» Правильная заливка и бетонирование столбов для забора своими руками

Варианты устройства опалубки

В роли опалубки могут выступать:

• Деревянный каркас
• Пластиковый каркас
• Металлические трубы
• Асбоцементные трубы

Деревянный каркас

Это традиционный вариант опалубки. Тесно подогнанные доски сколачиваются в щиты, которыми обозначаются границы заливки. Главные преимущества такой опалубки состоят в том, что вы можете придать бетону практически любую форму, а после установки столба доски можно использовать повторно.

Пластиковый каркас

Продается в виде готовых сборных конструкций и чаще используется при заливке фундамента. В качестве преимуществ можно отметить легкость монтажа и наличие фурнитуры, позволяющей регулировать ширину и диаметр опалубки. Но здесь все упирается в цену: фрагмент пластиковой опалубки высотой в 50-60 см может стоить в районе 3-4 тысяч рублей и выше.

Металлические трубы

Для заливки столбов таким способом вам нужно найти трубу подходящего диаметра и распилить ее вдоль на две части. Если этого не сделать, то после схватывания бетона демонтировать трубу уже не получится. Опалубка фиксируется с помощью металлических хомутов. Предварительно нужно смазать маслом ее внутреннюю поверхность.

Преимуществ у этого варианта немного – разве что если у вас на участке лежит бесхозная труба, то можно сэкономить, использовав ее. С другой стороны, учтите сложность монтажа и невозможность придания столбам любой формы, кроме круглой.

Пластиковые трубы

Здесь все то же самое, как и в предыдущем случае, но конструкция опалубки более легкая. Ее проще смонтировать, а потом снять, да и резать пластик в разы легче, чем металл. Главное – выбрать обычные трубы, а не гофрированные. В них не должно быть отверстий и трещин, иначе свежий бетон может вытечь наружу.

Асбоцементные трубы

Один из самых дорогих и неэффективных вариантов опалубки. Дело в том, что асбоцемент – достаточно хрупкий материал. Использовать его повторно вряд ли удастся, потому что при демонтаже он, скорее всего, треснет. Таким образом, на каждый столб придется покупать отдельную трубу (это обойдется примерно в 1 000 рублей за штуку). А теперь представьте, какие это будут затраты, если вам нужно установить 20 или 30 столбов.

Итак, из всех вышеописанных вариантов наиболее эффективной является обычная деревянная опалубка. Доски стоят не очень дорого (а, возможно, они у вас уже есть, просто лежат без дела), сколотить их не так уж и сложно. А когда бетон застынет, вы можете разобрать опалубку и использовать древесину дальше.

Заборные столбы из бетона – достоинства и недостатки опорных элементов

Столбы бетонные обладают множеством преимуществ и положительно зарекомендовали себя при сооружении различных видов оградительных конструкций:

• бетонных заборов;
• сетчатых оград из рабицы;
• кованых решеток;
• секций из металлопрофиля.

Специалисты положительно отзываются о характеристиках опор из бетона и отмечают их преимущества:

• повышенный запас прочности. Бетон, укрепленный арматурной решеткой, способен воспринимать ударные воздействия и массу забора, сохраняя при этом целостность структуры;
• способность воспринимать продолжительные циклы глубокого замораживания с последующим оттаиванием. Температурные перепады не оказывают отрицательного влияния на опоры;
• устойчивость к воздействию осадков. Благодаря введению в состав специальных присадок, столбы из железобетона обладают повышенной влагостойкостью;
• конструктивную простоту. Опорные элементы, представляющие сборную конструкцию из бетона и стальной арматуры, несложно изготовить в производственных и бытовых условиях;
• доступную цену. Железобетонные стойки забора, которые значительно дешевле металлических и деревянных опор, позволяют сэкономить при сооружении ограды;
• технологичность производства. Простая и доступная технология позволяет без привлечения специалистов быстро освоить производство опор различных форм и размеров;

Наряду с достоинствами необходимо отметить также слабые стороны:

• увеличенную массу. Без дополнительной помощи проблематично самостоятельно выполнить все мероприятия по монтажу опор;
• трудоемкость производства. Для изготовления опор следует подготовить групповую опалубку или сделать множество стандартных форм;
• длительность изготовления. Готовые опоры набирают эксплуатационную прочность на протяжении месяца;
• проблематичность наращивания. Конструктивные особенности изделий не позволяют увеличить их длину путем соединения отдельных элементов;
• зависимость качества изделий от соблюдения технологических требований. Изменение рецептуры влияет на долговечность, внешний вид и качество опор.

Несмотря на ряд недостатков, опоры из бетона широко применяются для сооружения ограждений.

Заливка

Для получения отличного результата заливка форм крышек из бетона на столбы забора делается свежеприготовленным раствором. Работа делается в следующей последовательности:

• установка и монтаж опалубки делаются на ровной поверхности без перекосов и уклонов;
• внутренняя поверхность формы выстилается полиэтиленовой пленкой и фиксируется строительными скобами;
• арматурный каркас помещается внутрь формы и выравнивается так, чтобы прутья были на одинаковом расстоянии от поверхностей сторон;
• бетон заливается при постоянном уплотнении;
• после полного заполнения формы бетоном делается выравнивание его по поверхности, и только после этого боковые доски усиливаются дополнительно брусками.

Бетонные колпаки на столбы забора отливаются в пластиковых опалубках. Бетонная смесь приготавливается с небольшим количеством воды. Но уплотнение делается при помощи вибростола.

Время вибрации определяется по объему высвобожденной воды: как только вся поверхность формы покроется водой, работу вибрации можно прекратить.

Готовую отливку крышки на столбы ограждения аккуратно, без дополнительного давления на пластик, отставляют в сторону для окончательного высыхания. Поверхность основания колпака также должна быть максимально ровной, иначе крышки будут установлены с перекосом.

Для бетонных опор круглого сечения заполнение раствором опалубки делается в вертикальном положении.

Раскрытие металлической опалубки такого вида делается на 10–12-е сутки после заливки.

При этом, чтобы отслоение формы было эффективным, перед заполнением раствором внутренняя поверхность обильно смазывается водоотталкивающей смазкой, например, солидолом или машинным маслом.

Заполнители

В основном это щебень и песок, реже – гравий и отсев. Это материалы природного происхождения, полученные путем естественного или искусственного разрушения горных пород. Заполнители для бетона делятся на крупные и мелкие.

Крупный заполнитель

Он имеет размер зерен от 5 до 20 мм. У щебня это фракции 5-10, 10-15, 10-20, 15-20. Но чаще всего используют именно 5-20. Данная фракция всегда востребована в строительстве, поэтому выпускается на большинстве карьеров. Что касается породы, то на бетон лучше выбирать гранитную, серпентинитовую или амфиболитовую разновидности. Известняк, мрамор, габбро и другие не подойдут.

Гравий в чистом виде для бетона используется редко. Это связано с его низкими показателями прочности. Данный материал сотни и тысячи лет подвергался процессам выветривания, и его зерна имеют слишком низкие структурные связи. Для бетона подойдет гравийный щебень: это измельченная речная или морская галька. По прочности она находится где-то между природным гравием и щебнем, произведенным на карьере.

Бывает так, что при изготовлении бетонных столбов обходятся и вовсе без крупного заполнителя. Прочность конструкции от этого снижается, но не критично. К тому же, отсутствие больших зерен способствует лучшему уплотнению смеси.

Мелкий заполнитель

Песок с диаметром частиц от 2 до 3 мм подойдет лучше всего. Сильно мелкий песок брать не стоит – во время приготовления раствора он будет выпадать в осадок и неравномерно распределится по бетону. В мелком заполнителе не должно присутствовать глины, ила, грязи и прочих посторонних компонентов. Таким требованиям отвечает промытый карьерный песок. Также можно взять речной или морской.

В качестве альтернативы песку используется отсев щебня из породы гранит или серпентинит. Фракция – 0-5 или 0-10 мм. Этот материал никогда не содержит посторонних примесей, а его шероховатые зерна обеспечивают хорошее сцепление с другими компонентами смеси.

Подробнее о крупных и мелких заполнителях вы можете прочитать в следующих статьях:

Как замесить бетон для столбов забора

Для приготовления раствора вам понадобятся уже упомянутые ведра. Желательно, чтобы их было хотя бы два. В одно вы будете насыпать сухие материалы, в другое – наливать воду. Также пригодится емкость для смешивания компонентов.

Мешать компоненты удобнее всего штыковой лопатой или тяпкой. Чтобы процесс шел быстрее, работать лучше вдвоем: один будет засыпать материалы и добавлять воду, а другой – перемешивать. Если же у вас есть ручная или автоматическая бетономешалка, то все будет гораздо проще.

Бетонные столбы желательно укрепить арматурой. Для этого купите стальные прутья диаметром 8-10 мм. Их потребуется минимум по 2-3 штуки на каждый столб. Вместо прутьев можно использовать сетку.

Место для замеса желательно выбрать поближе к будущему забору. Так вам не придется носить тяжелые бетонные столбы на большое расстояние. Для подвоза заполнителей может пригодиться тачка.

Порядок внесения компонентов

Чтобы бетон получился качественным, а процесс замеса не был тяжелым, используйте следующую инструкцию:

1. Насыпьте в емкость цемент и мелкий заполнитель. Перемешайте до состояния однородной массы. На это уйдет не более 3 минут.
2. Влейте в смесь немного воды. Не нужно заливать сразу всю воду. Ее лучше добавлять небольшими порциями по мере перемешивания.
3. Насыпьте крупный заполнитель и снова тщательно перемешайте компоненты в течение как минимум 5 минут. Если вы решили приготовить бетон без щебня или гравия, этот шаг можно пропустить.

Почему именно такая последовательность? Все просто. Во-первых, при изготовлении бетонного раствора ручным способом нужно следовать главному правилу: все компоненты добавляются по очереди; притом сначала нужно хорошо перемешать предыдущие материалы, а затем уже засыпать новые.

Как изготавливают и монтируют столбики бетонные

Процесс изготовления столбов осуществляется различными методами:

• путем заливки бетона на отдельной площадке в горизонтально расположенные многоразовые формы. Готовые изделия извлекаются после застывания из опалубки и устанавливаются согласно разработанному эскизу;
• методом заполнения бетонной смесью вертикально установленных форм требуемого профиля. Опалубочные конструкции монтируются в вертикальном положении по периметру ограждения на месте монтажа.

Независимо от специфики изготовления, технология предусматривает выполнение следующих этапов:

1. Сборку опалубочной конструкции.
2. Изготовление силовой решетки.
3. Приготовление цементного раствора.
4. Заливку бетонной смеси в формы.

В зависимости от выбранной технологии, осуществляется извлечение готового изделия из опалубки или демонтаж элементов опалубки при условии бетонирования непосредственно на месте установки.

Отдавая предпочтение предварительному изготовлению опор, осуществляйте работы по монтажу по следующему алгоритму:

1. Выполните планировку периметра и произведите разметку координат установки столбов.
2. Извлеките грунт, обеспечьте вертикальность стен приямков и утрамбуйте основание.
3. Заполните приямки щебеночно-песчаной подушкой, уплотните смесь песка и щебня.

После выполнения указанных операций остается:

1. Зафиксировать опору в вертикальном положении.
2. Герметизировать поверхность скважины полиэтиленом или рубероидом.
3. Приготовить бетонную смесь и залить в полость.

Завершив бетонирование, подкорректируйте положение столбов на протяжении получаса после заливки. Каждая стадия работ имеет свои особенности. Остановимся более детально на специфике выполнения главных этапов.

Как пользоваться формой

Для литья бетонных столбов вам потребуется оборудовать площадку. Как мы уже говорили ранее, замешивать бетон лучше там же, где будет производиться установка столбов. При заливке бетона в форму важно максимально уплотнить его. В противном случае внутри могут образоваться воздушные пустоты, которые сильно понизят прочность конструкции.

Идеально – если у вас есть вибростол. Он позволит за несколько секунд равномерно распределить бетонный раствор по форме. Подойдет также глубинный вибратор: его погружают в смесь и проводят вдоль желоба несколько раз. Народные умельцы советуют использовать автомобильные покрышки.

Порядок работ следующий:

1. Обработайте внутреннюю поверхность формы для литья
   Это необходимо, чтобы изолировать бетон. При этом, если вы используете деревянную форму, ее нужно пролить водой. В противном случае после заливки доски начнут забирать влагу из бетона – изменятся пропорции смеси, что негативно скажется на ее качествах.
   В случае с металлической формой все сложнее. В интернете можно встретить советы о том, что перед использованием форму нужно смазать отработанным автомобильным маслом. В принципе, это логично: таким образом создается прослойка, препятствующая налипанию бетона на металл.
   Но нужно вспомнить еще и то, что в состав многих нефтепродуктов входят поверхностно-активные вещества (присадки и смолы). Попадая в открытые поры бетона, они вызывают адсорбционное снижение прочности. И чем больше таких пор, тем эффект будет сильнее. Правда, исследования показали, что бетон теряет прочность лишь при длительном (очень длительном) нахождении в контакте с такими веществами. Речь идет не о разовой смазке, а о выдерживании конструкции в масляных растворах на протяжении 6 месяцев, года и больше.
   Выходит, что от обработки формы особого вреда не будет? Все верно. Но только в том случае, если использовать качественное масло, а не «отработку». Дело в том, что в последней содержатся слабые кислоты, способные вступать в реакцию с цементным камнем. Вследствие этого прочность бетона может сильно понизиться.
   Вывод такой: смазывать форму нужно. Но не отработанным маслом.
2. Уложите бетонную смесь на дно формы
   Засыпать можно хоть лопатой, хоть ведром. Слой не должен превышать 8-10 сантиметров. Далее его нужно тщательно утрамбовать (вручную или с помощью вибратора). Помните: чем меньше пустот будет в бетоне, тем надежнее получатся столбы.
3. Уложите армирующий слой
   Как уже было сказано выше, можно использовать как обычные стальные прутья, так и металлическую сетку. Можно даже связать или сварить арматурный каркас. Некоторые строители для усиления бетона используют различный металлолом: ржавые трубы, уголки, швеллер и так далее. На форумах в интернете разгораются бурные споры о том, насколько это безопасно.
   Тут стоит вспомнить, что в цементе содержится 2-10% окислов железа. Вступая в реакцию со ржавчиной, они как бы «прикипают», образуют очень прочную связь. Совсем иначе дела обстоят с металлом, обработанным антикоррозийными составами. Да, они защищают арматуру от гнили, но при этом снижают адгезионные свойства (то есть, сцепление с другими поверхностями). Возникает обратный эффект: мы как бы армируем бетон, но на самом деле лишь снижаем его общую прочность.
   Выходит, что можно уложить в раствор любую ржавую «железяку»?
   Нет. Тут нужно руководствоваться здравым смыслом и обратить внимание на несколько критериев:
   — Если ржавчина легко удаляется тряпкой или металлической щеткой и не въедается глубоко, то такую арматуру можно смело использовать для бетона.
   — Если же наблюдается полноценная коррозия (глубокое поражение металла ржавчиной, изменение веса и прочностных свойств), если арматура буквально крошится в руках, класть ее в бетон нельзя.
   Арматуру следует укладывать так, чтобы расстояние между прутьями и краями формы было одинаковым. Достаточно будет разместить по одному пруту слева и справа.
4. Уложите следующий слой
   Он тоже должен быть высотой не более 8-10 см. После укладки повторяем утрамбовку.
5. Уложите арматуру
   Как и в первый раз, нужно устроить армирующий слой.
6. Залейте бетон до краев формы
   На этом этапе можно также установить монтажные крепления. Для этого используются металлические уголки с приваренными к ним «усиками». «Усики» погружаются в бетонную смесь на треть или на половину толщины столба.
7. Переверните форму
   Это нужно сделать примерно через час-два после заливки. Переворачивайте форму на чистую и ровную поверхность, иначе бетон может получить повреждения.
8. Извлеките столб
   Если у вас металлическая форма, нужно распечатать технологические отверстия. Воздух попадет внутрь и «отлепит» бетон, а за счет конусовидности конструкция легко отделится от формы. Тем не менее, важно соблюдать осторожность: никаких резких движений, форму поднимаем строго вертикально. Помните, что сейчас бетон еще не схватился, и его можно легко деформировать.
   На этом этапе важную роль играет густота смеси. Если у вас получился слишком жидкий бетон, то он просто растечется по покрытию. Вспомните, как дети делают формочками различные фигуры из песка. Примерно такой же консистенции должен получиться бетон.
9. Просушите бетон
   Это может занять 2-3 дня. В первые сутки лучше накрыть столб пленкой. Пока конструкция не высохла, ее лучше не поднимать, не двигать и вообще не трогать.
10. Проведите железнение
    На третьи-четвертые сутки нужно обработать столб цементом. Дело в том, что после заливки в форму бетон может иметь небольшие поры на внешней поверхности. Это снижает его прочность: влага, попадая внутрь конструкции и замерзая, начинает расширяться. Это может привести к появлению микротрещин. Железнение позволяет устранить такие поры и сделать покрытие ровным.
    Можно использовать сухую цементную затирку или раствор цемента с водой. Столб нужно тщательно обработать, чтобы его поверхность стала гладкой.

На изготовление одного столба уходит примерно 6 ведер песка и 2 ведра цемента. Если использовать крупный заполнитель, то потребуется не менее 3 ведер песка, 4 ведер щебня и 2 ведер цемента. Используя только одну форму, в неделю вы будете производить по 1-2 столба.

Ну и последнее: навешивать забор на такие столбы можно не ранее, чем через две недели после их изготовления. А вообще бетон набирает достаточную прочность в течение месяца.

Какие столбы и когда лучше применять

А. Первым делом, разберемся, каким требованиям должны отвечать столбики для забора:

• Наверное, нет никакого резона вплотную заниматься забором чуть ли не каждый год. Значит, столбики должны быть долговечными, рассчитанными на длительную эксплуатацию с минимально необходимым уровнем ухода за ними.
• Столбы должны свободно, с нужным запасом прочности, выдерживать и массу конструкции заборных пролетов, и динамические нагрузки. В первую очередь, конечно, это касается ветрового воздействия, особенно на открытых участках местности.

Но и в самых тихих уголках требуется учитывать запас прочности, чтобы забор не заваливался от снежных сугробов, от домашних животных (от мелких до крупных) или даже от того, что к пролету или столбику прислонился какой-нибудь «уставший» гражданин, возвращающийся ночью с вечеринки.

Если же столбики внешним видом своим могут испортить общую картину, значит их необходимо сделать незаметными постороннему взгляду.

Б. Второй аспект. Технология установки заборных столбиков во многом зависит от материала их изготовления. Ну а этот параметр напрямую связан с типом самого забора. То есть, «танцевать нужно от печки» — начинать с того, какой забор нам необходим на участке.

Итак, в современной строительной практике чаще всего используются следующие типы столбов для забора: деревянные, асбестоцементные, бетонные, металлические, сложенные из кирпича или иных строительных блоков. У каждого типа есть свои достоинства и недостатки. Для удобства – эти данные сведены в предлагаемую вниманию таблицу:

Материал изготовления столбика	Миниатюра	Достоинства	Недостатки
Деревянные столбы		Очень часто — наиболее доступные по цене.	Требуют обязательной обработки специальными составами
		Нередко имеется возможность самостоятельного бесплатного изготовления	Даже после обработки не отличаются долговечностью — редко, когда прослужат более 10 лет
		Легко крепятся поперечные лаги и пролеты забора
Асбестоцементные столбы		Невысокая стоимость, доступность в продаже	Хрупкость — могут треснуть при случайном акцентированном ударе
		Простота монтажа самих столбов, практичность	При попадании внурть воды могут разрушиться на морозе, требуется обязательная герметизация сверху
			Есть сложности с креплением к столбам поперечных лаг
Бетонные столбы		Универсальность — подойдут для всех типв заборов	Большая масса, что осложняет и доставку, и монтаж столбов
		При качественном исполнении — высочайшая долговечность	Такие столбы нельзя назвать экономным решением
		Могут иметь интересное внешнее оформление
Металлические столбы		Полная универсальность со всеми типами заборов	Значимых недостатков нет. Единственное, можно говорить о нынешней высокой стоимости металлического проката
		Можно применять любые методы монтажа самих столбов	Требуют регулярного ухода — окрашивания
		Есть возможность широко использовать сварные соединения, что открывает массу вариантов при строительстве заборов и ворот
		При правильной обработке металла — высокая долговечность опор
Кирпичные столбы		«Чемпионы» по декоративности.	Наверное, самые дорогие из всех.
			Требуют обязательной заливки фундамента.
			Для их сооружения необходимы высокие навыки каменщика
			Требуют специфической внешней обработки и ухода

А теперь рассмотрим совместимость упомянутых опорных столбов с различными типами заборов.

Правда, и деревянные заборы иногда принимают порой очень интересные, порой – вычурные формы, требующие особых подходов.

Их небольшая масса и отсутствие какой-либо значимой парусности не предъявляет к стойкам особых требований.

Здесь требования уже будут повыше – и в отношении шага расположения опор, и с точки зрения их заглубленности.  Но, по большому счету, могут быть использованы любые столбы (правда, применение деревянных вряд ли можно рассматривать всерьез).

Требования к столбикам-опорам можно оставить такими же, как и с заборами из профнастила. Но обычно используют достаточно «миниатюрные» столбики из профильной стальной трубы.

Вполне подойдут и тонкие бетонные отливки (по типу садовых «виноградных» столбиков).

сборные бетонные заборы требуют к себе соответствующего отношения. В качестве опор для них выступают либо бетонные столбы, либо стальные трубы соответствующего большого диаметра.

Плюсы бетонных столбов

1. Прочность
   Бетон – один из наиболее прочных материалов в строительстве. Недаром из него возводят и многоэтажные дома, и сложные инженерные конструкции типа дамб, мостов и так далее.
2. Способность вынести большие нагрузки
   Бетон может сохранять свою структуру при давлении в 400 кг на квадратный сантиметр. Конечно, это касается высоких марок, которые не используются на обычном садовом участке. Но и менее прочный бетон запросто выдержит вес любого полотна забора – будь то сетка-рабица, поликарбонат, доски, профнастил или другой материал.
3. Износостойкость
   В принципе, любые материалы рано или поздно приходят в негодность. Вопрос лишь в том, сколько времени пройдет перед этим. Взгляните на старые советские постройки из бетона? Да, где-то они потеряли эстетичность, однако свои функции до сих пор выполняют.
   Правильно сделанный деревянный забор прослужит вам лет 20. Металл более надежен, но и у него есть слабое место – это подверженность коррозии. Первые пять лет металлические опоры простоят спокойно в любых климатических условиях. Но дальше они начнут «гнить». Скорость ржавения может достигать половины миллиметра в год. То есть, при толщине столба в 3 мм уже через 6-7 лет его разрушит коррозия.
   В этом смысле бетон гораздо более надежен. Он не ржавеет и не гниет, в нем не заводятся насекомые-вредители, он отлично переносит жару и холод, не боится огня. Фактически, если бетон был приготовлен по правильному рецепту, то срок его службы составит не менее 50-70 лет.
4. Возможность декоративного оформления
   Бетону можно придать практически любую форму – круглую, квадратную, с выступами или выемками. Кроме того, готовые столбы можно украсить дополнительно, нанеся декоративную штукатурку, эпоксидную, акриловую, резиновую или полиуретановую краску. Если вас смущает вид голого бетона, его можно закрыть декоративными панелями или облицевать камнем.

Порядок работ по заливке бетона в опалубку

Основная проблема вертикальной заливки заключается в том, что хорошо уплотнить бетон будет очень сложно. Если в случае с использованием формы для литья можно обойтись даже ручной трамбовкой, то здесь придется применить перфоратор, метод штыкования или так называемую «скользящую» опалубку.

В целом, процесс выглядит следующим образом:

1. Подготовьте лунку для установки столба
   Можно выкопать ее лопатой или пробурить садовым буром на глубину промерзания грунта. Диаметр лунки должен быть на 50-70 процентов больше ширины столба. Дно следует выровнять и хорошо утрамбовать.
2. Установите арматуру
   Можно забить в грунт несколько стальных прутьев или использовать специально подготовленный каркас. Без армирования бетон будет иметь низкую прочность на сгиб и не выдержит нагрузок от навесных элементов. Арматуру нужно установить так, чтобы она хотя бы на 10-20 сантиметров выступала над поверхностью лунки. Можно дополнительно укрепить основание, вбив несколько прутьев в стенки грунта.
3. Забетонируйте лунку
   Так вы создадите надежный и прочный фундамент для будущего столба. О том, как выполнить этот этап, вы можете узнать в статье Бетон для заливки столбов забора.
4. Смонтируйте опалубку
   Это можно делать только после того, как бетон в основании наберет достаточную прочность (не раньше, чем через 14 дней с момента заливки). Проще всего работать с деревянной опалубкой. Достаточно сколотить щиты вокруг будущего столба и проверить их на отсутствие щелей. Пластиковый вариант тоже не требует особых усилий: выбираете нужный диаметр, затягиваете крепления – и готово.
   А вот с трубами ситуация сложнее. Здесь нужно установить конструкцию и плотно стянуть ее хомутами. Из-за малой площади соприкосновения с поверхностью труба может шататься и даже упасть. О том, как избежать этого, мы расскажем далее.
5. Залейте раствор
   Учтите, что чем выше опалубка, тем менее устойчивой она будет. Поэтому зачастую применяют «скользящий» способ возведения. Суть его в том, что изначально опалубка устанавливается не на всю высоту столба, а, например, на половину. Затем внутрь заливается бетон, ему дают схватиться. Далее опалубку демонтируют и переносят на уровень выше – так, чтобы ее нижний край был надет на уже залитую часть.
   Проблема такого метода заключается в том, что он занимает много времени. Вам придется ждать минимум по 2-3 дня, прежде чем вы сможете приступить к заливке нового уровня. К тому же, конструкция получается менее прочной, так как на стыках бетон может иметь разные свойства.
   С другой стороны, если вы заливаете двухметровые столбы без скользящей опалубки, вам придется поднимать бетон по лестнице. Это не очень удобно, если учесть вес раствора.
6. Утрамбуйте и заармируйте смесь
   Как уже говорилось ранее, уплотнить бетон в вертикальном положении достаточно сложно. Ручная трамбовка здесь не поможет, вибраторы будут неэффективны. Вы можете использовать перфоратор, переключив его в ударный режим. Еще один способ – штыковка. Для этого берется длинный стальной прут и много раз погружается в опалубку. За счет таких движений бетон более равномерно распределяется внутри конструкции.
   В конце необходимо поместить в опалубку еще несколько прутьев арматуры. Они укрепят верхнюю часть столба.

Снимать опалубку рекомендуется не раньше, чем через 28 суток после заливки бетона. Перед установкой полотна желательно произвести железнение. Кроме того, нужно будет смонтировать крепления для поперечин.

Подводя итог, скажем, что изготовление бетонных столбов с помощью форм для литья – это простой и доступный всем способ. Он требует минимальных затрат, а на выходе получаются красивые и прочные опоры. Вариант с заливкой в опалубку тоже имеет некоторые преимущества.