Конструкция заборов включает в себя лаги. Это поперечные перекладины, которые крепят к опорным столбам, они могут быть деревянными или металлическими.
Лаги служат для крепления материала полотна забора и придания ограждению дополнительной жёсткости. Иногда их называют прожилинами или перемычками.
В качестве лаг в ограждениях применяют:
деревянные бруски и рейки
профильную металлическую трубу
В зависимости от используемого в устройстве забора вида перемычек выбирается крепёж для их соединения с опорными столбами.
Бюджетный вариант перемычек. Используют их преимущественно в устройстве деревянных заборов. Универсальным вариантом лаг этого типа является брус с сечением 80х50 мм. К нему можно крепить не только деревянный штакетник, но и профлист, сетку-рабицу. Перемычки для лёгкого штакетника могут иметь сечение 50х50 мм, 50х40 мм и 40х40 мм.
Менее всего подвержена гниению лиственница. Самым дешёвым видом материала является брус из сосны или ели. При правильной обработке лаги из хвои могут прослужить не один десяток лет. К деревянным перемычкам предъявляют ряд требований.
Они должны быть:
К опорным деревянным столбам лаги крепятся с помощью металлических пластин с ушками, икс-образных кронштейнов, саморезов или гвоздей.
К металлическим столбам прямоугольного или квадратного сечения деревянные перемычки присоединяются опорными уголками или металлическими пластинами, имеющими отверстия для болтов. К круглым металлическим столбам их прикрепляют с помощью пластин и хомутов.
Чаще всего металлические перемычки для ограждений изготавливают из профильной трубы прямоугольного сечения 40х20 мм или 60х30 мм. Стенки профиля не должны быть тоньше 2 мм. Такой материал обладает высокой степенью прочности и имеет длительный срок службы.
К опорным столбам металлические лаги крепятся с помощью:
Длина металлических лаг может быть до 6 м. Для защиты от воздействия окружающей среды их грунтуют и покрывают краской. При сварке происходит нарушение лакокрасочного покрытия. Сварочные швы необходимо тщательно зачищать, покрывать грунтовкой и окрашивать.
Проушины можно присоединять к опорным столбам не только с помощью сварки, но и болтами. Есть свои особенности при использовании X-образных кронштейнов. При их выборе необходимо обращать внимание на толщину. Тонкие кронштейны очень быстро покрываются ржавчиной и приходят в негодность.
Строитель со стажем, редактор информационного портала Zaborchik.com
Монтаж лаг производят с соблюдением определённых требований. Нижнюю перемычку рекомендуется устанавливать выше поверхности грунта или фундамента на 30-40 см. В конструкции ограждения с шириной полотна не более 2 м достаточно устанавливать две горизонтальные лаги, в остальных случаях – 3.
— Сергей Свистунов Строитель со стажем, редактор информационного портала Zaborchik.com
Решил я сделать лицевой забор, временный. Поскольку дом мне строить и строить (только выкопан котлован), поэтому решил сильно не заморачиваться и выбрал деревянный забор из заборной доски со щелями, типа как штакетник. Ворота тоже не планирую делать, если надо будет заехать, то можно 1 пролет открутить и загнать технику. А т.к. забор со щелями, то пролет будет не тяжелый.
Итак, имеем сторону длиной 36 метров, на которую надо установить бюджетный деревянный забор. Из особенностей моего участка — есть въезд в котлован, по ширине почти 4 метра, значит один пролет будет 4 метра. Еще надо установить калитку — это 1 метр. остается 31 метр, чтобы все делилось на пролеты по 3 метра, пришлось сделать 2 пролета по 2 метра и 9 пролетов по 3 метра. Итого получается 12 столбов внутренних и 2 столба внешних. Внешние столбы у меня уже были, поэтому докупаем только 12 внутренних столбов. Столбы я взял длиной 3 метра, дерево лиственница. Они крепкие и надежные.
В качестве прожилин я решил использовать доски 50х100 мм сечением. Всего 72 метра (по 36 метров сверху и снизу). И купил 1 куб заборной доски 25х100х2000 мм. Как раз куба хватит на мой забор длиной в 36 метров, поскольку забор будет как штакетник.
Для начала надо разметить места под лунки для столбов. Для этого натягиваем ниточку от одного края до второго и рулеткой отмеряем пролеты, устанавливаем колышки. У меня получилось такая последовательность (слева на право):
2 — 3 — 3 — 3 — 2 — 4 (котлован) — 3 — 3 — 1 (калитка) — 3 — 3 — 3 — 3
Очень удобна такая схема разметки с колышками, т.к. после разметки без проблем можно мотобуром бурить в тех местах, где стоял колышек. Получается достаточно ровно. Бур я взял 200 мм в диаметре и начали бурить
Бурил лунки глубиной где-то 90 см — 1 метр. По разному. После чего установили столбы.
Важно — со столбов необходимо снять всю кору, поскольку именно под корой находятся всякие вредители, типа короедов.
После установки столбов устанавливаем прожилины. Я их ставил так, чтобы верхняя граница заборной доски была на высоте 40 см, между прожилинами (верх и низ) расстояние 1 метр.
Вот как получилось:
Поскольку делал ночью (в вечернее время, поэтому фото темные)
Вот фото прожилин в светлое время
Доску заборную я купил среднего качества, кое-где с обзолом. И еще с ленточной пилорамы, а там не всегда идеальная геометрия. Поэтому было принято решение строгать все доски с 4-х сторон. Строгал 2 дня на станке деревообрабатывающем
с 1 куба досок получился примерно 1 куб опилок (стружки)
А вот и те самые доски, которые обстругал
Ну и начал крепить доски на забор. Выбрал 1 тонкую доску (9 см шириной) и ее использовал как ограничитель (задаватель) ширины. Процесс:
Все это дело шло потихоньку, ночь становилась все глубже и глубже 🙂
и вот результат:
А так поближе
Вот так забор выглядит при немного дневном свете
Затем лазерным нивелиром разметил уровень и на следующий день днем натянул ниточку (шпагат), чтобы ровно отметить и затем отрезать.
По этой ниточке я карандашом рисую линию, затем по этой линии буду обрезать забор.
И начинаем красить забор, лицевой цвет Калужница, а внутри будет забор темный, цвет Палисандр, прожилины также будут темные.
Калитку я сделал «не заморачиваясь» 🙂 сначала прямоугольный каркас, и в него врезал укосину. Затем уже заборную доску набил
Теперь надо аккуратно вырезать сверху полукруг на калитке, для этого по середине закручиваем саморез и с помощью карандаша и ниточки размечаем полукруг
Вот так это выглядит поближе
И лобзиком аккуратно спиливаем
Вот такой общий вид
Теперь надо все докрасить и забор будет готов 🙂
Продолжение следует, вопросы задавайте в комментариях
Вопросы и ответы
В устройстве каких заборов можно использовать лаги из профилированной трубы, имеющей толщину стенок 1,8 мм?
В некоторых случаях для удешевления общей стоимости забора допускается использование в качестве лаг профиля с толщиной стенок от 1,5 мм. Устанавливать их можно на лёгкие конструкции с шириной пролёта 1,5-2 м. Поскольку стандартная длина профиля составляет 6 м, ширину пролёта лучше делать 1,5 м. Это позволит распиливать материал без остатков.
Какую весовую нагрузку могут выдержать лаги из профильной трубы сечение 40х20х2 мм при ширине секции забора 2,8 м?
Такие лаги в данной ситуации способны выдерживать нагрузку до 90 кг.
Как уберечь металлические лаги от коррозии?
Самый простой способ защиты металлических лаг от коррозии – покрытие их грунтовкой и краской. Для того чтобы вода не попадала внутрь перемычек, на их концах устанавливают пластмассовые заглушки.
Можно ли в устройстве забора из профнастила использовать деревянные лаги.
Крепление листов профнастила на деревянные лаги в устройстве заборов допускается.
Чем лучше крепить листы профнастила к деревянным лагам?
К деревянным лагам листы профнастила лучше прикреплять саморезами.
Забор на участке с уклоном
Забор из арматуры своими руками
Строительство еврозабора — особенности и рекомендации
Шарниры для ворот: виды, особенности выбора и монтажа
Декоративные блоки для забора
Лучшие материалы для забора
Как выбрать трубы для забора
Профнастил: виды, особенности выбора для забора