Расстояние от забора до сарая соседа: на каком строить, нормы СНиП на садовом участке и даче в 2021 году

В скольких метрах от забора можно строить сарай по закону

Сарай – вариативное понятие, в которое вкладываются различные смыслы. Это может быть временная пожароопасная постройка, небольшое сооружение с крышей и на фундаменте, используемое как кладовая, для хранения инструментов.

Также это бытовка для строительных материалов и проживания рабочих, осуществляющих строительство. В бытовой терминологии хозблок, капитальная постройка для содержания мелкого скота, сарайчик с инструментами и мастерская – все попадает под расхожее определение.

Расстояние от соседского забора до сарая – такое же вариативное цифровое обозначение, которое вычисляется по другим удаленностям и нюансам:

• где находится участок (садовое некоммерческое товарищество, деревня или город);
• целевого использования строения (разведение коз, куриц, проживание рабочих или хранение инструментов);
• куда будет направлен скат крыши (чтобы атмосферные осадки не попадали на соседний участок);
• какая высота у строения, и не затемняет ли оно соседский надел на протяжении солнечного времени суток, нарушая нормы инсоляции;
• степени опасности возгорания постройки;
• материала забора, который построил сосед.

Любая картинка на строительном сайте, где нарисовано допустимое расстояние в один метр от сарая до соседней межи, – это некорректно поданная информация о нормах, которые необходимо соблюсти.

Потому что учет существующих в конкретном случае нормативов и правил может потребовать разной нормы удаленности в каждом отдельном случае.

Претензии при расстоянии в 1 м могут предъявляться к чему угодно. Например, большая высота крыши и затеняется участок, вода сливается во время дождя и размывает грядки, из бытовки для рабочих слышен шум или смех и так далее.

Ворота на сарай из профлиста

Самый быстрый способ изготовления ворот на сарай из профлиста – сформировать конструкцию по месту. Что имеется в виду?

Ворота можно сделать в такой последовательности:1. Берем сварку и делаем с ее помощью две перемычки между опорами вверху и внизу. Отступ от фундамента делайте до пяти сантиметров. 2. Установленные перемычки можно соединить благодаря четырем стойкам.

Две из них нужно расположить вплотную вдоль опор, а остальные две вдоль самой оси ворот.3. У двум стойкам, а также опорам нужно приварить петли. 4. Далее нужно взять шлифовально-отрезную машинку и разрезать горизонтальные перемычки в шести местах.

Делаем это между стойками, которые закреплены вдоль оси (середины) ворот, а также между опорами и стойками на которых приварены петли. Места среза нужно и важно довести до одной плоскости со стойками, а также отшлифовать. Таким образом у нас получатся две створки с установленными петлями.

5. Далее для навесного замка нужно приварить ушки. Делаем это на средние стойки. Затем нужно окрасить конструкцию.6. Следующий этап – монтирование профнастила. Возьмите два листа и вырежьте пазы под замок. Первый из листов установите на одну створку.

Во время монтажа внутренней обшивки не нужно делать нахлест створок. Периметр ворот оклейте уплотнителем. Крепите материал на профнастил его липкой стороной. Он должен выступать на величину сжатия.

Теперь все работы, нацеленные на строительство сарая из профнастила окончены. Это совсем не трудно. Не верите? Убедитесь в этом сами.

Ленточный малозаглубленный

На влагонасыщенных или пучинистых грунтах столбы и сваи со временем могут покоситься. В этих случаях в качестве фундамента целесообразно использовать монолитную ленту с армированием.

Строительство проводится в несколько этапов:

1. Выкопать по разметке траншею шириной 30-40 см и глубиной 60-70 см.
2. Насыпать щебеночно-песчаную подушку высотой 10-20 см, послойно утрамбовать.
3. Смонтировать щиты опалубки. Для предупреждения деформаций их нужно раскрепить по длине подпорками.
4. Постелить гидроизоляцию внутрь опалубки. Она защитит бетон от обезвоживания.
5. Установить арматурный каркас. Зафиксировать прутки на расстоянии 50 мм от опалубки, дна и верха ленты.
6. Уложить бетон марки не ниже М300, выгнать пузыри стальным прутом или трубой.
7. Верх фундамента загладить, накрыть полиэтиленовой пленкой. Она сохранит в бетоне влагу, необходимую для твердения.
8. В жаркую сухую погоду рекомендуется поливать конструкцию из шланга или лейки.
9. Распалубку провести на 3-ий день.

Для крепления нижней обвязки можно заранее замонолитить шпильки в углах фундамента и через каждые 0,8-1,5 м. Они прикручиваются хомутами строго вертикально к арматурному каркасу, резьба для защиты от загрязнений обматывается бумагой.

Нормы и правила при строительстве сараев

Расстояние от сарая до забора соседа принято рассчитывать по нормам СП 53.13330.2021. Это слегка утратившая актуальность редакция распространенного и получившего статус законодательного документа, известного как СНиП 30-02-97.

Он неоднократно редактировался, потому что был принят для урегулирования проведенного строительства на дачном участке, ОНТ и СНТ.

Однако продиктованные им нормы касаются участков небольшой ширины, где невозможно соблюдение противопожарных расстояний, необходимых в частном доме. Ведь там, в зависимости от его расположения, действуют и противопожарная безопасность, и СанПиН. Стоит отметить следующее:

1. Необходимость внесения изменений в существующие нормативы назрела еще в 2021 году, когда обнаружилось, что у большого количества людей на садовом участке построены дома, отвечающие всем условиям жилых. Обязательная регистрация строений была затруднена этим обстоятельством. Вследствие чего в 2021 году и был разработан закон, в широких массах известный как Закон о дачах. В официальной формулировке он именуется СНиП 30-02-97 с изменениями 2021 года. Согласно этому законодательному постановлению понятие «дача» прекращало существование, зато появилось новое определение в правовой терминологии – «садовый дом».
2. В нынешнем, 2021 году, Закон о дачах действует в РФ. И теперь расстояния нужно учитывать в зависимости от того, какое строение зарегистрировано на участке. Если человек хочет, чтобы возведение жилого дома было узаконено и в нем можно было бы получить прописку и официальное место жительства, он должен оформить необходимые документы. Если же собственник предпочитает оставить на своем участке садовый дом, он должен учитывать некоторые обстоятельства. Ведь это не жилой дом, а строение, предназначенное для сезонного проживания, к которому предъявляются существенные ограничения.
3. Федеральный Закон от 2021 года предусматривает применение разных требований к зарегистрированному или автоматически учтенному строению. Так, например, у них разная этажность, степень утепленности и оборудования удобств. Санитарно-гигиенические и противопожарные правила учитывают, отапливается ли дом и насколько корректно оборудованы необходимые для перманентного присутствия санитарно-гигиенические сооружения. Для этого применяется СНиП 2.07.01-89.

Особенности выбора места под подстройку

По санитарным нормам хозяйственные постройки должны располагаться не ближе двенадцати метров от жилого здания. А также должны учитываться: максимально допустимый уклон местности, удаленность от газовых труб, колодца, скважины и линий электропередач.

Важно учитывать и удобство подхода к постройке в случае заноса тяжелых грузов и т. п. Не целесообразно его располагать на участке, пригодном для посадки овощей и цветов. В основном, собственники стараются спрятать такую постройку за домом, ближе к огороду или в глубине сада.

Разметка участка производится с помощью колышков и натягивания шпагата.

Список материалов

При выборе профлиста особое внимание нужно уделить маркировке изделия. Так, листы идущие для отделки фасадной части имеют числовой индекс 8-21 и маркируются буквой С.

Важно: Металлопрофильные листы С8 и С10 идут только для работ по внутренней отделке стен, а все остальные могут быть использованы для наружней.

При устройстве сарая рекомендуют использовать 0,4 мм стеновой профлист.

Для самостоятельного изготовления понадобятся еще такие материалы как:

• Доски обрезные;
• брус сечения от 10 до 15 см;
• крепежи;
• утеплитель;
• обшивочный материал;
• цемент и гравий на случай строительства монолитного основания.

Особенности материала

Профлист представляет собой изделие из оцинкованной стали, покрытое полимерной краской, которая служит для защиты от коррозии. Чтобы материал был более прочным и жестким его подвергают профилированию. Имеет трапециевидный или волнообразный вид поверхности.

Используют профлист для возведения заборов и нежилых сооружений. Классифицируют по таким критериям:

• толщина листа стали;

• вид покрытия;

• высота и форма профиля;

• область применения;

• габаритные размеры.

Высота волн или ребер жесткости: 8 – 57 мм, их толщина – 0,4 – 1 мм. Область применения профлиста напрямую зависит от его толщины.

К преимуществам использования данного материала относят:

• Простая установка. Возвести хозблок из профнастила можно в сжатые сроки и с использованием минимума инструментов.

• Защита от коррозии. Это основная угроза для металлических поверхностей. Благодаря покрытию полимерной краской материал надежно защищен от воздействия атмосферных осадков.

Особенности норм расстояний

Есть отдельные нормативы расстояний, которые необходимо соблюдать при сооружении локальной канализации, системы водозабора на участке (колодца, скважины, водоотстойника). Чтобы определить, на сколько метров нужно точно делать допустимый отступ от границ участка, следует учитывать многие нюансы.

Теперь требуется соблюдать дистанцию от окон соседнего домика, устанавливать любые хозпостройки по нормам регламентированной защиты от возгораний, а также инсоляции, попадания солнца на соседские грядки.

Минимальный отступ – далеко не во всех случаях достаточная мера, чтобы избежать нареканий. В некоторых случаях соседский дачный участок может быть затемнен двухэтажным строением. В результате этого сосед лишается возможности использовать его как садовый и выращивать овощи на огороде.

В сложных ситуациях лучше потратить лишние полметра или метр внутри участка, чем вступать в длительные судебные тяжбы и бесконечные конфронтации. Постройка жилого дома выше одного этажа потребует бытовых разрывов, необходимых для соблюдения.

И если ставить любые сооружения без требуемых расстояний, можно попасть под административную ответственность или штраф за препятствование собственнику в осуществлении его права на использование недвижимого имущества.

Последний штрих – пол

В самом примитивном варианте пол в сарае можно оставить бетонный, то есть заливку фундамента. В этом случае можно вычеркнуть из списка работ раму, устанавливаемую на блоки после устройства основания сарая. Однако такой выбор сделает постройку совсем уж неуютной, да и влажность внутри нее будет недопустимо высокой. К тому же, условия для хранения в сарае тех же удобрений будут неподходящими. Лучше все же оборудовать настил.

В качестве него чаще всего используются доски, прибиваемые к раме гвоздями или фиксируемые саморезами. Укладывать их нужно впритык, но не слишком плотно, оставляя технологические зазоры примерно в 2 мм на «дыхание» дерева. Некоторые мастера предпочитают вместо досок использовать плиты ДСП. Это более демократичный вариант, но он потребует прокладки под полом поперечных лаг для крепления отдельных элементов.

После завершения основных работ в сарай вставляется окно и навешиваются двери.

Как видим, соорудить сарай из профнастила своими руками не так уж трудно. Однако если вы не уверены в собственных силах или ограничены во времени, вы всегда можете нанять бригаду, которая быстро и качественно обеспечит вас хозблоком.

Посмотрите видео по теме:

Пошаговая инструкция строительства сарая

1. Перед тем как составить проект хозблока, нужно подобрать место, так как от него зависят размеры и форма объекта. Учитывают удаленность от основного здания, плодородность земли на участке и наличие других сооружений.

2. Выбранную территорию расчищают от мусора, деревьев и кустарников. Снимается верхний плодородный слой. Делают разметку и проводят подготовительные работы для монтажа фундамента. Если он будет ленточным, то выкапывают траншею, столбчатым – ямы, монолитным – роют небольшой котлован.

Если же постройка совсем маленькая, то можно не делать его вообще, особенно если почва не вспучивается при замерзании и оттаивании. Для создания основания понадобится обустроить опалубку, армированный каркас и приготовить цементный раствор. К последующим этапам приступают только после полного набора прочности бетоном.

3. Как только фундамент готов, начинают обустройство обрешетки. Сначала размещают нижнюю обвязку. На нее будут устанавливаться вертикальные стойки на расстоянии 1 м друг от друга, а также укладываться пол. Деревянные брусья лучше всего соединять между собой по принципу системы «шип-паз».

Сделать пазы можно с помощью ножовки или топора. Скрепляют стойки с обвязкой саморезами, закручивая их под углом. Для более надежного крепления все соединяют металлическими уголками. Если будет стелиться пол, то на расстоянии 40-50 см укладываются поперечные брусья и застилаются досками.

4. Сверху вертикальные стойки, как и внизу, соединяют горизонтальной обвязкой. Крепят их металлическими уголками и саморезами. Во время сборки предусматривают и усиливают места для окон и дверей.

5. Крыша на сарай из дерева и профнастила бывает двух видов – одно- и двускатная. В первом случае одна из стен выше, чтобы конструкция была под уклоном (угол не менее 30°). Для двускатной строятся одинаковые стены. В обоих вариантах сначала размещаются стропила, после чего делают обрешетку. Чтобы вода не попадала под кровлю, ставится гидроизоляционный материал, также он не даст скапливаться конденсату.

6. Монтируются листы на стены. После их установки изнутри между стойками укладывают утеплитель (при необходимости), например, плиты минеральной ваты. Стены закрывают вагонкой, фанерой или другим аналогичным материалом, в том числе пластиковым.

Для крыши рекомендуется приобретать кровельный профнастил. Если она будет двускатная, то дополнительно потребуется конек, который закроет стыки в центре здания. Во время изготовления каркаса нужно постоянно проверять ровность профилей или брусков уровнем (как по вертикали, так и по горизонтали).

Для крепления листов используются специальные саморезы со сверлом на конце. Такая конструкция позволяет им легко проходить металл. Также они имеют резиновую прокладку. Размер подбирается таким образом, чтобы длина была на 3,5 см больше, чем высота волны. Выбирая саморезы, следует проверить, для какого материала они предназначены – металла или дерева.

Стоимость готовых построек под ключ

Необязательно возводить здание своими силами, можно купить готовый хозблок. Его стоимость зависит от размеров и типа материала, из которого изготовлен. Собирают сараи либо самостоятельно, либо этим занимается компания, продающая их. Можно приобрести постройку не только как место для хранения вещей, но и совмещенную с чем-то еще, например, душем или туалетом.

Таблица с ценами, по которым можно купить хозблоки из профнастила (высота 2 м, сборно-разборные):

В стоимость не включена доставка и установка, а также изготовление окон (1000 рублей) и дверей.

Если опыта мало, то для сарая лучше выбрать деревянные бруски, так как с ними легче работать, чем с металлическим профилем. Построить весь хозблок может и один человек, главное – сверяться с чертежами проекта. Еще проще сделать такое здание, если купить готовый сарай в разобранном виде. Тогда не придется ничего пилить и резать, нужно только собрать по инструкции, как конструктор.

Расстояние от сарая до границы соседнего участка

Это спорная цифра, размер которой зависит от позиционности возникшей ситуации. Некоторые из расстояний не регламентированы СНиП. Однако есть и случаи, когда предписаны четкие цифры.

Например, если над частью чужого участка нависает крыша и стекают атмосферные осадки. В данном случае собственник, даже при наличии документально подтвержденных прав на свои метры, не может сооружать хозпостройку по своему усмотрению.

Дистанцирование изгороди от сарая бывает необходимым, если граница земельного надела переходит за красную линию или меньше положенного отодвинута от оживленного автомобильного движения.

Удаленность от сарая до границы участка разного назначения может проводиться по тонким принципам. Например, вариантом блокировки, но с непременно выдержанным расстоянием. При этом хозпостройка должна располагаться далеко от скважины или колодца. Если нормы соблюдены, то тогда можно определиться без особых трудностей, на каком расстоянии от ограды можно строить сарай.

Назревшая проблема также может разрешаться по взаимной договоренности. В данном случае оба собственника оставляют по полметра со своей стороны. Такой вариант, как правило, устраивает всех. Обычно нормы расстояний рассчитываются следующим образом:

• от хозпостройки до соседской межи – 1 или 4 метра, так же как и для забора, в зависимости от вида ее эксплуатации. При этом постройка должна быть стандартного типа, возведенная с соблюдением всех норм;
• красная линия предполагает пятиметровую удаленность хозпостройки;
• сарайчик для живности (курятник, птичник, кролятник) от окон соседского жилья лучше отодвинуть на 7 метров, и этот нюанс непременно следует учитывать;
• размещение сарая на меже участка возможно при отсутствии вентиляционных отверстий. Также это не должна быть сторона участка, выходящая к дороге, и с соседями обязательно подписывают взаимное соглашение.

Свайный

Сваи для фундамента под сарай могут быть стальными винтовыми или бетонными буронабивными. Для вкручивания винтовых опор применяется специальный монтажный оголовок с рычагом. Он надевается на сваю, затем конструкция устанавливается в лунку и производится ввинчивание по ходу лопасти.

Если в качестве несъемной опалубки используются асбоцементные трубы, необходимо:

1. Ручным буром в земле проделать скважины глубиной 0,8-1,2 м.
2. В котлован насыпать щебень или песок, уплотнить трубой или куском арматуры. Высота слоя 10 см.
3. Асбоцементную трубу поставить в скважину, выровнять по вертикали, закрепить распорками.
4. В качестве армирования установить в опалубку 3-4 прутка.
5. Залить бетон марки не ниже М300.

Чтобы удобно было заливать раствор в узкую трубу, можно сделать из куска жести воронку с широкой горловиной.

Выбор фундамента зависит от типа грунта. На сырых и глинистых почвах не стоит ставить столбы. При морозном пучении они «поплывут». Если на участке преобладают торфяники или насыпные грунты, рекомендуется свайное основание.

Такая постройка выйдет экономичнее кирпичной

 Сарай может быть капитальным  строением  или сборным. Капитальное выполняется  с залитыми полами из бетона, а также  на  деревянных лагах. В случае дощатого пола, для верхней  обвязки используются  толстотелые  профильные трубы. На обвязку кладутся половые лаги.

Каркас для сарая сваривается отдельно. Обшивку легко можно как смонтировать, так и демонтировать. Крыша выполняется из этого же материала.

В основном такие постройки делаются разборными и устанавливаются на лето на неохраняемых дачах. После окончания сезона строение демонтируется и складывается на хранение.

В продаже имеются готовые металлопрофильные хозблоки, собираемые по типу конструктора. Однако, строительство такой конструкции самостоятельно не составит большого труда.

Схема строения профильного сарай заключается в следующем:

• Выбор подходящего места для постройки;
• Очистка площадки. Для этого снимается верхний слой земли на пятьдесят сантиметров;
• Рисуется схема сарая по размерам;
• Подготавливаются необходимые материалы;
• Монтажные работы.

Тонкости разметки

Чтобы разбить на местности оси будущего сарая, нужно приготовить колышки, шнур, рулетку и вспомнить некоторые правила геометрии. Наиболее точно и быстро разметить постройку можно с помощью теодолита, но не всегда он доступен. Поэтому применяется метод египетского треугольника:

1. Отмечаются 2 точки самой длинной стены, вбиваются колышки, натягивается шнур.
2. Вдоль размеченной линии откладывается 4 м.
3. Затем рулеткой из этой точки проводится сектор окружности с радиусом 5 м, а и из угловой — 3 м.
4. Точка, полученная на пересечении, соединяется прямой линией с углом сарая.
5. Вдоль новой линии откладывается ширина помещения.

Теперь можно такие же действия выполнить из другой точки или использовать 2 рулетки, отложив длину и ширину из уже отмеченных углов здания. При проверке правильности построений диагонали прямоугольника должны быть равными. На всякий случай по теореме Пифагора нужно определить их точную длину и сравнить с тем, что получилось.

Можно сделать из реек большой прямоугольный треугольник и пользоваться им. Размеры сторон должны соотноситься как 3:4:5.

Чтобы шнуры не мешали при устройстве котлована и фундамента, устанавливается обноска. Это дощатые приспособления, которые выносятся за пределы здания. Шнуры крепятся к набитым на рейки гвоздям таким образом, чтобы их можно было снять, а потом после земляных работ снова натянуть для восстановления контура.