- Виды заборов из бревен
- Виды заборов: фасадные, декоративные, простейшие
- Деревянные заборы «жалюзи»
- Деревянные заборы и обработка их поверхностей
- Долговечность и красота: советы по отделке и уходу
- Забор «елочка»
- Забор из дерева «шахматка» или «шахматы»
- Как рассчитать количество материала
- Как сделать вертикальный забор-плетенку из доски своими руками
- Как сделать горизонтальный забор-плетенку из доски своими руками
- Как сделать забор из доски в стиле австрийской плетенки своими руками
- Какой материал выбрать
- Плетенка из доски — красивая ограда
- Пошаговая инструкция
- Предлагаемые варианты строительства ограждений
- Сколько расходников нужно: подробный расчёт
- Схема и чертежи забора в стиле австрийской плетенки
- Устройство каркаса и плетение изгороди
- Фото красивых заборов
- Чертежи и схемы заборов-плетенок
- Штакетник
Виды заборов из бревен
Чтобы соорудить подобный забор, необходимо определить тип будущего ограждения. Сегодня самыми популярными считаются следующие виды изгородей:
- Частокол. Такой забор представляет собой плотно подогнанные вертикальные бревна, уходящие в грунт. Часть ограждения, которая находится в земле, требует дополнительного покрытия защитными материалами.
- Существует другой вид частокола. В этом случае применяется оцилиндровка меньшей толщины. Бревна закрепляются на поперечные лаги 150х150 мм. Обрешетка фиксируется к более толстым бревнам, закрепленным в грунте, а непосредственно забор находится над уровнем земли на незначительном расстоянии. В таком случае дополнительно обрабатывать кругляк защитными составами не потребуется.
- В конструкции забора можно выбрать горизонтальный вектор расположения сруба. В этом случае бревна можно устанавливать как вплотную друг с другом, так и с небольшими просветами.
- Аналогом может являться забор из бруса. Он намного проще в сооружении. Клееный брус легче, и он не потребует серьезного фундамента.
В выборе надежного материала для ограждений древесина занимает далеко не последнее место. Экологичность и доступность этого сырья делают его популярным среди владельцев загородных участков.
Наиболее прочным считается забор из бревна, срок службы которого может достигать 100 лет
Для этого важно выбрать хорошее сырье и четко следовать всем этапам строительного процесса
Виды заборов: фасадные, декоративные, простейшие
Ограды каких-либо участков земли бывают нескольких видов:
- декоративные,
- фасадные,
- простейшие.
Первые — декоративные — несут функцию украшающего элемента, они обычно очень низкие и устанавливаются около клумб. Их также можно подразделить на
- решётчатые, из маленьких досок, обычно покрытых известью,
- фигурные, то есть из каких-нибудь элементов, например, из вкопанных в землю стоячих покрышек.
Вторые — фасадные — имеют практическое значение: они закрывают территорию от лишних взглядов, предупреждают проникновение. Такие заборы, в нашем случае из дерева, тоже имеют несколько разновидностей:
- решётчатые с вертикальной обшивкой, или так называемый штакетник, может быть глухим, если доски прибивают без зазоров;
- решётчатые с горизонтальной обшивкой, или так называемые ранчо;
- шахматные, у которых доски прибивают в два ряда со смещением внутреннего, чередуя их в шахматном порядке;
- лестничные, когда облицовочные элементы приделаны внахлёст, лесенкой или по типу жалюзи;
- частокол, мощённый из тонких вертикальных брёвен, заострённых на концах;
- плетёные, сделанные, например, путём плетения веток.
Последний главный вид ограждений — простейшие. Они лишь обозначают наличие некоего участка и могут состоять из скреплённых меж собой тонких стволов деревьев. При этом одни брёвна устанавливаются вертикально, а другие связывают первые сверху по горизонтали. Обычно такие типы оград надолго не ставят.
Деревянные заборы «жалюзи»
От описанного выше отличаются тем, что доски не прилегают одна к другой. Они закреплены под углом, но с некоторым зазором. Этот тип ограждения не создает сплошной стены и двор может просматриваться, хотя для этого и потребуется присесть или даже лечь — зависит от угла наклона.
Этот тип забора очень неэкономичный — расход древесины обычно большой. Сложна и сборка: под каждую доску крепить брусок (уголок) или запиливать в столбе выемку.
Но при таком построении обеспечивается хорошая вентиляция участка. Это важно, если климат или местность влажная. Сплошной забор не установишь: под ним будет лужа и грязь во дворе не просохнет никогда.
Деревянные заборы и обработка их поверхностей
Деревянные заборы своими руками, обычно защищают специальными составами во избежание нежелательного воздействия внешней среды. Переувлажнение древесной поверхности приводит к образованию на ней мха, грибка, водорослей.
Защищать ограду следует и от УФ лучей, воздействие коих портит и разрушает ее. Вследствие всего этого материал может начать трескаться или расслаиваться, со временем дожди вымоют частицы материала, что приведет к образованию в штакетнике большого количества щелей.
Если древесина не обработана, то при намокании, она легко загрязняется и забор выглядит уже неприглядно. В защите деревянных покрытий, от неблагоприятного воздействия извне, необходимо использовать специальные составы, придающие забору также украшающий вид. Лаки.
Морилки придают поверхностям деревянных заборов особенный цвет, оставляя текстуру видимой, предотвращают поражение древесины от плесени и УФ лучей, но чтоб добиться полной защиты лучше, конечно, будет использовать лаки. Лаки и лазурь. Окрашивают и защищают древесину.
Немного похожи между собой, но лазурь является чуть более прочной. Существует разнообразное количество цветов. Благодаря данным средствам, используя правильный тон и нанося необходимое количество слоев, возможно полное закрашивание поверхности древесины или выделение ее текстуры. Данные средства включают в себя антигрибковые вещества и инсектициды, которые предохраняют древесину от воздействия влаги.
Долговечность и красота: советы по отделке и уходу
Чтобы полученное ограждение простояло как можно дольше, его желательно покрыть материалом, защищающим дерево от атмосферных осадков. В качестве такого сырья сгодится простая олифа. Можно взять специальный антисептик, который легко найти на прилавках строительных гипермаркетов.
Антисептики бывают универсальные или направленного действия. Для покрытия ограждения лучше подойдут последние, потому что универсальные не очень надёжны, а направленные таковы, что на их этикетке указывают конкретное действие, оказываемое данным материалом. Поэтому выбираем тот, который защищает обработанное дерево от атмосферных осадков.
Есть такой вариант: сначала пропитать забор антисептиком, затем покрасить акриловой или воднодисперсионной краской для дерева. На банке с эмалью должен быть указан материал, для которого предназначено покрытие. Стандартные цвета, применяемые в окраске заборов: зелёный, синий, серый, коричневый, белый.
Главное правило, которое необходимо всегда учитывать: забор красят или пропитывают только после его сооружения! Потому что пока он не принял соответствующий вид, покрывать отдельные элементы бессмысленно, ведь часть из них может оказаться забракованной в процессе монтажа. И тогда расход краски получится слишком большим.
Украшают ограждения редко. Но если хочется придать забору, так сказать, дополнительный шик, достаточно прикрепить гвоздиками к фасадным доскам элементы декора на ваш вкус. Желательно, чтобы элементы были лёгкими, например пластиковые листики со стеблями или цветы, которые продаются в отделах для сада-огорода.
Уход за ограждением заключается в его ежегодном осмотре и мелком ремонте при необходимости.
Забор «елочка»
Еще один тип горизонтального забора — называется «елочка». Назван так потому что укладываются доски на вплотную одна к другой, а с напуском на расположенную ниже. В профиль похоже на елку, как ее рисуют дети.
По такому ограждению забраться наверх сложнее. Обратите внимание, что сверху есть защитный козырек. Он защищает самую уязвимую часть ограды, намного продлевая срок его эксплуатации, а также отодвигая время следующей покраски. Ведь обычно вверху и внизу покрытие самое поврежденное. Снизу этот забор защищен цоколем, сверху — козырьком.
Фотоотчеты о строительстве заборов есть тут.
Забор из дерева «шахматка» или «шахматы»
По сути, это один из подвидов штакетника. Доски набиваются попеременно то с одной, то с другой стороны поперечной перекладины. Получается интересный объемный вид.
Если смотреть на такой забор точно напротив, он смотрится как глухой, если вбок, то под определенным углом будет какая-то часть двора видна через зазор. Степень прозрачности регулируется заходом одной планки, за другую. Можно сделать так, что просматриваемость будет нулевой.
Например, при ширине планки в 10 см, расстояние между ними делать не более 6 см. Тут как ни смотри, ничего не видно. Недостаток — большой расход древесины. Но очень уж красивые получаются заборы, особенно в сочетании с кирпичными или каменными столбами и фигурно сделанными верхушками.
Делают из шахматки и горизонтальные заборы. Но тут нужно иметь в виду, что по такому забору очень удобно залезать: доски, как ступеньки. Правда, любой забор не является такой уж серьезной преградой. Скорее он защита от любопытных глаз, чем от серьезных покушений.
Смотрятся такие «шахматы» прилично и солидно. Столбы могут быть любыми: металлическими, деревянными, каменными, бетонными. Если ставят металлические столбы, их делают из профильной толстостенной трубы (3 мм). Выше уровня земли с лицевой и тыльной стороны зашивают досками (к столбам болтами или саморезами), которые больше ширины профиля: выступать по бокам они должны на 3-6 см. Таким образом получаем направляющие, в которые вставляются доски. Доски затем крепятся изнутри к обшивке столбов.
Как сделать фундамент для забора читайте тут.
Как рассчитать количество материала
Чтобы правильно рассчитать расход материалов, производят разметку участка под забор. Важно отметить местоположение опорных столбов, расположение калитки и ворот. При расчете принимают во внимание:
- длину шага между опорами;
- шаг между стойками;
- размер зазора между ярусами.
Внимание! Специалисты рекомендуют для деревянных столбов укладывать плетень длиной 3 м, а для металлических – 2,5 м. Ширину плетенки применяют не более 20см, зазор между элементами оставляют 5-150 мм.
Определившись с высотой забора, шириной пролета и количеством стоек, начинают просчет расходного материала. По количеству стоек определяют общую длину бруса или металлической трубы для опорных балок. Высоту умножают на количество стоек и делят на производственную длину бруса.
Чтобы правильно высчитать количество досок, учитывают изгиб каждого плетня. На изгибы оставляют 40 см, а на крепление к опорам 15-30 см, в зависимости от конструкции. Получается, что на каждую секцию берут ширину пролета и прибавляют 55-70 см. Вычисляют исходя из размеров плетенки и зазора между ними количество элементов.
Обычно деревянный брус продают длиной примерно 6 м. Исходя из этого параметра, определяют количество материала. Плетенку укладывают одним цельным куском. Из остатка делают стойки для узора.
Перед началом работ деревянные элементы подготавливают. Производят торцевание досок, при необходимости поверхность ошкуривают и обрабатывают антисептическими средствами. Если для опорных столбов выбирают металлические трубы или профиль, поверхность грунтуют и покрывают атмосферостойкой краской. Часть, которую планируют заглублять в грунт, обрабатывают битумной мастикой, чтобы пресечь проникновение влаги.
Как сделать вертикальный забор-плетенку из доски своими руками
Перед возведением ограждения материал готовят и обрабатывают влагоотталкивающими антисептическими средствами. Плетеный забор из дерева с вертикальным узором делают в следующем порядке:
- Участок размечают при помощи колышков и бечевки по уровню. В местах размещения опорных стоек вбивают кол. В отмеченных местах выкапывают яму глубиной 50-120 см (уровень зависит от глубины промерзания грунта, чтобы не выдавливало столбы).
Перед установкой столбы обрабатывают грунтом на основе битума - Если столбы заливали бетоном, ему дают застыть в течение 3-10 дней. На опорах производят разметку сверху, снизу и посередине. По разметкам приваривают горизонтально металлический профиль 2*4 см или доски 2,5*10 см.
Чтобы на верхнем брусе не скапливалась вода, ее спиливают под углом 450 - Плетенку укладывают вокруг горизонтальных лагов. Проверяют уровень сверху и снизу. При необходимости подпиливают. При помощи саморезов шуруповертом крепят плетенку к горизонтальным направляющим.
Зазор между плетенкой выставляют 5-20 мм, чтобы он не деформировался при набухании и высыхании - Наносят слой грунтовки и окрашивают атмосферостойким средством (краской или лаком).
Вертикальное плетение на высоком заборе будет смотреться ажурнее, если сделать больше горизонтальных лагов
Внимание! Чтобы столбы не выдавливало после весеннего паводка, их крепят методом бутования. При помощи щебня, гравия или битых кирпичей столб устанавливают и утрамбовывают сыпучий материал.
Как сделать горизонтальный забор-плетенку из доски своими руками
Перед началом строительства участок расчищают от мусора. Плетеный забор из досок своими руками делают по пошаговой инструкции:
- По углам участка вбивают колья. Натягивают бечевку. Выставляют веревку на один уровень при помощи гидроуровня. Выводят прямые углы при помощи угольника.
Чтобы проверить правильность разметки, измеряют диагонали, допустимое расхождение 1-3 мм - По чертежу наносят разметку на участок. Отмечают расположение столбов, калитки и ворот. Под стойки подготавливают ямы. Шнековым ямобуром проделывают отверстия необходимой глубины 50-150 см. на дно подсыпают песчано-гравийную подушку высотой 10 см. Устанавливают подготовленный столб. Выравнивают по уровню и фиксируют бетонными блоками.
- Готовят песчано-цементный раствор в пропорции 3-4:1. Если марка цемента 400-500, берут больше песка. Столбы заливают полученным бетоном.
Чтобы бетон созрел, его ежедневно поливают водой в течение 14 дней, это придаст прочности материалу - На опорных столбах делают отметку на высоте 15-20 см от земли, прибивают опорную балку. В центре пролета устанавливают стержень. На опору вокруг стержня поочередно начинают укладывать плетенки.
Чтобы укрепить конструкцию, стойку крепят к брусу, установленному сверху - Завершив пролет, плетенку выравнивают по отношению к столбам, при необходимости подпиливают лишнее. После выравнивания плетни при помощи гвоздей молотком или пистолетом прибивают к опорам. Производят окрашивание забора сначала грунтовкой, затем лаком или краской, устойчивой к атмосферным воздействиям.
Оплетать опоры начинают со столба, подравнивая по ребру
Как сделать забор из доски в стиле австрийской плетенки своими руками
Деревянный плетеный забор из досок выглядит красиво, если произведена точная разметка и установка опорных столбов. Для австрийской плетенки балки возводят на расстоянии 3 м. Этапы монтажа забора из досок:
- Чтобы плетенка выглядела аккуратно, линию горизонта выводят на один уровень. Проверяют высоту при помощи гидроуровня. Производят разметку на подготовленном участке. На месте установки столбов делают отметку. Выкапывают ямы глубиной 50-150 см. Из песка и щебня делают подушку высотой 10 см. устанавливают столбы и заливают бетоном.
Чтобы столбы не перекосило, пока подсыхает бетон, их с двух сторон укрепляют блоками или прибивают страховочный брус - В центр промежутка устанавливают стержень из металлического профиля или доски толщиной 2-2,5 см и шириной 8-10 см. Чем тоньше стойка, тем легче гнуть плетенку. Монтаж начинают с опорной балки. От края опоры плетенку выдвигают на 20 см и закрепляют гвоздем, чтобы не сбить рисунок. Заводят за центральный стержень и оборачивают на противоположную опорную балку. Выходит конец плетенки на ту же сторону, с которой она заходила.
Австрийская плетенка создает гребенчатый рисунок на опорных балках - Чтобы плетенка равномерно создавала узор, сначала укладывают все плетенки первого яруса по периметру ограждения, затем монтируют второй ряд и т. д.
Количество досок определяется высотой забора - После монтажа досок проверяют уровень и величину гребня. При необходимости спиливают лишнее. Забор покрывают антисептическим составом. Затем наносят 2-3 слоя атмосферостойкой краски или лака.
Некоторые дачные умельцы брашируют предварительно плетенку, выделяя структуру дерева, и покрывают полиуретановым лаком
Какой материал выбрать
Рассмотрим классический вариант — невысокий решетчатый забор (штакетник) с шагом облицовочных досок, равным их ширине. Такая деревянная ограждающая конструкция будет крепиться к столбикам из бруса. Данные вертикальные балки, впрочем, как и горизонтальные, можно взять с профилем 50 мм х 50 мм.
Последние как раз имеют стандартную длину 1 м 20 см, что подходит для невысокого забора. При этом лучше сразу отобрать для работы те поддоны, у которых доски чистые и приколочены слабо. Такие детали легко отсоединить с помощью топорика. Бывает, что гвозди на описываемых торговых конструкциях загнуты с обратной стороны. Подобный материал лучше не использовать — слишком трудоёмко.
Для построения ограждений подходит несколько определённых пород дерева — выбор зависит от поставленных задач. Ведь есть кое-какие нюансы. Если главные желаемые качества забора — это его износостойкость и дешевизна, то лучше всего подойдёт ель или сосна. Кедр обойдётся гораздо дороже.
Если же хозяину важны декоративные свойства, то тогда стоит применить лиственные породы дерева: берёзу, бук или ясень. На подобном ограждении будет чётко видна красивая фактура. Однако износостойкость окажется меньше, чем при использовании хвойных пород древесины.
Плетенка из доски — красивая ограда
Необычно выглядит ограждение, выполненное из гнутых между столбами досок. Они переплетены между столбами по типу традиционного плетня. Только делают его из длинных досок.
Чаще всего встречаются они в горизонтальном исполнении. Стыков меньше и гнуть длинные пролеты проще.
Встречаются и вертикальные плетенки. Чтобы придать им завершенный вид, в верху и внизу прибивают планки — они и удерживают края досок, и защищают их от непогоды.
Как сделать настоящий плетень читайте тут, а о том, как вырастить живую изгородь — тут.
Пошаговая инструкция
- Начинаем с установки столбиков. Находим углы участка по паспорту объекта. Вбиваем в этих точках заострённые топором колья из бруска 50 мм х 50 мм. Вколачиваем их в землю ударами молотка на глубину около 30 см. На поверхности должно остаться 1,2 м. Соблюдаем вертикальность. Для этого пользуемся простейшим отвесом из тонкой прочной верёвки с привязанной на конце тяжёлой гайкой. Если подобное приспособление подержать в руке, оно повиснет строго вертикально земле, остальное понятно.
- Натягиваем верёвку от верхушки одного углового столба будущего ограждения до такой же точки следующего. И так по всему периметру. Закреплять данный жгут можно с помощью гвоздей.
- Забиваем оставшиеся столбы с шагом 2 метра, таким же образом на глубину 30 см. Их верхушки должны касаться натянутой верёвки. При этом каждый раз сначала лучше копнуть лопатой, чтобы кол легче затем входил в грунт. Все вертикали при желании можно забетонировать в основании.
- Прибиваем горизонтальные балки. Нижнюю прикрепляем на оптимальной высоте 20 см от земли, верхнюю — 1 метр. Размеры отмеряем рулеткой и делаем метки гвоздём.
- Для соединения двух горизонтальных балок в одну линию используем обрезки пиломатериала. Просто каждый раз приколачиваем гвоздями сзади балок соединительный элемент из неликвидных остатков обрезной доски.
- Первую доску для облицовки прибиваем по отвесу на самом углу, закрывая столбик. Затем, приложив ребром к ребру следующую доску, делаем на горизонталях метки гвоздём. Таким образом мы откладываем расстояние пустоты или шага. Прибиваем по разметке очередной элемент. И так повторяем операцию несколько раз до заполнения стороны участка. Верхний и нижний гвоздь должен входить посередине доски, при этом желательно попасть в центр толщи бруска. Стоит убедиться, что нижняя точка каждой облицовочной детали касается земли.
Забор готов. Осталось его обойти и осмотреть качество работы.
Предлагаемые варианты строительства ограждений
(Строительство деревянных заборов и ворот)
Выше мы говорили о том, какие факторы влияют на выбор материалов для возведения забора. И если на основании всего вышесказанного вы уже определились со своими решениями, то в данном разделе приводятся примеры применения всех материалов, классифицированных по группам.
Помимо камня с древних времен для строительства заборов используется дерево. В наше время известны самые разнообразные варианты очень простых типов деревянных заборов, переживших века и сохранивших глубочайшие исторические корни, более того, по мере возрастания заботы об охране окружающей среды мы сегодня все чаще опираемся на старинные образцы и повсеместно встречаем эти простые, доступные всем варианты. Вот, быть может, единственный их недостаток: каким бы способом и чем бы ни пропитывалась древесина, опорные столбы со временем все равно подвергаются гниению, и возникает необходимость их замены. Поэтому деревянные столбы, на которых крепятся пролеты, все чаще заменяют бетонными либо стальными, сохраняя при этом их простые и красивые формы и стремясь к тому, чтобы по возможности сохранился принятый облик забора (рис. 5.1.-5.8).
Рис. 5.1. Забор из окоренного кругляка:
a) разреженный вариант;
b) сплошной вариант.
Рис. 5.2. Ограда-загон из горизонтальных жердей на столбах.
Рис. 5.3. Ограждение из кругляка.
Рис. 5.4. Простая ограда из необрезных досок на деревянных столбах.
Рис. 5.5. Варианты ограждений из коротких прутьев: a) заплетенные на три горизонтальные связи; b) вбитые по обе стороны слеги в виде свай.
Рис. 5.6. Забор из горизонтальных жердей полукруглого сечения с такими же слегами, прибитыми на стойки из бруса.
Рис. 5.7. Забор из досок, прибитых с двух сторон на вертикальные перекладины и деревянные столбы со взаимным смещением: а) вид в разрезе; b) общий вид; 1. деревянный столб; 2. горизонтальные доски; 3. вертикальная перекладина; 4. зазоры.
Рис. 5.8. Забор из штакетника на деревянных перекладинах, прикрепленных к металлическим стойкам; стойки закреплены болтами на бетонном основании.
Для того чтобы уменьшить объем работ на месте строительства забора, люди научились изготавливать детали секций для пролетов заранее — в мастерских, в цехах, а на месте только собирать, монтировать их (рис. 5.9-5.11)
Рис. 5.9. Пролет забора из реек, наклонно прибитых к деревянным рамам: а) в одностороннем направлении; b) в двух направлениях.
Рис. 5.10. Ворота и калитка забора, пролеты которого рассматривались на рис. 5.9.
Рис. 5.11. Узлы соединений ворот и калитки, представленных на рис. 5.10: а)-с) 1. столб из акации; 2. шпилька; 3. петля; 4. деревянная рама; 5. болт; 6. деревянные элементы полотна; 7. щеколда; 8. стержень щеколды; 9. козырек из металлического листа.
Рис. 5.12. Накладные рейки различных конфигураций, применяемые при строительстве заборов.
Можно заранее подготовить пусть не всю пролетную конструкцию, но почти все элементы секций, обработать сборные детали и штакетины для полотна забора. Таким образом, на месте нужно только укрепить их на горизонтальные деревянные слеги либо на заменяющие эти слеги стальные профили. От подбора форм и размеров готового сборного штакетника (рис. 5.12) зависит, насколько разнообразными и богато оформленными могут быть секции, пролетные конструкции и ворота заборов (рис. 5.13-5.25).
Рис. 5.13. Различная (закругленная, скошенная, прямая) фасонная обработка элементов полотна забора, показанных на рис. 5.12, способствует многообразию форм создаваемых пролетов: a)-z) (цифры обозначают номера элементов с рисунка 5.12).
Новый дом с забором со стороны улицы из штакетника в новом коттеджном поселке.
Рис. 5.14. Деревянные элементы различной конфигурации для пролетов забора.
Рис. 5.15. Варианты декоративных фасонных элементов для деревянных заборов: а) столбы; b) дощатые элементы для полотна пролетов.
Рис. 5.16. Дощатые пролеты арочного забора, закрепленные на деревянных столбах: а) верхняя часть досок скруглена; b) доски обработаны в стиле народных мотивов; с) верх досок заострен, форма секции в виде вогнутой арки.
Рис. 5.17. Дощатые пролеты оград с ровным верхним краем, установленные на столбах и цоколе из кирпичной кладки. а)-е) варианты.
Рис. 5.18. Дощатые пролеты оград в виде выпуклой арки, установленные на столбах и цоколе из кирпичной кладки, а), b) варианты.
Рис. 5.19. Варианты дощатых пролетов оград с верхним покрытием:
а) с ровной формой полотна; b) с вогнутой формой полотна.
Варианты пролетных конструкций заборов со стороны улицы; с выпуклой и ровной линией верхнего края, с нашивкой на перекладину и на рамы, со столбами в стиле пролетов.
Рис. 5.20. Пролетная секция, ворота и калитка забора с нашивкой из досок с ровным верхним краем: а) полотно пролета; b) калитка; с) ворота.
Рис. 5.21. Полотно пролета, ворота и калитка забора с волнообразной линией верхнего края:
а) секция пролета; b) калитка; с) ворота.
Рис. 5.22. Пролетная секция, ворота и калитка забора с конусообразной линией верхнего края: а) пролет; b) калитка; с) ворота.
Рис. 5.23. Пролетная секция, ворота и калитка забора с формой верха в виде
вогнутой арки:
а) пролетная секция; b) калитка; с) ворота.
Калитка с рамочным каркасом и диагональной решеткой.
Рис. 5.24. Варианты диагональной нашивки штакетин для пролетов забора: а), b) с прямыми; с), d) с наклонными; е). f) с заостренными; g), h) со скругленными краями.
Рис. 5.25. Различные варианты обрешечивания а) для пролетных секций.
Обычно самые уязвимые элементы заборов — это деревянные столбы, а также слеги, поперечины либо прожилины, на которые вертикально крепятся дощатые элементы секций. Если заменить их прочными, долговечными материалами, то значительно продлевается и срок службы забора (рис. 5.26-5.28).
Рис. 5.26. Соединение штакетника и поперечины дощатого забора:
a)бщий вид; b) вариант с использованием распорки (вид в разрезе); с) штакетник прибит непосредственно к поперечине — данный вариант не рекомендуется (вид в разрезе); 1. штакетина или доска; 2. поперечина или сшивная планка; 3. крепление шурупом; 4. крепление гвоздем; 5. резиновая прокладка на тканевой основе.
Рис. 5.27. Забор из штакетника или досок, закрепленных на металлическом профиле: а) общий вид; b) правильная установка профиля: закрытой частью сверху; с) неправильная установка профиля: закрытая часть снизу; 1. штакетина или доска; 2. металлическая планка; 3. шайба; 4. болт; 5. гайка.
Рис. 5.28. Стальной столб на точечном фундаменте; может применяться и для сооружения деревянных заборов: а) общий вид; b) вид сверху (в разрезе); 1. стальной столб; 2. встроенный башмак; 3. кронштейн для крепления пролетов; 4. отверстия для болтов крепления поперечин.
Строительство декоративных заборов заставило людей, опираясь на старинные народные мотивы, формировать из простых дощечек для пролетных секций фигурные части (рис. 5.29), либо изготавливать, например, такие секции с прямыми рейками, которые, как гармошка, растягиваются и складываются. Таким образом, стало возможно регулировать высоту и плотность полотна пролетов и расстояние между столбами заборов из наклонных реек (рис. 5.30-5.34).
Рис. 5.29. Варианты декоративных дощечек в народном стиле для монтажа пролетов заборов.
Рис. 5.30. Пролетная секция из одинаковых штакетин, растягивающаяся и складывающаяся, как гармошка: а) отдельная деталь; b) фрагмент пролета забора.
Рис. 5.31. Фрагмент пролета забора из дощечек разной длины: а) отдельные детали; b) фрагмент готового пролета.
Рис. 5.32. Пролетная секция из штакетин разной длины с заостренными краями: а) размеры штакетин; b) готовая секция.
Рис 5.33. Регулируемая по высоте пролетная конструкция, смонтированная из штакетин трех вариантов
длины: а) детали разной длины; b) смонтированный,
пригодный для транспортировки пролет; с) пролет, смонтированный под углом 60°; d) пролет, смонтированный под углом 45°.
Рис. 5.34. Вариант представленных на предыдущей схеме типов заборов: пролеты с диагональной решеткой прикреплены к деревянным столбам.
Там, где подход к возведению забора более взыскателен, вместо приводимых выше простых заборов из штакетника сооружают технически грамотные, эстетические, тщательно сконструированные заборы с деревянными столбами (рис. 5.35, 5.36), либо строят самые разнообразные заборы с пролетами из двойной (двусторонней) диагональной обрешетки на деревянном каркасе. Примечательно, что такие заборы могут быть возведены и с деревянными, и с бетонными, и с кирпичными столбами; более того, их можно строить даже на участках с большим уклоном.
Рис. 5.35. Декоративный забор, ворота и калитка из древесины твердых пород.
Рис. 5.36. Узлы соединений представленного на рис. 5.35. забора из твердой древесины: a)-d) узлы соединений;
1. столбы; 2. деревянные рамы; 3. нашивка из реек; 4. шарнирная петля; 5. кронштейн; 6. перекладина; 7. лежень; 8. шип; 9. резьбовое соединение; 10. втулка; 11. щеколда.
Прежде чем приступить к рассмотрению примеров деревянных заборов, комбинированных с другими материалами, хочется еще раз привлечь ваше внимание к тому, что деревянные заборы, кроме самых простых, устанавливаемых в сельскохозяйственных местностях, следует тщательно пропитывать антисептиком, в противном случае они становятся весьма недолговечными. В зависимости от того, изготовлены они из твердой или мягкой древесины, либо от того, какова степень их эксплуатации, такую пропитку необходимо периодически повторять.
Внутренняя перегородка с секциями из вертикальной решетки, закрепленными на каркас перголы, визуально разделяет участок.
Рис. 5.37. Декоративный забор с деревянными столбами, на которых закреплены полотна из двусторонней решетки разной конфигурации на дощатой раме:
1. пролетная конструкция, цельная; 2. одинарный элемент пролета со скошенным верхним краем; 3. столб из акации; 4. дощатые элементы; 5. модули из реек; 6. живая изгородь.
Рис. 5.38. Декоративный забор с железобетонными столбами и пролетами из двусторонней решетки на дощатой раме: 1. элемент обрешетки; 2. диагонально закрепленные рейки; 3. рейки, закрепленные в других направлениях; 4. железобетонный столб.
Рис. 5.39. Декоративная ограда с пролетами из двусторонней решетки на дощатой раме, смонтированными на столбах из железобетонных блоков:
1. элемент обрешетки; 2. столб; 3. кронштейн.
Рис. 5.40. Декоративная ограда с секциями пролета из двусторонней решетки на дощатой раме, сооруженная на участке с большим уклоном.
Рис. 5.41. Элементы пролетов заборов, представленных на рис. 5.37-5.40: а) одинарный элемент пролета со скошенным верхним краем; b) двойная полная секция с одинаковым рисунком решетки; с) полный сегмент с разным расположением реек решетки.
Рис. 5.42. Узлы соединений элементов пролета
(I), рассматриваемых на рис. 5.41:
а) угловая деталь секции; b) средняя планка
рамы с двусторонней решеткой;
1. рама; 2. ребро средней рейки; 3. решетка из
досок; 4. решетка из реек; 5. щель для отвода
дождевой и талой воды; 6. крепление гвоздями.
Рис. 5.43. Узлы соединений элементов пролета (II), рассматриваемых на рис. 5.41: а) угловой узел; b) средний узел.
Рис. 5.44. Узлы соединений элементов пролета (III), рассматриваемых на рис. 5.41:
а), b) рама с нашивкой из реек и верхним покрытием;
1. рама; 2. ребро рейки; 3. доска-покрытие; 4. нашивка из досок; 5. рейка.
Рис. 5.45. Варианты покрытия верхних торцов досок полотна, т. е. пролетных конструкций деревянных заборов: 1. деревянная или металлическая перекладина; 2. нашивка из досок или реек; 3. доска-покрытие; 4. жестяный козырек; 5. крепление гвоздями; 6. сварное соединение, исключающее попадание влаги.
Рис. 5.46. Элементы стенки-ширмы с горизонтально и вертикально нашитыми рейками:
а) прямоугольной формы; b) асимметричный элемент с дугообразным верхом; с) модуль с вогнутым вырезом на верхнем крае.
Рис. 5.47. Элементы стенки-ширмы с диагонально нашитыми рейками: а) прямоугольной формы; b) асимметричный модуль с дугообразным верхом; с) элемент с вогнутым вырезом на верхней части.
Рис. 5.48. Детали узлов соединений, приведенных на рисунках:
а) к варианту с диагональной решеткой; b) к варианту из вертикально и горизонтально нашитых реек.
Рис. 5.49. Варианты показанных на предыдущих рисунках элементов садовых стен-ширм в смонтированном виде.
Поскольку поверхность древесины, перпендикулярная волокнам, наиболее подвержена впитыванию влаги, торцы штакетин целесообразно каким-либо способом закрыть. На рис. 5.44 показано несколько примеров того, как это сделать. Таким же образом нужно найти решение, при котором талая и дождевая вода по возможности всегда будет стекать с поверхности забора, нигде не задерживаясь. Поэтому пролеты часто крепят к стальным профилям вместо деревянных слег и перекладин, т. к. необходимо, чтобы на них не скапливалась вода (рис. 5.45).
Садовая стенка-ширма со «сплошным» полотном.
Рис. 5.50. Полотно стенки-ширмы с «плотной» решеткой:
а) общий вид; b) вид в разрезе.
Рис. 5.51. Расположенная сбоку террасы ширма повышает уровень комфорта и формирует особую атмосферу пространства.
Рис. 5.52. Садовая стенка-ширма с опорами, состоящими из одного столба, и с поперечно установленными консолями в верхней, «замыкающей» части:
а) прямой вариант; b) установленная по ломаной линии стенка-ширма; с) вариант со скамейкой.
Рис. 5.53. Верхняя часть стенки-ширмы — место соединения столба и поперечных консолей: а) с одной несущей планкой; b) с двумя несущими планками.
Рис. 5.54. Крепление столба ширмы, состоящего из двух элементов, к консоли и к решетчатому полотну.
Рис. 5.55. Узел крепления столба стенки-ширмы с заводским железобетонным основанием: а) резьбовое анкерное крепление нижней части столба; b) бетонирование нижней части столба непосредственно в точечный фундамент.
Защита деревянных материалов
Необходимо в обязательном порядке решить проблему защиты древесины, из которой сделаны садовые сооружения, начиная от заборов и до простой переносной садовой мебели.
Древесина, так же как и все остальные материалы, применяемые для внутренних и внешних работ, подвергается многочисленным вредным воздействиям. Палящее солнце, ультрафиолетовое излучение, влага, различные биологические вредители (грибок, насекомые) — все это наносит ей вред.
Существует целый ряд способов предварительной защиты здоровой древесины от вредителей. Разные виды древесины в зависимости от места использования и воздействий среды по европейским стандартам подразделяются на группы, и для каждой группы предусмотрены те или иные способы защиты.
В качестве способа общего характера можно порекомендовать проводить химическую защиту древесины лишь там и в такой степени, где и в какой мере это необходимо, но при этом проводить ее надо обязательно.
Все деревянные материалы в саду подвергаются действию капризов погоды — даже те, которые не соприкасаются с землей, могут начать гнить или в них могут завестись вредные насекомые. Необходимо периодически проводить профилактическую обработку таких деревянных конструкций, чтобы защитить их от этих напастей. Для этого необходимо обработать поверхности деревянных элементов в домашних условиях: покраской или пропиткой.
Если деревянные конструкции долго соприкасаются с землей, с водой, или если они встраиваются в землю, то надо приготовиться к тому, что древесина будет сильно поражена грибком. Поэтому для продления срока службы садовых и парковых конструкций, пролетных и несущих конструкций заборов необходимо провести их защиту в высшей степени основательно. Это может быть пропитка антисептиком под высоким давлением. Благодаря такой обработке, которую невозможно осуществить в домашних условиях, срок службы деревянных материалов значительно увеличится. В торговлю во все более широких объемах поставляют уже обработанную строительную древесину. Применение пропитанных антисептиком строительных материалов освободит застройщиков от кропотливой работы по защите древесины на месте, кроме того, защитная обработка, проведенная по специальной технологии, лучше, выше по качеству. Защитное вещество пропитывает древесину, которую после этого нет необходимости — хотя при желании и можно — покрывать краской.
Подземную часть столбов-стоек из твердых пород древесины рекомендуется подвергать обугливанию, т. е. обработке поверхности, в процессе которой нижний срез столбов следует обжигать над открытым пламенем до глубины 3-5 мм. Этот древний метод консервации способствует увеличению долговечности древесины почти вдвое. Помимо этого, принято подземную часть столбов из твердой древесины обмакивать в горячий расплавленный битум, который, образуя механический защитный слой, также «продлевает им жизнь». Очень важным моментом при установке деревянных столбов в землю является соблюдение правила, согласно которому нельзя заливать бетоном их подземную часть, поскольку именно тогда начинается наиболее интенсивный процесс гниения, и столбы уже через несколько лет сами по себе или от порыва ветра просто падают, как «срезанные». Объясняется это тем, что струящаяся по столбу вниз дождевая и талая вода под воздействием гравитации через микротрещины в волокнах смачивает древесину нижней части столба, откуда (из-за слоя бетона) уходит очень медленно, поэтому и начинается неудержимый процесс быстрого гниения. Столбы должны устанавливаться в ямы уже пропитанными антисептиком и с дополнительной обработкой подземной части, а ямы следует заполнять каким-либо материалом с легкой текстурой (но не имеющей капиллярной системы), например сортовым гравием либо щебнем.
К ОГЛАВЛЕНИЮ
Ссылки по теме, читайте также:
© 2000 — 2021 Oleg V. Mukhin.Ru™
Сколько расходников нужно: подробный расчёт
Будем делать забор высотой 1 м 20 см. Ширина досок как от поддонов, так и покупных составляет примерно 15 см. Кроме того, нам понадобятся вертикальные балки из бруса 50х50. При шаге 2 м на каждую сторону потребуется 20 м / 2 м = 10 штук. Всего 40 шт.
Нам осталось выяснить, каков размер толщины досок. Поскольку к забору не предъявляется никаких особых требований, то можно взять материал с минимальной подходящей величиной, при которой легко вбить гвоздь без ущерба для дерева. Это 15–20 мм. Именно такая толщина и у досок поддонов.
Сделаем список используемых деталей.
- Брус 50 х 50. Общая длина равна периметру участка, помноженному на 2 (по количеству горизонталей для крепления досок). Плюс к этому вертикальные столбики. Итого: L = 80 м х 2 1,5 м х 40 = 160 60 = 220 м.
- Доски шириной 15 см и длиной 1 м 20 см. Их количество при шаге 15 см (учитывая, что в каждых 30 см по одной штуке) равно на сторону участка 20 м / 0,3 м = 66,66. Примем N = 67 штук. Общая сумма для четырёх сторон N = 67 х 4 = 268 шт. Суммарная длина L = 268 х 1,2 м = 321,6 м.
- Гвозди для облицовки подойдут длиной 50 мм, то есть не больше, чем толщина бруска, в который они вбиваются. Их количество равно числу досок, помноженному на два, ведь крепёж каждый раз будет находиться снизу и сверху. Итого N = 268 х 2 = 536 шт.
- Гвозди для прибивания горизонталей к столбам длиннее, ведь скрепляемые элементы из бруска 50х50. Значит, примерно 80 мм стержня достаточно. Количество данных гвоздей равно числу столбиков, помноженному на два, поскольку опять точки крепления сверху и снизу. Итого N = 40 х 2 = 80 шт.
- Верёвка, лучше капроновая, большой моток метров 100 с запасом.
- Бетон (при необходимости).
Схема и чертежи забора в стиле австрийской плетенки
Узор отличается торчащими хвостами досок на опорных столбах. Австрийский плетеный забор из досок своими руками делают по нижеприведенному фото. Для удобства сначала укладывают первый ряд по всему периметру, затем второй и т. д.
Чтобы забор имел декоративный узор, плетенки укладывают поочередно с рядом стоящей секцией
Опорные стойки устанавливают в подготовленные ямы. Высоту рассчитывают из параметра промерзания грунта в заданном регионе. На юге России этот показатель колеблется в пределах 30-70 см, в северных широтах 100*150 см.
Монтаж стоек производят по указанной схеме, чтобы часть бруса не подвергалась гниению или коррозии, материал обрабатывают битумом
Устройство каркаса и плетение изгороди
Каркас забора устраивают из кольев, расположенных на расстоянии 50 см друг от друга. Именно такое расстояние будет способствовать удобному плетению лозы. В местах окончания линии ограждения, установку деревянных столбов для забора осуществляют с меньшим шагом. Это позволяет качественно зафиксировать концы плетеных прутьев.
Если будущая конструкция будет иметь высоту более 1 м, вместо деревянных кольев используют металлические прутья. Их предварительно окрашивают в цвет, имитирующий древесину. Такой каркас будет более жестким, а также устойчивее к воздействию влажной среды в почве.
Ограждение с вертикальным расположением прутьев
Если выбрано горизонтальное плетение, его начинают с нижнего ряда и заканчивают вверху. Опорные столбы обвивают лозой в виде «восьмерки». Для того чтобы забор не перекосило, необходимо верхние концы деревянных опор прибить к ровной планке, которая снимается перед плетением последнего ряда. Для придания ограждению эстетичного вида нужно сделать так, чтобы концы ветвей располагались с тыльной стороны забора.
Различные способы плетения изгороди из лозы
Для того чтобы изгородь из прутьев была прочной, необходимо концы прутьев связать между собой проволокой. Выступающие кончики срезают ножом или секатором, а оставшиеся части прутьев последнего ряда заправляют вдоль опорных столбов.
Для более естественного вида изгороди используют прутья различной длины, тем самым маскируя стыки.
Ограждение в деревенском стиле, выполненное из прутьев
Фото красивых заборов
Просто диву даешься: какую красоту люди могут сделать из куска древесины. Действительно красиво. И некоторые, при этом не очень сложные.
Может кого-то вдохновят эти фотографии старых деревянных заборов, их смогут повторить…
Чертежи и схемы заборов-плетенок
Перед возведением ограждения, как и для любого строительного объекта, делают чертеж. На схему наносят подробные размеры, изменение высоты ландшафта относительно к уровню.
Чем точнее чертеж, тем проще определить количество расходных материалов
В качестве опорных столбов устанавливают деревянный брус 8-10*8-10 см, металлическую трубу сечением 8 см или профиль 5-8*5-8 см, толщиной 3-4 мм. Опорные балки устанавливают на ленточный фундамент или в подготовленные ямы, заливая бетоном.
Материал подбирают такой, чтобы его было легко гнуть
Стойки подбирают такой ширины, чтобы при изгибании вокруг них досок складывался красивый орнамент. Плетение горизонтального забора начинают с нижнего яруса.
Высота столбчатого фундамента зависит от глубины промерзания грунта, чтобы весной не выдавливало бетон, основание делают ниже отметки
Штакетник
Наиболее простая — штакетник. Это набор обрезных досок или планок одинаковой, как правило ширины, которые прибиты вертикально к двум или более поперечным направляющим.
Отличаться могут формой верхушки. Спил пол 90° — самый простой вариант, но далеко не самый лучший, причем не только с точки зрения эстетики. Верхушка такой штакетины, даже покрашенная, подвергается интенсивному воздействию влаги, в результате покрытие в этом месте разрушается первым.
А древесные поры в перпендикулярном спиле остаются открытыми. Дождь, туман, тающий снег/лед впитываются ими, что приводит к разрушению древесины. Чтобы этого избежать, спиливайте верхушки не пол 90, а под 45°. Если глянуть на такую доску в профиль, то верхушка будет скошенной (смотрите рисунок внизу) .
Расстояние между двумя соседними штакетинами выбирается по вашему желанию. Можно сделать сплошной забор, подгоняя одну к другой вплотную, можно — полупрозрачный, оставив зазор в 1-2 см, а можно совсем прозрачный — с большим расстоянием, равным ширине досок или даже больше.
Такие варианты популярны для внутренних ограждений, которые больше призваны разделять зоны и отмечать границы, чем от чего-то защищать. Для наружных заборов, выходящих на улицу выбирают обычно сплошную установку, может — с совсем небольшим расстоянием, чтобы доски не «пучило» во влажную погоду.
Добавляют разнообразия выпиленные верхушки. Они могут быть заточены по-разному — со скругленным верхом, в виде пик, треугольников, трапеций. Все это в разных вариантах и комбинациях.
Некоторые даже делают действительно произведения искусства: резной забор требует большой усидчивости. Труд кропотливый, но результат того стоит.
Сделать фигурные верхушки быстрее и проще с помощью шаблона. Из листа фанеры вырезаете образец, доводите его до идеального состояния. Затем по этому шаблоны вырезаете все остальные. Вырезать можно при помощи лобзика или на фрезеровальном станке.
Лобзик для такого случая можно и купить. Все равно даже с учетом этой статьи расхода получится дешевле, чем покупать готовые резные штакетины. Минус тут в том, что времени уходит много, да и штакетины получаются неодинаковыми: то чуть вправо уйдет пилка, то чуть влево. Края потом еще придется обрабатывать наждачкой.
Покупать фрезеровальный станок, если потом его использовать не планируете, нерентабельно. А те, у кого он уже есть, могут купить фрезы с плавающей головкой и делать фигурный штакетник с ее помощью. Высота режущей части фрезы равна толщине доски, которую будете обрабатывать, а головка упирается в шаблон.
В обоих случаях придется каким-то образом закрепить шаблон на заготовке. Сделать это можно тонкими гвоздями или наклеив на шаблон двусторонний скотч.
Но если подойти к процессу творчески, то даже из ровных тонких планок можно сделать красивый деревянный забор: прибивая под разными углами.
Еще проще сделали авторы этого деревянного штакетника: они нелинейной сделали только высоту, подчеркнув рельеф планкой, прибитой сверху. Это, кстати, второй способ значительно увеличить срок жизни деревянного забора — планка перекрывает доступ для воды к самым уязвимым открытым поперечным срезам).
Про забор из профнастила можно почитать тут.