Столбы для забора (47 фото): декоративные винтовые и деревянные столбики, блоки для установки ограждения

Бетон

Тяжелые столбы для тяжелых ограждений изготавливают из железобетона. Нередко ЖБИ отливают непосредственно на месте. Для опор сваривают или связывают арматуру, сооружают опалубку, в которую заливается бетон. Существует и иной способ, когда используются наборные блоки.

Выбор древесины

При установке столбы вкапывают в грунт, а это значит, что дерево будет подвергаться воздействию сырости и перепаду температур. Мягкие породы древесины быстрее разрушаются в таких условиях, поэтому для столбов они не подходят. Самыми лучшими столбами для забора или фундамента будут бревна из лиственницы или сосны – они имеют очень плотную структуру, меньше подвержены гниению и почти не повреждаются насекомыми. Кроме того, при высыхании такие столбы практически не деформируются, в отличие от березовых, осиновых и кленовых бревен.

Дубовые или буковые бревна тоже очень плотные и устойчивые к отрицательному воздействию, но их стоимость слишком высока и не оправданна для такого применения. Распространенные и более дешевые хвойные породы по качеству значительно уступают сосне, и для столбов используются очень редко. Поэтому, если вам нужны качественные и недорогие деревянные столбы, оптимальным выбором будет сосна или лиственница.

Деревянные столбы

Важным моментом в подборе древесины является ее влажность. Не стоит покупать слишком свежее дерево – при неправильной сушке возможны деформации, выровнять которые потом не получится. Помимо этого, дерево может потрескаться, что тоже нежелательно. Приобретать лучше всего бревна с влажностью не больше 20%, без видимых трещин, сколов, гнилых участков. Подобные дефекты существенно снижают долговечность столбов.

Дерево

Деревянные столбики устанавливают для деревянных заборов. Раньше древесина была единственным материалом, из которого возводились ограждения. В наши дни столбы из дерева встречаются реже.

На заборные деревянные столбы идет просушенная древесина. Опоры не должны иметь сколов, глубоких трещин и иных повреждений.

Для чего нужны?

В зависимости от назначения забора и состояния грунтов на участках выбираются составляющие части конструкций, в том числе, опоры.

От состояния столбов зависит долговечность конструкции. При недостаточной прочности опор ограда может покоситься или вовсе разрушиться после первой зимы. При излишней прочности увеличивается стоимость сооружения.

Как выбрать?

Кроме финансовых возможностей, оценки своих сил при монтаже и характеристик материала, на выбор влияет состояние, тип грунта и глубина залегания сточный и грунтовых вод. Наиболее благоприятный для установки опор – скалистый грунт. Благодаря своей твердости, он обеспечивает стабильность и устойчивость любому сооружению.

Песок не задерживает воду и практически не промерзает.

Сложности могут возникнуть лишь с тем, что такая почва осыпается и может просесть под тяжестью забора. Чтобы этого не произошло, необходимо широкое основание.

Самая сложная ситуация возникает, когда речь идет о глинистом грунте, который способствует скапливанию в нем воды. Чтобы она не контактировала с опорой, под ней делают своеобразную подушку из щебня. В ней скапливается воздух, поэтому она не промерзает и никак не может повлиять на столб.

Есть еще одна закономерность, согласно которой для рыхлой почвы нельзя использовать тяжелые материалы, например, железобетон, если у него нет широкого и плотного фундамента. Все эти тонкости необходимо учесть еще на этапе приобретения и составления проекта земельного участка, потому что не все идеи можно воплотить в жизнь.

Как устанавливать металлические столбы?

На рыхлых грунтах забивка опор даже на 1,5 м может оказаться неэффективной. Труба держаться не будет.

Как установить бетонные столбы?

Как установить деревянные столбы?

Чтобы древесина дольше сохранилась, предотвращают ее соприкосновение с землей, поэтому на дно ямы насыпают песок или щебень. Столб выставляют по вертикали, и начинают засыпать свободное пространство вокруг него щебнем. Не доходя 0,15 м до поверхности земли закладку прекращают.

Какие лучше?

Конечно, у каждого вида опор есть свои достоинства и недостатки. Тот же пластик, при своем удобстве, универсальности и легкости монтажа, хоть и создает имитацию кирпичного столба, но никогда с ним по прочности не сравнится.

По надежности и длительному сроку службы с ними схожи железобетонные изделия. Однако их большой вес, которому должно соответствовать массивное основание, делает их установку более затратной.

Да и самостоятельное изготовление в таком случае займет гораздо больше времени.

Металлические столбы подходят не для всех вариантов забора. Плотность навешиваемого материала не должна превышать их собственную.

Кроме того, они нуждаются в специальной обработке, как и деревянные. Только правильная защита убережет их от коррозии и гниения. Бывшие в употреблении, такие как насосно-компрессорные трубы (НКТ), должны пройти обработку заново.

Столбы из асбеста и цемента достаточно хрупки и требуют бережной установки.

Но зато за ними не нужно ухаживать, а от воды они делаются только прочнее. Их цена более, чем демократична.

Металл

Длина опор выбирается по высоте полотна. Установка труб не составляет большого труда. Для облегчения земляных работ на нижний конец столбов устанавливают винтовые насадки. Стальные столбики идеально подходят для монтажа ограждений из профнастила и сетки рабицы.

Среди металлических опор особое место занимают трубы НКТ. Насосно-компрессорные трубы достаются населению после того, как заканчивается их срок службы на газо- и нефтепроводах. Даже побывавшие в употреблении, они не уступают по прочности новым водо-, газопроводным.

Основным недостатком стальных столбов считается их подверженность коррозии. Кроме того, для устойчивости опоры необходимо укреплять. Следовательно, без дополнительных работ (и затрат) трубы не обеспечат забору устойчивости.

Можно ли заливать зимой?

Большинство строек, особенно если они осуществляются самостоятельно (без опыта в этой сфере), приостанавливаются с наступлением холодов. Это связано не только с удобством, но и с тем, что низкие температуры мешают некоторым строительным процессам.

Среди минусов, помимо увеличения периода отвердевания и затрат на оборудование и добавки, можно отметить то, что любое несоблюдение технологии или внезапное понижение температур приведет к появлению дефектов.

Монтаж сайдинга

Особенности сборки конструкций в основном заключаются в способе резки листов. Для винилового сайдинга понадобятся ножницы или ножовка по металлу. Фиброцементный и стальной аналоги лучше всего обрезать болгаркой с алмазным кругом.

Заборы из сайдинга требуют создание надежного каркаса на хорошем фундаменте. Либо можно просто вкопать в грунт столбы из стальной трубы на достаточную глубину. Лучше всего соединить их металлической рамой. А толщина элементов должна быть не меньше 2 мм.

Саму обшивку проводят по следующим этапам:

1. Устанавливаются горизонтальные лаги. Первую из них располагают в 7-8 см от уровня грунта или фундамента.
2. При соединении панелей между собой, необходимо соблюдать зазор в 3 мм. Он не позволит деформироваться элементам, когда они будут расширяться при сильном нагревании от солнца.
3. Горизонтальный сайдинг крепят на саморезы. Но их нельзя закручивать до конца. Нужно оставить примерно 1 мм для свободного хода при перепадах температур.
4. Для участков соединений используют декоративные накладки.

Существует вариант, когда балки рамы делают из дерева. В этом случае придется хорошо обработать каркас для защиты от влаги, излишней сухости и насекомых. Крепеж проводят на те же саморезы либо применяют дополнительные стальные уголки.

На какую глубину закапывать?

Почему важен показатель того насколько промерзает почва в зимний период? Ответ кроется в ее способности вспучиваться.

Особенности

Особенности конструкции

Ограждение из штакетника со столбами имеет весьма простую конструкцию: на равном расстоянии друг от друга ставятся столбы, а пролеты заполняются досками.

Деревянно-бетонный забор может быть выполнен в одном из вариантов: с основанием или без оного. У обеих конструкций есть свои плюсы и минусы. Нижние доски в ограждении без основания постоянно подвергаются воздействию влаги — летом древесина будет страдать от луж и мокрой травы, а зимой и весной свой вклад в разрушение досок внесут сугробы, поэтому потребуется качественная обработка.

Основные варианты изготовления деревянно бетонных заборов

Вариант с основанием более долговечен, но и времени на возведение требует больше. Кроме того, бетон выглядит не так эстетично, а значит, понадобится дополнительная облицовка плиткой или искусственным камнем.

Для забора с основанием, помимо углублений, необходимо подготовить фундамент глубиной от 50 сантиметров до 1,5 метра и возможно более, в зависимости от глубины промерзания. Дно засыпается подушкой из песка или гравия, которая затем утрамбовывается. Под забор готовится и заливается опалубка. После заливки придется подождать примерно неделю, чтобы состав схватился.

Для ограждений без оснований подготовительные работы ограничиваются бурением углублений. Недолговечность же отдельных досок в ходе эксплуатации компенсируется возможностью их быстрой замены.

Особенности установки

Первая опора устанавливается в угловой точке. Следующая – во второй угловой точке напротив первой. Опоры следует выровнять по высоте, используя гидроуровень. Бечевки, натянутые между двумя конечными отметками сверху и снизу, будут служить ориентиром для установки опор промежуточных.

Если строительство ведется на местности с большим уклоном, рекомендуется устанавливать ступенчатый забор. В этом случае могут потребоваться дополнительные столбы. Опоры с наибольшей прочностью устанавливают для калиток и ворот.

Отделка и декор

Погодоустойчивая сталь

При хромировании предварительно оцинкованные стальные детали опускают в хромовую кислоту, в результате чего на изделиях образуется хромовая плёнка. Она даёт очень хорошую защиту от коррозии шурупам и иному крепежу, которая сохраняется, как и после цинкования, в течение приблизительно 40 лет.

При цинковании сталь обретает защитный слой из цинка. При горячем цинковании детали погружают в ванну с разогретым до 450°С цинком. При гальванизации цинк наносят на деталь

в электролитной ванне. Крепёжные изделия, обработанные таким образом, сохраняют свои антикоррозионные свойства до 40 лет. Правда, солёный воздух сокращает этот срок до 25 лет.

3. Нержавеющая сталь

Под высококачественной нержавеющей сталью понимают виды стали, которые благодаря добавлению в них хрома, никеля, молибдена или титана становятся при нормальном атмосферном воздействии совершенно невосприимчивыми к коррозии. При этом изделия с гладкими поверхностями ещё более коррозионно-устойчивы, чем шершавые, поэтому некоторые производители подвергают свои крепёжные изделия специальной шлифовке. Однако неправильно считать, что изделия

из нержавеющей стали вовсе не подвержены коррозии. Даже этот тип высоколегированной стали поддаётся двум типам коррозии: щелевой и точечной. Для поддержания достойного облика нержавейки требуется регулярное мытьё металлических изделий тёплой водой с ПАВ.

4. С нанесением порошкового покрытия

Перед нанесением порошково-лакового покрытия изделия оцинковывают. Порошок, нанесённый затем на изделие, расплавляют в печи при температуре свыше 200°С. После остывания на изделии образуется прочное антикоррозионное покрытие. Чтобы металл долго сохранял свои антикоррозионные свойства, покрытие нельзя повреждать.

Подробнее о достоинствах и недостатках

Несмотря на малый вес, деревянные опоры характеризуются достаточным уровнем прочности, так как способны регулярно выдерживать ветровую нагрузку.

Имеются и другие плюсы от использования материала данного вида:

• возможность собрать ограждение своими руками;
• срок службы достигает нескольких десятков лет (20-30) при условии регулярной обработки поверхности дерева;
• натуральный материал можно комбинировать с металлом, камнем, кирпичом;
• в структуре отсутствуют вредные компоненты;
• на поверхности не образуется коррозии;
• деревянная конструкция не рассыпается без усиленного каркаса, что происходит с изделиями из бетона;
• эстетическая привлекательность;
• сравнительно приемлемая стоимость.

Есть и довольно весомые недостатки у деревянных опор. Например, этот материал подвержен гниению, а при полном отсутствии первоначальной обработки защитными составами и регулярного ухода за ограждением срок его эксплуатации сократится до нескольких лет (5-7 лет).

Еще один минус – высокая частота обслуживания, куда входит мелкий ремонт, восстановление покрытия. Следует выделить и более низкий уровень прочности по сравнению с металлическими и бетонными аналогами.

Способы защиты столбов от гниения и жучков?

Только окрашивания, покрытия лаком недостаточно для защиты древесины от вредителей и гнили. Если не удается установить опоры на фундамент, необходимо периодически проводить обработку специальными септиками.

Рано или поздно гниль появляется на древесине любых пород. Чем ближе к почвенному слою, тем интенсивней развивается плесень. Выше древесина меньше соприкасается с влагой, меньше условий для появления плесневого гриба.

Не меньше проблем владельцам деревянных заборов приносят жуки-долгоносики. Они выбирают наиболее влажные места, участки, соприкасающиеся с почвой. Если мест поражения немного, избавиться от вредителей можно, обработав столбы специальными составами. Опоры, полностью покрытые жучками, лучше заменить, пораженные сжечь.

Все поверхности тщательно обрабатываются препаратами на основе хлористого цинка, фтористого натрия, сульфатов меди, креозотовых масел. Применяются и традиционные химикаты: хлорофос или гексахлоран. Принцип действия у препаратов разный, результат один — колонии жучков гибнут.

Обработка древесины от плесени предполагает использование составов одного из двух типов:

• на поверхности образуется прочная пленка, препятствующая развитию колоний плесени;
• жидкость проникает внутрь древесины, создавая неблагоприятную среду для микроорганизмов.

При выборе состава необходимо проверить совместимость с лаками, красками, наличие дополнительного преимущества в виде огнезащиты. На водной основе препараты для обработки столбов забора лучше не приобретать. Они будут способствовать созданию благоприятной среды для грибковых колоний.

Статьи по теме:

Отделка стен является важнейшей составляющей любого ремонта. Текстурную краску для стен применяют вместо привычных обоев, декоративной плитки и.

Разберем на примере технологию штукатурки стен по маякам с использованием хоппер ковша.

Опорные столбы и колонны встречаются едва ли не на каждом загородном доме. Они могут быть частью входной группы, поддерживать крышу над террасой или навесом. Это значимые элементы дизайна, и подходить к их оформлению нужно ответственно

Очевидно, что при отделке опор следует отталкиваться от того материала, из которого они сделаны. Больше всего простора для творчества оставляют бетонные столбы. Прежде всегоих можно облицевать кирпичом: лицевым, клинкерным или даже обычным рядовым, если это согласуется с фасадом здания.

Зачастую архитекторы предлагают заказчику керамическую или даже мозаичную плитку — решение довольно трудоемкое, но при этом эффектное. Важно! При наружной облицовке плиткой нужно использовать только морозоустойчивый клей. Обычный не выдержит нагрузки, и при первых же перепадах температуры плитка начнет отваливаться.

Довольно распространенный вариант — декоративные штукатурки для наружных работ. Они доступны по цене и просты в работе, но, к сожалению, недолговечны. Через каждые 3-5 лет покрытие приходится подновлять, а иногда и менять полностью.

Если облицевать колонную рядовым кирпичом, это усилит ее. Такая конструкция будет лучше воспринимать нагрузку от большого навеса

Если фасад или хотя бы цоколь здания покрыт искусственным камнем, логично будет отделать опорные столбы тем же материалом. Производители предлагают огромный выбор угловых и скругленных облицовочных элементов, так что подобрать нужный вариант для конкретной конструкции труда не составит.

А вот с натуральным камнем дела обстоят значительно сложнее. Плитку придется подпиливать по размеру и раскладывать так, чтобы разница в оттенках, присущая этому природному материалу, не бросалась в глаза. Эта работа по силам только опытному мастеру, и нужно быть готовым к тому, что его услуги обойдутся недешево. Еще одна статья расходов — высокопрочный клей, предназначенный именно для камня.

Итак, с бетоном все понятно. Но что делать с другими видами столбов? Например, с металлическими? Их обычно не маскируют, ведь они сами по себе выглядят эффектно и выразительно. Но предоставлять такие конструкции сам себе тоже нельзя — нужна защита от коррозии.

Для этих целей обычно используют эмали для металла, нанося их на предварительно загрунтованную поверхность. Можно просто придать опорам нужный цвет, а можно воспользоваться краской с тем или иным эффектом, например, отливающую золотом или бронзой. Конечно, она стоит дороже обычно, но эти затраты себя оправдают.

Самыми стойкими красками по металлу являются так называемые кузнечные. При грамотном нанесении они держатся многие годы

Для относительно тонких металлических столбов есть остроумное дизайнерское решение. Можно заключить опоры в декоративные потолочные балки. Речь идет о полиуретановых изделиях П-образного профиля, которые на удивление точно имитируют цвет и фактуру состаренной древесины.

Что касается деревянных столбов, их обычно окрашивают или пропитывают тонирующими защитными составами. Но и здесь остается простор для творчества. Если навес устроен так, что на опоры не попадает ни снег, ни дождь, можно обмотать их пеньковым канатом.

Такое оформление прекрасно смотрится как на незатейливых избушках, так и на довольно современных домах. Жгут толщиной 3–5 см просто укладывают плотными кольцами и фиксирую внизу и вверху. Приклеивать его намертво не стоит — спустя несколько лет веревка потеряет «товарный вид» и ее придется заменить.

Так опоры простоят долго!

Забивные основания: бетон им не требуется

При возведении деревянных конструкций, которые должны будут находиться под открытым небом, очень важно, чтобы дерево не имело прямого контакта с землёй и благодаря этому не впитывало влагу. Горячеоцинкованные забивные основания для опор — самое простое и недорогое средство для того, чтобы установить опоры стабильно и сохранять их сухими. На таких опорах можно установить лёгкое строение, выполненное из дерева или по каркасной технологии.

При забивании оснований в землю следует применять специальные инструменты: пластмассовую киянку и пластмассовую заглушку, вставляемую внутрь патрона, -именно по ней следует наносить удары. Если бить обыкновенным молотком непосредственно по металлу, то можно повредить верхнюю часть изделия.

Для оптимальной защиты от влаги следует обработать нижний конец опоры защитной лазурью. Просверленные для крепежа отверстия также необходимо пропитать антисептиком. Защитное покрытие должно полностью высохнуть, только потом можно приступать к монтажу.

Н-образный анкер

Вот два типа анкерных креплений для деревянных опор, устанавливаемых на бетонный фундамент и защищенных от влаги. Н-образный анкер подходит для опор различного размера. Нижняя треть анкера заливается бетоном. Те, кто находит крепление с помощью классического U-образного анкера слишком заметным, могут установить опоры на практически невидимые анкеры с опорным башмаком.

Закопанные в землю опоры рано или поздно подгнивают. Прежде чем опора завалится, следует заменить её сгнившую часть. Для этого опору нужно слегка обкопать, спилить, нижнюю часть вынуть из земли. Возникший промежуток между опорой и землёй можно восполнить, установив металлический анкер на бетонный фундамент.

ЗАЩИТА ДЛЯ ОПОР И ТЕРРАС

Чтобы дождевая вода не повреждала дерево, сверху на опору надевают специальные крышки-навершия, опиливают вершину под углом или закругляют её.

Так полы прослужат дольше

Конструктивная защита дерева особенно важна при устройстве полов на открытых террасах.

Она поможет продлить срок службы половых досок. Во-первых, пол террасы нужно устроить так, чтобы у него был лёгкий уклон в одну из сторон — так вода будет стекать с террасы сама собой.

Два других простых, но эффективных приёма мы проиллюстрировали рисунками.

Правильно: шляпка самореза осталась на поверхности доски. Саморезы из нержавеющей стали при вкручивании в твёрдую древесину могут сломаться, поэтому для них всегда нужно предварительно сверлить отверстия чуть меньшего диаметра, чем диаметр самореза.

Плохо: шляпка самореза выступает над доской или вдавлена. В первом случае можно пораниться, зацепившись за саморез. Во втором — вокруг самореза образуется углубление и собирается вода.

Простое навершие из оцинкованной стали можно купить за 140 руб. в строительном супермаркете.

Выполненное из высококачественной стали и украшенное шариком навершие стоит почти 400 руб.

Для детской мебели или построек на детской площадке предназначены навершия из пластика. Они защищают дерево от гниения, а детей — от травм. Цена: 80 руб.

Верхнюю часть опоры без навершия нужно или скруглить, или обрезать под углом, чтобы дождевая вода быстро стекала. Дерево в этом случае нужно покрыть влагозащитным раствором.

Можно приобрести навершие для столба, изготовленное из дерева.

Всегда под углом

Все срезы деревянных досок или опор, которые будут находиться под открытым небом, нужно как минимум обрезать под углом и покрыть водоотталкивающим средством. Благодаря этому дождевая вода будет с них быстро стекать.

Для облицовки элементов экстерьера часто используется дерево. Дерево требует особой подготовки для длительной службы в агрессивных условиях окружающей среды. Можно, конечно использовать экзотические породы древесины, как например мербау, но дешевле и не менее эффективно с задачей отделки колонн справится отечественный ясень, предварительно обработан термированием.

Термированное дерево становится «мертвым», оно практически не впитывает влагу и поэтому не деформируется при изменении температуры и влажности. Если дерево для использования в помещении высушивается до влажности 10-12 %, то термированное дерево имеет влажность всего 3 %.

Технология отделки колонн термированным деревом

Железная колонна для отделки.

В качестве черновой колонны в нашем случае была металлическая квадратная труба сечением 100х100 мм с бетонным основанием (клумбой).

Отделка клумбы произведена с использованием цельных щитов. В углах щиты крепились соединением «мама-папа», а сверху предусмотрены декоративные накладки. Внизу клумбы предусмотрен декоративный плинтус высотой 100…120 мм. Углы плинтуса соединяются под 45 градусов при помощи шпильки или гвоздей.

Для обшивки колонны деревом необходимо заранее запроектировать размер чистовой колонны – что бы выглядела основательно, но при этом не казалась чересчур крупной. Колонны обшивают щитами, а каждый щит разбивают на планки. Крепление планок между собой осуществляется при помощи соединений типа «мама-папа».

Перед заказом услуги термирования дерева уточните, что все планки буду обработаны одинаково.

В данном случае планки были неравномерно высушены и отличались по оттенку: не досушенные выглядели светлее, а пересушенные – темнее.

Процесс отделки колонны деревом.

Поэтому после обработки прозрачным маслом, пришлось выравнивать цвет коричневым маслом. Что повлекло дополнительные затраты.

Есть мнение, что на солнце щиты сами выровняются в цвете, но заказчики на такую перспективу вряд ли согласятся – деньги уплачены и результат необходим сегодня, а не спустя полгода.

Готовые ясеневые планки раскладываем по месту монтажа и собираем в щиты на каждую сторону колонны.

Термированное дерево для отделки.

В примере щиты собирались по 3 планки. Тип продольного соединения планок между собой – шип-паз. Собрав планки в щиты, фиксируем их сосновым бруском 40*20 мм саморезами по дереву.

Готовим внутренний каркас для щитов, используем сосновые бруски сечением 40х20 мм. Из брусков формируем квадрат, согласно проектным чертежам. Соединив три бруска буквой «П» надеваем ее на колонну и привинчиваем четвертый брус. Таким образом, делаем еще 2…3 квадрата.

Вывод электропроводки для светильников.

Поочередно выставляем три щита и крепим их к каркасу при помощи пневмопистолета, используя гвозди. Угловые стыки щитов стягиваем гвоздями. Перед установкой четвертого щита обшивку выставляем в вертикальном положении, используя уровень. Фиксируем положение обшивки монтажной пеной в пространстве между основанием колонны и внутренней стороной каркаса.

Фиксируем каркас с тремя щитами.

При желании, конечно пеной можно задуть все внутреннее пространство.

Конструкцию оставляем на ночь, чтобы дать пене возможность затвердеть. После затвердения монтируем последний щит, фиксируем его гвоздями. Получаем элегантные колонны отделанные деревом в благородном темно-коричневом цвете.

Фото колонны отделанной деревом.

Закончить отделку колонн сверху можно клумбой по типу нижней, но размером меньше. Технология монтажа клумбы такая же, как и обшивки колонн. В противном случае щиты колонны можно обнести потолочным плинтусом.