Ремонт забора на даче

Ремонт забора на даче Для дачи

Дачный ремонт: как самостоятельно поправить забор

Чтобы поправить покосившиеся секции деревянного забора, придется демонтировать и обследовать конструкцию. Начать стоит с опор, поскольку деревянные столбы в земле могли сгнить. Сильно поврежденные стойки необходимо заменить. Если дефекты небольшие, отпилите трухлявый кусок, а оставшуюся часть опоры просушите под навесом, чтобы на нее не попадали прямые лучи солнца.

Чтобы решить проблему покосившихся опор на несколько лет, необходимо вкопать столбы на глубину 170–200 см — ниже уровня, где замерзает грунт. Иначе весной вода выдавит опоры на поверхность и процесс придется повторять каждый дачный сезон.

Подгнившие доски и поперечные перекладины необходимо снять и поменять на новые. Небольшие повреждения зачистите шпателем или теркой. После этого просушите доски, нанесите шпатлевку, загрунтуйте поверхность и покрасьте.

А еще можно укрепить забор изнутри, заодно расширив пространство сада. Для этого к внутренней стороне ограды можно пристроить деревянные ящики для растений и добавить дополнительные опоры для изгороди.

Первая проблема таких оград весной — трещины. Они появляются из-за влаги, резких перепадов температуры и просевшего грунта. Сначала обработайте трещину тонким слоем раствора цемента или алебастра. Если через пять — семь дней она не увеличится, нужно удалить из проема кирпичную крошку, промыть углубления и залить раствором. Кирпичи с широкими и длинными разломами лучше заменить.

Если трещина продолжает расти, то нужно стянуть края металлической накладкой, а в случае, когда углубление больше 2 см, — переложить аварийный сектор заново.

Чтобы поправить раскрошившуюся от воды кирпичную кладку наверху забора, нужно очистить поверхность, загрунтовать и оштукатурить участок изгороди, а осыпавшиеся швы между кирпичами заполнить цементным раствором.

Вторая возможная неполадка — просевший или вспучившийся из-за влаги и морозов фундамент. Попробуйте разобрать аварийную секцию, заложить фундамент и возвести сектор заново. Попытки укрепить грунт, глубже забить сваи или долить раствор помогут решить проблему на сезон, но через год придется ремонтировать забор снова.

Потрескавшиеся или покосившиеся опорные столбы также стоит демонтировать и возвести заново. Другой вариант — заменить поврежденные кирпичи, убрать трещины и укрепить опоры с помощью внешнего каркаса. Его можно собрать из металлических полос и уголков, которые нужно крепить через каждые 50 см по длине столба.

Забор из профнастила

Основные проблемы профнастила — отслаивание краски, ржавчина и вмятины.

Старую краску и ржавчину нужно очистить мелкозернистой наждачной бумагой, места коррозии обработать специальным составом — преобразователем ржавчины, а затем эти участки заново загрунтовать и покрасить.

Неглубокие вмятины на профнастиле можно выправить резиновым молотком, а после покрыть шпатлевкой и покрасить в тон изгороди. Листы с серьезными повреждениями нужно заменить, подобрав секции, которые подходят по цвету и гофре. Профнастил крепится на саморезы, поэтому достаточно снять старый лист и прикрутить на его место новый.

Металлическая изгородь может просесть из-за размокшего грунта. Попробуйте зафиксировать покосившийся участок при помощи деревянных подпорок — укосин — и подождать, пока земля просохнет. Затем нужно вынуть грунт вокруг опоры, выпрямить столб, укрепить деревянными кольями, выложить дно у основания опоры щебнем и залить бетоном.

Забор из металлической сетки

Провисшую рабицу можно выровнять при помощи арматуры. Одну арматуру нужно пропустить через верхние ячейки сетки и закрепить на опорных столбах — приварить или прикрутить. Вторую продеть через нижние ячейки, выравнивая их за счет веса арматуры. Для такого ремонта подойдет тонкий трос диаметром 3 мм, который также нужно протянуть через ячейки и закрепить на опорах.

Порванную сетку можно скрепить проволокой или заменить поврежденные секции и сплести ячейки рабицы друг с другом заново. Кроме того, можно нанизать крайние ряды ячеек старой и новой секций на тонкий прут и закрепить опору в грунте.

Покосившиеся опорные столбы можно временно поддержать при помощи укосин, а затем демонтировать и вкопать заново на глубину ниже уровня замерзания грунта.

Источник

Завершающий этап восстановления старого фундамента

Теперь переходим к самому интересному процессу: заливке бетона. Здесь вроде бы все просто: стой у бетономешалки, работай ведром и процесс уже идет. Но есть несколько нюансов, которые желательно бы знать всем, кто не часто занимается реставрацией старого фундамента.

  1. Перед тем как начать ремонт фундамента кирпичного дома желательно залить всю обрабатываемую площадь водой, она смоет пыль, увлажнит поверхность и существенно повысит сцепление двух поверхностей.
  2. Заливать нужно по нитке, которая протягивается строго по уровню. Это позволит выйти на ноль и не выравнивать потом поверхность материалами, плотность которых будет гораздо ниже качественного бетона. Подровнять мастерком тоже можно.Ремонт разрушенного фундамента
  3. Восстановление фундамента дома должно проводиться только качественной, прочной смесью. Используйте цемент марки М 500 с низким содержанием шлака, замешивайте 1:4. Да, это немного дороже, но зато на века и с гарантией того что работа не пойдет в попу. Хороший результат видно даже по «здоровому» цвету отвердевшего цемента. Следите за соседом, чтобы он не халтурил с пропорциями!Ремонт разрушенного фундамента для кирпичного дома
  4. Делать всю работу нужно за 1 раз, крайне не рекомендуется заливать «слоями» и тем более нельзя стыковать массы с периодом в несколько дней или недель. На стыке бетон будет трескаться, монолитность существенно нарушается, даже при наличии арматуры. Восстановление фундамента должно быть резким как инфляция, только тогда можно говорить о качестве.
  5. Изначально для первого прохода лучше использовать смесь жидкую, чтобы она восполнила весь рельеф и улучшила адгезию материалов. Также можно использовать пластификаторы (или обычный шампунь тоже подойдет – дешево и сердито). Достаточно 10 граммов на 1 бетономешалку. С такой вещью ремонт фундамента частного дома пойдет гораздо легче и качественнее (удобно выливать, хорошая заполняемость пустот везде, быстро перемешивается). И результат будет гораздо ровнее:
  6. Нельзя выполнять работы при температуре ниже 8 градусов даже ночью. Это заметно ухудшает крепость материалов. Аналогично нельзя это делать ранее чем за 1 месяц до морозов.

После заливки определенного промежутка надо сверяться с ниткой и проверять еще уровнем все, что делается – это залог отсутствия проблем в будущем. Щиты из ОСБ листов можно снимать через 3-5 дней, на следующий день снимать нельзя, поскольку можно порушить основание. Сильно долго держать тоже не нужно – бетон отвердевает лучше при проветривании со всех сторон.

Теперь ремонт фундамента кирпичного частного дома выполнен полностью, осталось подождать недели 3 и можно начинать активно возводить стены. У нас сейчас на улице 30 градусов с влажностью не более 40%, поэтому можно делать это даже раньше – отвердевание по нормам будет уже через 12 дней при такой влажности воздуха и температуре. Если фундамент все же немного кривоват вышел или повело угол, нужно обтесать его в течение 2-3 первых дней после снятия опалубки, пока он не сильно отвердел.Восстановление фундамента

Теперь вроде все. Удачных всем реставраций и пускай ваш новый фундамент быстрее обживется стенами и крышей!

Как восстановить фундамент под забор

В конце концов, всех жителей старых домов касается одна и та же проблема — ремонт фундамента. Этим делом можно заниматься самостоятельно или привлекать специалистов.

Существует ряд причин, из-за которых могут возникать проблемы подобного рода. Это может происходить, потому что:

  • основание больше не может выдерживать нагрузку;
  • были просчеты при планировке;
  • использовались материалов низкого качества;
  • закладка самого основания производилась некачественно;
  • глубина заложения была недостаточной;
  • произошел наклон местности;
  • изменился уровень грунтовых вод.

Не смотря на разнообразие причин, существует ряд видимых необратимых процессов:

  • перекос в проемах дома;
  • трещины в стенах здания;
  • наклон строения.

Невозможно повернуть время вспять, необходимо решать и устранять проблемы. Ведь если во время не принять меры, то дом может стать аварийным и как следствие – опасным и непригодным для проживания.

Проседание бетонного основания- это основная причина начала ремонтных работ, которая проявляется в виде трещин на отмостке. Для того чтобы заранее заметить проблему необходимо после появления первых трещин приклеить на них бумажные клейкие маячки или полоски гипса. Если со временем бумага порвется, то понятно, что проблема прогрессирует и трещина увеличивается, в данном случае нужно незамедлительно приступать к действиям – усиливать кладку. Для этого по периметру необходимо выкопать траншею глубиной в 1,5 м. В дальнейшем понадобятся материалы: кирпич, щебень, арматура или прутья для перевязки новой и старой кладки.

Слои связывающей кладки накладываются постепенно: сначала первый слой, после высыхания – второй и т.д. Во время процесса укладки будет видно — сколько слоев необходимо, чаще всего 2-3 слоев достаточно. В данном случае можно остановить ремонт фундамента своими руками и считать проделанную работу законченной. Если такой способ оказался неэффективным, то можно попытаться поднять бетонную ленту при помощи домкрата и поставить постройку на новое место.

Если же в течение долгого периода времени бумага или гипсовая полоска не порвалась, то можно с уверенностью предположить, что кладка сама по себе стабилизировалась, что бывает крайне редко. В таком случае трещину очищают, увлажняют и заполняют бетонным раствором.

Если основу дома из дерева можно полностью заменить или приподнять выше прошлого уровня, используя домкраты, то ремонт фундамента дома из кирпича представляет собой усиление различными способами.

Укрепление монолитными поясами с двух сторон

Усиление может производиться с внешней или лучше с обеих сторон старой части фундамента. И в результате, является накладками, своего рода монолитным ограждающим и укрепляющим поясом.

  • 1. По всей длине вдоль старой части основания вплотную вырывают траншею 0,4 – 0,5 м под углом 35 градусов на глубину уже имеющегося основания.
  • 2. Освобожденную поверхность очищают от грязи и штукатурки, убирают обвалившийся материал, обрабатывают грунтовкой глубокого проникновения. Это улучшает адгезивные свойства поверхности (улучшает сцепление).
  • 3. Далее при помощи арматуры основание анкерят: через отверстия с промежутком в 0,6 – 1,2 м 3 – 4 ряда вбиваются анкера между камнями (в случае бутового типа основания). Затем все установленные анкера обвариваются арматурой с сечением 10 — 14 мм. Если образовываются трещины или крошится камень, то пространство заливается раствором бетона, при этом применяется местная опалубка. Поверх арматуры устанавливают металлическую сетку с крупным шагом.
  • 4. Монтируется на расстоянии 5-15 см опалубка из обрезной доски. Промежуток и между старой частью основания и опалубкой заполняется раствором бетона. Незначительно разрушившееся основание можно укреплять раствором в пропорции цемента и песка 3:1. Но для домов в аварийном состоянии лучше использовать большее количество цемента высокого качества. Для постепенного застывания бетона без трещин поверхность периодически смачивают.

Укрепленное основание залитое бетонным раствором

  • 5. После застывания бетона можно нанести слой гидроизоляции. На завершающем этапе траншею засыпают и плотно утрамбовывают.

Такой способ усиления увеличивает несущую способность всего основания.

Есть другой способ укрепления — с использованием железобетонных обойм, которые также закрепляются на анкеры. Такой монолитный железобетонный пояс не только более надежный, но и позволяет возводить второй этаж. Только строительство необходимо отложить на пару месяцев пока не произойдет естественная усадка, и строение не примет новое устойчивое положение.

Качественный ремонт фундаментов – это залог того, что будет остановлено проседание и перекос строения, появится возможность возведения дополнительного этажа.

источник

Добрый день. У меня фундамент под забором высотой от земли, где 20, где 50 см — рассыпается, можно ли его как то восстановить, или оштукатурить или еще как, ломать 70 метров не хочется, есть ли варианты. Спасибо.

Павел, Волгоград.

Привет, Павел из Волгограда!

А почему ваш фундамент под забором разрушается? Следует выяснить причины, чтобы устранить сей дефект.

Не знаю, как сделан ваш фундамент и из каких материалов сделан сам забор над этим фундаментом, а от этого тоже многое зависит. Обычно правильной технологией строительства таковых заборов считается, когда, вне зависимости от характера забора, предварительно копается траншея по всей протяженности забора. Ширина траншеи обычно колеблется от 15 до 40 см. Для металлоштакетника минимум, для кирпичного максимум.

Глубина, опять же таки в большинстве случаев по минимуму бывает около 15-20 см, а по максимуму может достигать и полуметра, а то и более того.

В любом случае следует делать армированный фундамент. То есть предварительно делается каркас из арматуры диаметром от 12-15 мм и более. Предпочтительнее делать каркас из трех или четырех длинных ( в несколько метров) прутков и связывать их между собой также обрезками арматуры сваркой или вязальной проволокой. Каркасы следует устанавливать в цокольной части фундамента, то есть над уровнем грунта.

По низу траншеи насыпается слой песка не менее 10 см. Над поверхностью земли делается опалубка. На нужной высоте устанавливается армокаркас. После чего производится заливка бетона с его трамбовкой. При использовании марки бетона М200 проблем, как правило, не возникает.

Так что у вас, возможно марка бетона была значительно ниже, не знаю как на счет арматуры, да и грунт может быть очень проблемный.

Понятное дело, демонтировать 70 погонных метров фундамента дело несколько затруднительное, но и такое иногда делают.

Другим вариантом чаще всего бывает следующий. Делается армированный каркас в виде двух прутков все из той же арматуры Ф12-15 мм с расстоянием между прутками в вашем случае не менее 20 см, они скрепляются между собой обрезками такой же арматуры, потом на них приваривается кладочная сетка также по всей длине. Получается сетка в обрамлении рамки из арматуры.

Потом по обе стороны от старого разрушающегося цоколя фундамента устанавливаются сооруженные каркасы с сетками, по верху их соединяют между собой обрезками арматуры с их приваркой. В итоге получается импровизированная буква П, облегающая старый фундамент. На расстоянии около 20-50 мм от сеток (по обе стороны от цоколя фундамента) устанавливается опалубка нужной высоты и заливается бетон марки М200.

Через неделю-две снимаете опалубку.

Так что смотрите сами, что вам более подходит, полный демонтаж цоколя или предложенное.

Если кто посоветует более дельное, то все равно выбор будет только за вами.

источник

Ремонт забора бывает косметическим и капитальным. Объем и стоимость мероприятий напрямую зависят от типа материала и степени разрушения или поломки. Трудно спорить с утверждением, что ремонт всегда обходится дешевле покупки новой изгороди. К тому же восстановить забор, построенный со знанием дела, всегда проще, чем пытаться поднять из руин изначально шаткую конструкцию.

Среди основных видов поломок опытные мастера выделяют:

  • следы воздействия коррозии;
  • перекос столбов и, как следствие, деформация ограждения;
  • поломка ворот/калитки;
  • поломка/утрата отдельных деталей.

Главной причиной частичного разрушения ограждающих конструкций чаще всего становится воздействие природных факторов: изменение погоды, перепад температур, загнивание от повышенной сырости, ураганы, ветры, другие природные катаклизмы.

Далее расскажем, как ремонтировать ограждения разных типов.

Фотография №1: ремонт забора деревянного

Если вы заметили, что наклоняется забор вокруг домика на дачном участке или в деревне, значит, пришло время заменить систему опор данного ограждения.

Изображение №1: почему произошел крен?

Деревянные опоры наклоняются в случае загнивания или слабого укрепления. При длительном контакте древесины с влажной почвой в затененных местах неизбежно запускается естественный процесс разрушения. Крен могут дать и здоровые, но плохо закрепленные в ямах опоры (если не было проведено цементирование основания).

Прогнивший столб лучше всего заменить новым, а плохо укрепленный забетонировать. Для этого точка вставки опоры расширяется в глубину и ширину на 20–50 см, затем столб выравнивается/меняется, а основание засыпается щебнем и заливается жидким бетоном.

Предотвратить крен деревянного забора можно, если внимательно отнестись к оборудованию основания, а также регулярно промазывать элементы конструкции защитными составами против гниения.

СОВЕТ. С заменой одного или нескольких столбов деревянного ограждения лучше всего справится бригада специалистов. Покупая заборы для участка, сразу спрашивайте в компании-производителе о возможностях ремонта конструкции.

Изображение №2: ремонт забора из профнастила

Работы по ремонту заборов из профнастила в большинстве случаев сводятся к:

  • замене отдельных секций;
  • восстановлению полимерного покрытия.

При повреждении покрытия профлиста необходимо устранить прорыв защитной пленки во избежание поражения оголенного металла ржавчиной.

В случае деформации заборной секции ее аккуратно снимают с поперечных лаг и закрепляют на них новую. Сориентироваться в стоимости работ по замене полотна поможет тарифная таблица на монтаж забора из профлиста. В компании «Мастеровит» предоставляются услуги по производству и установке ограждений по ГОСТам и международным стандартам.

Две главные причины, требующие ремонта кирпичных заборов, — это:

Фотография №2: осыпание стенок забора

Фотография №3: заваливается забор (крен забора)

Кирпичная кладка осыпается под воздействием влаги, температурных перепадов, когда верхняя кромка ограждения не защищена портиком — его нужно незамедлительно оборудовать, а поверхность кирпича оштукатурить.

Вопрос, как восстановить накренившийся кирпичный забор, решается гораздо сложнее. Причина изменения положения конструкции — изначально слабый либо ослабевший под воздействием подземных вод или открывшихся карстовых пустот фундамент.

  • Если забор объединен единой лентой фундамента, вывод неутешителен — придется перестраивать всю конструкцию.
  • Если столбы поставлены точечно, можно попробовать выровнять отдельные опоры. Для этого создается упорная система, а затем с помощью домкрата столб возвращается в вертикальное положение. После основание еще раз бетонируется. Процедура сложна для дилетантов в строительном деле. Лучше обратиться к специалистам.

Фотография №4: ремонт бетонного и железобетонного забора

Бетонные заборы требуют ремонта крайне редко, только в случае исключительных обстоятельств, приведших к прямому разрушению конструкции (наезд автотехники, взрыв, обрушение тяжелых конструкций).

Для проведения ремонтных работ необходимо очистить место пробоины до железного каркаса (все бетонные детали ограждений имеют металлокаркасную основу). Затем каркасную решетку нужно загрунтовать специальной грунтовкой по металлу для фасадных поверхностей. Сразу после высыхания слоя можно приступать к восстановлению поверхности путем заливки жидкого бетонного раствора в пустоты каркаса и формирования поверхности первоначальной конфигурации заборной секции. Это трудоемкая работа, которая требует, как минимум, навыков в оштукатуривании.

Накренившийся бетонный забор выравнивают так же, как и кирпичный.

Фотография №5: ремонт фундамента забора

Ошибки, допущенные при строительстве забора, приводят к разрушениям фундамента. Ремонт в таких ситуациях сводится к нескольким процедурам.

  1. Стяжка деформированного или разрушенного основания фундамента . С обеих сторон от опорной системы прокладываются бетонные обоймы-стяжки. Глубина — ниже сломавшегося фундамента. Причина — неправильный расчет глубины при закладке забора.
  2. Создание дренажной системы. Осуществляется при обнаружении разрушений талыми водами или подземными источниками. Причина — подмывание фундамента.
  3. Заделка трещин. Производится вручную поэтапным способом. Причина — недостаток цемента в бетонной смеси.

Производством и установкой заборов в Москве занимается множество компаний. Однако лишь некоторые, как «Мастеровит», дают гарантии соответствия ГОСТам и обеспечивают профессиональное обслуживание своих сооружений.

Деревянные столбы заборов подвержены гниению и рассыханию. Поврежденные опоры не подлежат ремонту и должны быть заменены новыми. Перед установкой необходимо в несколько слоев обработать материал пропиткой против гниения.

Фотография №6: деревянные заборы подвержены гниению

Металлические столбы могут подвергнуться воздействию сырости, которая приведет к коррозийным проявлениям — ржавчине. Поврежденные места опор нужно очистить от краски и ржавчины, тщательно зашкурить и покрыть 1–2 слоями антикоррозийной грунтовки. Затем вновь покрасить.

Фотография №7: ржавчина на металлическом столбе

Помните, что внимательный подход к выбору компании-производителя, планированию работ и монтажу забора может на долгие годы избавить вас от необходимости ремонтировать ограждение.

источник

​Возводя ограждение вокруг придомовой территории, каждый хозяин мечтает сделать его максимально прочным, эстетичным и долговечным. Заборы, имеющие в своем основании фундаментную ленту, наиболее точно соответствуют всем вышеперечисленным запросам. Однако у рядового потребителя невольно возникает вопрос, как поступить правильнее, доверить монтаж бригаде профессионалов или сделать фундамент для забора своими руками? Ведь именно от качества работ по заливке основания зависит срок эксплуатации и внешняя привлекательность всей конструкции. Безусловно, самостоятельное выполнение позволяет сэкономить значительную часть денежных средств, но далеко не все знают, как правильно залить фундамент. Поэтому прежде чем приступить к строительству, следует внимательно изучить, каким может быть фундамент под забор и основные правила его монтажа.Ремонт забора на даче

На сегодняшний день наибольшей популярностью пользуется забор, построенный на

  • ленточном основании;
  • столбчатом фундаменте;
  • ленточно-столбчатом основании.

Схема ленточного основания

Строительство любого из них может быть выполнено самостоятельно без применения дорогостоящего оборудования и опыта работ в данном направлении. Ведь в большей мере для достижения положительного результата необходимо понимание технологического процесса и качественное проведение подготовительных мероприятий.

Схема столбчатой конструкции

  • Под тяжелые заборы из натурального камня, шлакоблока, кирпича обязательно делают ленточный фундамент, который позволяет равномерно распределить нагрузку стройматериала на основание.
  • Столбчатый фундамент под забор своими руками требует минимальных денежных и трудовых затрат, отличается простотой исполнения, но подходит лишь для облегченных конструкций из доски, поликарбоната, профлиста, металлических решёток или шифера.
  • Сделать забор на ленточно-столбчатом фундаменте идеальное решение в тех случаях, когда есть необходимость полностью скрыть обзор от посторонних глаз в нижней части конструкции. В качестве основного материала для заграждения применяют кирпич, кованые или чугунные секции, профлист, поликарбонат.

Облицованный фундамент выглядит гораздо привлекательней и благородней. Для создания гармоничного ансамбля в ландшафтном дизайне, облицовка забора подбирается в едином стиле с имеющимися сооружениями.

Немаловажное значение имеет и тип грунтового основания в месте проведения работ. Проседание почв, подмывание подземными водами и пучинистость грунтов доставляют немалые трудности при монтаже. Поэтому перед тем как сделать фундамент для забора следует получить общие сведенья об особенностях территории. В некоторых случаях достаточно пообщаться с соседями с прилегающих участков и обратить внимание как ведут себя в процессе эксплуатации инженерные сооружения в данной местности.

Наличие оживленной автотрассы или железнодорожного полотна также влияет на целостность строений. В подобных случаях следует принимать в расчет колебания поверхности от интенсивного движения.

Ленточно-столбчатый фундамент является оптимальным вариантом для возведения на фронтальной стороне участка. Он способен справиться с весом практически любых материалов используемых при строительстве забора. Обладает прекрасными эстетическими характеристиками, в случае необходимости серый бетон может скрыть облицовка, а металлические столбы кирпичная отделка. Построить такую конструкцию можно самостоятельно без привлечения бригады специалистов.

Перед тем как залить фундамент под забор необходимо провести ряд расчетов, чтобы заранее определиться с необходимым количеством строительных материалов.

Глубина залегания нижней границы фундаментной ленты обязательно должна находиться ниже уровня промерзания почвы. Это условие следует соблюдать для предотвращения движения фундамента во время сезонных движений пластов земли. Пучинистые грунты способны нарушить целостность всего сооружения, после чего потребуется ремонт фундамента.

Глубина промерзания почв различна для каждого региона и зависит от типа грунта и возможных отрицательных температур. Так суглинки и глинистые грунты промерзают на меньшую глубину, чем песчаные почвы. Все номинальные параметры можно посмотреть в СП 131.13330.2021 СТРОИТЕЛЬНАЯ КЛИМАТОЛОГИЯ.

Строительство мелко заглублённых фундаментов допустимо только на однородных, на просадку почвах, которые абсолютно не подвержены пучению.

В местах, где глубина промерзания достигает значительных отметок, имеет смысл устанавливать свайные фундаменты под заборы.

Чтобы рассчитать необходимое количество бетона для заливки фундамента необходимо определиться с его габаритами:

  • h — высота. Складывается из глубины фундамента для забора желаемой высоты над поверхностью грунта;
  • b — ширина зависит от веса используемых материалов для забора.
  • a — длина. По факту.

Конечно же можно приобрести необходимое количество готового бетона, а можно приготовить его самостоятельно используя:

В пропорциональном соотношении 1:2:4 (цемент, песок, щебень).

Чаще всего индивидуальное строительство предполагает использование щебня различных фракций. Чтобы максимально точно рассчитать соотношение можно воспользоваться простым методом. Насыпать щебень в ведро, а затем вливать воду, до тех пор, пока она не заполнит все имеющиеся пустоты. Объем влитой воды будет соответствовать количеству песка необходимому на ведро щебня.

Качество цемента также имеет немаловажное значение. Важно учитывать срок его производства и предварительные условия хранения.

Вряд ли изготовление бетона в домашних условиях может сравниться по техникотехническим характеристикам с заводским процессом. Обычно он получается менее твердым и склонным к коррозии, чтобы увеличить качество, в процессе заливки следует пользоваться портативным строительным вибратором для усадки. При его отсутствии можно проводить штыкование бетонной смеси куском арматуры после того как зальете смесь.

Для увеличения прочности всей конструкции выполняют армирование фундамента под забор. Для ленточного основания вполне хватает конструкции из 4 горизонтальных ребристых прутов (2 верхних и 2 нижних) и поперечных перемычек для образования ячеек, соединённых между собой вязальной проволокой. Шаг расположения перемычек составляет от 30 до 50 см. В некоторых случаях при значительной глубине промерзания количество горизонтальных полос увеличивают, размещая их на расстоянии 50 см друг от друга.

Варианты армирования для дальнейшего расчета

Произвести точный расчет фундамента практически невозможно, поэтому, как правило, к полученному приблизительному результату прибавляют 10% для надежности.

Устройство фундамента под забор начинают с разметки участка и копания траншее под заливку. Для удобства края котлована ограничивают колышками, между которыми натягивают прочный шпагат. Расстояние между стенами траншеи равняется ширине фундамента толщина опалубки.

В глинистых или скалистых грунтах допускается заливка бетона непосредственно в траншею, а опалубку устанавливают лишь над поверхностью земли.

Начинают выбирать грунт с наиболее низко расположенной точки на участке.

При значительном уклоне земли имеет смысл монтировать забор на фундамент расположенный ступенчато над поверхностью земли. Это позволит существенно сэкономить количество используемого бетона.

  1. На сильно пучинистых грунтах на дно траншее насыпают 10–15 см песка, который служит противопучинистым слоем. В местах с высоким залеганием грунтовых вод, песчаную подушку не делают, ведь со временем она заиливается и становится пучинистым основанием.
  2. Из обрезной доски или влагостойкой фанеры собирают опалубку. Жидкий бетон для фундамента забора обладает внушительной массой и способен нарушить целостность опалубки. Чтобы этого избежать следует провести ряд мер по укреплению: установить откосины с внешней стороны, а также стянуть стенки между собой в верхней части, следя за их вертикальным положением.
  3. Обрабатывают стенки опалубки для фундамента забора отработками масла, чтобы завершив бетонирование без усилий их демонтировать.
  4. Устанавливают столбы в соответствии с разметкой и фиксируют в вертикальном положении.
  5. Монтируют армирующие элементы.
  6. Заливается бетон.
  7. Заливать бетон можно только при положительных температурах необходимых для схватывания и затвердевания. В жаркую пору его накрывают полиэтиленом и периодически смачивают водой, чтобы не происходило быстрое испарение влаги из смеси.
  8. Снимают опалубку. Производят обратную засыпку и оставляют сделанный фундамент набирать прочность.

Разобравшись, какие существуют фундаменты под заборы, как правильно сделать опалубку, какой бетон выбрать, можно приступать к заливке фундамента под забор своими руками. При желании после выполнения основных работ выполняется облицовка декоративными материалами. Ниже представлено очень полезное видео, которое так же может быть применено для заборов.

Ремонт забора на даче

Ремонт забора на дачеРемонт забора на дачеРемонт забора на дачеРемонт забора на даче

К данной статье еще нет комментариев. Оставьте первый комментарий!

источник

​Возводя ограждение вокруг придомовой территории, каждый хозяин мечтает сделать его максимально прочным, эстетичным и долговечным. Заборы, имеющие в своем основании фундаментную ленту, наиболее точно соответствуют всем вышеперечисленным запросам. Однако у рядового потребителя невольно возникает вопрос, как поступить правильнее, доверить монтаж бригаде профессионалов или сделать фундамент для забора своими руками? Ведь именно от качества работ по заливке основания зависит срок эксплуатации и внешняя привлекательность всей конструкции. Безусловно, самостоятельное выполнение позволяет сэкономить значительную часть денежных средств, но далеко не все знают, как правильно залить фундамент. Поэтому прежде чем приступить к строительству, следует внимательно изучить, каким может быть фундамент под забор и основные правила его монтажа.Ремонт забора на даче

На сегодняшний день наибольшей популярностью пользуется забор, построенный на

  • ленточном основании;
  • столбчатом фундаменте;
  • ленточно-столбчатом основании.

Схема ленточного основания

Строительство любого из них может быть выполнено самостоятельно без применения дорогостоящего оборудования и опыта работ в данном направлении. Ведь в большей мере для достижения положительного результата необходимо понимание технологического процесса и качественное проведение подготовительных мероприятий.

Схема столбчатой конструкции

  • Под тяжелые заборы из натурального камня, шлакоблока, кирпича обязательно делают ленточный фундамент, который позволяет равномерно распределить нагрузку стройматериала на основание.
  • Столбчатый фундамент под забор своими руками требует минимальных денежных и трудовых затрат, отличается простотой исполнения, но подходит лишь для облегченных конструкций из доски, поликарбоната, профлиста, металлических решёток или шифера.
  • Сделать забор на ленточно-столбчатом фундаменте идеальное решение в тех случаях, когда есть необходимость полностью скрыть обзор от посторонних глаз в нижней части конструкции. В качестве основного материала для заграждения применяют кирпич, кованые или чугунные секции, профлист, поликарбонат.

Облицованный фундамент выглядит гораздо привлекательней и благородней. Для создания гармоничного ансамбля в ландшафтном дизайне, облицовка забора подбирается в едином стиле с имеющимися сооружениями.

Немаловажное значение имеет и тип грунтового основания в месте проведения работ. Проседание почв, подмывание подземными водами и пучинистость грунтов доставляют немалые трудности при монтаже. Поэтому перед тем как сделать фундамент для забора следует получить общие сведенья об особенностях территории. В некоторых случаях достаточно пообщаться с соседями с прилегающих участков и обратить внимание как ведут себя в процессе эксплуатации инженерные сооружения в данной местности.

Наличие оживленной автотрассы или железнодорожного полотна также влияет на целостность строений. В подобных случаях следует принимать в расчет колебания поверхности от интенсивного движения.

Ленточно-столбчатый фундамент является оптимальным вариантом для возведения на фронтальной стороне участка. Он способен справиться с весом практически любых материалов используемых при строительстве забора. Обладает прекрасными эстетическими характеристиками, в случае необходимости серый бетон может скрыть облицовка, а металлические столбы кирпичная отделка. Построить такую конструкцию можно самостоятельно без привлечения бригады специалистов.

Перед тем как залить фундамент под забор необходимо провести ряд расчетов, чтобы заранее определиться с необходимым количеством строительных материалов.

Глубина залегания нижней границы фундаментной ленты обязательно должна находиться ниже уровня промерзания почвы. Это условие следует соблюдать для предотвращения движения фундамента во время сезонных движений пластов земли. Пучинистые грунты способны нарушить целостность всего сооружения, после чего потребуется ремонт фундамента.

Глубина промерзания почв различна для каждого региона и зависит от типа грунта и возможных отрицательных температур. Так суглинки и глинистые грунты промерзают на меньшую глубину, чем песчаные почвы. Все номинальные параметры можно посмотреть в СП 131.13330.2021 СТРОИТЕЛЬНАЯ КЛИМАТОЛОГИЯ.

Строительство мелко заглублённых фундаментов допустимо только на однородных, на просадку почвах, которые абсолютно не подвержены пучению.

В местах, где глубина промерзания достигает значительных отметок, имеет смысл устанавливать свайные фундаменты под заборы.

Чтобы рассчитать необходимое количество бетона для заливки фундамента необходимо определиться с его габаритами:

  • h — высота. Складывается из глубины фундамента для забора желаемой высоты над поверхностью грунта;
  • b — ширина зависит от веса используемых материалов для забора.
  • a — длина. По факту.

Конечно же можно приобрести необходимое количество готового бетона, а можно приготовить его самостоятельно используя:

В пропорциональном соотношении 1:2:4 (цемент, песок, щебень).

Чаще всего индивидуальное строительство предполагает использование щебня различных фракций. Чтобы максимально точно рассчитать соотношение можно воспользоваться простым методом. Насыпать щебень в ведро, а затем вливать воду, до тех пор, пока она не заполнит все имеющиеся пустоты. Объем влитой воды будет соответствовать количеству песка необходимому на ведро щебня.

Качество цемента также имеет немаловажное значение. Важно учитывать срок его производства и предварительные условия хранения.

Вряд ли изготовление бетона в домашних условиях может сравниться по техникотехническим характеристикам с заводским процессом. Обычно он получается менее твердым и склонным к коррозии, чтобы увеличить качество, в процессе заливки следует пользоваться портативным строительным вибратором для усадки. При его отсутствии можно проводить штыкование бетонной смеси куском арматуры после того как зальете смесь.

Для увеличения прочности всей конструкции выполняют армирование фундамента под забор. Для ленточного основания вполне хватает конструкции из 4 горизонтальных ребристых прутов (2 верхних и 2 нижних) и поперечных перемычек для образования ячеек, соединённых между собой вязальной проволокой. Шаг расположения перемычек составляет от 30 до 50 см. В некоторых случаях при значительной глубине промерзания количество горизонтальных полос увеличивают, размещая их на расстоянии 50 см друг от друга.

Варианты армирования для дальнейшего расчета

Произвести точный расчет фундамента практически невозможно, поэтому, как правило, к полученному приблизительному результату прибавляют 10% для надежности.

Устройство фундамента под забор начинают с разметки участка и копания траншее под заливку. Для удобства края котлована ограничивают колышками, между которыми натягивают прочный шпагат. Расстояние между стенами траншеи равняется ширине фундамента толщина опалубки.

В глинистых или скалистых грунтах допускается заливка бетона непосредственно в траншею, а опалубку устанавливают лишь над поверхностью земли.

Начинают выбирать грунт с наиболее низко расположенной точки на участке.

При значительном уклоне земли имеет смысл монтировать забор на фундамент расположенный ступенчато над поверхностью земли. Это позволит существенно сэкономить количество используемого бетона.

  1. На сильно пучинистых грунтах на дно траншее насыпают 10–15 см песка, который служит противопучинистым слоем. В местах с высоким залеганием грунтовых вод, песчаную подушку не делают, ведь со временем она заиливается и становится пучинистым основанием.
  2. Из обрезной доски или влагостойкой фанеры собирают опалубку. Жидкий бетон для фундамента забора обладает внушительной массой и способен нарушить целостность опалубки. Чтобы этого избежать следует провести ряд мер по укреплению: установить откосины с внешней стороны, а также стянуть стенки между собой в верхней части, следя за их вертикальным положением.
  3. Обрабатывают стенки опалубки для фундамента забора отработками масла, чтобы завершив бетонирование без усилий их демонтировать.
  4. Устанавливают столбы в соответствии с разметкой и фиксируют в вертикальном положении.
  5. Монтируют армирующие элементы.
  6. Заливается бетон.
  7. Заливать бетон можно только при положительных температурах необходимых для схватывания и затвердевания. В жаркую пору его накрывают полиэтиленом и периодически смачивают водой, чтобы не происходило быстрое испарение влаги из смеси.
  8. Снимают опалубку. Производят обратную засыпку и оставляют сделанный фундамент набирать прочность.

Разобравшись, какие существуют фундаменты под заборы, как правильно сделать опалубку, какой бетон выбрать, можно приступать к заливке фундамента под забор своими руками. При желании после выполнения основных работ выполняется облицовка декоративными материалами. Ниже представлено очень полезное видео, которое так же может быть применено для заборов.

Ремонт забора на даче

Ремонт забора на дачеРемонт забора на дачеРемонт забора на дачеРемонт забора на даче

К данной статье еще нет комментариев. Оставьте первый комментарий!

источник

Фундамент для забора из профнастила

Любая конструкция нуждается в крепком и надежном основании. Оградительные конструкции в этом случае не являются исключением. Ограждение предназначено для защиты частных владений от посторонних взглядов, а в некоторых случаях хороший забор может защитить от неблагоприятных природных явлений.

В последнее время для строительства заборов используют профнастил, что объясняется отличными качественными и эксплуатационными характеристиками материала. Однако, чтобы ограждение из профнастила было действительно надежной защитой, ему необходим качественный фундамент.

Оградительная конструкция вокруг домовладения может возводиться на следующих типах основания:

  • Столбчатые опоры. Такое основание предполагает установку столбов и крепление к ним основного полотна. Опоры устанавливают в шагом в 1-5 метров, но в случае с использование профнастила, которому присуща высокая парусность, расстояние между столбами должно быть как можно меньше.
  • Монолитная конструкция. В этом случае несущие столбы устанавливают на бетонный слой, уложенный в земле. Этот вариант считается очень затратным, поэтому лучше использовать его для забора из профнастила на заболоченных участках.
  • Бутовая основа. Из камня, арматуры и бетонного раствора стоится крепкое основание. Такой фундамент подойдет для любого дорогостоящего забора, но ограждение из профнастила возводят на таком основании только в регионах, где отмечается большое количество природных камней.
  • Бетонная лента. Основание ленточного типа для забора из профнастила считается самым эффективным и выгодным. Фундамент располагается по периметру участка и имеет элементы крепежной арматуры для профлиста. Бетонную ленту можно вполне залить своими руками, она не требует больших финансовых затрат.
  • Ленточно-столбовая конструкция представляет собой бетонную ленту со столбами, установленными на специальных подушках. Такой вариант также пользуется популярностью у частных строителей, благодаря незначительной стоимости.
  • Винтовые сваи. Устанавливать заборы на винтовых сваях можно на грунте любой сложности, с любым уровнем грунтовых вод.

к оглавлению ↑

Ленточное основание для ограждения из профнастила возводится в несколько этапов.

Для фундамента в виде ленты особой расчистки участка не требуется, главное, удалить растительность и крупный мусор в тех местах, где будет проходить фундамент. Далее выполняют разметку, для чего выставляют колышки по углам ограды, а также на границе калитки и ворот. Особое внимание следует уделить местам, где участок имеет перепады высоты. Здесь также необходимо сделать необходимые отметки. После установки всех колышков между ними натягивают строительный шнур или бечевку.

На этом этапе предполагается выкапывание траншеи по всей длине забора. Ее ширина должна соответствовать ширине фундамента, а глубина может составлять 50-70 см. стенки траншеи необходимо хорошо выровнять и проверить их вертикальность. Что касается дна, то здесь можно не тратить силы на тщательное выравнивание, так как в траншее будет обустраиваться подушка из песка и гравия или щебня.

В местах, где будут устанавливаться столбы, необходимо сделать дополнительные углубления. Для этого можно воспользоваться буром или выкопать ямы вручную.

Подушка из песка и гравия позволит фундаменту противостоять силам морозного пучения, а также увеличивает прочность всей конструкции.

Сделать подушку из песка и гравия достаточно просто. Для этого на дно траншеи и углублений под столбы насыпают слой песка до 10 см, поливают его водой и очень хорошо трамбуют. Затем песок разравнивают и засыпают слой гравия аналогичной толщины. Этот слой также подлежит смачиванию и уплотнению. В обоих случаях для трамбовки можно воспользоваться виброоборудованием или сделать ручную трамбовку из бревна.

Подготовленную подушку застилают слоем гидроизоляционного материала, чтобы молочко из бетонного раствора не уходило в грунт. Если основание не будет утепляться, то гидроизоляцию следует уложить и на стенки траншеи.

Создание армирующего каркаса позволяет увеличить сопротивляемость фундамента изгибам, которые возникают при ветровых нагрузках на забор из профнастила.

Для создания пространственной решетки из арматуры необходимо выполнить следующее:

  • По дну траншеи устанавливают подкладки из кирпича, верхняя часть которого должна располагаться на высоте 5-8 см от нижней поверхности траншеи.
  • На подложки укладывают арматурные прутья сечением 8-10 мм. Они должны располагаться на расстоянии 7-10 см от стенок траншеи.
  • Далее укладывают горизонтальные поперечные прутья, края которых не доходят до стенок на 3-4 см.
  • В местах пересечения продольных и поперечных прутьев ставят вертикальные элементы с шагом в 50 см. Высота прутьев должна быть меньше высоты будущего фундамента на 5 см.
  • Горизонтальные и вертикальные прутья каркаса связывают между собой мягкой вязальной проволокой.
  • Ели возникает необходимость, то горизонтальные элементы укладывают в несколько рядов.

Дополнительно про армирование фундамента для забора можно почитать в нашей более ранней статье.

Чтобы залить ленточный фундамент для забора из профнастила, можно собрать опалубку из фанеры. С помощью этого материала можно создавать идеально ровную поверхность основания. Однако стоит учитывать, что фанера необходимой толщины имеет более высокую стоимость, чем обрезная доска.

Листы фанеры скрепляют брусками с внешней стороны и устанавливают в траншею, проверяя вертикальность расположения. Опалубка должна возвышаться над уровнем грунта на 20-25 см. внутри траншеи устанавливают распорки одинаковой длины между листами фанеры. Это позволить сохранить одинаковый просвет по всей длине траншеи. С внешней стороны ставят подпорки и упоры, чтобы конструкция не деформировалась под давлением бетонной массы.

Если для сборки опалубки используется обрезная доска, то важно, чтобы между элементами не было зазора. Кстати, у нас есть более подробная информация про строительство опалубки для забора своими руками.

Перед началом бетонирования в сделанные углубления ставят столбы, проверяют вертикальность установки и фиксируют их.

Бетон в опалубку заливают в несколько этапов:

Заливаем бетон в опалубку

  • Вначале заполняют ямы со столбами, используя раствор из цемента, песка и гравия. Залитый бетон подлежит обязательному уплотнению, для чего можно использовать глубинный вибратор или металлический прут, которым делают проколы в нескольких местах. Такие действия способствуют удалению пузырьков воздуха из бетонной массы и повышению ее прочностных характеристик.
  • После этого заполняют всю траншею раствором, приготовленным из цемента и песка. На этом этапе также выполняют действия по уплотнению раствора.

Поверхность залитого бетона необходимо выровнять, используя строительный уровень, и накрыть гидроизоляционным материалом, который защитит фундамент от осадков. Чаще всего для этой цели применяют полиэтиленовую пленку.

Кроме того при выполнении работ в жаркую погоду необходимо регулярно смачивать поверхность залитого фундамента водой, чтобы поддержать процесс гидратации бетона.

По истечении 7 дней можно начинать демонтаж опалубочной конструкции. При этом работу нужно проводить очень осторожно, чтобы не повредить края фундамента.

Готовое ленточное основание следует выдержать в течение месяца, чтобы бетон набрал необходимую прочность.

Правильно выбранный фундамент для забора из профнастила обеспечит надежность и долговечность всей оградительной конструкции.

источник

Итак, принято решение поставить забор. Основой этого сооружения будет фундамент, и именно от его прочности будет зависеть качество всей конструкции.

Основа необходима, чтобы забор не подвергался деформации на грунте.

При наличии необходимых навыков сделать фундамент под забор можно своими руками.

Прежде чем приступить к устройству основания, необходимо определиться с типом забора:

После определения типа фундамента можно приступать к началу работ.

Для легкого типа ограждения — профнастил, штакетник, сетка «рабица» — на твердой почве вполне подойдет менее затратный способ столбовой заливки.

По периметру будущего забора выкапываются ямы глубиной от 80 до 120 см на расстоянии от 1 до 5 метров, в них устанавливаются столбы, распираются камнями и заливаются бетоном. При использовании профнастила расстояние между столбами рекомендуется не более 2 метров, учитывая парусность материала при ветровых нагрузках.

В этом видео показан способ постройки фундамента под забор:

Если почва рыхлая, песчаная или илистая, подойдет ленточно-столбовой тип фундамента под забор своими руками. Такой тип цоколя оптимально подойдет для возведения своими руками.

Разделим все работы на пять этапов, чтобы без ошибок сделать фундамент для забора:

  1. Необходимо сделать разметку по периметру фундамента: для этого вбивают колышки и натягивают веревку, обязательно фиксируют ее на углах. В местах поворота необходимо забить колышек, также отметить место для ворот и калитки.
  2. Роют траншею шириной 35-40 см и глубиной до 50 см, в местах, где будут установлены столбы, делают углубления до 90 см. Рекомендуемое расстояние между столбами 2 метра, а высота столба с учетом подземной части — не менее 2,5 метра. Устанавливаем столбы, строго вертикально фиксируем их камнями, битым кирпичом и гравием, проверяем уровнем – это важно. Засыпают дно траншеи подушкой 5 см из гравия.

Средний тип ограждения подразумевает смешанную конструкцию: мощные столбы из кирпича, шлакоблока, камня или бетонита и между ними легкий материал — такой как деревянный штакетник, профнастил или решетка из арматуры.

Такой забор требует более надежного цоколя. Для таких типов ограждений так же, как для легких, подойдет ленточный фундамент для забора.

Особенностью средних конструкций является устройство дополнительных опор в местах установки столбов.

Для этого там, где будут столбы, роют ямы, учитывая, что глубина фундамента под забор должна быть больше слоя промерзания, и шириной 50×50 см, вяжем каркас из арматуры, вставляем в яму и бетонируем.

Тяжелые ограждения являются конструкциями из кирпича, камня или бетона и обладают большой массой, поэтому зачастую при неправильном устройстве фундамента подвержены деформации, для этих заборов необходим более мощный монолитный ленточный цоколь.

При устройстве данного фундамента необходимо рыть всю траншею глубиной на 30-40 см больше глубины промерзания, для достижения максимальной надежности необходимо делать более мощный армированный пояс из арматуры не менее 12 мм, именно благодаря армированию нагрузка будет распределяться равномерно по всей конструкции.

Нужно помнить, что ширина заливки должна быть больше, чем у стенки конструкции, на 15-20 см. Таким образом получится монолитный ленточный фундамент особой прочности.

Важным этапом является заливка бетона, поэтому, прежде чем перейти к этому процессу, следует убедиться, что все готово, и проверить наличие необходимого инструмента. Заливают фундамент обычным бетоном. Для изготовления раствора самостоятельно необходимые пропорции составляют 2:2:1 (щебень:песок:цемент).

Такое бетонное основание для забора прослужит долгие годы без дефектов и повреждений.

источник

Очень часто самым сложным вопросом при возведении забора является вопрос, нужен ли фундамент для него. Ответ однозначный — нужен. От этого зависит срок службы забора. Причём важно правильно выбрать тип фундамента для ограждения.

Существует несколько типов фундамента для забора. Поэтому так важно выбрать правильный тип для конкретного случая. Помните, что правильное основание для ограждения полностью соответствует:

  • весу забора;
  • используемым материалам;
  • конструкции ограждения;
  • рельефу участка;
  • характеристикам грунта.

Немаловажным фактором является и бюджет на строительство, который вы можете выделить. В большинстве случаев приходится работать в ограниченном бюджете, что значительно затрудняет процесс возведения.

Каждый тип основания подходит разным конструкциям забора:

    Столбовой фундамент представляет собой вбитые или вкопанные в грунт опоры. Располагают их на расстоянии в 1,5 м. Глубина вкапывания зависит от особенностей грунта и массы ограждения. Могут достигать и 1,5 м. Может применяться на разных грунтах. Как правило, выбирается для обустройства забора из профлиста.

Ремонт забора на даче

Столбовой фундамент подходит для участков с болотистой почвой

Ремонт забора на даче

Монолитный фундамент необходим под забор из кирпича или железобетонных плит

Каменный фундамент по сути своей фундаментом не является, поэтому подходит только для лёгких конструкций

Ремонт забора на даче

Ленточный фундамент можно считать оптимальным решением для любого типа забора

Практически любое основание для ограждения можно изготовить своими руками, если тщательно изучить технологию и соблюдать все её предписания.

Процесс создания данного типа основания для забора состоит из определённых последовательных этапов. При последовательном и тщательном исполнении каждого из них в итоге вы получите добротную основу для вашего забора. Итак, вам необходимо:

  1. Провести разметку территории. Для этого по периметру участка, который будет обноситься забором, нужно вбить колышки, между которыми натянуть бечёвку. Отдельно необходимо обозначить места расположения калитки и ворот.
  2. Выкопать траншею. Глубина канавы не менее 35 см, в местах установки опор — 60–90 см. Ширина около 40 см.
  3. Установить столбы опоры. В их качестве можно использовать любой материал. Обычно это трубы, диаметром около 80 мм. Высота их должна быть такой, чтобы при вкапывании в грунт, хватило и на всю высоту будущего забора. Их нужно установить в подготовленные лунки, засыпать битым кирпичом, гравием или камнем.

Ремонт забора на даче

Ленточный фундамент можно считать оптимальным решением для забора

Ремонт забора на даче

Опалубку обычно делают из досок

Ремонт забора на даче

Лента должна немного выступать над уровнем земли

Для забора, изготовленного из профилированного листа, фундамент может быть не таким основательным. Такое ограждение можно установить на столбчатый фундамент:

    Сначала проводится разметка, при этом нужно обозначить места расположения столбов. Расстояние между ними должно быть около 2 м.

Столбы необходимо обрабатывать антикоррозийным раствором

Много времени на возведение забора из профнастила не уйдёт

Чтобы увеличить прочность фундамента дополнительно можно вырыть неглубокую траншею, дно которой застелить геотекстилем, засыпать щебней и покрыть плёнкой. Далее установить опалубку, дно армировать, затем залить цементной смесью.

Для такого забора в качестве фундамента можно использовать и выложенные друг на друга большие камни. Однако в этом есть свои сложности. Сделать это самостоятельно не так легко, как кажется на первый взгляд, поскольку материал отличается и по размеру, и по форме, к тому же поверхность их неровная.

Кирпичный забор нуждается в основательном и добротном фундаменте, ведь масса такой конструкции внушительная. Последствия несоблюдения технологии или выбора неподходящего типа основания могут проявляться в виде трещин на самом заборе. Есть два варианта обустройства фундамента для кирпичного забора, которые одинаково подходят как для трёхметровой конструкции, так и для небольшого ограждения:

  • ленточный фундамент (глубина 40–50 см, ширина 40 см), часть которого находится над землёй (его обязательно необходимо армировать арматурой 12–14, по две сверху и снизу);
  • ростверк обустраивается в местах расположения столбов на глубину промерзания, то есть на 120–1250 см вглубь грунта, а между ними привычная армированная лента.

Второй вариант обустройства фундамента более надёжный в случае строительства кирпичного забора.

Кирпичный забор требует основательного фундамента

Есть секреты, зная которые можно значительно увеличить срок службы фундамента:

  • под лентой можно обустроить песчаную подушку, которую дополнительно смочить водой, что значительно снизит риск смещения основания;
  • использовать цемент не ниже марки М-200;
  • заливать бетон за один раз;
  • если раствор вы изготавливаете не сами, а заказывается в специализированной фирме, то заказывать нужно на 10% больше, поскольку часть воды обязательно впитается в грунт;
  • между фундаментом и кирпичной кладкой должен быть слой гидроизоляции.

Цокольная часть забора составляет единое целое с фундаментом

Кирпичные столбы выполняют скорей декоративную функцию, нежели практичную. Однако такой забор можно устанавливать на тех участках, когда необходимо немного выровнять перепад высот на участке.

Ремонт забора на даче

Под кирпичные столбы можно использовать свайный фундамент

Процесс создания фундамента происходит по следующему плану:

  1. Вырыть канаву по периметру будущего забора глубинойдо 70 см и шириной не менее 80 см.
  2. На дно уложить дренажную подушку. Использовать нужно для этого песок и щебень крупной фракции.
  3. Уложить рубероид.
  4. Залить слой цементного раствора в 20 см. В этом слое уложить арматурную сетку. Используйте арматуру диаметром в 6 мм.
  5. После того как бетон полностью затвердеет, укрыть его рубероидом.
  6. Теперь можно обустроить ленту кладкой в два кирпича. Её придётся поднять до уровня грунта.
  7. Теперь необходимо армировать места расположения столбов. Проволоки диаметром в 3 мм будет достаточно.
  8. Выложить цоколь из кирпича, причём и цоколь, и столбы выкладываются как единое целое. Далее столбы выкладываются монолитной кладкой.

Удешевить такой фундамент можно, заменив часть кирпичей железобетонными плитами, а кирпичом просто облицовывать её.

Оригинально смотрится ленточный фундамент под забором с кирпичными столбами

В процессе создания основы под забор очень важным является этап приготовления бетона, причём совершенно не важно, какое именно основание будет на вашем участке. Есть определённые правила, соблюдать которые нужно в обязательном порядке. Только так можно быть уверенным в качестве фундамента.

В бетонную смесь обязательно входит четыре основных компонента:

В раствор для фундамента под забор щебень добавляется только в ту часть, которая будет располагаться под землёй.

Песок лучше всего брать речной, причём рекомендуется брать песок с крупными частичками. Следите, чтобы в нём не было примеси глины, поскольку это сделает раствор жирным, к тому же такой фундамент обязательно даст трещину после полного высыхания.

Качество бетона зависит и от качества используемого цемента. Для фундамента рекомендуется выбирать цемент не ниже марки М500.

Качество бетона зависит от качество используемого цемента

На этом этапе изготовления фундамента очень важно соблюдать пропорции. Не стоит думать, что чем больше цемента вы добавите в смесь, тем лучше будет раствор. Это не так. Наоборот, он станет излишне хрупким, что приведёт к разрушению фундамента.

Что касается пропорций, то они зависят от марки готового бетона:

  • бетон М 100 – 1:5,8:6,1 (цемент: песок: щебень);
  • бетон М 200 – 1:3,5:5,6 (цемент: песок: щебень);
  • бетон М 300 – 1:2,4:4,3 (цемент: песок: щебень);
  • бетон М 400 – 1:1,6:3,2 (цемент: песок: щебень);
  • бетон М 450 – 1:1,4:2,9 (цемент: песок: щебень).

Оптимальной пропорцией для фундамента под забор является соотношение 1:3:5. Что касается воды, то оно варьируется в пределах 0,4–0,7.

Срок службы забора, его внешний вид зависит и от фундамента, в том числе. Очень важно выбрать правильный тип основания с учётом почвы, рельефа участка, используемого для ограждения материала.

источник

Оцените статью
Дача-забор
Добавить комментарий