелата усваиваются практически полностью. Кроме того, эти хелатные составы не содержат в себе хлора, угнетающего корни и затрудняющего усвоение сеянцами питательных веществ.

До пикировки сеянцев подкормки обычно не вносят. Первый раз субстрат удобряют через 10-14 дней после пикировки или на стадии развития 4 настоящих листочков. В дальнейшем частота внесения удобрений зависит от качества субстрата. Например, если в нем содержится перегной, огородная и листовая земля, то он плодороден сам по себе, прекрасно удерживает в себе внесенные элементы, и удобрять его нужно не чаще двух раз в месяц. А вот в торфяной субстрат следует вносить подкормки еженедельно.

Крупноцветковые сорта (клаймеры и клайминги)

• Эльф – сорт сравнительно новый, куст прямостоячий, сильнорослый, достигающий в высоту двух с половиной метров, а в ширину – полутора метров. Белые с прозеленью густомахровые цветки диаметром до 14 см источают фруктовый аромат. Цветет до конца лета. Устойчив к болезням;
• Сантана – куст до 4 м высотой с резной темно-зеленой листвой и бархатистыми ярко-красными полумахровыми цветками диаметром 8-10 см. Цветение неоднократное. Отличные зимостойкость и устойчивость к болезням;
• Полька – куст этого сорта достигает в высоту двух и более метров, листья у него блестящие, темно-зеленые, цветки махровые абрикосового цвета, диаметром до 12 см. Цветет два-три раза за лето. Устойчив к мучнистой росе. Требует хорошего укрытия на зиму;
• Индиголетта – сильнорослый куст высотой до трех метров, до полутора метров в обхвате, с темно-зелеными плотными листьями. Необычно красивого оттенка сиреневые махровые цветки диаметром до 10 см собраны в соцветия. Этот сорт отличается интенсивным ростом, приятным ароматом, неоднократным цветением в течение вегетационного периода и относительной устойчивостью к болезням.

Предлагаем вам знакомство с еще одной группой плетистых роз – это так называемые гибриды Кордеса, которые по непонятным причинам не выделены в отдельную группу, а включены в группу рамблеров:

• Лагуна – ароматная высокорослая роза, достигающая в высоту трех метров и одного метра в обхвате. Махровые темно-розовые до 10 см в диаметре цветки собраны в кисти. Цветет два раза в течение лета. Устойчива к «черной ножке» и мучнистой росе;
• Голден Гейт – мощный куст с большим количеством побегов, достигающий в высоту трех с половиной метров. Золотисто-желтые полумахровые цветки диаметром до 10 см, источающие сильный фруктовый аромат, собраны в кисти. Цветет два раза за сезон;
• Симпатия – сильнорослый ветвистый куст высотой до трех метров и шириной до двух. Роскошного оттенка ярко-красные цветки собраны в небольшие соцветия. Цветет в течение сезона неоднократно, но первое цветение самое обильное. Морозоустойчивый, интенсивно растущий, устойчивый к болезням сорт, не боящийся ни дождя, ни ветра.

Разделы: Садовые растенияМноголетникиЦветущиеКустарникиРозовые (Розоцветные)Растения на П

После этой статьи обычно читают

Осенняя посадка

Перед тем, как перейти к описанию процесса посадки, есть смысл поговорить о том, какой посадочный материал предпочесть. В продажу поступают как саженцы корнесобственных роз, так и саженцы роз, привитых на шиповник.

Какая между ними разница? Привитые розы отличаются от корнесобственных тем, что их корень представляет одно растение, а побеги – другое, то есть привой сортовой плетистой розы привит на корень шиповника. Поэтому и посадка, и уход за привитой розой хоть и незначительно, но отличаются от посадки и ухода за розой корнесобственной.

Посаженная таким образом привитая роза начинает образовывать корни от культурной части куста, а корни шиповника, утрачивая свое предназначение, постепенно отмирают. Если же место прививки оставить над поверхностью, растение будет истощаться и в конце концов погибнет, поскольку культурная часть саженца вечнозеленая, а шиповник – растение листопадное, и это несоответствие привоя и подвоя при неправильной посадке приведет к печальному концу.

Саженцы плетистых роз с открытой корневой системой перед посадкой следует на сутки замочить в воде. Затем нужно удалить с побегов листья, обрезать секатором незрелые и поломанные побеги, припудрив срезы толченым углем, укоротить и корни, и наземную часть до 30 см, удалить с привитых саженцев почки, расположенные ниже места прививки, чтобы из них не развивалась поросль шиповника. После этого саженцы дезинфицируют, погрузив в трехпроцентный раствор медного купороса.

Посадочные ямы для плетистых роз выкапывают размером 50х50, соблюдая дистанцию между ними не менее метра. Верхний, плодородный слой почвы, снятый с каждой ямы, смешивают с половиной ведра навоза и часть этой смеси засыпают в ямы, затем хорошо проливают лунки водой.

Делать это следует за день-два до посадки. В день посадки приготовьте смесь для предпосадочной обработки корней розы. Для этого растворите в половине литра воды три таблетки фосфоробактерина и одну таблетку гетероауксина и вылейте этот раствор в девять с половиной литров глиняной болтушки. Окуните в болтушку корни саженца перед тем, как опустить их в яму.

Насыпьте на дно ямы холмик из смеси земли с навозом, поставьте на него саженец, корни которого обработаны болтушкой, осторожно расправьте корни, засыпьте их все той же смесью почвы с навозом и тщательно утрамбуйте поверхность. И помните: место прививки привитой на шиповник розы должно оказаться на глубине примерно десять сантиметров под землей, а корневая шейка корнесобственной розы – не менее, чем на пять сантиметров.

Подснежник белоснежный (galanthus nivalis)

Встречается среди кустарников, на опушках и открытых местах нижнего среднего и альпийского пояса Предкавказья и гор Южной и Средней Европы. Это ранневесеннее растение является самым популярным среди садовых подснежников. У него округлая луковица до 2 см в диаметре, плоские сизые или темно-зеленые листья, цветоносы, достигающие в высоту 12 см и одиночные поникающие ароматные белые цветки до 3 см в диаметре с зеленым пятном на концах внутренних листочков околоцветника. У подснежника белоснежного до 50 садовых форм, в том числе и махровая:

• var. flore-pleno – растение с цветоносами высотой до 10 см и околоцветником, состоящим не из 6, а из 12 крупных листочков с желто-зелеными пятнами;
• Lady Elphinstone – растение с махровыми белыми цветками и желтыми отметинами на сегментах внутреннего круга;
• Galanthus nivalis subsp. Angustifolius – узколистная форма подснежника белоснежного, отличающаяся от основного вида меньшими размерами.

Из сортов подснежника белоснежного чаще всего выращиваются:

• Арнотт – подснежник с широкими и короткими наружными листочками околоцветника;
• Лютесценс – капризный сорт с бледными и нежными цветками;
• Scharlockii – растение с мелким цветком и длинным крылом на цветочной стрелке.

Популярностью пользуются также сорта подснежника белоснежного Офелия, Пасси Грин Тип и Viridapicis.

Разделы: Садовые растенияМноголетникиТравянистыеЦветущиеЛуковичные цветыАмариллисовыеРастения на П

После этой статьи обычно читают

Рекомендации по посадке пираканты и уходу в условиях открытого грунта

1. Место для посадки огненного шипа подбирают хорошо освещенное, но с защитой от порывов холодного ветра. Подойдет как южная локация, так и полутенистое место. Однако прямые солнечные лучи в полуденные часы могут поспособствовать скорому пожелтению лиственной массы. Лучше всего размещать растение рядом со стеной дома или капитальной оградой, сложенной из камня или кирпича. Главное, чтобы близко не было грунтовых вод. Низины также не понравятся кустарнику, так как там есть возможность скопления холодного и сырого воздуха. Так как Pyracantha негативно переносит пересадки, то о месте ее локации следует подумать с большой тщательностью.
2. Грунт для пираканты выбрать не составит труда, так как эти представители флоры показывают прекрасный рост даже на очень бедном субстрате (каменистой почве) или песчаном засушливом склоне.
3. Посадка пираканты проводится в весенний период, когда почва только освободилась от снежного покрова и оттаяла. Посадочную яму на выбранном месте готовят так, чтобы ее размер в два раза превосходил земляной ком, окружающий корневую систему саженца. Важно располагать кусты огненного шипа с учетом будущего ландшафтного дизайна. При высадке в живой изгороди между ними следует оставлять не меньше 60–90 см. Дно ямы рекомендуется взрыхлить и затем уложить туда дренажный слой, которым может выступать крупнозерновой речной песок или же мелкий керамзит, гравий либо галька. После на дренаж насыпается небольшой холмик из субстрата, который предварительно смешивают с перегноем или компостом. Для того, чтобы аккуратно извлечь саженец из посадочной емкости, его немного поливают, а затем постукивают по стенкам и вытягивают растение из горшка. Пираканту ставят в ямку на земляной холмик и аккуратно расправляют корневую систему. Затем лунка заполняется доверху почвосмесью, которую после немного обжимают. В приствольном круге формируют бороздку для полива. Грунт увлажняют и мульчируют сухой торфяной крошкой. После посадки рядом с саженцем можно установить колышек в качестве опоры (некоторые вкапывают шпалеру, по которой будут подниматься в будущем побеги).
4. Полив при уходе за пиракантой не является проблемой, поскольку кусты характеризуются устойчивостью к засухе. Нуждаются в регулярных увлажнения субстрата только молодые неокрепшие растения.
5. Удобрения при выращивании пираканты также не слишком нужны, но если выполнить подкормку в сроки с апреля по октябрь, когда длится основной вегетационный период, растение ответит пышным цветением и плодоношением. Два раза в месяц рекомендуется вносить полные минеральные комплексы, такие, к примеру, как Кемира-Универсал. Если хочется помочь огненному шипу развиваться, цвести и образовывать красочные плоды, то в апреле дважды применяются азотосодержащие препараты, которые простимулируют рост листвы. В середине лета два раза рекомендованы в качестве подкормок калийно-фосфорные средства. Если растение выращивается в кадке, то хорошо бы его поддержать полными комплексными удобрениями каждых 14 дней в период с конца весны и до начала осени.
6. Обрезка при уходе за пиракантой является просто необходимой операцией, так как растение обладает повышенной скоростью роста. Если этого не делать, то привлекательность куста всего за один сезон вегетации сильно снизится. Можно сказать, что огненный шип характеризуется даже агрессивностью в разрастании, поэтому каждый год придется удалять излишне вытянутые ветви и те, которые растут внутрь кроны, загущая ее. Так как побеги огненного шипа покрыты длинными колючками, то любые работы, а тем более обрезку рекомендуется проводить в плотных перчатках. Но на сегодня имеются сорта, ветви которых практически лишены шипов. Лучшим временем для обрезки выступает весна, пока еще соки не начали свое движение. Перед этим следует поудалять все оставшиеся после зимовки плоды. До того, как начнется цветение, срезается не больше 1/3 горизонтальных ветвей, растущих по бокам куста. Обрезка же остальных выполняется, когда цветение полностью завершится. В августе необходимо провести обрезку ветвей в санитарных целях, чтобы укоротить слишком длинные выросшие за сезон побеги. Если куст имеет подходящие очертания, то срезаются только те ветви, которые выбились, удлиняясь из кроны либо стали иметь не ту ориентацию. Удаление всех чрезмерно растущих ветвей поможет сдерживать разрастание кустовой кроны. С приходом осени следует провести укорачивание побегов нового прироста. Если куст пираканты слишком старый и разросшийся, то сформировать его крону возможно проводя кардинальную обрезку, когда от ветвей оставляют только 30 см от поверхности грунта.
7. Зимовка огненного шипа нормально будет проходить в климатических зонах с мягкими зимами, поскольку растение отличается теплолюбивостью. Имеются на сегодня выведенные сорта, которые характеризуются морозостойкостью и могут переносить снижение столбика градусника к отметке -20 мороза. Но даже если в зимний период морозы будут слишком суровыми и куст от них пострадает, то с приходом весны и за летние месяцы пираканта может легко восстановиться. Только для этого необходимо будет удалить все обмерзшие побеги. Некоторые садоводы практикую укрывать кусты огненного шипа нетканым материалом (например, спанбондом). Существуют разновидности, которые рекомендуется выращивать в качестве горшечной культуры. Это поможет сохранить растение в зимний период от обмерзания. Это правило касается, например, такого вида как пираканта ярко-красная (Pyracantha coccinea). Однако для нормального выращивания растение на зиму следует помещать в прохладные условия, где показатели тепла будут находиться у нулевой отметки. А также раз в 3–4 года придется проводить пересадку, стараясь при этом не разрушать земляной ком, так называемым методом перевалки.
8. Применение пираканты в ландшафтном дизайне. Так как растения обладатели покрытых колючками побегов, то из них можно формировать живые изгороди. Но не только это привлекает садоводов. Прекрасным выглядит огненный шип в период, как цветения, так и вызревания плодов, которые будут украшать ветви даже в зимние месяцы. Можно украсить участок таким кустом, выращивая его в качестве солитера. Если сорт отличается низкорослостью, то его применяют для создания зеленых бордюров. Некоторые высаживают такие кусты на заднем плане миксбордеров, чтобы они цветением и плодами обеспечивали высокодекоративный фон. Если растение высаживается в кадку, то его ставят в прохладных помещениях, таких как террасы, в комнатах для отдыха. Некоторые выращивают огненный шип в качестве бонсая. Не стоит располагать кусты огненного шипа слишком близко к садовым дорожкам, особенно, если в доме есть маленькие дети или домашние питомцы, так как острые и длинные колючки могут принести непоправимый вред.

Свойства пихты

Пихта растение особенное даже среди хвойных. Ее древесина не содержит смолистых веществ, поэтому из нее делают музыкальные инструменты и строят корабли. Кора пихты – сырье для ценного бальзама, а хвоя и ветки – для пихтового масла. Из иголок и коры готовят отвар, понижающий кислотность желудка, повышающий работоспособность и иммунитет, снимающий зубную боль.

Смола пихты – хороший антисептик, применяемый в народной медицине для смазывания ран, порезов, ссадин и язв. Ранние переселенцы в Америку и коренные ее жители широко использовали смолу пихты, имеющую приятный вкус, в лечебных целях: ею лечили бронхиты, кашель, боли в горле и даже туберкулез, а также рак, дизентерию, отиты, воспаление слизистой, некоторые урогенитальные заболевания (например, гонорею и вагинальные инфекции), цингу, ревматизм, боли в мышцах и суставах.

Медицинские препараты с содержанием экстракта, в основе которого клеточный сок пихты, используют при лечении ревматизма, воспалительных процессов, инфекционных заболеваний, хронической и острой сердечной недостаточности. Употребление клеточного сока пихты:

• стимулирует кроветворение;
• укрепляет иммунитет, восстанавливает защитную функцию организма;
• оказывает противовоспалительное действие при лечении легочных болезней;
• служит профилактикой онкологических и сердечнососудистых заболеваний;
• препятствует развитию гипертонии;
• улучшает работу выделительных органов;
• нормализует работу желудка и кишечника;
• восполняет недостаток витаминов, микро- и макроэлементов в организме;
• защищает от влияния радиации;
• снимает стресс, оказывает антиоксидантное действие и повышает сопротивляемость организма неблагоприятным факторам внешней среды.

В продажу сок пихты поступает в виде фитококтейлей, которые уже готовы к употреблению, и в натуральном виде – эту жидкость можно употреблять вовнутрь только в разбавленном виде.

Эфирное масло пихты помогает даже в тех случаях, в которых бессильны разные химиотерапевтические препараты, например, замедляет и даже приостанавливает рост раковых клеток. Масло поступает сразу в кровь и собирается в очаге заболевания, минуя органы пищеварения, а значит, не разлагаясь. Его боевой компонент – камфара.

Пихтовое масло – универсальное средство в медицине, обладающее бактерицидным, антисептическим, обезболивающим, противовоспалительным, общеукрепляющим, успокаивающим и тонизирующим действием. Его широко применяют не только в медицине, но и в косметологии для лечения угрей, лишаев, фурункулеза, снятия отеков, разглаживания морщин, устранения дряблости кожи, бородавок и других кожных проблем.

Применение пихты и лекарств из нее требует соблюдения некоторых правил: во время лечения необходимо отказаться от употребления алкогольных напитков, даже слабых, поскольку алкоголь нивелирует действие препаратов. Откажитесь от приема препаратов из пихты, если вы обнаружили их непереносимость вашим организмом.

Неправильное применение препаратов или нарушение дозировки может вызвать аллергическую реакцию. Если у вас возник зуд, появились отеки и красные пятна на коже, лучше прекратить прием препарата. Если вы не знаете, как отреагирует организм на пихту, проведите тест:

капните 10-15 капель масла или сока на тыльную сторону руки или ноги и тщательно вотрите в кожу. Если в течение следующих двух-трех дней аллергия не проявится, можете принимать препарат, однако обязательно проконсультируйтесь с врачом по поводу дозировки.

Разделы: Садовые растенияМноголетникиСадовые деревьяДекоративно-лиственныеРастения на ПХвойныеСосновые

После этой статьи обычно читают

Советы по размножению пираканты семенами и черенкованием

Чтобы получить на участке новые кусты огненного шипа рекомендуется проводить высевание собранных семян либо заниматься черенкованием.

Размножение пираканты при помощи семян. Важно занимаясь размножением такого рода помнить, что выращенные сеянцы могут потерять признаки родительского растения. В осенний период собранный либо приобретенный семенной материал распределяется в подготовленные грядки.

Глубина задела не должна превышать 2–3 см. Если посев проводится весной, то перед этим рекомендовано выполнять предпосадочную подготовку, которая в себя включает стратификацию на протяжении 3-х месяцев. Семена кладутся в нижний ящик холодильника (там температура примерно составляет 0–5 градусов тепла) где-то в середине зимы.

В бороздках после распределения семена засыпаются тем же грунтом и тщательно увлажняются. Важно помнить, что появившиеся сеянцы будут различными по развитию, но оставлять при пикировании следует более-менее равных по высоте, а также с учетом очертаний и расцветке листьев.

Размножение пираканты черенкованием. Это метод дает возможность быстрее получить саженцы. Применять можно как зеленые, так и полуодревесневшие черенки. Нарезаются заготовки весной с верхушек побегов. Подойдут также остатки ветвей от обрезки.

Важно! Именно зеленые черенки пираканты показывают большую скорость и вероятность укоренения.

Длина черенков примерно выдерживается 8–10 см. Перед посадкой в горшки, нижние срезы обрабатывают стимулятором корнеобразования (например, гетероауксиновой кислотой), а также удаляют лишние листья, оставив только верхнюю пару. Грунт берется для укоренения рыхлый и питательный, можно смешать речной песок с торфом в равных пропорциях.

После посадки необходимо создать парниковый эффект. Для этого поверх черенков устанавливается стеклянная банка или бутылка из пластика, у которой срезается донышко. Место, в которое ставится емкость с черенками, должно быть теплым и хорошо освещенным, но с обязательным притенением от прямых лучей солнца.

Пока черенки не укореняться следует проводить ежедневное проветривание с целью удаления конденсата и если грунт стал подсыхать, то его увлажняют. О прошествии 3-х недельного срока у черенка при должном уходе произойдет образование корневых отростков.

Если есть желание сформировать живую изгородь, то для нее подбираются двухгодичные саженцы, которые высаживаются не ближе, чем 0,5 м друг от друга. И только когда пройдет три года от момента укоренения и пересадки кусты приобретут эффектные декоративные очертания.

Сорта платикодона

Как мы уже сообщали, платикодон – растение монотипное, то есть представляющее свой род единолично. Но сортов у платикодона множество. Предлагаем вам описание самых популярных садовых форм растения:

• Албум – известный сорт с прямостоячим стеблем высотой от 60 до 80 см и с крупными белыми цветками диаметром до 8 см, исчерченными тонкими синими прожилками. Цветут растения этого сорта с конца июня по август;
• Шелл Пинк – куст высотой до 80 см с крупными нежно-розовыми цветками;
• Мэрисил Блю – компактный кустик высотой до 35 см с синими цветками красивого лавандового оттенка;
• Фэйри Сноу – нежнейшие одиночные белые или чуть сиреневые цветки с тонкими синими прожилками, распускающиеся на кусте высотой до 80 см;
• Эпойэма – идеальный для рокариев и альпинариев кустик высотой всего 20 см с цветками фиолетово-синего оттенка;
• Сноуфлэйкс – полумахровый сорт с белыми цветками;
• Мазер оф Перл – нежно-розовые цветки на кустах высотой до 60 см.

Некоторые любители выращивают кодонопсис уссурийский (конодопсис переводится, как «похожий на колокольчик»), который является близким родственником платикодона, однако растение издает неприятный резкий запах, и это, видимо, является причиной сдержанного отношения садоводов к кодонопсису и ограничивает его распространение в культуре.

Разделы: Садовые растенияМноголетникиТравянистыеЦветущиеКолокольчиковыеРастения на П

После этой статьи обычно читают

Способы раскисления почвы

Чтобы получить богатый и качественный урожай, нужно сдвинуть реакцию почвы в нейтральную сторону. Этот процесс садоводы и огородники называют раскислением. Для раскисления в почву вносят такие вещества: известь, мел, золу, доломитовую муку.

Известкование рекомендуют проводить на тяжелых глинистых почвах осенью. При весеннем известковании затрудняется усвоение растениями минеральных удобрений, поэтому известкование проводят осенью, а минеральные удобрения вносят весной. Равнозначным извести в качестве раскислителя является мел.

Еще один почвенный раскислитель, доломитовая мука, кроме необходимых свойств, является источником магния. Вносят доломитовую муку весной и осенью, под молодые и взрослые посадки. Древесная зола известна как вещество, содержащее микроэлементы, но по раскисляющему эффекту она уступает рассмотренным выше веществам.

В качестве раскислителей почвы можно использовать сидеральные растения: люпин, люцерну, фацелию, овес, рожь, бобовые растения, вику. Сдвигая реакцию почвы в нейтральную сторону, они в дополнение обогащают почву органикой.

Не используются для раскисления почвы сульфат кальция (гипс) и хлорид кальция, которые не подщелачивают почву из-за наличия в составе хлора и серы.

Удобрения тоже влияют на кислотность грунта, поэтому их следует подбирать правильно. Для почв с кислой реакцией подходят азотные удобрения, не подкисляющие почву: натриевая селитра (другие названия – натрий азотнокислый, нитрат натрия) и кальциевая селитра (азотнокислый кальций).

Из фосфорных удобрений более всего подходит двойной суперфосфат, не содержащий гипс. Будет подщелачивать почву и Преципитат, его можно вносить под любую культуру. Источником калия для кислой почвы будет сульфат калия (сернокислый калий): он хорошо растворяется в воде и не содержит в своем составе хлор.

О том, как правильно вносить раскислитель в почву, вы узнаете из следующего видеоматериала:

Разделы: Садовые растенияОгородные растенияРаботы в саду

После этой статьи обычно читают