В этой статье мы расскажем Вам о всех тонкостях строительства и монтажа, а так же о всех возможных проблемах, с которыми Вы можете столкнуться если решите сделать откатные ворота своими руками. Впервые сталкиваясь с задачей установить откатные ворота, – самой большой загадкой представляется чертеж откатных ворот. На самом деле, конструкция откатных ворот очень простая, схема их установки тоже не сложная и ниже мы расскажем основные принципы установки откатных ворот, поняв которые у Вас больше не останется вопросов относительно того, как установить их своими руками. Но обо всём по порядку.
Устанавливаем откатные ворота. Закладная, фундамент, столбы.
У многих закладной элемент вызывает много вопросов, так как непонятна форма и размеры этой закладной детали и все начинают искать её чертеж. Чертеж Вам не понадобится. Смысл этого элемента лишь в том, чтобы на бетонном основании подготовить некую основу для последующего монтажа роликов и привода ворот при помощи электросварки. Исходя из этого, форма вообще не имеет значения, размеры могут варьироваться. Под закладную берется швеллер № 10, 12,14, 16, 20. Чем массивнее откатные ворота – тем более мощный швеллер. Закладная должна стоять прямо на линии движения полотна будущих ворот, площадка под двигатель смещена от этой линии внутрь двора.
Посмотрите на фото, размещенное ниже. Как видите, на закладной элемент смонтированы ролики (на фото они под цифрами 1 и 2). Из этого же фото видно, что ролик № 2 логичнее было бы сместить правее, ближе к правому краю каркаса ворот (точка крепления определяется при полностью закрытых воротах).
Казалось бы, что в идеале, ролик № 1 должен был бы стоять у самого столба (который находится на фото слева), а ролик № 2 должен стаять у самого края направляющего рельса, ближе к краю каркаса ворот (на фото справа). Это почти так, но есть один нюанс! Дело в том, что направляющая балка имеет по краям вставленные внутрь элементы. Дальний от проема ворот край балки закрывается торцевой заглушкой (на фото под номером 4), а в противоположенный край вставляется вспомогательный опорный ролик (на фото под номером 3), закатывающийся в нижний улавливатель при закрытии ворот. Поэтому ролики № 1 и № 2 должны быть установлены на соответствующих расстояниях. Длина закладного элемента может равняться длине “противовеса” ворот. Т. е. при ширине проема ворот в 5 метров и ширине “противовеса” 2,5 метра, длина закладной может быть примерно 2,3 – 2,5 метра. Для установки привода с электродвигателем в будущем, – приварите к закладному элементу площадку в любом месте. С другой стороны этого можно не делать и впоследствии приварить к закладной сверху пластину, выступающую вбок и уже на неё ставить привод.
Теперь о фундаменте. Фундамент откатных ворот это пожалуй самая важная и ответственная часть всей конструкции ворот. В первую очередь фундамент нужен под закладную, к которой будут крепится основные опорные ролики. Некоторые фирмы и частные бригады предлагают более дешевый вариант фундамента, нежели железобетон, а именно они предлагают закрутить несколько винтовых свай, на которые потом сверху приваривается закладная и вот собственно почти всё готово. Далее рядом, в этот пучок свай вкручивается ещё одна немного кривенько (так как ровно рядом не вкрутить целый куст свай), под столб. Мы такой вариант даже рассматривать не будем. Возможно он и подходит под небольшие и легкие сдвижные откатные ворота, например, имеющие длину 3 метра с легким каркасом, обшитым профлистом с одной стороны, однако откатные ворота более длинные и тяжелые будут “гулять” на таком фундаменте.
Мы считаем, что альтернативы железобетонному фундаменту в данном случае нет, однако и его можно заливать по-разному. Так, например, в интернете зачастую предлагается заливать либо лишь один фундамент – непосредственно под закладную, либо два раздельных, один из которых – под закладную, второй – под “принимающий” столб. Этот вариант изображен на схеме, представленной ниже.
Этот вариант намного лучше, чем идея использования винтовых свай, однако наличие двух раздельных фундаментов может закончится неприятностью, особенно в тех случаях, когда такие фундаменты не заглублены ниже уровня промерзания грунта. Дело в том, что в результате морозного пучения такие раздельные фундаменты могут двигаться независимо друг от друга. В этом случае, даже при незначительных смещениях относительно друг друга, всё может закончиться тем, что откатные ворота перестанут попадать в уловители, установленные на приемном столбе и Вам придется постоянно пытаться перенастраивать уловители. А если такие деформации будут происходить 2 раза в год, например в начале и в конце зимы? А если ещё чаще? Вы хотите всю свою жизнь посвятить вечной регулировке ворот на своём участке и стать гуру в этом деле? Лично мы – нет!
Решение этой проблемы довольно простое (но более дорогое, чем два отдельных фундамента) – оба столба должны быть связаны одним общим фундаментом. В этом варианте, даже в случаях смещения фундамента, оба столба будут ВСЕГДА находиться параллельно друг другу, смещаясь в одной связке. Ниже публикуем фото такого фундамента откатных ворот.
Столбы для откатных ворот устанавливаются перед заливкой фундамента бетоном. В случае с откатными воротами столбы не несут практически никакой нагрузки, кроме ветровой. Имеется в виду, что у полотна ворот обычно высокая “парусность” и во время сильного ветра, ветровая нагрузка передается от полотна ворот на столбы. Если говорить о достаточности, то для подобных ворот будет достаточно взять трубу 60х60х2мм, однако для тех, кто страдает гигантоманией так же, как и мы, мы рекомендуем делать столбы из трубы 100х100х4мм.
Относительно того, стоит ли устанавливать “П”-образные столбы или обычные – тут нет единого мнения. Комплектующие для откатных ворот, описанные выше, могут быть установлены без всяких проблем и на одинарные столбы. Мы предпочитаем “П”-образные столбы, но при этом, если Вы внимательно посмотрите на фотографии, приведенные в данной статье, то увидите, что изначально мы устанавливали и заливали бетоном одинарные столбы. Установив при этом в нижней части небольшие закладные стальные пластины, к которым впоследствии приварили другие столбы меньшего сечения, чем основные. Таким образом мы из одинарных столбов сделали “П”-образные. “П”-образные столбы предпочтительны в том случае, если впоследствии Вы планируете установить не только привод для ворот, но и комплект автоматики для ворот, включающий фотоэлементы. Во-первых, – фотоэлементы будет удобнее ставить именно на внутренние столбы, а не на внешние (из антивандальных соображений). Во-вторых, – внутри внутренних столбов будет удобно провести скрытую проводку к фотоэлементам и сигнальной лампе. Подробнее об этом Вы можете прочитать в нашей статье «Автоматика для откатных ворот».
Откатные ворота. Считаем оптимальную ширину проема
Это самый главный вопрос, на который Вы должны ответить самому себе прежде всего. Под шириной откатных ворот мы будем подразумевать ширину самого створа ворот, т.е. свободное расстояние между столбами ворот при полностью открытых воротах. Для ответа на данный вопрос нужно определиться всего с несколькими моментами:
По собственным ощущениям, откатные ворота должны быть такой ширины, чтобы при проезде через них, между столбами ворот и зеркалами оставался зазор не меньше, чем по 30 см с каждой стороны ( а лучше все 50 см.) А теперь немного статистики о ширине некоторых автомобилей (с учетом зеркал).
Только не говорите, что Вы уже всё построили и больше никакие грузовики никогда не будут заезжать к Вам на участок. Уверяю Вас, что в жизни будет достаточно ситуаций, в которых Вам понадобится впускать к себе на участок грузовые машины. А теперь давайте ответим на вопрос о том, под каким углом к Вам смогут заезжать такие машины? Согласно статистике, угол въезда подобных машин на участок составляет 45 градусов к линии ворот. Смотрите сами, длина типового КамАЗа 65111 составляет 7,34 метра, а теперь подойдите к тому месту на своем участке, в котором Вы планируете установить откатные ворота, посмотрите на пространство за ними и попробуйте ответить на вопрос о том, хватит ли грузовику этого пространства для того, чтобы развернуться и заехать в Ваши откатные ворота под прямым углом к линии ворот?
Если мы оказались правы и угол въезда грузовика составит примерно 45° к линии ворот, то согласно теореме Пифагора, чтобы КамАЗ шириной 2,9 метра прошел в створ Ваших ворот под углом 45 градусов ВООБЩЕ БЕЗ ЗАЗОРА между зеркалами и столбами ворот, ширина створа ворот должна составлять 4,1 метра. Однако мы не рекомендуем равняться на эту цифру так как, во-первых, она не учитывает зазора, а во-вторых, существуют ситуации когда проезжающая через створ ворот машина может либо качнуться по какой-либо причине, либо соскользнуть в сторону на снегу, льду или грязи, забуксовать и сместиться в сторону и т.д. Исходя из этих соображений, мы рекомендуем устанавливать откатные ворота с шириной проема не менее 4,5 метров.
Обращаем Ваше внимание на то, что всё, написанное выше, касалось ширины проема ворот, но не ширины полотна ворот! Если говорить о полотне ворот, то тут есть один важный момент, который нужно учитывать. Ширина полотна ворот должна быть примерно сантиметров на 20 больше, чем ширина проема ворот! В противном случае при закрытых воротах у Вас будет щель, заметная под углом к плоскости ворот (см. фото ниже). Если Вы забыли попросить изготовить полотно ворот чуть шире запланированной ширины проема, – Вы можете исправить ситуацию, установив воротные столбы чуть ближе друг к другу, чем планировали. Таким образом Вы уменьшите ширину проема примерно сантиметров на 15-20, но зато избежите образование щели.
Комплектующие для откатных ворот
Откатные ворота имеют настолько простую конструкцию, что никакой чертеж ворот Вам не потребуется. Ниже мы поясним Вам схему работы откатных ворот, после чего Вы без труда поймете их конструкцию, что от чего в ней зависит, что и как в ней можно менять на своё усмотрение. Итак, основой всей конструкции сдвижных откатных ворот являются 2 ролика и движующаяся по ним направляющая балка (иногда её называют “направляющим рельсом”). Посмотрите на фото ниже.
Направляющая, двигающаяся по роликам и есть основа всей конструкции. Направляющая приваривается снизу к каркасу ворот и вот уже весь каркас двигается по роликам. Так как ролики не должны находиться в проеме ворот, чтобы не мешаться под ногами, – их выносят в сторону, за пределы проема ворот, а откатные ворота соответственно удлиняют так называемым «противовесом». Общепринятой конструкцией является такая, при которой длина «противовес» равна половине длины проема ворот. Другими словами, для проема ворот в 5 метров, общая длина каркаса будет равна 5 + 5/2 = 7,5 метров. При этом 2,5 метра в этом каркасе будет тот самый «противовес», который является вылетом за пределы проема ворот и опирается на ролики.
Строго говоря, общепринято, что длина противовеса ворот равна 1/3 – 1/2 длины проема. Но мы настойчиво рекомендуем делать противовес длинной в 1/2 от длины проема ворот. Почему? Потому что люди очень часто делают «облегченный» противовес – треугольником (как на рисунке ниже). В результате мало того, что уменьшают длину противовеса до 1/3 длины проема, так еще и усекают «противовес» до треугольника, уменьшая тем самым его вес. В этом случае он просто перестаёт выполнять функцию противовеса – слишком легким получается. В результате откатные ворота будут «не в балансе», «клюют» при закрывании и при полном открывании, а все нагрузки как раз ложатся на ролики, которые от этого и вылетают за 2-3 года, а не за 10 лет, как им положено. Итог: если противовес «квадратный» – то в принципе хватит и 1/3 проема. Если «треугольный» – то 1/2 проема. Но идеальным вариантом всё равно будет длина противовеса, равная 1/2 длины проема ворот.
Именно поэтому основой установки ворот является установка роликов. Именно ролики держат всю конструкцию и испытывают наибольшие нагрузки в сравнении со всеми остальными элементами конструкции сдвижных откатных ворот. Эти два ролика держат навису всё полотно ворот, поэтому их устанавливают на массивный железобетонный фундамент, в который, для удобства заливают закладную деталь, выполненную из швеллера. Это делается для упрощения последующего монтажа роликов и именно к ней впоследствии привариваются основания двух роликов, а ещё позже – основание для крепления двигателя механизма отката. (смотрите фотографию выше).
Все остальные комплектующие для откатных ворот практически не несут силовых нагрузок и служат для удерживания полотна ворот от раскачиваний. Все эти комплектующие для откатных ворот изображены ниже. Из них, поддерживающая шина (кронштейн квадратный с двумя резиновыми роликами), улавливатель нижний и улавливатель верхний – монтируются на столбы.
Давайте разберем поэлементно весь набор комплектующих, необходимых для установки откатных ворот. Посмотрите на схему ниже, на которой мы пронумеровали все элементы. Итак поэлементно согласно нумерации на схеме:
Регулировочные подставки служат для:
Откатные ворота. Конструкция каркаса ворот.
Каркас сдвижных ворот лучше сваривать из металла. Конструктивно он сваривается из труб прямоугольного или квадратного сечения двух типоразмеров. В качестве силового каркаса берутся трубы бóльшего сечения, внутреннее заполнение в виде ребер жесткости делается из труб меньшего сечения, например 20 х 20 мм.
Мы предлагаем Вам выбирать сечение труб для каркаса откатных ворот в зависимости от массы и/или длины ворот, согласно таблицам, представленным ниже:
К каркасу лучше сразу приварить зубчатую рейку (либо цилиндры с резьбой под крепление зубчатой рейки). Крепления зубчатой рейки (цилиндры с резьбой, 3шт на 1 метр рейки) стандартно идут в комплекте с ней. Обязательно проверяйте этот факт при покупке! Чтобы автоматику без проблем потом поставить. Иначе потом будет крайне неудобно её ровно приваривать к самому низу ворот. Её длина должна быть минимум на 1 метр больше, чем длина проема. Этот 1 лишний метр (или более) зубчатой рейки выступает на «противовес» ворот для того, чтобы быть всегда в зацепе с зубчатым колесом двигателя привода ворот. Зубчатая рейка универсальна и подходит под 99% приводов (САМЕ, NICE, Дорхан, Алютех и т.п.). Если приваривать цилиндры с резьбой для последующего крепления зубчатой рейки, то лучше их приварить заблаговременно к направляющей (направляющему рельсу) как показано на двух фото ниже.
А теперь обратите внимание на фото откатных ворот, размещенное ниже. На этом фото визуально понятно, насколько сильные нагрузки испытывают ролики, которые собственно удерживают откатные ворота и по которым эти ворота катаются. Имейте ввиду, что если Вы решите сделать в откатных воротах калитку (врезав её прямо в полотно ворот), то её стоит делать в той части ворот, которая расположена ближе всего к несущим роликам, на которых откатные ворота и держатся. Если же Вы решите установить калитку на дальнем от роликов конце полотна ворот, то вы ещё больше нарушите баланс развесовки, “увеличите рычаг” и силы, воздействующие на ролики.
Откатные ворота. Нюансы с высотой откатных ворот
Многим может показаться, что данный момент вообще не стоит внимания и обсуждения, но это не так. Отчасти согласимся. Действительно, игнорирование данного момента не создаст Вам никаких существенных проблем кроме эстетических. Многие считают, что если высота полотна забора, примыкающего к воротам составляет 2 метра, то и высота полотна ворот должна быть 2 метра. В реалии это не так. Давайте рассмотрим на примере:
А теперь давайте посмотрим, что получится в результате. В обоих случаях Вы ориентируетесь на одинаковую высоту профлиста, но Вы не учитываете то, что в случае с забором, профлист начинается прямо от земли и его верхний край находится на высоте ровно 2 метра над землей. При этом, в случае с воротами, нижний край откатных ворот не может касаться земли, он приподнят примерно на 10 см от земли.
Справедливости ради надо отметить, что зазор между землей и нижней частью ворот регулируется с помощью регулировочных площадок, которые стандартно входят в комплект роликов (смотрите фото справа и фото ниже). Роликовые опоры одеваются и крепятся на регулировочные площадки с помощью гаек, и с помощью этих же гаек высоту установки роликовых опор (а значит и каркаса ворот) можно регулировать в пределах 5 см. В результате, минимальное расстояние от земли будет 10 см, максимальное – 15 см от земли.
Идем дальше. В отличие от забора, профлист ворот обычно вставляется в профиль, из которого состоит каркас полотна ворот, при этом профиль обычно сваривается из трубы прямоугольного сечения 60/40 мм. Уже набежала высота ворот: 100мм + 40мм + 2000мм + 40мм = 2180мм. Но это ещё не всё, так как к полотну ворот снизу приваривается направляющая балка, имеющая высоту 60 мм (для ворот массой до 350 кг). Итого, с учетом направляющей балки, расстояние от поверхности земли до верхнего края ворот уже составляет 2180 мм + 60 мм = 2240 мм. Как видите, согласно расчетам, верхний край ворот оказался на 24 см выше верхнего края забора!
Для справки: размеры направляющих балок, идущих в комплекте с роликами и прочими комплектующими для откатных ворот, различаются (комплектующие для откатных ворот подробнее будут описаны ниже, в конце данной статьи). Каждый комплект имеет своё название, и применяется в зависимости от размера и веса ворот:
Чтобы избежать подобного эстетического промаха, высоту каркаса откатных ворот нужно делать ориентируясь не на высоту заполняющего профлиста, а на высоту забора, примыкающего к воротам.
