Пробоотборник автоматический

При маркировке лакокрасочных материалов отечественного производства применяется буквенно-цифровая кодировка. Например, МЛ-197 (белая 233), ГФ-021 или ПЭ-0089. Буквами обозначают тип пленкообразующего вещества (его химическую природу).

Чаще всего встречаются следующие:

АС — алкидно-акриловая;
АУ — алкидно-уретановая;
БТ — битумная;
ГФ — глифталевая;
НЦ — нитроцеллюлозная;
КО — кремнийорганическая;
МЛ — меламиноалкидная;
МС — масляно- и алкидностирольная;
ПФ — пентафталевая;
ПЭ — полиэфирная ненасыщенная,
ХВ —перхлорвиниловая и поливинилхлоридная; ЭП — эпоксидная;
ЭФ — эпоксидоэфирная;
УР — уретановая.

В маркировке лаков и эмалей первая цифра, следующая за буквенным обозначением, характеризует условия эксплуатации лакокрасочного покрытия. Из обозначений эмалей, имеющих непосредственное отношение к окраске автомобилей, можно упомянуть следующие индексы:
1 — покрытия, стойкие к воздействию атмосферных условий различных климатических зон (все покровные лаки и эмали);
2 — покрытия, эксплуатируемые под навесом и внутри неотапливаемых помещений в различных климатических условиях (обычно применяются для окраски некоторых элементов внутри автомобилей);
7 — покрытия, стойкие к воздействию кислот, щелочей и других жидких химических реагентов, а также их паров (применяются, например, для окраски тормозных цилиндров);
8 — покрытия, стойкие к воздействию высоких температур (ими окрашивают впускные и выпускные коллекторы двигателей, приемные трубы глушителя).

Для грунтовок вместо обозначения условий эксплуатации указывается цифра 0, а для шпатлевок — 00. Последние цифры в маркировке — порядковый номер, присвоенный данному лакокрасочному материалу.

Теперь мы можем расшифровать вышеупомянутые маркировки. МЛ-197 — меламиноалкидная эмаль, атмосферостойкая, порядковый номер — 97, белая, номер образца (эталона) цвета — 233. ГФ-021 — глифталевая грунтовка, порядковый номер 21. И наконец, ПЭ-0089 — полиэфирная ненасыщенная шпатлевка, порядковый номер 89. У всех зарубежных фирм-производителей лакокрасочных материалов своя маркировка. Причем каждая композиция имеет не только каталожный номер фирмы, но и свое название. Так что без консультации с продавцом здесь не обойтись.

Лакокрасочные материалы

Лаком называется раствор твердого пленкообразователя в растворителе. Иногда к лакам добавляют жидкий пленкообразователь. Основная масса лаков используется для приготовления красок, грунтов и других материалов.

Пленкообразовательпредназначен для создания сплошной твердой покровной пленки лакокрасочного по­крытия, К жидким пленкообразователям относятся натуральные и синтетические высыхающие масла (льня­ное, конопляное, хлопковое, подсолнечное и др.), на осно­ве которых приготовляют масляные лаки и краски, масля­ные грунты и шпатлевки.

Твердыми пленкообразователями являются естест­венные смолы (шеллак, канифоль и продукты ее перера­ботки, асфальт и г. д.) и синтетические термопластич­ные, термореактивные и отверждающиеся полимеры (глифталевые и ре зольные смолы, эфиры, целлюлозы и т. п.). Для усиления тех или иных свойств пленкообразователей часто их получают в виде смеси. Например, масляно-смоляные пленкообразователи, состоящие из смол и олифы, применяют при изготовлении распространенных глифталевых и пентафталевых эмалевых красок.

Процесс формирования лакокрасочных покрытий для различных пленкообразователей протекает по-разному, Пленкообразователи, в которых за время высыхания не происходит химических превращений, называются н еп р е в р а щ а е м ы м и, а полученные из них покрытия — обратимыми.

Пленкообразователи, способные в процессе высыха­ния претерпевать химические превращения, называются превращаемыми. В этом случае пленкообразова­телями служат ненасыщенные смолы и масла или термо­реактивные полимеры. Высыхание материала помимо испарения растворителя сопровождается реакциями поли мимики, поликонденсаиин и окисления с обрело покрытий с пространственной структурой

краски представляют собой красящие вещества, приготовленные на разных основах и предназначенные для мёжчеимя нескольких слоев на загрунтованные и отшпатлеванные поверхности. Краски в зависимости от основ» подразделяются на эмали (эмалевые краски) и масляные

Эмалью называют суспензию твердого красящего вещества (пигмента) в лаке с добавлением при необхо­димости пластификаторов, разбавителей и сиккатива. Водоэмульсионные эмали содержат, кроме того, до 20/о поды« заменяющей часть разбавителя с целью пониже­ния вязкости материала. Эмали подразделяются нитроэмали, мифталевые эмали, меламиноалкидные эмали, моченинные и другие эмали.

Нитроэмали представляют собой растворы нитро­целлюлозы с добавкой пластификаторов, смол и крася­щих пигментов. В качестве растворителей используют смеси бутилацетата, этилацетата, бутилового и этилового Спиртов, толуола.

Глифталевые эмали готовятся на основе глифталевой смолы, содержащей до 50% высыхающих масел, В качестве растворителей и разбавителей применяют сольвент, ксилол, толуол и их смеси с уайт-спиритом.

Меламиноалкидные эмалиполучают раст­ворением алкидной и мел а мидноформ альдегидной смолы в органических растворителях с добавлением различ­ных пигментов.

Масляные краскивырабатываются в виде густотертых паст, состоящих из 20…50% олифы. 5…10% уайт-спирита или скипидара и сухих пигментов и напол­нителей, перетертых в краскотерочных машинах. На месте потребления густотертые масляные краски доводят до малярной вязкости растворителями олифой, бензином. Для ускорения процесса сушки в них вводят сиккатив.

Пигменты. Для приготовления всех видов красок и эмалей необходимы пигменты. Наибольшее распростране­ние в качестве пигмента получили превращенные в по­рошки окислы металлов (железа, свинца, цинка, гитана и др.), некоторые тщательно помолотые природные не­органические вещества (мел, охра) и алюминиевая пуд-ра. Основное назначение пигментов — придать краске желаемый цвет В отличие от красителей они нераствори­мы в лаках и олифе и поэтому должны поддерживаться при окраске во взвешенном состоянии. Другими словами, масляные ш эмалевые краски представляют собой суспен­зии, а это обстоятельство отражается на свойствах по­крытия. При высыхании нанесенной на изделие краски взвешенные в ней пигменты определенным образом упа­ковываются, от чего возрастает прочность покрытия, повышается его атмосферостойкость и т. д.

Грунт— первый слой лакокрасочного покрытия, обес­печивающий надежную адгезию между окрашиваемой поверхностью (металлом, деревом и т. п.) и последую­щими слоями покрытия. Поэтому грунт должен обладать способностью удерживать на себе последующие слои по­крытия за счет взаимопроникновения материалов. На­несение грунта обеспечивается с помощью грунтовок, представляющих собой суспензию пигментов и наполните­лей в лаках. В состав грунтовок входят связующие вещества (масляные лаки, олифы, нитролаки и т. п.). На­полнителями служат тальк, мел. Пигменты и наполни­тели грунтовок должны быть мелкодиспергированы, что­бы проникать во все мелкие поры поверхности. Для обеспе­чения необходимой вязкости при нанесении грунтовок в них вводят растворители, а для ускорения сушки грун­тового покрытия вводят сиккативы. Толщина покрытия грунтом составляет 15…20 мкм, поэтому грунтовое по­крытие не выравнивает неровности окрашиваемых поверх­ностей.

Требования к свойствам лакокрасочных материалов

Степень перетира

Определяется размером твердых частиц краски, и чем она ниже, тем выше качество материала.

Метод определения степени перетира ЛКМ регламентируется ГОСТ Р 52753-2007 (ИСО 1524:2000). «Материалы лакокрасочные. Метод определения степени перетира».

Испытание проводят проводят при температуре (23±2) °С. Прибор устанавливают на ровную горизонтальную поверхность. Образец испытуемого материала помещают в глубокий конец паза так, чтобы он несколько переливался через края паза, избегая при этом попадания в образец пузырьков воздуха. Берут скребок, и устанавливают лезвие перпендикулярно к поверхности прибора за самым глубоким концом паза, при этом длина скребка должна быть параллельна ширине прибора. С небольшим нажимом скребок перемещают под углом 90° по измерительной поверхности плиты от максимальной глубины паза за нуль с равномерной скоростью в течение 1-2 с, при этом паз должен быть полностью заполнен образцом для испытаний, а избыток удален. Поверхность слоя испытуемого материала сразу же (в течение 6 с) осматривают на свету при направлении взгляда перпендикулярно к длине паза, под углом зрения не более 30° и не менее 20°, и определяют положение частиц в пазе, где они стали видимыми.

Задания.

1. Загрунтовать поверхность перед нанесением шпатлёвки.

2. Нанести краску на поверхность детали кузова автомобиля.

3. Нанести второй слой краски на поверхность автомобиля.

4. Нанести два слоя лака на деталь автомобиля.

Содержание отчёта.

Отчёт должен содержать операции с подробным описанием по нанесению лакокрасочного покрытия.

Контрольные вопросы.

1. Какие виды лакокрасочных материалов вы знаете?

2. Какие последствия могут быть если не высушить шпатлёвку до конца перед нанесение краски?

Работа №5

Читайте также:

Повышение надёжности автомоби­лей в эксплуатации и снижение затрат на их содержание составляют одну из проблем эксплуатацион­ного значения. Решение этой пробле­мы, с одной стороны, обеспечивает­ся автомобильной промышленностью, выпускающей новые автомобили, обладающие большей эксплуатацион­ной надежностью и технологич­ностью (ремонтопригодностью), с другой — службой технической эк­сплуатации, совершенствующей методы поддерживания автомобилей в технически исправном состоянии.

В процессе эксплуатации техни­ческое состояние автотранспортных средств непрерывно ухудшается, при­чем сроки службы отдельных узлов и агрегатов различны. Они во мно­гом определяются совершенством конструкции, качеством изготовле­ния, применяемыми эксплуатационными материалами, дорожными и климатическими условиями, организацией технического обслуживания и хранения автомобилей.

Влияние дорожных условий. До­рожные условия характеризуются видом покрытий, сопротивлением движению автомобиля, элементами дороги в плане, ровностью дорож­ного покрытия и его пыленасыщенностью.

По виду покрытий дороги бы­вают капитальными, облегченными с усовершенствованным покрытием и грунтовыми. Покрытием для капитальных дорог служит бетон, ас­фальтобетон и брусчатка; для облегченных — щебенка, гравий, булыж­ник. Грунтовые дороги бывают профилированными и естественными.

Влияние режимов работы. Реали­зация технических возможностей автомобиля характеризуется режимами его работы в соответствии с условиями эксплуатации. Режимы движения определяются сочетанием скоростей движения и силой тяги на ведущих колесах автомобиля. Режи­мы движения задаются водителем в зависимости от дорожных условий, его квалификации и технического состояния автомобиля.

Режим движения автомобиля мо­жет быть постоянным и перемен­ным. При постоянном режиме сила тяги и скорость движения автомоби­ля на заданном участке пути неиз­менны, а при переменном они изме­няются.

Влияние качества вождения. Топ­ливная экономичность, долговеч­ность автомобиля и безопасность его движения зависят от качества его вождения.

Качество вождения определяется, во-первых, методами вождения и, во-вторых, мастерством водителя. Основными методами вождения яв­ляются импульсивный метод (раз­гон-накат), вождение без использо­вания наката и смешанный метод.

Влияние технического обслужива­ния. Качество и своевременность выполнения технического обслужи­вания автомобилей существенно вли­яют на надежность, долговечность, топливную экономичность, безопас­ность движения и другие эксплуата­ционные качества автомобиля.

Для удобства и простоты, неисправности газораспределительного механизма будут приведены в виде таблицы с описанием самой неисправности её характерных признаков и способами устранения.

Таблица 2. Возможные неисправности газораспределительного механизма, их признаки и способы устранения.

В таблице приведены наиболее часто встречающиеся неисправности и их краткое устранение. Рассмотрим в качестве примера более подробно регулировку клапанов и замену распределительного вала.

Регулировка зазоров в приводе клапанов.

О необходимости регулировки зазоров в приводе клапанов свидетельствует отчетливый громкий стук, слышный при закрытом ка­поте с места водителя при работе двигателя на холостом ходу. Увеличенные зазоры не приводят к аварийным поломкам двигателя, но вызывают усиленный износ деталей кла­панного механизма. Кроме того, регулиро­вать зазоры необходимо после выполнения всех работ, связанных со снятием распреде­лительного вала.

Перед началом регулировки обязательно проверьте и при необходимости отрегулируй­те натяжение цепи привода распределитель­ного вала.

Потребуются: отвертка с плоским лез­вием, ключи (желательно торцовые) «на 8», «на 10», «на 13», специальный ключ для про­ворачивания коленчатого вала или головка «на 36», плоский щуп толщиной 0.15 мм и ключ «на 17».

Пользуйтесь специальными щупами увеличенной ширины для регулировки зазоров «классических»

двигателей ВАЗ, так как стандартные узкие щупы не перекрыва­ют по ширине весь зазор между кулачками распределительного вала и нажимными рычагами, вследствие чего его значение будет определено неправильно. Иногда на чехле щупа бывает приведена таблица последовательности регулировки зазоров.

1. Снимите крышку головки блока цилинд­ров и установите поршень 4-го цилиндра в положение ВМТ такта сжатия. В этом положении 6-й и 8-й клапаны (отсчет ведется от перед­ней части двигателя полностью закрыты, за­зоры между нажимными рычагами и кулач­ками максимальны.

2. Вставьте щуп в зазор у очередного регулируемого клапана (табл. 3). Щуп должен перемещаться в зазоре с довольно ощути­мым сопротивлением.

3. Если зазор не соответствует норме, отрегулируйте его:

— ключом б ослабьте затяжку контргайки;

— ключом а заверните или отверните регу­лировочный болт, добиваясь необходимого зазора;

— ключом б затяните контргайку.

При затяжке контргайки зазор обычно несколько уменьшается, поэтому обязательно проверяйте его окончательную ве­личину и при необходимости повторите регулировку.

4. Последовательно проворачивая колен­чатый вал на 180°, проверьте и при необходи­мости отрегулируйте зазоры, соблюдая оче­редность, указанную в табл. 3.

Величину поворота коленчатого вала удобно контролировать по положению бе­гунка распределителя зажигания, у кото­рого нужно снять крышку. Нужно поме­тить любым способом положение бегунка при установке поршня 4-го цилиндра в ВМТ такта сжатия и затем проворачивать коленчатый вал до тех пор, пока бегунок не повернется на четверть оборота.

Более точно зазоры в приводе клапанов можно отрегулировать с помощью

имеюще­гося в продаже индикаторного приспособления, Однако, для работы с ним нужны не­которые навыки. Поэтому предварительно внимательно ознакомьтесь с инструкцией, приложенной к комплекту приспособления.

5. Установите снятые детали в порядке, обратном снятию.

Таблица 3. Последовательность регулировки зазоров в клапанном

механизме.

Задания.

1. Выполнить операции по ТО-1 двигателя.

2. Проверить состояние ГРМ двигателя.

3. Описать регулировки ГРМ.

Содержание отчёта.

Отчёт должен содержать операции с подробным описанием по ТО-1 двигателя, проверке и регулировке ГРМ.

Контрольные вопросы.

1. Какие операции во время ТО-1 проводят на двигателе ?

2. Какие недостатки и преимущества ГРМ автомобилей ВАЗ-2101(07)?

3. Чем отличаются впускные и выпускные клапана?

Работа №5

Читайте также:

Контрольно-диагностические, крепёжные и регулировочные работы:

— проверка состояния приборов и приводов системы питания, герметичности их соединений;

Перечень работ по диагностике карбюратора (Данный перечень применим для всех типов карбюраторов)

1. Проверить наличие соответствующей установки угла опережения зажигания в системе зажигания автомобиля. При необходимости следует проверить наличие соответствующей компрессии в цилиндрах ДВС и наличие соответствующих фаз газораспределения.

2. Проверить наличие соответствующего функционирования вакуумного и центробежного автоматов системы зажигания автомобиля.

3. Снять крышку карбюратора и проверить уровень топлива в поплавковой камере, причем предварительно следует отсоединить подачу топлива в карбюратор. Уровень в поплавковой камере влияет на работу ДВС. Например, низкий уровень — провалы в работе и небольшая потеря мощности. А также будут наблюдаться хлопки во впускном коллекторе. Если уровень топлива велик, то автомобиль двигается рывками, имеет повышенный расход топлива и двигатель плохо запускается в горячем состоянии.

4. При необходимости очистить поплавковую камеру от загрязнений, очистить или сменить топливные фильтры, промыть каналы специальной жидкостью (адриланом), заменить фильтр, расположенный до бензонасоса, очистить фильтрующие сетки в топливном баке, фильтрующую сетку перед топливным клапаном. На некоторых конструкциях карбюраторов свои фильтры могут иметь некоторые жиклеры.

5. Проверить отсутствие механического повреждения поплавка и привода топливного клапана.

6. Проверить герметичность топливного клапана. Негерметичность топливного клапана ведет к неровному холостому ходу и возможной остановке ДВС при торможении. Также при этом не запускается горячий ДВС.

7. Проверить работоспособность распылителей ускорительного насоса, экономайзера, а также всех других имеющихся распылителей. Следует при необходимости прочистить их, а также настроить направление распыливания, обеспечив отсутствие задевания топлива за стенки диффузора карбюратора. Проверить работоспособность имеющихся в ускорительном устройстве обратных клапанов.

8. Демонтировать все жиклеры (топливные и воздушные), а также имеющиеся эмульсионные трубки (служащие для эмульсирования топлива). Продуть и промыть их и при необходимости очистить с применением медной проволоки, а также проверить их номинал. С применением специальной таблицы следует проверить соответствие номинала жиклера месту его установки в карбюраторе. Если на жиклере выбито «120», то это означает, что его отверстие 1,2 мм. Возможно определение номинала жиклера на установке для проверки пропускной способности жиклеров.

Следует правильно позиционировать отверстия в эмульсионных трубках при их обратной установке. Эмульсионные трубки следует устанавливать таким образом, чтобы их отверстие совмещалось с соответствующим каналом в корпусе карбюратора. Это влияет на приёмистость ДВС.

9. Проверить отсутствие несоответствующего состояния мембран ускорительного насоса экономайзера, пускового устройства. Мембраны должны быть эластичными и не иметь механических повреждений.

10. Проверить и при необходимости отрегулировать трос привода дроссельной заслонки. Следует проверить наличие полного хода дроссельной заслонки и небольшой слабины при закрытом положении. При полностью нажатой педали управления подачей топлива рычаг дроссельной заслонки не должен перемещаться от усилия руки.

11. Проверить трос привода воздушной заслонки и при необходимости отрегулировать,

12. Проверить функционирование дроссельной и воздушной заслонок, их гидроплотность отсутствие их заедания, отсутствие механических повреждений заслонок. Проверить все заслонки на обязательное наличие минимального зазора для обеспечения отсутствия возможного их заедания после закрытия.

13. Проверить отсутствие дефектов у всех прокладок. Прокладки должны обеспечивать герметичность. Следует проверить на наличие герметичности прокладку между карбюратором и впускным коллектором. Проверить наличие герметичности стыка между карбюратором и воздушным фильтром.

14. Проверить герметичность уплотнений электромагнитных клапанов, отсутствие дефектов игл и седел клапанов.

15. Проверить наличие соответствующего сопряжения разъемов и отсутствие механических повреждений электронного блока управления.

16. Проверить наличие соответствующего сопряжения разъемов и отсутствие механических повреждений датчика положения дроссельной заслонки, электропневмоклапанов, электродвигателя, актюаторов, датчика частоты оборотов, датчика температуры, электоропневмоклапанов.

17. Проверить наличие соответствующего функционирования электромагнитных клапанов, а также других электроэлементов.

18. Проверить отсутствие поступления топлива через распылитель главной топливодозирующей системы при работе ДВС на холостом ходу.

19. Проверить отсутствие влияния на холостой ход подсоса воздуха через имеющиеся в наличии резиновые трубки, подсоединенные к карбюратору. Если при пережатии трубки изменяется частота вращения ДВС, то трубка имеет дефект или не зафиксирована надлежащим образом.

20. Проверить отсутствие влияния на холостой ход системы рециркуляции отработавших газов. Клапан рециркуляции на холостом ходу должен быть закрыт. Проверка возможна в зависимости от конструкции клапана, либо с применением ручного насоса, либо по отсутствию нагрева отработанными газами соответствующей трубки.

21. Проверить отсутствие несоответствующего давления картерных газов (в связи с износом или дефектами ДВС). Это повышенное давление влияет на работу ДВС на холостом ходу (вызывает неустойчивость оборотов холостого хода).

22. Проверить наличие минимально устойчивых оборотов холостого хода. При необходимости отрегулировать.

23. Проверить наличие соответствующего функционирования ускорительного устройства (наличие затяжного впрыска). Следует проверить отсутствие люфта между кулачком и роликом или иным сопрягаемым с кулачком элементом, а также наличие соответствующего взаимного положения сопрягаемых элементов.

24. Проверить наличие соответствующего функционирования пускового устройства.

25. Проверить наличие соответствующего функционирования главной топливодозирующей и переходной систем, а также экономайзера и эконостата.

26. Проверить наличие соответствующего функционирования систем подогрева воздуха, поступающего к карбюратору, систем подогрева карбюратора (наличие соответствующего циркулирования тосола). Следует проверить наличие напряжения питания на соответствующем разъеме.

27. Проверить наличие соответствующего функционирования биметаллического элемента и при наличии нагревательной спирали системы полуавтоматического пуска.

28. Проверить наличие соответствующего функционирования системы холодного запуска. Следует прогреть ДВС и проконтролировать, чтобы ДВС не сбросил обороты до уровня холостого хода.

29. Проверить отсутствие несоответствующего функционирования элементов, служащих для возврата топлива. Возврат топлива может осуществляться в зависимости от модели, либо от карбюратора, либо от топливного насоса. Трубка, предназначенная для возврата топлива, имеет меньшее сечение.

30. Проверить отсутствие загрязненности топлива (в том числе и отсутствие воды в топливе).

31. Проверить содержание СО, СО2, СН, а также значение X на прогретом двигателе на оборотах холостого хода и на средних оборотах.

РЕГУЛИРОВКА СОДЕРЖАНИЯ СО, СН, СО2 В ОТРАБОТАННЫХ ГАЗАХ!

Предварительно следует установить (ориентировочно) обороты холостого хода путем регулирования винта «количества». Обороты холостого хода у большинства двигателей 600—800 об./МИН. Начинать регулировку следует с завертывания винта «качества». Винт «качества» следует регулировать с одновременным контролем токсичности по прибору. При этом ДВС начинает снижать обороты и глохнуть. Следует не дать заглохнуть ДВС, слегка отвернув для этого винт «качества» до достижения минимально устойчивых оборотов ДВС. Далее, после peгулировки винтом «количества» (винт следует слегка завернуть) оборотов холостого хода, oни должны увеличиваться и быть равными 700 об./мин (или согласно паспортным данным например, 850 и т. п.). Эта отладка должна происходить в диапазоне 700—800 об./мин. Далее следует повторно регулировать (завертывать слегка) винт «качества». Затем повторно поднять обороты винтом «количества». Содержание СО на оборотах холостого хода должно быть в соответствии с ГОСТом. В случае невозможности установки соответствующего уровня СО, СН и СО2, следует подобрать жиклер холостого хода или отремонтировать двигатель. Основной характеристикой, определяющей показатели карбюраторного двигателя по расходу топлива и токсичности отработанных газов, является соотношение расходов топлива воздуха оптимальному значению. Для контроля этого соотношения используются специальные вакуумные установки, имитирующие работу двигателя и снабженные приборами для измерения расхода топлива и воздуха. Только регулировка карбюратора на такой установке позволяет гарантировать работу двигателя с минимальными выбросами вредных веществ отработанными газами. Возможно использование параметра газоанализатора λ, а также и параметров газоанализатора СО2, A/F.

Читайте также:

При разборке карбюратора следует разложить все болты, гайки, жиклеры и другие детали по порядку, а при необходимости надписать соответствующие пакеты и положить детали в них.

Перед демонтажем рычагов или других деталей следует зарисовать их взаимное положение.

Перед демонтажем электромагнитных клапанов следует надписать номера на них, же зарисовать цоколевку разъёма и надписать номер рядом с гнездом под электромагнитным клапаном на корпусе карбюратора. Разъединить все электрические разъемы проводов идущих к карбюратору.

Следует отсоединить вакуумные и воздушные шланги от корпуса воздушного фильтра предварительно зарисовав их местоположение.

Затем следует снять корпус воздушного фильтра и отсоединить все шланги от карбюратора, также зарисовав их местоположение.

Отсоединить тросы управления дроссельной и воздушной заслонками, а также автоматической коробкой переключения передач (при наличии). Следует предварительно зарисовать положение тросов управления АКПП (ГМКПП).

ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ КАРБЮРАТОРА ПОСЛЕ РЕМОНТА

Следует обеспечить закрытие воздушной заслонки карбюратора, а также заполнение в поплавковой камеры карбюратора. При необходимости следует залить в диффузор первичной камеры карбюратора 20 мл бензина. Затем следует выжать педаль управления дроссельной заслонкой примерно на 1/4 ее хода и запустить ДВС. Как только ДВС начнет запускаться следует продолжать «играть» педалью, нажимая ее от 1/4 до 1/3 рабочего хода. Двигатель должен резко реагировать на изменение положения педали.

В случае, если в системе топливоснабжения установлен не механический, а электрический бензонасос, следует включить зажигание и через несколько секунд выключить. После этого 2—3 раза повторить эту операцию. В результате электрический бензонасос поднимет давление в топливной магистрали и заполнит поплавковую камеру. В некоторых конструкциях систем топливоснабжения ДВС бензонасос включается после включения стартера.

В карбюраторах с полуавтоматическим пусковым устройством перед началом запуска ДВС следует однократно выжать до отказа педаль управления дроссельной заслонкой.

Замена бензонасоса

При выходе из строя топливного насоса на ВАЗ 2106, бензин просто не будет поступать в карбюратор. И соответственно, двигатель постоянно будет глохнуть. Возможно, что в ручную удастся накачать бензина к систему, но бензонасос все равно уже нормально не функционирует. В таком случае его необходимо заменить. Процесс это несложный и для его выполнения понадобится следующий инструмент:

Первым делом необходимо сбросить давление в топливной системе автомобиля. Отсоединил шланг за бензонасосом ближе к карбюратору, и перед насосом. Потом выкачал весь бензин недолгим нажатием на его лапку. Когда все топливо выкачано, то это говорит о том, что давления в системе больше нет и можно приступать к снятию.

После этого берём трещотку с удлинителем и головкой и откручиваем по одной гайке крепления насоса с каждой стороны.

После того, как обе гайки откручены до конца, бензонасос можно спокойно снимать со шпилек, слегка пошатывая из стороны в сторону, так как он может достаточно плотно сидеть на своём месте:

Деталь снята и готова к замене. Установка не составит особого труда и проводится в обратном порядке.

Ремонт бензонасоса

1. Выверните винты крепления головки и снимите головку с клапанами, крышкой и фильтром. При необходимости снимите с головки крышку и фильтр (см. «Проверка исправности бензонасоса на автомобиле ВАЗ 2106»).

2. Нажмите на узел диафрагм, поверните его в любую сторону на 90° и… 3. …выньте диафрагмы, закрепленные на толкателе, и пружину из корпуса бензонасоса.

ПРИМЕЧАНИЕ

Дальнейшая разборка корпуса бензонасоса нецелесообразна, так как затраты на приобретение и замену поврежденных деталей рычажного механизма сопоставимы с покупкой нового бензонасоса. Если на корпусе есть трещины, деформирован фланец крепления бензонасоса, детали рычажного механизма изношены или повреждены, замените бензонасос. Повреждение рычажного механизма — достаточно редкая неисправность. Чаще всего отказ бензонасоса вызывается выходом из строя диафрагм или клапанов.

4. Осмотрите снятый узел диафрагм. Если на диафрагмах имеются надрывы, расслоения или хотя бы небольшие трещины, замените их.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

Удобнее заменить узел диафрагм в сборе. В продаже есть диафрагменные узлы, унифицированные для бензонасосов производства ДААЗ и Саратовского завода топливной аппаратуры. Они поставляются в запасные части без пластмассовой наружной дистанционной прокладки. Если нет возможности заменить узел диафрагм в сборе, разберите его и замените отдельные диафрагмы. Они закреплены на штоке гайкой (а — хвостовик штока). Наружная дистанционная прокладка, расположенная между ними, никак не закреплена и легко снимается.

5. Удерживая шток за хвостовик, отверните гайку и снимите детали диафрагменного узла со штока, запоминая их взаимное расположение.

ПРИМЕЧАНИЕ

Так выглядят детали разобранного диафрагменного узла бензонасоса ваз 2106: 1 — шток; 2 — шайба; 3 — обойма; 4 — диафрагма; 5 — внутренняя дистанционная прокладка; 6 — наружная дистанционная прокладка; 7 — гайка.

6. Соберите узел диафрагм в обратной последовательности. При этом проследите, чтобы отверстия в диафрагмах для прохода винтов совпадали, а прямоугольные язычки на двух диафрагмах были направлены в одну сторону.

7. Для замены клапана выпрессуйте его седло из головки бензонасоса, предварительно удалив острозаточенным шабером или надфилем кернения в трёх местах (показаны стрелками). После запрессовки нового клапана закерните его седло в других трех местах, равномерно расположенных через 120°.

8. Проверьте посадку всасывающего и нагнетательного патрубков в головке бензонасоса. Если они неплотно сидят в головке, замените ее, так как их выпадение во время работы двигателя может привести к пожару.

9. Проверьте, не деформирован ли фланец головки в местах расположения отверстий под винты крепления. Деформации возникают при чрезмерных усилиях затяжки винтов. В этом случае между диафрагмами, корпусом и головкой бензонасоса возникает зазор, не устранимый подтяжкой винтов, через который будет подтекать бензин. Отрихтуйте фланец легкими ударами молотка через мягкую выколотку и притрите его на наждачной бумаге. Если полностью устранить деформацию не удается, замените головку.

10. Собирайте бензонасос в порядке, обратном разборке. При этом сориентируйте наружную дистанционную прокладку так, чтобы контрольное отверстие в ней (показано стрелкой) было расположено около рычага ручной подкачки топлива для облегчения обнаружения течи.

ПРИМЕЧАНИЕ

Винты крепления головки затягивайте равномерно крест-накрест, не прикладывая чрезмерных усилий, чтобы не деформировать фланец. Предварительно вверните все винты на несколько ниток резьбы, отожмите вниз до упора рычаг ручной подкачки топлива и только после этого окончательно затяните винты. Это нужно сделать для того, чтобы диафрагма приняла оптимальную форму и не растягивалась при работе бензонасоса, что приведёт к снижению её долговечности.

Замена топливного фильтра

Топливный фильтр неразборный, изготовлен из пластмассы (чаще всего прозрачной) и состоит из корпуса и крышки, сваренных между собой ТВЧ или ультразвуковой сваркой. За одно целое с крышкой и корпусом выполнены штуцера для подсоединения топливных шлангов. Между корпусом и крышкой зажат фильтрующий элемент из специальной бумаги, уложенный для увеличения активной фильтрующей площади гармошкой.

Ресурс топливного фильтра во многом зависит от чистоты используемого бензина. Если вы не уверены в качестве топлива, проверяйте состояние фильтра чаще, чем это предписано руководством по эксплуатации.

Если топливный фильтр имеет прозрачный корпус, степень его загрязнения легко определить визуально. Косвенные признаки засорения фильтра — рывки при движении автомобиля ваз 2106 на высоких, а затем и на более низких скоростях. Как упоминалось выше, топливный фильтр неразборный, и при загрязнении его заменяют.

Для замены на автомобиле ваз 2106 топливного фильтра вам потребуются: новый фильтр очистки топлива, отвертка, емкость для топлива.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Во время работ по замене топливного фильтра категорически запрещается курить вблизи автомобиля или пользоваться открытым пламенем.

1. Откройте капот и подставьте по топливный фильтр емкость для сбора топлива. Удобнее всего использовать емкость, изготовленную из пластиковой бутылки для газированной воды.

2. Отверните винты хомутов крепления шлангов на патрубках топливного фильтра.

3. Снимите топливный фильтр со шлангов. Аккуратно слейте остаток бензина из фильтра и шланга к топливному насосу в подставленную емкость.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Шланг от топливной магистрали расположен ниже уровня топлива в бензобаке. Поэтому, для того чтобы из него не вытекал постоянно бензин, заглушите отверстие шланга любым доступным способом (например, болтом подходящего диаметра).

4. Установите на автомобиль ваз 2106 новый топливный фильтр так, чтобы стрелка (или несколько стрелок) на корпусе фильтра, указывающая направление потока топлива, была направлена в сторону топливного насоса. Затяните хомуты крепления шлангов. ПРИМЕЧАНИЕ

Так расположены стрелки на корпусе топливного фильтра, указывающие направление потока топлива.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При ошибочной обратной установке топливный фильтр будет создавать повышенное гидравлическое сопротивление, что может привести к снижению подачи. Кроме того, может быть повреждена штора фильтрующего элемента.

5. Осторожно уберите емкость с бензином.

6. Подкачайте бензин рычагом ручной подкачки топливного насоса до момента заполнения фильтра. Проверьте, нет ли подтекания топлива через шов в соединении крышки и корпуса топливного фильтра, а также в местах присоединения шлангов. При необходимости подтяните хомуты крепления шлангов. Заведите на автомобиле ваз 2106 двигатель и еще раз проверьте, нет ли подтекания топлива.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Даже малейшее подтекание бензина из корпуса топливного фильтра недопустимо, так как может привести к пожару. Дефектный топливный фильтр немедленно замените.

Замена воздушного фильтра

Заменяйте на автомобиле ваз 2106 фильтрующий элемент воздушного фильтра с периодичностью, указанной в сервисной книжке. При частой езде по пыльным дорогам сокращайте периодичность замены как минимум на треть. Сильно загрязненный воздушный фильтр, имеющий повышенное сопротивление, вызывает чрезмерное обогащение горючей смеси, вследствие чего повышается расход топлива и снижается мощность двигателя.

Для замены воздушного фильтра на автомобиле ваз 2101(07) вам потребуются: ключ «на 10», новый фильтрующий элемент, чистые тряпки.

1. Откройте капот. Отверните три гайки крепления крышки воздушного фильтра, снимите гайки и шайбы.

2. Снимите крышку воздушного фильтра.

3. Выньте из корпуса фильтрующий элемент.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не стряхните в горловину карбюратора скапливающиеся после длительной эксплуатации в корпусе и на наружной поверхности элемента пыль и песок.

4. Закройте горловину карбюратора чистой тряпкой.

5. Протрите чистой влажной тряпкой внутренние поверхности корпуса воздушного фильтра и крышки.

6. Установите в корпус воздушного фильтра новый фильтрующий элемент.

7. Установите крышку воздушного фильтра.

ПРИМЕЧАНИЕ

На внутренней поверхности крышки воздушного фильтра имеется неподвижная заслонка с уплотнением.

При установке крышку корпуса воздушного фильтра необходимо правильно ориентировать относительно корпуса.

Летом (при температуре воздуха выше 5 °С) голубая метка б должна находиться напротив чёрной стрелки в, красная метка а — напротив патрубка подвода тёплого воздуха. Зимой (при температуре воздуха ниже 5 °С) напротив чёрной стрелки в должна находиться красная метка а.

Задания.

1. Выполнить работы по ТО-1 карбюраторной системы питания двигателя.

2. Выполнить операции по снятию, разборке-сборке, установке обратно и регулировка карбюратора автомобиля.

3. Выполнить операции по снятию, разборке-сборке и установке обратно бензонасоса.

4. Выполнить операции по замене топливного и воздушного фильтров.

Содержание отчёта.

Отчёт должен содержать операции по ТО-1 двигателя и операции по снятию разборке и сборке и установке обратно карбюратора, бензонасоса и воздушных фильтров с их подробным описанием.

Контрольные вопросы.

1. Какие операции во время ТО-1 проводят по системе питания карбюраторного двигателя?

2. Какие преимущества и недостатки карбюраторных систем питания?

3. Как влияет техническое состояние элементов системы питания на мощность и расход топлива двигателя?

Работа №6

Читайте также:

Внимание! Для успешной диагностики автомобилей концерна VAG, рекомендуется использовать специальную документацию производителя по ремонту и обслуживанию автомобилей. Возможно так же использование компьютерной информационной базы ELSA, производства концерна VAG.

Микропрограммные модули «VAG» — «VAG — Чтение ошибок» и «VAG — Параметры/ИМ» — позволяют тестировать различные системы автомобилей концерна VOLKSWAGEN AG (VAG — VW, Audi, Skoda, Seat) 1989 — 2001 г. выпуска, через последовательный диагностический интерфейс ЭБУ типа KWP-1281. К ним относятся: система управления двигателем (СУД), ABS, автоматическая трансмиссия, инструментальная панель, подушки безопасности, климат-контроль, всего более 32 систем.

Внимание! Некоторые автомобили группы VAG 1989… 1993 годов выпуска могут быть оснащены электронными системами, не поддерживающими цифровой интерфейс передачи диагностических данных. Определить это можно по отсутствию в разъеме диагностики контакта K-Line. Считать коды неисправностей в этих системах можно при помощи светодиодного пробника или лампы неисправности на приборной панели.

1.1 Подключение к автомобилю.

Внимание! Во избежание повреждения прибора и ЭБУ, подключение и отключение прибора от разъема диагностики автомобиля проводить только при выключенном зажигании. Следите за тем, чтобы выводы диагностического кабеля были расположены в стороне от вращающихся частей и горячих деталей двигателя, а также предохраняйте его от возможного повреждения при закрытии капота или двери автомобиля.

Внимание! Кабели диагностические «VAG-2», «OBD-II(ISO-9141)», используемые при диагностике автомобилей концерна VOLKSWAGEN AG, не входят в базовый комплект поставки. Приобрести их можно у производителя прибора или у его дилеров.

На автомобилях VW, Audi, Skoda, Seat до 1993-1994 г. для подключения диагностического оборудования использовались 2-а двухконтактных разъема (Рис. 1). Разъёмы диагностики этого типа располагаются либо в блоке предохранителей в моторном отсеке, либо в салоне автомобиля рядом с ручным тормозом под пластмассовой накладкой.

Рис. 1. Диагностический разъем, используемый в автомобилях VAG до 1994 г.

Для подключения к такому типу разъёмов необходимо использовать кабель «VAG-2».

С 1994 г. применяется 16-и контактный диагностический разъём OBD-II. Разъём располагается в салоне автомобиля, как правило, под рулевой колонкой, или под перчаточным ящиком, или на передней консоли.

Для подключения к нему используется диагностический кабель «OBD-II(ISO-9141)».

1.2. Выбор микропрограммы.

По причине большого объёма исходных данных, необходимых для диагностики автомобилей концерна VAG, микропрограммный модуль «VAG» разделен на две микропрограммы: «VAG — Чтение ошибок» и «VAG — Параметры/ИМ».

После подключения к автомобилю, для начала работы необходимо сделать выбор микропрограммы.

2. Работа с микропрограммой «VAG — Чтение ошибок».

Микропрограмма «VAG — чтение ошибок» предназначена для считывания кодов ошибок, их расшифровки и удаления из памяти ЭБУ. При ее загрузке сканер переходит в режим выбора диагностируемой системы автомобиля:

При помощи клавиш «↑», «↓» выберите систему и нажмите «Enter».

Табл. 1. Перечень поддерживаемых микропрограммой диагностируемых систем.

Цифра рядом с названием системы обозначает код системы по документации производителя. После выбора диагностируемой системы на дисплей выводится меню работы с ошибками:

Выберите нужный режим работы. Далее микропрограммный модуль попытается связаться с ЭБУ выбранной системы. Если связь с ЭБУ установить не удалось, на дисплее появится сообщение: «Нет связи». Возможно, что выбранная система отсутствует на автомобиле. Если вы уверены в обратном, см. пункт 4.

2.1. Просмотр ошибок.

Данный режим позволяет считывать хранящиеся в ЭБУ диагностируемой системы коды неисправностей, их статус, расшифровку и отображать данную информацию на дисплее.

Если расшифровка считанного кода ошибки отсутствует в памяти тестера, то вместо расшифровки ошибки, будет выдано сообщение «Н.Д.» — нет данных (в этом случае обратитесь к технической документации производителя автомобиля).

Если ошибки обнаружены, на дисплее отображается информация о количестве ошибок и расшифровка кода первой ошибки:

При помощи клавиш «↑» «↓» можно просмотреть все обнаруженные ошибки. При этом происходит периодический опрос ошибок и обновление статуса по каждой ошибке. Каждый раз вновь считанные ошибки сравниваются с первоначальным списком, и делается вывод о наличии ошибки. Если ошибка пропала, то ей присваивается статус «НЕТ». Статус ошибки может быть также «НЕУСТ» (неустойчивая), который присваивается ей самим модулем. Если в поле статуса нет ничего, то это означает, что статус ошибки не определен.

Если ошибки не обнаружены, выводится сообщение:

Выход из режима просмотра ошибок осуществляется клавишей «EXIT»

Стирание ошибок.

Внимание! Стирание ошибок должно происходить при заглушённом двигателе.

Если стирание проходит успешно, на дисплей выводится сообщение:

Внимание! Сканер VAG дает ЭБУ команду на стирание, но в некоторых случаях блок не выполняет эту команду. Например, информация о столкновении не может быть стерта из памяти ЭБУ «Подушка безопасности». Другая причина, по которой ЭБУ сохраняет коды неисправностей после стирания, состоит в том, что неисправности повторно диагностируются и записываются в память блока.

Читайте также:

Выключатель (замок) зажигания состоит из корпуса 2 (рис. 9.14) с замком и противоугонным устройством и контактной части.

При выходе из строя замка или противоугонного устройства заменяйте выключатель в сборе. Контактная часть закреплена в корпусе 2 выключателя пружинным стопорным кольцом и при выходе из строя может быть заменена отдельно.

Для замены замка зажигания на автомобиле ваз 2106 вам потребуются: отвертка, тестер, тонкое шило.

Замок зажигания установлен под панелью приборов на кронштейне вала рулевого управления.

1. Снимите кожух вала рулевого управления, вывернув винты его крепления (подробнее см. «Замена вала рулевого управления»).

2. Отверните два винта крепления замка зажигания (вид снизу).

3. Вставьте ключ в замок зажигания, поверните его в положение «0» (выключив противоугонное устройство), нажмите отверткой на фиксатор через отверстие в кронштейне и… 4. …выньте замок зажигания из кронштейна и ключ из замка.

5. Промаркируйте (или запомните порядок подключения) провода и выводы замка зажигания. Отсоедините провода от замка.

6. Проверьте правильность замыкания контактов при различных положениях ключа (см. табл. 9.1). Напряжение от аккумуляторной батареи и генератора подводится к контактам «30» и «30/1». Свободный штекер «INT» служит для подключения радиоприемника.

7. Проверьте работу противоугонного устройства. Запорный стержень 1 (см. рис. 9.14) должен выдвигаться, если ключ установить в положение «III» (стоянка) и вынуть из замка. Запорный стержень должен утапливаться после поворота ключа из положения «III» (стоянка) в положение «0» (выключено). Ключ должен выниматься из замка только в положении «III».

8. Для замены контактной части подденьте шилом через прорезь в торце корпуса 2 стопорное кольцо 7 и выньте из корпуса контактную часть. При установке контактной части в корпус замка зажигания ее надо располагать так, чтобы штекеры «15» и «30» находились со стороны запорного стержня 1, при этом широкий выступ а контактной части войдет в широкий паз корпуса замка.

ПРИМЕЧАНИЕ

Контактную часть можно снять, не снимая замок зажигания с автомобиля ваз 2106, только сняв кожух вала рулевого управления. Однако обратная установка контактной части и стопорного кольца при этом будет затруднена.

9. Установите на автомобиль ваз 2106 новый замок зажигания и снятые детали в порядке, обратном снятию.

10. Подсоедините провода к новому замку зажигания в соответствии со схемой электрооборудования и маркировкой выводов выключателя. Для упрощения подсоединения проводов перенесите маркировку (см. пункт 5) на новый замок.

Проверка и установка момента зажигания ВАЗ 2106

Момент зажигания, так же как и УЗСК (угол замкнутого состояния контактов), — очень важный параметр, от которого зависит нормальная работа двигателя. Если этот момент (угол опережения зажигания) будет установлен неправильно, двигатель будет плохо пускаться, неустойчиво работать на режиме холостого хода, не будет развивать полной мощности, перегреваться и излишне расходовать бензин. Кроме того, при слишком большом угле опережения зажигания («раннем» зажигании) возможно возникновение детонации — очень опасного явления, часто приводящего к аварийному повреждению двигателя.

Устанавливайте момент зажигания (угол опережения зажигания) с помощью стробоскопа в соответствии с приложенной к нему инструкцией.

Предлагаемая методика регулировки угла опережения зажигания может быть использована для экстренной его проверки при самостоятельном поиске неисправности в пути.

Для установки момента зажигания на автомобиле ваз 2106 вам потребуются: ключ «на 13», контрольная лампа на 12 В (можно воспользоваться переносной лампой, прикладываемой к автомобилю) или вольтметр.

ПРИМЕЧАНИЕ

Момент зажигания можно устанавливать как для 1-го, так и для 4-го цилиндров двигателя. Показана установка момента зажигания для 1-го цилиндра, как более удобная.

На крышке привода газораспределительного механизма выполнены в литье три метки.

Первая, по ходу вращения шкива коленчатого вала, метка а соответствует 10° опережения зажигания, вторая б — 5° и третья в (длинная) — 0°. На ободе шкива выбита метка г ВМТ. На ступице шкива против этой метки выполнен прилив.

1. Выверните свечу первого цилиндра и закройте пальцем свечное отверстие.

2. Поверните коленчатый вал специальным ключом (см. «Установка поршня четвертого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия»)до начала такта сжатия в 1-м цилиндре (через свечное отверстие начнет выходить воздух). Затем, продолжая поворачивать коленвал, совместите метку г на шкиву (выделена мелом) с меткой б (если вы применяете бензин с октановым числом 92 или 95).

ПРИМЕЧАНИЕ

Если вы применяете бензин с октановым числом ниже 92, метку на шкиву совместите с меткой в.

3. При этом ротор распределителя зажигания должен установиться в положение, при котором его наружный контакт а направлен в сторону контакта 1-го цилиндра на крышке распределителя. Сам распределитель должен быть расположен так, чтобы линия, проходящая через пружинные защелки б, была примерно параллельна осевой линии двигателя. Если это не так… 4. …отверните гайку крепления распределителя зажигания почти до конца резьбы шпильки, приподнимите распределитель и, поворачивая его валик, установите ротор в требуемое положение. Закрепите распределитель в этом положении на блоке цилиндров, не затягивая окончательно гайку.

5. Подсоедините один вывод контрольной лампы или вольтметра к выводу катушки зажигания, соединенному с низковольтным выводом распределителя, а второй вывод — к «массе». Включите зажигание.

6. Поджимая ротор распределителя по часовой стрелке, поверните немного корпус прерывателя в том же направлении до момента, когда контрольная лампа не будет гореть. Затем медленно поворачивайте корпус против часовой стрелки. В момент размыкания контактов прерывателя контрольная лампа загорится (вольтметр покажет наличие напряжения). Остановите корпус в этом положении и окончательно затяните гайку крепления.

7. Выключите зажигание, установите на место снятые детали в порядке, обратном снятию.

8. Проверьте установку момента зажигания по работе двигателя при движении автомобиля ваз 2106. Для этого разгоните автомобиль на ровном горизонтальном участке дороги до скорости примерно 45 км/ч, включите IV передачу и нажмите на педаль акселератора до упора. В момент нажатия в течение 2-3 с должна прослушиваться детонация, исчезающая по мере разгона автомобиля. Если детонация не исчезает при разгоне — зажигание слишком «раннее», если детонации совсем нет — слишком «позднее». При сильной детонации ослабьте гайку и поверните корпус трамблера на 0,5-1 деление по часовой стрелке на «-». В случае отсутствия детонации поворачивайте корпус трамблера на 0,5-1 деление против часовой стрелки на « ». Повторите проверку.

9. После окончания регулировки отметьте краской положение средней риски шкалы на корпусе трамблера относительно блока цилиндров.

Задания.

1. Изучить инструкцию по поведению в лаборатории.

2. Выполнить снятие и установку приборов зажигания и правильно выставить момент зажигания.

Содержание отчёта.

Отчёт должен содержать основные положения техники безопасности при проведении испытаний в лаборатории, технологию снятия и установки приборов зажигания и установка правильного момента зажигания.

Контрольные вопросы.

1. Как подтверждается то, что студент изучил правила техники безопасности?

2. Какие системы зажигания существуют?

Работа №8

Выполнение работ по ТО-1 трансмиссии автомобилей.

Проверка карданной передачи.

Цель работы.

Получение студентами практического опыта по Выполнение работ по ТО-1 трансмиссии автомобиля, проверке и регулировке сцепления и проверке карданной передачи.

Содержание работы.

В процессе работы студенты изучают и получают практический опыт поТО-1 трансмиссии автомобиля, проверке и регулировке сцепления и проверке карданной передачи.

Оборудование:

автомобиль ВАЗ-21053, масло трансмиссионное, гаечные ключи, отвёртки, ветошь, тормозная жидкость.

Порядок выполнения работы.

Первое техническое обслуживание (ТО-1)трансмиссиивключает в себя следующие виды работ:

Контрольно-диагностические, крепёжные и регулировочные работы, которые, в свою очередь, делятся по специализации:

проверка (регулировка) свободного хода педали сцепления, люфта в шарнирных и шлицевых соединениях карданной передачи, при необходимости закрепление фланцев карданного вала;

Читайте также:

— Вероятные причины при этом следующие:

— Пониженные обороты холостого хода.

— Наличие дефектов опор двигателя.

— Наличие дефектов опор КПП.

— Отсутствие зазоров (свободный ход) или дефекты в гидроприводе сцепления или несоответствующее функционирование пневмопривода сцепления, несоответствующая регулировка троса привода сцепления. В зависимости от конструкции привода возможны несоответствующие регулировки других элементов.

— Наличие заедания или неисправности элементов привода сцепления: вилка, муфта с выжимным подшипником.

— Наличие засорения компенсационного отверстия главного цилиндра гидропривода сцепления.

— Несоответствующий допустимому износ фрикционных накладок ведомого диска сцепления.

— Замасливание или обугливание фрикционных накладок, нажимного диска, маховика двигателя автомобиля.

— Наличие ослабления диафрагменной пружины, износа или повреждения лепестков.

— Наличие перекоса, а также наличие посторонних предметов или механических повреждений элементов, заключенных в корпусе сцепления.

— Наличие неравномерного прижима ведомого диска из-за заедания его ступицы на шлицах первичного вала КПП или из-за неровностей накладок.

— Наличие выпадания демпферных пружин или попадания в систему посторонних предметов (кусков накладки и т. п.).

— Местный перегрев нажимного диска.

1.3. Дефект: повышенный уровень шума при нажатии на педаль сцепления.

Вероятные причины при этом следующие:

— Наличие дефектов в приводе сцепления.

— Наличие дефекта подшипника выключения сцепления.

— Наличие механических повреждений элементов, заключенных в корпусе сцепления.

— Несоответствующий зазор между шлицами первичного вала КПП и ступицей
ведомого диска сцепления.

— Наличие дефекта направляющей опоры первичного вала.

— Дефект лепестков.

— Дефект элементов гасителя крутильных колебаний.

1.4. Дефект: рывки при работе сцепления.

Вероятные причины при этом следующие:

— Коробление или неправильная затяжка корзины.

— Попадание смазки на диск.

— Дефекты накладок диска.

— Дефекты шлицев.

— Неисправность привода сцепления.

— Дефекты демпферных пружин.

— Дефекты тангенциальной плоской пружины.

Диагностика привода сцепления:

Проверить отсутствие несоответствующего крепления картера сцепления к картеру маховика.

Проверить отсутствие несоответствующего состояния крепления элементов гидропривода сцепления (при наличии), а именно — трубопроводов и шлангов, главного цилиндра, пневмогидроусилителя.

Проверить отсутствие течи жидкости и сжатого воздуха.

Проверить отсутствие воздуха в гидроприводе сцепления.

Проверить свободный ход педали сцепления и вилки выключения сцепления.

Для регулировки на автомобиле ваз 2101(07) сцепления вам потребуются: ключи «на 10», «на 13», «на 17», линейка или угольник, упор, пассатижи, клещи типа «кобра».

В приводе сцепления выполняются следующие регулировки:

1. В салоне автомобиля под рулевой колонкой ограничителем а хода педали сцепления устанавливается зазор между толкателем и поршнем главного цилиндра гидропривода сцепления. Зазор определяется по начальному свободному ходу педали сцепления, который должен быть 0,4-2,0 мм.

2. Снизу автомобиля ваз изменением длины толкателя б устанавливается свободный ход толкателя вилки выключения сцепления, который должен быть 4-5 мм.

ПРИМЕЧАНИЕ

После выполнения регулировок пп. 1 и 2 полный свободный ход педали сцепления (до начала выключения сцепления) должен быть 25-35 мм.

3. Если начальный свободный ход педали сцепления не соответствует норме, отрегулируйте его изменением длины ограничителя 14 (см. рис. 5.2 «Педаль и главный цилиндр привода сцепления»).

ПРИМЕЧАНИЕ

Для наглядности изображения на фото к пунктам 4-7 повернуты на 90°.

4. Придерживая ключом 1 ограничитель хода педали сцепления, отверните на 1-2 оборота контргайку 2.

5. Вворачивая или выворачивая ограничитель 1 хода педали в кронштейн 2, добейтесь нормального начального свободного хода педали сцепления.

6. Придерживая ключом 1 ограничитель хода, затяните контргайку 2. 7. Повторите пункты 1 и 2. Не меняя положения линейки, нажмите упором на педаль до появления ощутимого сопротивления, выбрав полный свободный ход педали сцепления. Определите по линейке перемещение педали, которое и будет полным свободным ходом педали сцепления.

8. Если полный свободный ход педали сцепления не соответствует норме, отрегулируйте его изменением длины толкателя 4 (см. рис. 5.3 «Рабочий цилиндр и вилка выключения сцепления»).

9. Снимите оттяжную пружину вилки выключения сцепления.

ПРИМЕЧАНИЕ

Оттяжную пружину вилки выключения сцепления можно не снимать, но тогда, определяя свободный ход вилки выключения сцепления, придётся преодолевать сопротивление пружины.

10. Установите угольник (или линейку) вдоль оси толкателя, уперев торец угольника в какую-либо неподвижную часть рабочего цилиндра сцепления. Нажмите на конец вилки выключения сцепления сначала вперед по ходу автомобиля ваз 2106. Зафиксируйте (запомните) на угольнике положение вилки выключения сцепления. Затем переместите конец вилки назад по ходу автомобиля ваз 2106 (по стрелке) и определите свободный ход толкателя вилки выключения сцепления. Если свободный ход не соответствует норме, отрегулируйте его.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

Для облегчения работы смажьте регулировочный узел (например, смазкой WD-40).

11. Удерживая ключом а регулировочную гайку, ключом б ослабьте затяжку контргайки.

12. Удерживая толкатель от проворачивания клещами а, отверните контргайку ключом б на 1-2 оборота. 13. Удерживая толкатель от проворачивания клещами а, вращением регулировочной гайки ключом б добейтесь нормального свободного хода сцепления.

14. Одновременно удерживая от проворачивания клещами а толкатель, а ключом б регулировочную гайку, ключом в затяните контргайку.

15. Повторите пункты 1, 2 и 8. Убедитесь, что полный свободный ход педали сцепления соответствует норме.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

Проверьте правильность регулировки сцепления следующими способами:

1. Включите на автомобиле ваз 2106 нейтральную передачу, заведите двигатель и прогрейте его до рабочей температуры. При работе двигателя с минимальной частотой вращения коленчатого вала выключите сцепление (нажмите на педаль) и включите передачу заднего хода. Передача должна включаться без скрежета, стука и других посторонних шумов.

2. На ходу автомобиля ваз 2106 переключайте передачи. Все передачи должны включаться без скрежета, стука и других посторонних шумов.

3. При разгоне автомобиля ваз 2106 должна наблюдаться пропорциональность между увеличением частоты вращения коленчатого вала двигателя и увеличением скорости движения автомобиля (сцепление не должно «буксовать»).

Если регулировка привода сцепления выполнена правильно, а указанные признаки нормальной работы отсутствуют, попробуйте удалить воздух из гидропривода сцепления. Если прокачка гидропривода сцепления не привела к желаемому результату, снимите с автомобиля ваз 2106 сцепление для ремонта.

Читайте также:

Карданная передача предназначена для передачи крутящего момента от коробки передач к главной передаче, размещенной в редукторе заднего ведущего моста. Так как положение заднего моста, который имеет эластичную связь с кузовом через детали подвески относительно коробки передач при движении постоянно меняется, карданная передача обеспечивает передачу крутящего момента при различных углах и расстояниях между коробкой передач и задним мостом за счет имеющихся в ней карданных шарниров и шлицевых соединений, а также упругой муфты (у автомобиля ВАЗ-2105)

Карданная передача автомобиля ВАЗ-2105 (рис. 1) состоит из переднего 1 и заднего 5 карданных валов, промежуточной опоры 2 эластичной муфты 10 и двух карданных шарниров. Карданные валы изготовлены из тонкостенных труб, на концах которых приварены: у переднего карданного вала шлицевые наконечники, а у заднего — вилки карданных шарниров.

Передний карданный вал 1 через расположенный на шлицах фланец 17 и эластичную муфту 10 соединяется с фланцем 12 вторичного вала коробки передач, который крепится к валу гайкой 24 со стопорным кольцом 25. Соосность соединяемых валов обеспечивает центрирующее кольцо 14, напрессованное на конец вторичного вала, и центрирующая втулка 22, запрессованная во фланец 17. Кольцо 14 фиксируется на валу стопорным кольцом 21. Для смазки шлицевого соединения имеется отверстие, закрываемое пробкой 20. Смазка удерживается с одной стороны резиновым сальником 19, который помещен в стальную обойму 18, а с другой стороны — уплотнителем 23, надетым на гайку 24. Задний шлицевой наконечник вала 1 опирается на шариковый подшипник 35 промежуточной опоры, которая благодаря своей эластичности поглощает вибрацию карданной передачи.

Промежуточная опора состоит из кронштейна, закрепленного на поперечине 7 болтами с гайками. Поперечина в свою очередь крепится гайками на приваренных к кузову болтах. На болтах крепления поперечины устанавливаются стальные распорные втулки 4 и резиновые уплотняющие втулки 3. В кронштейне расположена резиновая подушка, привулканизированная к поверхности кронштейна и корпуса подшипника. Подшипник 35 фиксируется в корпусе стопорным кольцом. Благодаря установленным с двух сторон пылеотражателям 36, подшипник надежно защищен от попадания грязи и во время эксплуатации не требует пополнения закладываемой в него при сборке смазки.

Задний карданный вал 5 передним концом через карданный шарнир соединен со шлицевым концом переднего карданного вала, а задним концом также через карданный шарнир — с фланцем ведущей шестерни главной передачи.

Карданные шарниры состоят из двух вилок и крестовины 33, соединяющей вилки между собой. На шипы крестовины надеты корпусы игольчатых подшипников 30, уплотненных сальниками 31 в металлической обойме. Игольчатые подшипники запрессовываются в отверстия вилок с усилием 7,64 кН (764 кгс) и фиксируются

а — карданный вал в сборе; б — соединение карданного вала с валом коробки передач; в — промежуточная опора и карданный шарнир; г — крестовина с радиально-торцовым уплотнением; 1 и 5 — соответственно передний и задний карданные валы; 2 — промежуточная опора; 3 и 4 — соответственно резиновая и распорная втулки; 6 — фланцевая вилка карданного шарнира; 7 — поперечина Промежуточной опоры; 8 — балансировочная пластина; 9 — кронштейн безопасности; 10 — эластичная муфта; 11 и 16 — болты крепления эластичной муфты к фланцам соответственно вторичного вала коробки передач и переднего карданного вала; 13 — резиновый элемент эластичной муфты; 14 — центрирующее Кольцо; 15 — вкладыш эластичной муфты; 18 — обойма сальника; 19 — сальник; 20 — пробка; 21, 25 и 29 — стопорные кольца; 22 — центрирующая втулка; 23 — Уплотнитель центрирующего кольца; 24 — гайка крепления фланца на вторичном валу; 26 — вторичный вал коробки передач; 27 — корпус подшипника промежуточной опоры; 28 и 32 — вилки переднего карданного шарнира соответственно переднего и заднего карданных валов; 30 — игольчатый подшипник; 31 — сальник; 33 — крестовина; 34 — гайка крепления вилки; 35 — подшипник; 36 — пылеотражатель; 37 — торцовая шайба; 38 — радиально-торцовое уплотнение

Рис. 1. Карданная передача автомобиля ВАЗ-2105

стопорными кольцами 29. Стопорные кольца изготавливают пяти размеров по толщине, чтобы при сборке обеспечить осевой зазор 0,1… 0,4 мм между крестовиной и корпусами подшипников, необходимый для правильного центрирования крестовины в вилках.

Задания.

1. Выполнить операции по ТО-1 трансмиссии автомобиля.

2. Выполнить проверку уровня масла КПП и его доливку при необходимости.

3. Выполнить проверку и регулировку сцепления.

4. Выполнить проверку карданной передачи.

Содержание отчёта.

Отчёт должен содержать операции по ТО-1 трансмиссии технологии проверки уровня масла в КПП и сцепления и его регулировки, проверки карданной передачи.

Контрольные вопросы.

1. Как проверить уровень масла в КПП автомобиля?

2. Какие приводы сцепления бывают?

3. Как правильно установить карданную передачу?

Работа №9

Проверка состояния рулевых механизмов и приводов.

Замена рулевых наконечников

Разборка и сборка приборов и механизмов тормозной системы

Цель работы.

Получение студентами практического опыта по проверке и замене рулевых наконечников, регулировке свободного хода рулевого колеса и разборке и сборке приборов и механизмов тормозной системы.

Содержание работы.

В процессе работы студенты изучают и получают практический опыт попроверке и замене рулевых наконечников, регулировке свободного хода рулевого колеса и разборке и сборке приборов и механизмов тормозной системы.

Оборудование:

автомобиль ВАЗ-21053, гаечные ключи, отвёртки, ветошь, ёмкости для слива ТЖ, тормозная жидкость, монтажная лопатка, отрезок трубы.

Порядок выполнения работы.

Читайте также:

Тормозной барабан снимают с автомобиля ваз 2106 для его замены при повреждении или износе рабочей поверхности, а также для контроля состояния тормозных механизмов и для замены тормозных колодок и рабочих тормозных цилиндров.

Тормозной барабан заменяйте новым, если его внутренний диаметр равен или больше 251 мм.

Для замены на автомобиле ваз 2106 заднего тормозного барабана вам потребуются: ключи «на 8», «на 10», отвертка, бородок, две монтажные лопатки.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

Замену тормозного барабана выполняйте с вывешенными на автомобиле ваз 2106 задними колесами (на подъемнике или автомобиле, установленном с помощью домкрата на опоры). Рычаг привода стояночного тормоза должен быть опущен до упора вниз (автомобиль расторможен).

1. Снимите колесо, отверните два направляющих штифта и снимите тормозной барабан.

2. Если тормозной барабан не снимается усилием рук, вверните два болта М8 в резьбовые отверстия барабана и, равномерно заворачивая их, спрессуйте тормозной барабан с фланца полуоси. 3. Зачистите посадочные поверхности фланца полуоси.

4. Смажьте посадочный поясок фланца полуоси графитной смазкой или смазкой ЛСЦ-1.

5. Смажьте посадочное место нового тормозного барабана графитной смазкой или смазкой ЛСЦ-1.

6. Установите на автомобиль ваз 2106 новый тормозной барабан.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

Если тормозной барабан не надевается на колодки, сведите их, уперев две монтажные лопатки в отбортовку тормозного щита. Учтите, что при вдавливании поршней в цилиндры повышается уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра. При необходимости откачайте из бачка тормозную жидкость. ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

Если после сведения колодок монтаж тормозного барабана все еще затруднен, ослабьте натяжение заднего троса привода стояночного тормоза, снова сведите колодки и установите тормозной барабан.

7. Отцентрируйте бородком тормозной барабан на фланце полуоси по крепежным отверстиям.

8. Вверните направляющие штифты, затяните их ключом.

9. Нажмите несколько раз на педаль тормоза для установки поршней колесных цилиндров в рабочее положение. Установите колесо.

Замена тормозных колодок заднего тормозного механизма на автомобиле ВАЗ 2106

Тормозные колодки заменяйте новыми, если толщина накладок равна или меньше 1,5 мм. Кроме того, не допускается замасливание накладки, нарушение соединения накладки с основанием, сколы и иные повреждения поверхности тормозной накладки. При наличии указанных дефектов тормозную колодку замените.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Замену задних тормозных колодок следует проводить на автомобиле ваз 2106 с вывешенными задними колесами (на подъемнике или автомобиле, поднятом на домкрате и установленном на опоры). Рычаг ручного привода тормоза должен быть опущен до упора вниз (автомобиль расторможен).

Задние тормозные колодки заменяйте только комплектом (с обеих сторон автомобиля).

Для замены задних тормозных колодок на автомобиле ваз 2106 вам потребуются: штангенциркуль, молоток, ключ «на 8», «на 17», прошивка (бородок) или отвертка, напильник, две монтажные лопатки, пассатижи, ключ для гаек колес, домкрат, опоры. 1. Снимите тормозной барабан (см. «Снятие и установка тормозного барабана»).

2. Очистите тормозной механизм щеткой и тряпкой от грязи и продуктов износа тормозных колодок.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Недопустимо применение для очистки тормозов бензина, дизельного топлива или каких-либо других минеральных растворителей.

3. Отсоедините конец верхней стяжной пружины от передней тормозной колодки (см. «Замена пыльника заднего тормозного цилиндра»).

4. Отсоедините конец верхней стяжной пружины от задней тормозной колодки и снимите пружину.

5. Нажмите на верхнюю чашку прижимной пружины передней тормозной колодки, поверните чашку на 90° и снимите ее.

ПРИМЕЧАНИЕ

Придерживайте стержень прижимной пружины с обратной стороны тормозного щита.

6. Снимите прижимную пружину.

7. Снимите нижнюю чашку прижимной пружины.

8. Снимите стержень прижимной пружины.

9. Снимите переднюю тормозную колодку, придерживая нижнюю стяжную пружину.

10. Снимите нижнюю стяжную пружину.

11. Снимите распорную планку. 12. Снимите прижимную пружину задней тормозной колодки так же, как это делали для передней, и снимите колодку с тормозного щита.

13. Отсоедините наконечник троса привода стояночного тормоза от рычага привода.

14. Замерьте толщину каждой тормозной накладки в нескольких местах. В любом месте она должна быть не менее 1,5 мм.

15. Для замены задней тормозной колодки расшплинтуйте палец рычага привода стояночного тормоза.

16. Снимите шайбу… 17. …рычаги… 18. …палец рычага привода стояночного тормоза. 19. Установите снятые детали привода стояночного тормоза на новую тормозную колодку в последовательности, обратной снятию.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если по каким-либо причинам был демонтирован стержень прижимной пружины задней тормозной колодки левого тормозного механизма, то его установку проводите через отверстие в кронштейне поперечной штанги на балке заднего моста. Так расположено отверстие в кронштейне поперечной штанги для установки стержня прижимной пружины (вид вдоль поперечной штанги).

20. Вставьте стержень прижимной пружины задней тормозной колодки левого тормозного механизма в отверстие кронштейна поперечной штанги на балке заднего моста.

21. Поддерживая и направляя стержень одной рукой, другой — продвиньте его до попадания в отверстие на щите тормоза.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Способ монтажа стержня прижимной пружины задней тормозной колодки левого тормозного механизма, показанный на фото к пунктам 26 и 27, требует определенной сноровки, поэтому рекомендуем… …прикрепить к стержню отрезок проволоки длиной около 200 мм. Затем вставьте проволоку в отверстия кронштейна поперечной штанги на балке заднего моста и щита тормоза.

Вытягивая проволоку, вставьте стержень прижимной пружины в отверстие щита тормоза. Проволоку удалите после установки тормозной колодки.

Перед установкой тормозного барабана удалите буртик, образующийся в результате износа, и проверьте внутренний диаметр тормозного барабана.

22. Для удаления буртика установите тормозной барабан на фланец полуоси обратной стороной, отцентрируйте барабан по крепежным отверстиям бородком и закрепите барабан двумя болтами крепления колеса, расположив их в противоположных отверстиях.

23. Заведите двигатель. При работе двигателя с минимальной частотой вращения коленчатого вала включите первую передачу в коробке передач. Барабан начнет вращаться.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Проверьте надежность установки автомобиля на опорах или подъемнике.

24. Удалите напильником буртик по окружности тормозного барабана. Заглушите двигатель. Снимите тормозной барабан.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Удаляйте только буртик по окружности тормозного барабана. Не задевайте рабочую поверхность барабана. Не прилагайте больших усилий к напильнику.

25. Установите заднюю тормозную колодку последовательности, обратной снятию.

26. Сориентируйте распорную планку двойной прорезью к задней тормозной колодке и установите распорную планку на место.

27. Установите нижнюю стяжную пружину на тормозные колодки, затем установите нижний конец передней колодки в гнездо на тормозном щите и установите переднюю тормозную колодку в порядке, обратном снятию.

28. Установите верхнюю стяжную пружину на заднюю тормозную колодку.

29. С помощью бородка установите передний конец верхней пружины в отверстие тормозной колодки.

30. Установите тормозной барабан (см. «Снятие и установка тормозного барабана»).

31. Нажмите несколько раз на педаль тормоза для установки поршней колесных цилиндров в рабочее положение.

32. Установите на место колесо. Проверьте легкость его вращения.

33. Аналогично замените задние тормозные колодки тормозного механизма другого колеса. Отрегулируйте привод стояночного тормоза (см. «Проверка и регулировка стояночного тормоза»). Замена тормозных колодок заднего тормозного механизма на автомобиле ВАЗ 2106

Тормозные колодки заменяйте новыми, если толщина накладок равна или меньше 1,5 мм. Кроме того, не допускается замасливание накладки, нарушение соединения накладки с основанием, сколы и иные повреждения поверхности тормозной накладки. При наличии указанных дефектов тормозную колодку замените.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Замену задних тормозных колодок следует проводить на автомобиле ваз 2106 с вывешенными задними колесами (на подъемнике или автомобиле, поднятом на домкрате и установленном на опоры). Рычаг ручного привода тормоза должен быть опущен до упора вниз (автомобиль расторможен).

Задние тормозные колодки заменяйте только комплектом (с обеих сторон автомобиля).

Для замены задних тормозных колодок на автомобиле ваз 2106 вам потребуются: штангенциркуль, молоток, ключ «на 8», «на 17», прошивка (бородок) или отвертка, напильник, две монтажные лопатки, пассатижи, ключ для гаек колес, домкрат, опоры. 1. Снимите тормозной барабан (см. «Снятие и установка тормозного барабана»).

2. Очистите тормозной механизм щеткой и тряпкой от грязи и продуктов износа тормозных колодок.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Недопустимо применение для очистки тормозов бензина, дизельного топлива или каких-либо других минеральных растворителей.

3. Отсоедините конец верхней стяжной пружины от передней тормозной колодки (см. «Замена пыльника заднего тормозного цилиндра»).

4. Отсоедините конец верхней стяжной пружины от задней тормозной колодки и снимите пружину.

5. Нажмите на верхнюю чашку прижимной пружины передней тормозной колодки, поверните чашку на 90° и снимите ее.

ПРИМЕЧАНИЕ

Придерживайте стержень прижимной пружины с обратной стороны тормозного щита.

6. Снимите прижимную пружину.

7. Снимите нижнюю чашку прижимной пружины.

8. Снимите стержень прижимной пружины.

9. Снимите переднюю тормозную колодку, придерживая нижнюю стяжную пружину.

10. Снимите нижнюю стяжную пружину.

11. Снимите распорную планку. 12. Снимите прижимную пружину задней тормозной колодки так же, как это делали для передней, и снимите колодку с тормозного щита.

13. Отсоедините наконечник троса привода стояночного тормоза от рычага привода.

14. Замерьте толщину каждой тормозной накладки в нескольких местах. В любом месте она должна быть не менее 1,5 мм.

15. Для замены задней тормозной колодки расшплинтуйте палец рычага привода стояночного тормоза.

16. Снимите шайбу… 17. …рычаги… 18. …палец рычага привода стояночного тормоза. 19. Установите снятые детали привода стояночного тормоза на новую тормозную колодку в последовательности, обратной снятию.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если по каким-либо причинам был демонтирован стержень прижимной пружины задней тормозной колодки левого тормозного механизма, то его установку проводите через отверстие в кронштейне поперечной штанги на балке заднего моста. Так расположено отверстие в кронштейне поперечной штанги для установки стержня прижимной пружины (вид вдоль поперечной штанги).

20. Вставьте стержень прижимной пружины задней тормозной колодки левого тормозного механизма в отверстие кронштейна поперечной штанги на балке заднего моста.

21. Поддерживая и направляя стержень одной рукой, другой — продвиньте его до попадания в отверстие на щите тормоза.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Способ монтажа стержня прижимной пружины задней тормозной колодки левого тормозного механизма, показанный на фото к пунктам 26 и 27, требует определенной сноровки, поэтому рекомендуем… …прикрепить к стержню отрезок проволоки длиной около 200 мм. Затем вставьте проволоку в отверстия кронштейна поперечной штанги на балке заднего моста и щита тормоза.

Вытягивая проволоку, вставьте стержень прижимной пружины в отверстие щита тормоза. Проволоку удалите после установки тормозной колодки.

Перед установкой тормозного барабана удалите буртик, образующийся в результате износа, и проверьте внутренний диаметр тормозного барабана.

22. Для удаления буртика установите тормозной барабан на фланец полуоси обратной стороной, отцентрируйте барабан по крепежным отверстиям бородком и закрепите барабан двумя болтами крепления колеса, расположив их в противоположных отверстиях.

23. Заведите двигатель. При работе двигателя с минимальной частотой вращения коленчатого вала включите первую передачу в коробке передач. Барабан начнет вращаться.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Проверьте надежность установки автомобиля на опорах или подъемнике.

24. Удалите напильником буртик по окружности тормозного барабана. Заглушите двигатель. Снимите тормозной барабан.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Удаляйте только буртик по окружности тормозного барабана. Не задевайте рабочую поверхность барабана. Не прилагайте больших усилий к напильнику.

25. Установите заднюю тормозную колодку последовательности, обратной снятию.

26. Сориентируйте распорную планку двойной прорезью к задней тормозной колодке и установите распорную планку на место.

27. Установите нижнюю стяжную пружину на тормозные колодки, затем установите нижний конец передней колодки в гнездо на тормозном щите и установите переднюю тормозную колодку в порядке, обратном снятию.

28. Установите верхнюю стяжную пружину на заднюю тормозную колодку.

29. С помощью бородка установите передний конец верхней пружины в отверстие тормозной колодки.

30. Установите тормозной барабан (см. «Снятие и установка тормозного барабана»).

31. Нажмите несколько раз на педаль тормоза для установки поршней колесных цилиндров в рабочее положение.

32. Установите на место колесо. Проверьте легкость его вращения.

33. Аналогично замените задние тормозные колодки тормозного механизма другого колеса. Отрегулируйте привод стояночного тормоза (см. «Проверка и регулировка стояночного тормоза»).

Читайте также:

Все проверки и работы проводите снизу автомобиля ваз 2105, установленного на подъёмнике или смотровой канаве (с вывешенными передними колёсами). Проверки проводят как органолептически, так и инструментально (с использованием штангенциркуля).

На резиновых деталях подвески не допускаются:

— признаки старения резины;

— механические повреждения.

На резинометаллических шарнирах (сайлентблоках) не допускаются:

— признаки старения, трещины, одностороннее выпучивание резинового массива;

— отрыв резинового массива от арматуры. Дефектные детали замените.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Особое внимание обратите на механические повреждения (деформации, трещины и т.п.) элементов подвески, особенно рычагов.

Осмотрите снизу автомобиля ваз 2106 следующее основные места:

1. Буфер сжатия.

2. Резиновые втулки сайлентблоков верхнего и нижнего рычагов.

3. Чехлы верхних и нижних шаровых шарниров.

4. Резиновые втулки нижних шарниров амортизаторов.

5. Резиновые массивы подушек штанги стабилизатора: на рычаге и лонжероне кузова.

6. Амортизаторы. Потеки амортизаторной жидкости и «потение» не допускаются.

7. Резиновые подушки верхних шарниров амортизаторов.

ПРИМЕЧАНИЕ

Верхние шарниры амортизаторов расположены в подкапотном пространстве слева и справа. ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

Верхние шарниры амортизаторов труднодоступны для осмотра. Рекомендуется пользоваться зеркалом.

8. Замерьте по упорным шайбам радиальное смещение а («просадку») наружных втулок сайлентблоков относительно внутренних на нижних и… 9. …верхних рычагах.

10. Замерьте осевое смещение б сайлентблоков нижнего и… 11. …верхнего рычагов. ПРИМЕЧАНИЕ

Замеры проводите для каждого сайлентблока в местах наибольшего смещения. Сайлентблоки подлежат замене:

— при невозможности дальнейшей регулировки развала колёс (когда удалены все регулировочные шайбы);

— при разрывах и одностороннем «выпучивании» резинового массива;

— если «просадка» а превышает 2,5 мм;

— если размер б не укладывается в пределы:

3-7,5 мм для нижнего рычага;

1,5-5 мм для верхнего рычага.

12. Для проверки верхних шаровых шарниров подставьте под нижний рычаг опору.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При работе на подъемнике соблюдайте осторожность: не уроните автомобиль, опуская его на опору.

13. Попросите помощника нажать на педаль тормоза и удерживать ее нажатой во время проверки (для исключения влияния зазора в подшипниках ступицы). Короткими резкими движениями покачивайте колесо в поперечном направлении. Если ощущается зазор, замените шаровой шарнир.

14. Для проверки нижнего шарового шарнира ключом «на 8» выверните пробку шарнира. Замерьте глубиномером штангенциркуля расстояние h от наружной поверхности корпуса шарнира до шарового пальца. Если размер h больше или равен 11,8 мм, замените шаровой шарнир. Если размер h меньше 11,8 мм, но больше или равен 11,3 мм, снимите шаровой шарнир с автомобиля ваз 2105 и тщательно осмотрите. На корпусе не должно быть трещин, а в смазке — грязи. Если обнаружены трещины или грязь, замените на автомобиле ваз 2105 шаровой шарнир.

15. Повторите измерения для шарниров с противоположной стороны автомобиля. Удалите опору из-под автомобиля.

Проверка технического состояния задней подвески на автомобиле ВАЗ 2105

Проверяйте состояние задней подвески снизу автомобиля ваз 2106, установленного на подъемнике или смотровой канаве.

На резиновых деталях задней подвески не допускаются:

— признаки старения резины;

— механические повреждения.

На резинометаллических шарнирах не допускаются признаки старения, трещины, одностороннее выпучивание резинового массива. Дефектные детали замените.

Проверьте, нет ли механических повреждений (деформаций, трещин и т.п.) элементов задней подвески, особенно штанг подвески и кронштейна поперечной штанги на кузове. При проверке задней подвески внимательно осмотрите следующее:

1. Резиновые втулки нижних и верхних шарниров амортизаторов 21 (см. рис. 6.2).

2. Амортизаторы. Потеки жидкости и «потение» не допускаются.

3. Резиновые втулки шарниров крепления поперечной штанги 22 к балке заднего моста и к кронштейну на кузове.

4. Резиновые втулки шарниров крепления верхних 17 и нижних 3 продольных штанг к заднему мосту.

5. Резиновые втулки шарниров крепления верхних продольных штанг к кузову и нижних продольных штанг к кронштейнам на кузове.

6. Дополнительный буфер 16 сжатия.

ПРИМЕЧАНИЕ

Дополнительный буфер сжатия расположен на полу кузова над редуктором заднего моста.

7. Кронштейн 19 крепления поперечной штанги.

8. Буфер 6 сжатия.

ПРИМЕЧАНИЕ

Для осмотра кронштейна поперечной штанги и буферов сжатия снимите с автомобиля ваз 2106 задние колеса.

Замена верхнего шарового шарнира передней подвески на автомобиле ВАЗ 2105

Если проверка шарнира выявила необходимость его замены (см. «Проверка технического состояния деталей подвески на автомобиле ВАЗ 2105»), замените его.

Для замены на автомобиле ваз 2106 верхнего шарового шарнира передней подвески вам потребуются: опора (винтовой или гидравлический домкрат), ключи «на 22», «на 13» (два), ключ для болтов колес, металлическая щётка, монтажная лопатка, молоток.

1. Снимите колесо. Подставьте под нижний рычаг опору, нагрузите подвеску (опустив автомобиль ваз 2106 или подняв нижний рычаг домкратом) так, чтобы положение рычагов примерно соответствовало их положению под нагрузкой.

2. Ослабьте затяжку гайки пальца шарнира и отверните ее до конца резьбы, не снимая окончательно. В случае проворачивания пальца (из-за неплотной посадки или износа конуса) прижмите рычаг вниз монтажной лопаткой а, уперев ее в концевой виток пружины. 3. Нанесите несколько резких ударов молотком по наружной поверхности верхнего ушка поворотного кулака до выхода пальца из него.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

Для облегчения работы воспользуйтесь одним из съемников, имеющихся в свободной продаже в автомагазинах.

4. Отверните и снимите гайку крепления пальца. 5. Подняв рычаг, выведите палец шарнира из ушка кулака.

6. Отверните три гайки крепления шарнира к рычагу.

7. Снимите шарнир с рычага.

8. Выньте болты из корпуса шарнира, снимите чехол.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если вы снимали шарнир только для замены защитного чехла, проверьте состояние шарнира, поворачивая рукой шаровой палец. Свободный ход пальца или его заедание не допускаются.

9. Установите на автомобиль ваз 2106 новый шарнир или новый чехол в порядке, обратном снятию.

Замена нижнего шарового шарнира передней подвески на автомобиле ВАЗ 2105

Если проверка шарнира выявила необходимость его замены (см. «Проверка технического состояния деталей подвески на автомобиле ВАЗ 2106»), замените его.

Для замены на автомобиле ваз 2106 нижнего шарового шарнира передней подвески вам потребуются: опора (винтовой или гидравлический домкрат), ключи «на 22», «на 13» (два), ключ для болтов колес, металлическая щетка, монтажная лопатка, молоток.

1. Снимите колесо. Ослабьте затяжку гайки пальца опоры и отверните ее до конца резьбы, не снимая окончательно.

2. Нанесите несколько резких ударов молотком по наружной поверхности ушка поворотного кулака до выхода пальца из него. ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

Для облегчения работы воспользуйтесь одним из съемников, имеющихся в свободной продаже.

3. Подставьте под нижний рычаг опору, нагрузите подвеску (опустив автомобиль ваз 2106 или подняв нижний рычаг домкратом).

4. Отверните три гайки крепления корпуса шарнира к рычагу, удерживая головки болтов от проворачивания.

5. Отверните гайку крепления пальца. ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

В случае проворачивания пальца прижмите верхний рычаг вниз монтажной лопаткой а, уперев ее в концевой виток пружины.

6. Снимите шарнир с рычага.

7. Установите на автомобиль ваз 2106 новый шарнир или новый чехол в порядке, обратном снятию.

ПРИМЕЧАНИЕ

После замены шарнира проверьте и при необходимости отрегулируйте углы установки колес (развал схождение). Воспользуйтесь услугами автомастерских, имеющих специальное оборудование.

Читайте также:

Амортизатор заменяйте при появлении течи амортизаторной жидкости или потере эффективности гашения колебаний (см. «Проверка технического состояния деталей подвески на автомобиле ВАЗ 2106»).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Неисправные амортизаторы меняйте только парами (передние, задние) или комплектом (все четыре).

Для замены на автомобиле ваз 2106 амортизатора передней подвески вам потребуются: ключ «на 6»… …или специальный ключ, ключи «на 13», «на 17», «на 19».

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

Замену амортизатора удобнее выполнять на смотровой канаве (автомобиль ваз 2106 должен стоять на колесах), обеспечив пространство снизу около 500 мм, или на подъемнике.

1. Удерживая шток от проворачивания ключом 1, ослабьте затяжку гайки ключом 2. Отверните и снимите гайку, пружинную шайбу, шайбу подушки и верхнюю подушку крепления амортизатора. Поднимите автомобиль ваз 2106, если вы работаете на подъемнике. 2. Отверните две гайки крепления кронштейна к рычагу, снимите пружинные шайбы.

3. Снимите амортизатор вниз через монтажное отверстие в рычаге.

4. Снимите со штока амортизатора нижнюю подушку верхнего шарнира.

5. Отверните гайку крепления амортизатора к кронштейну, снимите пружинную шайбу.

6. Выньте болт нижнего шарнира и снимите кронштейн с амортизатора. 7. Установите на автомобиль ваз 2106 новый амортизатор в сборе с резинометаллическим шарниром в порядке, обратном снятию.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

Перед установкой амортизатора на автомобиль ваз 2106 вытяните шток на полный его ход. Для удобства на шток можно надеть шайбу подушки и навинтить гайку. Если вы работаете на подъемнике, опустите автомобиль ваз 2106 перед сборкой верхнего крепления так, чтобы подвеска была нагружена массой автомобиля. Если при монтаже амортизатора шток недостаточно выступает из кузова, наденьте на него шайбу подушки, навинтите гайку и любым ключом (как рычагом) вытяните шток, опираясь на брызговик.

Задания.

1. Проверить состояние подвески автомобиля.

2. Выполнить замену шаровых опор передней подвески автомобиля.

3. Выполнить замену амортизаторов

Содержание отчёта.

Отчёт должен содержать операции по проверке состояния подвески автомобиля и замене шаровых опор и амортизаторов.

Контрольные вопросы.

1. Какие виды подвески автомобиля бывают?

2. Как проверить неисправность шаровых опор?

3. Какие виды амортизаторов существуют?

Работа №11

Проверка состояния кузова автомобиля на наличие повреждений

Снятие и установка капота автомобиля.

Проведение шпаклёвочных работ.

Выполнение ремонтного окрашивания.

Цель работы.

Получение студентами практического опыта по проверке состояния кузова автомобиля, снятию и установке капота, проведению шпалёвочных работ и ремонтного окрашивания.

Содержание работы.

В процессе работы студенты изучают и получают практический опыт попроверке состояния кузова автомобиля, снятию и установке капота, проведению шпалёвочных работ и ремонтного окрашивания.

Оборудование:

Автомобиль ВАЗ-21053, отвёртки, ветошь, рулетка, шпатлёвка, краскопульт, краска, лак.

Порядок выполнения работы.

Проверка состояния кузова автомобиля на наличие поврежденийКузов очень важен, потому, что все остальные части можно поменять вложив те или иные средства, а кузов останется с вами до самой продажи авто или сдачи его в металлолом. Чтобы последнее наступило нескоро и не с вами внимательно осмотрите кузов предполагаемой покупки.

Чем может болеть кузов подержанного авто?

Чаще всего болезнь называется деформация, на втором месте стоит диагноз ржавчина. Иногда встречается некачественная покраска.

Деформация кузова автомобиля появляется в результате механического воздействия на него внешних сил. Это может произойти при ДТП, при случайном столкновении с твердым неподвижным неодушевленным препятствием или наезде на него. Иногда к деформации приводит опрокидывание автомобиля при различные нештатных ситуациях.

Нужно разобраться какая деформация сразу опускает ценность автомобиля ниже плинтуса, а какая лишь свидетельствует о его эксплуатации в прошлом и несильно влияет на безопасность и ходовые качества.

Не секрет, что физические параметры кузова рассчитываются конструкторами с учетом огромного количества требований, к основным из них относятся требования безопасности и запаса прочности. Потом уже смотрят на вес и аэродинамику. Внесение каких либо самостоятельных изменений в конструкцию кузова чревато различными непредсказуемыми последствиями. Например выпрямление и сварка поврежденных при ДТП лонжеронов — силовых конструкций кузова может в последствии привести к их излому в месте ремонта при следующем ДТП. В этом случае авто сомнется не так красиво, ка при краш-тестах в лаборатории.

Если лонжероны были повреждены, несильно и выпрямлять их не стали или выпрямили не до конца, возможен случай, когда перекошенный автомобиль упорно не желает ехать прямо, а происходит его рысканье по проезжей части.

Как проверить геометрию кузова? Да очень просто. Попробуйте открыть закрыть все двери, они должны закрываться с одинаковым усилием и звуком. При закрытых дверях приглядитесь к ширине щелей, вокруг дверей, они должны быть одинаковой ширины. Сами двери должны одинаково утапливаться в свои проемы. Если кузов перекошен дверь со стороны удара может выступать немного наружу или утапливаться глубже, чем остальные.

Давайте посмотрим на окраску машины. Осматривать внешний вид автомобиля, разумеется, нужно при достаточном освещении. Делать это следует или светлым днем, или при хорошем искусственном свете. Автомобиль должен быть хорошо помыт, иначе под слоем грязи можно не увидеть ржавчину величиной с ладонь. Если вам предлагают купить грязный авто, осматривать его в темное время суток или в полутемном гараже — здесь что-то неладно!

Итак что же нужно искать?

Нужно искать все следы незаводской покраски. Они расскажут нам о ДТП, в которых побывал автомобиль, и о том, где он мог заржаветь.

Осмотрите поверхность капота, крыши, дверей, багажника, крыльев. Все они должны иметь одинаковый оттенок окраски, если какая-то часть автомобиля отличается от других — она была покрашена. Запишите это в свой блокнот. Продолжаем. Приблизьтесь вплотную к автомобилю с бока, присядьте, так, чтобы ваши глаза оказались на одном уровне по высоте с серединой борта. Посмотрите на него вдоль машины. Любые изъяны покраски и ли поверхности — вмятины, выпуклости, потертости хорошо видны под таким углом. Все они могут быть местами ремонтов.

Эти места можно проверить с помощью сувенирного магнита для холодильника. Нужно сравнить как он липнет к не вызывающих подозрения частям поверхности и к подозрительным. Если к подозрительным он липнет гораздо хуже, значит под краской большой слой шпатлевки, в может быть и заделанная сквозная дыра. Сквозные дыры от ржавчины появляются чаще всего над колесными арками, на торцах дверей или в изгибах крыльев. Если в этих местах магнит не держится, значит дыры заделали шпатлевкой и покрасили. Покраску скорее всего тоже будет видно. Такой ремонт проржавевших мест — это временная мера, через год-другой краска полопается и отойдет, а ржавчина возьмет своё.

Покраска машины после ДТП никогда не бывает столь хороша, как заводская. При покраске могут не соблюдаться правильные условия окружающей среды, или использоваться некачественные материалы — грунтовки, автоэмали, лаки и тд. Соответственно, и противостоять коррозии такое покрытие будет хуже. Если производитель дает гарантию стойкости к коррозии 5 лет, то при повторной покраске, срок службы можно делить надвое.

Загляните под уплотнители стекол дверей и багажника, коррозия любит лезть оттуда.

В плане стойкости к коррозии выигрывают автомобили европейских марок: AUDI, Volkswagen, Volvo. Их кузова оцинковывают (по крайней мере раньше так делали). Менее стойки к ржавчине японские и американские авто. Если есть достаточно средств, самой выгодной покупкой будет трехлетний подержанный автомобиль из Германии, коррозии на нем быть вообще не должно. Но большинству хватает средств разве что на 5-7 летние авто, которые ввиду заоблачных таможенных пошлин ввозить из-за рубежа невыгодно. При выборе 5-7 летней машины, эксплуатировавшейся в условиях наших мегаполисов, найти совсем нержавую просто нереально. С каким-то количеством ржавчины при покупке придется смириться, но после покупки с ней мириться никак нельзя. Нужно в обязательном порядке сделать антикоррозийку.

Если посмотреть на автомобиль снизу, обычно можно заметить такую картину: днище выглядит нормально, а навесные детали — глушитель, резонатор, выхлопная труба, защита бензобака абсолютно ржавые. Это картина нормальная, поскольку днище имеет заводскую антикоррозийную обработку, а навесные детали не всегда. Их все равно иногда приходится менять, поэтому производитель не тратится на их антикоррозийную обработку.

Итак, самая неприятная ржавчина на кузове автомобиля появляется в проблемных местах или в следствие ДТП. Проблемные места — это колесные арки, нижние торцы дверей, пороги. Почему они наиболее подвержены коррозии? Ответ прост — эти части содержат внутренние полости, в которые попадает влага и разрушает металл изнутри. Обычно, если в этих местах начинает вспучиваться пузырями краска, значит под ней уже сквозная дыра. Ржавчина прошла насквозь и краска от нее отслаивается. Это самый плохой вариант. Такой автомобиль брать не стоит, так же как имеющий следы ремонта этих мест. Ремонт долго не протянет и ржавчина возьмет свое.

После ДТП меняется структура металла, нарушается защитное покрытие. Если приходится применять сварку в местах ремонта, то появляются сварные швы, которые, пожалуй, самые неустойчивые к коррозии места. Покраска восстановленного автомобиля может быть не столь хороша, как заводская. Нужно очень внимательно осматривать кузов такого авто, и, конечно он потенциально менее стоек к коррозии, а значит должен стоить дешевле.

Совсем другое дело, небольшие сколы краски, в следствии попадания вылетевших из-под коле камней, их можно обработать, загрунтовать и покрасить. Если все сделать правильно, ржавчины в этих местах больше не будет.

Порой многих пугает ржавый вид тормозных дисков и барабанов. На это обращать внимания не стоит, они расходный материал и требуют замены из-за естественного износа раньше, чем смогут проржаветь.

Читайте также:

До того, как вскрыть банку с грунтовкой, протрите ее от пыли. Разбавьте состав входящим в комплектацию отвердителем. Пропорцию смеси берите ту, которая рекомендуется в инструкции производителя.

Тщательно перемешайте состав, далее, залейте в него растворитель. Учтите, что разведенную отвердителем грунтовку необходимо использовать в течение трех-четырех часов, поэтому объем материала выбирайте заблаговременно. Например, для автомобильного крыла нужно примерно 150 грамм грунта.

Залив готовую смесь в краскопульт, отрегулируйте факел аппарата на каком-нибудь куске листового материала. Быстро нажмите курок инструмента. В результате должно получиться пятно в виде вытянутого вертикально овала. Форму пятна можно регулировать боковой ручкой краскопульта, количество исходящего состава изменяется на торце пистолета.

Грунтовку начинайте производить с края кузова и продвигайтесь постепенно вперёд. Учтите, что скорость передвижения инструмента должна быть одинаковой, направляйте его под углом в 45-60° в направлении ещё негрунтованной поверхности авто. Слои перекрывайте наполовину, иными словами ½ прокрашенной полосы при дальнейших манипуляциях повторно обрабатывается грунтом.

Если остаются небольшие неокрашенные места, не возвращайтесь туда, покроете их вторым грунтовочным слоем. Он наносится спустя 10-15 минут. Оптимальное число слоев – 2-3, больше наносить не рекомендуется, так как материал может дать усадку.

Если все подготовительные работы были произведены успешно, и поверхность автомобиля стала гладкой, приступайте к финишному окрашиванию. Но перед этим загрунтованный кузов должен хорошо высохнуть. Если сушка происходит при естественном режиме температур, то на нее нужно не меньше одних суток.

Правильная технология покраски машины предполагает то, что грунтованную поверхность необходимо заматовать наждачной шкуркой №№Р800-Р1000. Далее пройдитесь по ней серым скотч-брайтом, чтобы уменьшить риски.

Напоследок обезжирьте подготовленный кузов салфеткой, смоченной в антисиликоне. После его высыхания протрите автомобиль от севшей пыли влажной салфеткой.

Процесс окрашивания – финишные слои

Подготовьте к работе краску. Добавьте в нее отвердитель в соотношении, указанном в инструкции на упаковке, а также растворитель до нужной консистенции.

После того, как хорошо перемешаете состав, пропустите его через воронку с ситом и залейте в краскопульт. Первый финишный слой наносите тонко.

Подождите 15-20 минут и распылите второй слой. Он должен быть достаточно плотным. Тут главное – чувство меры, с одной стороны, поверхность должна окрашиваться полностью, с другой – есть опасность получения подтеков. Если они все-таки возникли, то их можно удалить, когда краска подсохнет.

После того, как второй слой будет распылен, подождите, когда он подсохнет. В среднем – это 15-20 минут, но многое тут зависит от температуры в комнате и от качества растворителя.

Лакирование крыла авто

Третий слой делается более жидким, что необходимо для создания глянца. Это все этапы работ при окраске автомашины акрилом. Если же наносится металлик, то, как показывает технология покраски автомобиля: видео, вам понадобится покрыть кузов еще несколькими слоями лака, как правило, двумя-тремя.

По сути, лак – та же самая краска, но в его полимерный состав не входят пигменты. Поэтому техники их нанесения примерно одинаковые. Выждав положенное время, пока сохнет последний слой краски, нанесите первый (не забудьте, тонкий) слой лака.

После того, как он высохнет, распылите более жидкий второй слой. Если возникнет необходимость, нанесите и третий слой покрытия.

Нередко бывает так, что после распыления лака на поверхности кузова остаются дефектные участки лакокрасочного покрытия. Подобные повреждения: шагрень, подтеки, налипшие частицы пыли и грязи вы можете удалить при последующей полировке автомобиля.

Задания.

1. Выполнить ремонтное окрашивание детали кузова автомобиля.

Содержание отчёта.

Отчёт должен содержать операции по проведению ремонтного окрашивания детали кузова автомобиля.

Контрольные вопросы.

1. Какие виды кузовов бывают?

2. Какими способами исправляют дефекты лакокрасочного покрытия деталей кузова автомобиля?

3. Какие виды красок и лаков вы знаете?

3.ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМЫХ УЧЕБНЫХ ИЗДАНИЙ, ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ, ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Основные источники:

Нормативно-правовые акты:

1. ГОСТ Р 51709-2001 (с изменениями от 2007 г.) «Автотранспортные средства. Требования безопасности к техническому состоянию и методы проверки».

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 11.04.2001 №290 «Об утверждении правил оказания услуг (выполнения работ) по техническому обслуживанию и ремонту автомототранспортных средств» (в ред. Постановления Правительства Российской Федерации от 23.01.2007 №43).

3. Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 08.08.2001 №ФЗ-128 (в ред. от 29.10.2023 с изм. и доп., вступившими в силу 01.01.2023)

Учебная литература:

1. Власов, В. М. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей [Текст]: учебник для использования в учебном процессе образовательных учреждений, реализующих программы среднего профессионального образования. — 8-е изд.; стереотип. — М.: Академия, 2023.

2. Виноградов, В. М. Технологические процессы ремонта автомобилей: учебное пособие для использования в учебном процессе образовательных учреждений, реализующих программы среднего профессионального образования.- 4-е изд.; перераб. – М.: Академия, 2023.

3. Виноградов, В. М. Технологические процессы ремонта автомобилей[Текст]: учебное пособие для использования в учебном процессе образовательных учреждений, реализующих программы среднего профессионального образования.- 6-е изд.; перераб. – М.: Академия, 2023.

Дополнительные источники:

1. Кириченко, Н.Б.Автомобильные эксплуатационные материалы[Текст]: учебное пособие для студентов учреждений сред. Проф. образования, обучающихся по специальностям «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», «Механизация сельского хозяйства». -7-е изд.; стер. – М.: Академия, 2023

2. Туревский, И. С. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей. Введение в специальность [Текст] : учебное пособие для студентов среднего проф. образования, обуч. по спец. 1705 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. — М.: ФОРУМ; ИНФРА-М, 2009.

3. Геленов, А.А.Автомобильные эксплуатационные материалы [Текст]: учебное пособие для студентов учреждений спед. проф.образования.-: М.: Академия, 2023

1 Интернет версия журнала «За рулем» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.zr.ru , свободный. – Загл. с экрана

2 Ремонт, обслуживание, эксплуатация автомобилей [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.autoprospect.ru , свободный. – Загл. с экрана

3 Интернет журнал [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.drive.ru , свободный. – Загл. с экрана

4 Библиотека автомобилиста [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.viamobile.ru/index.php , свободный. – Загл. с экран

Электронная библиотека «Руконт»

1. Стрекаловская, А.Д. Ремонт и техническое обслуживание двигателей и генераторов: методические указания к практической работе / А.Д. Стрекаловская, А.В. Рачинских, Т.А. Санеева; Оренбургский гос. ун-т. – Оренбург : ОГУ, 2023. – 32 с.

2. Гладкий А. А. Г52 Техобслуживание и мелкий ремонт автомобиля своими руками. Справочник для начинающих. — СПб.: БХВ-Петербург, 2023. — 208 с.: ил. — (Автокурс)

3. Гуськов, Ю.В. Эксплуатационные материалы: методические указания по изучению дисциплины и задания для контрольной работы / Ю.В. Гуськов, А.П. Уханов, О.А. Царев. – Пенза: РИО ПГСХА, 2023. – 90 с.

Приложение 1

Министерство сельского хозяйства РФ

Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего профессионального образования

«Рязанский государственный агротехнологический университет

имени П.А.Костычева»

Факультет довузовской подготовки и среднего профессионального образования

Кафедра «Техническая эксплуатация транспорта»

Отчет по учебной практике

Читайте также: