Столбы для забора — виды, расчет, на какую глубину закапывать

«арматурный» способ

Этот способ подходит для лёгких заборов (например, из профнастила) в местах, отличающихся сильной пучинистостью грунта и большой глубиной промерзания. Дабы избежать негативных последствий из-за действия сил природы, в таких регионах желательно погружать столбы как можно глубже.

Этапы работ с применением арматуры:

1. Забивание арматуры в грунт. Для подземной части берётся длинная арматура сечением 14 мм. Для одного столба потребуется два отрезка арматуры по 3 м. Её не нужно бетонировать – это упрощает и удешевляет процесс. Арматура просто забивается в грунт почти на всю свою длину. Перед забивкой её нужно обработать полимерной битумной мастикой, чтобы она не подвергалась коррозии. Для погружения прутов арматуры в грунт можно сначала сделать отверстия с помощью дрели и длинного сверла соответствующего диаметра. Имеется в виду специально удлинённое сверло, полученное путём наваривания дополнительного стержня. Таким сверлом можно сделать отверстия длиной от 1 м и более. Для первоначального погружения арматуры этого хватит. Далее её следует забить в грунт, что вполне по силам здоровому мужчине. После полного забивания арматуры для одного металлического столбика над землёй должны торчать два штыря примерно на 15 см. Этой высоты должно быть достаточно для того, чтобы готовый забор не соприкасался с почвой (в том числе в случае пучения грунта). Каждую пару арматурин необходимо располагать не вдоль, а поперёк линии забора на расстоянии 20-25 см друг от друга. При этом внешний прут должен выступать за край верхнего столба примерно на 3-5 см. А внутренний – располагаться напротив внешнего (уходя вглубь участка от забора). Условная линия, проходящая от одного прута до другого должна быть перпендикулярной будущему забору.
2. Приваривание уголка и столба. Далее на эти два штыря горизонтально приваривается кусок уголка, а уже на него – металлический заборный столб нужной длины (надземная часть). Как мы упомянули выше, столб располагается от внешнего штыря на 3-5 см вглубь участка. Но это ещё не всё. Для того чтобы обеспечить устойчивость такого столба, его нужно укрепить укосиной. Она приваривается одним концом к внутреннему концу уголка, а другим – к столбу (примерно на 15-20 см выше нижней части столба, образуя с ним и уголком треугольник). Укосину можно сделать из металлического уголка или куска профильной трубы. На этом работы по установке столба закончены. Такие столбы, связанные в дальнейшем между собой в заборе, уже не выпрет силами пучения. И при качественной сварке они не упадут от ветра либо другого механического воздействия.

Анкерные закладные детали

Изделия состоят из нескольких шпилек, распределенных по кругу, или четырех — установленных в углах квадрата. В обоих случаях отдельные элементы скрепляются в единую конструкцию кондукторами, находящимися в верхней и нижней части закладной детали. Посредством монтажных отверстий они нанизываются на штыри диаметром 30-42мм.

Общий диаметр круглых анкерных изделий, предназначенных для установки опоры или мачты, определяется по условному кругу, объединяющему центры шпилек. Размер составляет от 540 до 1500мм. Для квадратных элементов данный показатель указывает расстояние между двумя угловыми штырями.

Подпятник опоры монтируется на выступающие из бетонного массива концы шпилек, которые на самом деле и являются анкерами. Фиксация производится крепежными элементами, предусмотренными технологией производства работ. Как правило, для анкерных деталей требуются гайки и шайбы, которые накручиваются на шпильки.

В условное обозначение анкерного элемента для опор входит:

• аббревиатура детали;
• диаметр и количество шпилек;
• диаметр расположения отверстий на кондукторе по окружности или расстояние между угловыми прорезями;
• длина закладной детали;
• условное обозначение защитного слоя (хц — холодное цинкование, б — битумная мастика).

Бетонирование

Монтаж столбов с бетонированием подошвы обеспечивает высокую прочность и долговечность ограждений на любых почвах. Опору можно установить, применяя следующие технологии:

• Полное бетонирование. В пробуренную на всю глубину скважину засыпают слой щебеня, уплотняют. Устанавливают столб без жесткого крепления. Заливают бетоном, периодически уплотняя его палкой, чтобы вышел воздух. При больших объемах применяется глубинный вибратор. Стойку выставляют по уровню и окончательно фиксируют до затвердевания раствора.



• Частичное бетонирование. Это метод совмещает бетонирование с забивкой. Лунку бурят не на всю глубину, а на 1/2-1/3 высоты заложения опоры. Устанавливают трубу и забивают ее до проектной отметки. Скважину заливают бетоном, уплотняют.



• С гильзой. Засыпку щебнем, уплотнение и установку опоры проводят как при полном бетонировании, но раствор заливают на 1/2-1/3 глубины лунки. Затем на стойку надевают гильзу — отрезок пластиковой канализационной трубы длиной 30-70 см. Получившийся «стакан» аккуратно заполняют бетоном. Яму вокруг столба засыпают песком или щебнем и уплотняют. Этот метод, называемый «финским», позволяет избежать выпучивания, перекосов и провалов конструкции при морозных подвижках грунта.



• С усиливающей пяткой. На нижний торец опоры наваривают «башмак» из стальной пластины размерами, равными сечению скважины или чуть меньше. Основание бетонируют и уплотняют. При таком способе увеличивается площадь опоры и сцепления с бетоном, что повышает прочность и устойчивость конструкции, долговечность всего ограждения.

Для легких заборов из сетки или штакетника, не обладающих высокой парусностью, можно вместо бетона засыпать в лунку строительный мусор с последующей заливкой раствором. Качество и однородность основания при этом не очень высоки, но вполне приемлемы.

Виды столбов для заборов

Ограждения могут быть временными или капитальными, располагаться в зоне, не просматриваемой с улицы, или предварять вход на участок перед главным фасадом здания. Столбы для забора должны соответствовать назначению и общему дизайну конструкции.

В частном домостроении опоры для заборов изготавливают:

• из металлической профильной трубы круглого или квадратного сечения;
• бетона;
• кирпича;
• асбоцементных труб;
• дерева.

Профильные трубы — наиболее универсальный и распространенный в строительстве заборов материал. Они прочные, легкие, достаточно просто монтируются. К ним можно крепить секции из металла, дерева или пластика. Серьезный недостаток — неустойчивость к коррозии. Избежать этого помогает регулярная антикоррозийная обработка и соблюдение технологии монтажа.

Кирпичные или бетонные столбы надежны и массивны. Их устанавливают на прочный армированные фундамент. Для снижения веса производители выпускают полые блоки с имитацией камня, плитки, кирпича. Элементы крепят к металлическому внутреннему каркасу посредством закладных деталей.

Бюджетный вариант — асбоцементные трубы. Они влагостойки, не поддаются коррозии, достаточно прочны и долговечны. Из-за невысоких декоративных качеств применяются для заборов в тех местах, где нет требований к внешнему виду.

При строительстве ограждений на дачных участках по-прежнему актуальны деревянные столбы. Они недороги, хорошо выдерживают нагрузки от легкого штакетника, досок или сетки-рабицы. Продлить срок службы древесины помогает защитная пропитка и гидроизоляция погруженного в землю основания.

Выбор формы

Металлические столбы для забора делают из обычных стальных труб, которые могут иметь разное сечение:

• Круг;
• Прямоугольник;
• Квадрат.

Труба с круглым сечением самая бюджетная. Длина изделий, отпускаемых от производителя – 2,5…6,0 метров. Диаметр круглого проката – 57…108 мм. При выборе таких опор необходимо приобрести стабилизирующие пластины, чтобы сделать возможным и удобным процесс крепежа ограждения к столбу.

Трубы квадратного и прямоугольного сечения более дорогие, но и прочные: их ребра жесткости обеспечивают опорам устойчивость под действием нагрузок. Толщина стенок труб для столбов варьируется от 2 до 4 мм. Заготовки, как и круглые трубы, выпускаются длиной 2,5…6,0 метра с незначительными припусками.

Прямоугольные и квадратные трубы можно использовать под разные типы ограждений. Чтобы выбрать подходящий размер сечения, выберите подходящий размер пролёта между опорами и посчитайте примерный вес материала (штакетника, профлиста и др.)

Для калитки

Подход к таким закладным несколько иной, чем к элементам, удерживающим откатные ворота. Нет необходимости вставлять стержни внутрь кирпичных столбов. Требуется ставить их непосредственно рядом с опорами, вбивая в землю. Когда эта работа будет завершена, приваривают швеллер.

Поскольку калитки намного легче обычных ворот, закладные тоже не должны быть слишком массивными. Но при этом рекомендуется заглублять опоры в почву, тогда они окажутся надежнее.

Для калиток большой величины, с высокими столбами, недостаточно установки вертикальных швеллеров около обеих половинок. Внизу они скрепляются третьим швеллером, длина которого должна совпадать с дистанцией от столбов до калитки.

Часто можно встретить утверждения, что можно приварить закладные к выступающим из столбов стальным полосам. Но в реальности удержать даже маленькую калитку эти миниатюрные выступы не смогут. В случае с распашными воротами закладные из металла величиной от 5 до 7 см приваривают к центральным стойкам столбов. Этого вполне хватит и для автоматических конструкций, если те не окажутся излишне тяжелыми.

Дополнительные рекомендации по выбору и установке:

• Для тяжелых распашных ворот можно вварить между столбами двутавры или рельсы. Надежнее будет, если сделать это с раскосами, а с другой стороны приварить дополнительные балки.
• При отсутствии опыта лучше не пытаться спрятать закладные, а потом вывести их наружу, это крайне сложно.
• Правильнее забить (вкрутить) металлическое изделие через отверстие, подготовленное специальным инструментом.
• Отверстия в кирпиче делают под углом 45 градусов (допустимо отклонение, но небольшое, иначе кирпич расколется).

Как сделать закладные своими руками, смотрите в видео ниже.

Еще один вариант

Процесс забивки опор забора на необходимую глубину

Есть еще один способ вбивания столбов, который не требует выкапывания ям, и не придется их бетонировать. Использование такого способа является эффективным, если у состава почвы на вашей территории отсутствуют слои уплотненных пород.

Тогда забивание обычных и невысоких, высотой полтора метра столбов, можно выполнить, используя кувалду. Если ваша конструкция превышает двухметровую высоту, то тогда используется такое сооружение, как «бабка». Такое изделие изготавливают из трубы длиной около метра.

В такой трубе один конец тяжелее другого приблизительно на 20 кг. При использовании такой «бабки», следует учитывать точность удара. Выполнение такой техники установки требует присутствия точности, и удары производятся строго по оси.

Трудность может возникнуть при подъеме такого изделия. Чтобы усовершенствовать работу, к «бабке» с обеих сторон привариваются длинные ручки. Такие ручки в процессе вбивания столба, можно перестраивать в более удобное положение.

Забивка

Применяется при монтаже легких заборов на сухих, умеренно плотных грунтах. Перед установкой пробуриваются скважины глубиной 20-30 см. Верхний конец металлической трубы рекомендуется заварить, чтобы увеличить площадь взаимодействия с инструментом.

Забивают опоры несколькими способами:

• Кувалдой. Один человек придерживает трубу, другой наносит удары, стоя на постаменте. Периодически контролируется вертикальность элемента в двух плоскостях. Трубу заглубляют не менее, чем на 80-100 см. После монтажа засыпают лунку песком или щебнем, уплотняют.



• Перфоратором или отбойным молотком. Сначала опору вбивают кувалдой до достижения устойчивого положения. Затем с помощью электроинструмента углубляют ее до необходимой отметки, проверяя положение строительным уровнем. Предварительно на инструмент наваривают усиливающую накладку или «стакан». Котлован заполняют щебнем, уплотняют.



• «Бабкой». Устройство представляет собой отрезок трубы с тяжелым наконечником. Его надевают на опору, приподнимают на небольшую высоту и отпускают. Благодаря силе тяжести «бабка» наносит точечный удар по оголовку столба. Работать можно в одиночку, но лучше вдвоем.



• Ручным копром с бензиновым двигателем или гидравлическим приводом. Инструмент удобен в обращении, не требует особых физических усилий даже при монтаже столба на большую глубину. Копер устанавливают на оголовок трубы и забивают со скоростью свыше 1000 ударов в минуту. На рыхлом грунте допускается монтаж без предварительного бурения лунок.

Важно. Забивать столбы не рекомендуется, если земля на участке очень твердая, каменистая, с включением строительного мусора или наоборот, слишком рыхлая, с низкой несущей способностью.

Забивка перфоратором

Люди всегда стремятся к снижению трудоемкости и финансовых затрат. Забивать опоры кувалдой, вариант с точки зрения очень выгодный, но при больших объемах работ, очень трудоемкий. С целью снижения трудозатрат, можно забить столбы для забора перфоратором. Такой способ забивки быстрее и проще в реализации.

Перфоратор не предназначен для забивания столбов, но при использовании инструмента в режиме ударной дрели, его вполне можно применить и для забивки. Для этого понадобится специальная насадка, которую вполне реально изготовить самостоятельно. При больших объемах забивки, процесс изготовления насадки будет полностью оправдан.

Насадка представляет собой металлический стакан диаметром чуть больше поперечного размера самой трубы (профиля). Надев стакан на забиваемую опору, нужно следить, чтобы он равномерно был отцентрирован к концу трубы и перфоратор располагался строго параллельно опоре.

За счет энергии удара перфоратора, забить трубу в землю до нужной глубины можно за считанные секунды.

Изготовление опалубки

Для заливки бетонных столов для забора требуется качественная и прочная опалубка, потому что заливаемую конструкцию необходимо правильно сформировать. При этом необходимо хорошо утрамбовывать залитый раствор, чтобы удалить из него воздух, понижающий прочность бетона. Поэтому изготавливать опалубку необходимо с особой точностью в плане размеров и расчетов нагрузки.

Заливать бетон желательно в сухую и теплую погоду, иначе могут произойти изменения в его составе, что понизит эксплуатационные характеристики изготовляемого бетонного/железобетонного изделия. Существует два типа опалубки, предназначенные для столбов.

Для круглых столбов

Заливают круглые бетонные столбы для забора из бетона с помощью трубы ПНД необходимого диаметра. Её режут вдоль напополам и припаивают к полученным двум частям петли для надежного соединения между собой и хорошего сжатия. Потом их соединяют в трубу и заливают в нее жидкий раствор. Далее после застывания раствора опалубку разбирают и изымаю изготовленный столб.

Рисунок 4. Конструкция бетонного столба

Инструменты для установки столбов

Вам могут понадобиться следующие инструменты:

1. Лопата. Этот инструмент может пригодиться для выкапывания отверстий под столбы и прочих работ с землёй.
2. Бур. Можно использовать только ручной бур, который желательно удлинить настолько, чтобы его хватало для проделывания отверстия необходимой длины. А для ускорения процесса не помешает мотобур.

   

3. Сверло. Если на линии будущего забора у вас мягкий податливый грунт, то вам могут не понадобиться какие-то дополнительные приспособления для выкапывания отверстий под столбы. Тем же, кто в такой работе сталкивается с трудностями, может помочь секрет повышения эффективности «дыропроизводства». Сначала можно делать предварительные отверстия в почве с помощью большого сверла. Оно даёт возможность не только забуриваться в глубину, но и разрыхлять грунт, чтобы облегчить работу бура. Для этого сверло нужно удлинить на нужную величину с помощью приваривания к нему подходящего штыря.
4. Дрель. Для использования удлинённого сверла не помешает хорошая мощная дрель. Хотя без неё можно обойтись, если приварить сверло к ручке (как у бура). Это позволит использовать его вручную. Правда, данный вариант более трудоёмок и требует больше времени для бурения отверстий.

   

5. Рулетка. Без неё точно не обойтись. Этот строительный инструмент необходим для различных измерений в процессе подготовки и установки заборных столбов.
6. Отвес. Это незаменимый помощник в строительном деле. Его можно соорудить из тонкой верёвки и металлического наконечника. Невероятно простая и древняя вещь до сих пор прекрасно работает, помогая всем – и новичкам, и профессионалам. Отвес позволяет определить точное место для отверстий под столбы, если повесить его на натянутую проволоку/верёвку/леску, обозначающую будущую линию забора.
7. Уровень. Данный инструмент помогает устанавливать столбы идеально ровно, что важно не только для эстетики, но и с точки зрения законов физики. Вертикально расположенные столбы направляют всю тяжесть забора вниз. В результате она не воздействует на столбы (не наклоняет их). Для установки заборных столбов можно использовать любой строительный уровень. Но удобнее всего две их разновидности: прямой с магнитами (легко крепится на металлическом столбе) и угловой (выпускается специально для такой работы).
8. Проволока, верёвка или леска (струна). Эти помощники являются незаменимыми. Во-первых, они натягиваются от одного края до другого, показывая, где будет проходить линия забора. Во-вторых, используя отвес, с их помощью можно точно намечать места под столбы. Струну нужно натягивать не по низу, а по верхнему уровню столбов.
9. Металлический штырь. Данный инструмент может понадобиться для обозначения мест бурения отверстий. Если вы хотите пометить сразу несколько таких точек, можно взять соответствующе количество штырей или деревянных палочек (отмеченные на почве углубления могут быть чем-то засыпаны, поэтому воткнутые штыри надёжнее).
10. Молоток и кувалда. Эти инструменты тоже могут понадобиться в данном виде работ. Молоток – для забивания штырей в землю, отгибания вырезанных креплений на столбах и других работ. Кувалда для забивания арматуры и столбов.

    

11. Доска. Вам понадобится деревянная доска длиной 150 см и шириной 5 см. Она нужна для того, чтобы трамбовать бетон. Вместо неё можно взять подходящую палку достаточной толщины или металлический стержень с «пяткой» на конце.
12. Металлический жёлоб. Он может понадобиться для заливки бетонной смеси внутрь пластиковой трубы, которая используется в одном из способов бетонирования. Жёлоб легко сделать из тонкого металла (например, оцинковки).
13. Болгарка. С её помощью можно делать надрезы на металлических столбах для лучшего сцепления столба с бетоном.

    

14. Электро- или газосварка. Она может понадобиться для приваривания необходимых элементов к столбам.
15. Ковш из бутылки. Этот самодельный инструмент позволит вычерпать воду из проделанного отверстия в местах с близко расположенными грунтовыми водами. Такой ковш сделать очень просто: берётся пластиковая бутылка, разрезается сбоку в центральной части в виде круга или овала и надевается открытым горлышком на горячую металлическую трубу. Второй вариант крепления – бутылка приматывается скотчем к обычной деревянной палке, на которую надевается горлышко.
16. Воронка. Она может понадобиться для заполнения металлического столба бетонной смесью. Воронку можно сделать из большой пластиковой бутыли из-под воды.

Как сэкономить на металлических столбах для забора?

Рассмотрим данный вопрос в контексте нашей сегодняшней темы. Поскольку поставленная задача – это уход от воздействия сил пучения, нам придётся использовать для забора довольно длинные столбы. Чаще всего они бывают металлическими. Как же сэкономить на таких столбах?

Для того чтобы дополнительно сэкономить за счёт цены на арматуру, её можно купить в пунктах приёма чёрных металлов. Экономия за счёт такого решения тем больше, чем толще берутся трубы для забора (соответственно, выше их стоимость). Арматуру удобнее приваривать с внешней стороны.

При полном бетонировании столбов (без засыпки песком и гравием) добавить с помощью арматуры можно довольно значительные промежутки – в подземной части достаточно оставить по 50 см трубы, доварив остальное арматурой. Кроме того, к пучку из прутов можно перпендикулярно приварить пару небольших кусков для лучшего закрепления в бетоне.

Когда нужен фундамент

На сыпучих грунтах столбы ставят в фундамент
Для любого ограждения требуется фундамент. Однако для легких моделей используют точечный вариант: частичное бетонирование опоры после погружения ее в почву. Последний вариант формально считается забором без фундамента. Это возможно при установке ограды на плотных глинистых грунтах.

Чем тяжелее ограждение, тем более мощное нужно основание. Если возводят каменный или кирпичный забор, высокий кованый, необходим фундамент-лента. Варианты разные. Мелкозаглубленный фундамент обустраивается совместно со столбчатыми основаниями, а винтовые сваи объединяют ростверком.

Чтобы ограда участка прослужила долго, необходимо правильно рассчитать нагрузку, приходящуюся на опорные столбы. Только после вычислений можно выбирать материал столбиков, глубину погружения в грунт и способ установки.

Критерии выбора

Факторы, от которых зависит выбор материала и конструкции столба:

• Назначение. Разные решения разрабатываются для вариантов, когда требуется построить экономичный забор между соседними участками, респектабельное ограждение в составе входной группы или декоративный заборчик для обозначения границы зон.

Вид заполнения секций. Нагрузка на столбы значительно различается, будет ли это легкий воздухопроницаемый штакетник, сплошной профнастил или тяжелый кирпич.

Требуемая высота забора. Выбирается исходя из рекомендаций градостроительных норм или правил СНТ. В большинстве случаев она ограничивается 1,5-2,2 м.

Тип грунта. Песчаная, каменистая или заболоченная почва требуют разного подхода. Возможность монтажа своими руками. Для самостоятельной установки подходят не все виды столбов. В частности, забивные сваи монтируются только специальным сваебойным механизмом.

Расчет проводится исходя из ветровой нагрузки, вида заполнения и несущей способности грунтов. В соответствии поставленными задачами и полученными результатами решается вопрос о конструкции столба и материале для его изготовления.

От чего зависит глубина закладки столбов

Заглубленный конец опоры должен обеспечивать восприятие собственного веса, боковой нагрузки от ветров и других динамических воздействий.

В местности, где почвы сложены из водонасыщенных глин и суглинков, мелких пылеватых песков, столбы дополнительно испытывают силы морозного пучения. При замерзании и увеличении в объеме грунты стремятся вытолкнуть стойки наружу, а при весеннем оттаивании происходит обратный процесс. Высота колебаний может достигать 30 см.

Если уровень грунтовых вод на участке низкий (ниже 3 м) или проложен хороший дренаж, пучинистые свойства почв проявляются в меньшей степени. Но при дождливой осени и морозной зиме риск все равно сохраняется. Не пучинятся только крупные пески или гравий, поэтому их используют для подсыпки подошвы фундаментов, опор и других конструкций.

Факторы, которые нужно учитывать при установке столбов:

• вес конструкции — чем больше, тем глубже делают котлован;
• характеристики грунта — механический состав, УГВ, прочность, наличие каменистых включений;
• расположенные вблизи водоемы — при сезонных паводках они могут выходить из берегов и подтапливать ограждения;
• рельеф — на холмистой местности при большом перепаде высот возможно опору придется усиливать;
• материалы для изготовления секций забора, — некоторые из них увеличивают вес конструкции или ее парусность;
• шаг установки — с его увеличением растет и нагрузка.

Важно. Рекомендуемое расстояние между стойками — 2-2,5 м. При большом превышении возможно провисание перекладин и искривление самих столбов.

Параметры отверстий

Чернозёмно-супесчаный грунт отличается меньшей плотностью. Пучинистый (в результате длительных заморозков) также вносит свои коррективы в глубину и диаметр лунки. В таком грунте глубина подземной части столба – не менее метра. Многие владельцы загородных домов, меняя старый сеточный забор на новый (из профтруб и кровельных листов), заглубляют столбы на уровень в 1,4 и более метров.

Диаметр лунок, больший, чем полметра, для заборных секций нецелесообразен. Забор не относится к капитальному типу конструкции: на него действует лишь его вес, в сотни раз меньший, чем вес небольшого загородного дома, и возможная парусность при урагане (настил из профлиста сопротивляется ветру).

Ворота, совмещённые с калиткой, позволяют несколько превысить диаметр лунки, однако, пользователь знает, что чем глубже и шире лунка под столб, тем больше уйдёт бетона. Больший диаметр, длина и вес бетонной «чушки» позволят удержать столб на десятки лет, не давая ему покоситься ни на градус.

Высота надземной части столба для того же забора – не более 2 м. Более высокий забор имеет смысл поставить, если объект – не дача и не загородный дом, а охраняемое строение, например, пункт или филиал госконторы, университет, больница, воинская часть и т. д.

Слишком низкий забор грозит постоянным нарушением пропускного режима, принятого КПП. Расстояние между центрами двух соседних лунок (месторасположением столбов) выбирается так, чтобы забор не покосился, не упал, например, из-за частых и сильных ветров в данной местности.

Подготовка к забиванию столбов

Построить ограждение на участке, это не просто вбить столбы для забора своими руками, но и учесть целый комплекс мероприятий для подготовки забивки опор.

• Для начала необходимо собрать сведения о грунтовых условиях участка. Понимая, какие грунтовые породы находятся под почвами, можно делать выводы о целесообразности забивки. Зная уровень грунтовых вод, можно понять на какую высоту наносить антикоррозийные составы на опоры. 
• Закупка материала. Идеальным материалом для забивки считается металлическая труба диаметром до 50 мм или профиль до 50х50. Можно забивать трубы с большим диаметром. Глубина забивания рекомендуется свыше 1,2 метра. Длина стойки будет складываться из высоты забора и глубины забивки. 

• Разметка столбов. Для контроля прямолинейности забора, необходимо установить вешки в угловых точках участка по периметру и натянуть шнур. Затем наметить места забивки опор. Шаг опор для немассивных декоративных заборов в среднем рекомендуется устраивать 2,5 метра.  

Существует несколько вариантов забивания столбов. В зависимости от высоты ограждения, его парусности, грунтовых условий и объемов работ, забивка может производиться с помощью различных устройств.

Советский способ

Есть один незаслуженно забытый способ бетонирования столбов, который успешно использовался в советское время. Доказательством его надёжности являются старые ограждения, которые можно встретить вдоль железных дорог и во многих других местах. Данный способ довольно простой и не особо затратный.

Этапы установки забора советским способом:

1. Подготовка отверстия для столба. Такие столбы погружались в грунт на глубину от 1м до 1,2 м. Отверстия для них делались диаметром 35 см в нижней половине и в виде усечённого конуса, расширяющегося до 40 см – в верхней половине. То есть отверстие напоминает форму рюмки.
2. Засыпка песчано-гравийной смеси. Нижнюю половину отверстия засыпали песчано-гравийной смесью, хорошо утрамбовав её и выставив столб в вертикальном положении.
3. Бетонирование. Далее производилось бетонирование оставшейся верхней части столба. При этом бетон обретал форму перевёрнутого усечённого конуса. То есть его широкая часть располагалась сверху. Такой нехитрый метод позволял усиливать столбы за счёт довольно широкой части, образованной застывшим бетоном. Силы пучения практически не поднимали их, что объясняется следующими факторами:

• конусовидной формой забетонированной части – она оказывала сопротивление не только за счёт своей относительно большой массы, но и благодаря расширению к верху;
• дополнительной тяжестью самого армированного бетонного столба размером 13Х14 см.

Способ «на века»

Данный способ является более затратным, чем обычное бетонирование (для него дополнительно нужно приобрести пластиковые канализационные трубы диаметром 11 см и длиной 1 м). Он рассчитан на регионы, где глубина промерзания грунта – более 1,2 м. Столб нужно брать хотя бы на 20 см длиннее этой коварной глубины (а лучше больше), чтобы хорошо закрепить его в непромерзающем слое.

Этапы бетонирования столба с применением пластиковых труб:

1. Бурение отверстий под столбы с использованием ручного или электрического бура (для очень глубоких отверстий ручной бур необходимо удлинить). При использовании бура отверстие получается диаметром 18 см.
2. Бетонирование части столба. Согласно данному способу, необходимо забетонировать тот промежуток столба, выше которого будет располагаться пластиковая труба. Рассчитать его длину можно следующим образом: от места, где столб будет выходить из земли, нужно отмерить 70 см.
3. Бетонирование с пластиковой трубой. У пластиковой сантехнической трубы нужно отрезать расширенную часть. В итоге она составит 85 см. 15 см следует оставить выше уровня земли, а упомянутые 70 см пластиковой трубы надеть на столб выше ранее забетонированной части и тоже заполнить бетонной смесью. В этом поможет металлический жёлоб. Размещение пластиковой трубы выше на 15 см объясняется тем, что зимой грунт может подниматься вверх примерно на такое расстояние (возможно, меньше). Он будет скользить по пластику, не выйдя за его пределы и не задев металлическую часть.
4. Заполнение внешней части отверстия. Оставшийся промежуток между отверстием и пластиковой трубой нужно заполнить песчано-гравийной смесью. В случае пучения зимой почва будет двигаться вверх, скользя по трубе. При этом столб останется на месте, благодаря двум факторам: закреплению ниже уровня промерзания и скольжению грунта с песчано-гравийной смесью по пластику.
5. Заполнение столбов бетоном. Для того чтобы столбы стояли как можно дольше, не подвергаясь коррозии изнутри, их лучше всего заполнить бетоном. Для этого пригодится воронка из пластиковой бутыли. Доводы в пользу данного метода: при бетонировании вода не попадёт внутрь столба как сверху, так и снизу из почвы. Такой подход считается надёжнее сварки, потому что швы могут быть не идеальными, поэтому рано или поздно влага всё-таки поступает в трубу.

Способ «супер опора»

Данный способ является особо надёжным. Он применяется на железных дорогах для установки железобетонных опор семафоров. Его можно использовать при возведении заборов, калиток и ворот.

Этапы бетонирования столба с созданием супер-опор:

Выкапывание отверстий

В данном случае понадобится лопата, потому что отверстие для бетонирования нужно намного шире, чем позволяет сделать бур. Размер самой широкой части зависит от диаметра столба, его высоты и назначения, которое подразумевает определённую нагрузку. Рассчитать его каждый сможет, исходя из своих индивидуальных показателей. Для примера приведём параметры, которые действуют на железной дороге:

• длина металлического столба от уровня земли – 5 м;
• его диаметр – примерно 15-20 см;
• длина бетонной опоры – 1м, её форма – усечённая пирамида, размеры – верхней части – 50Х50 см, нижней – 65х65 см.

Бетонирование в специальной форме

Для создания «супер-опоры» необходимо подготовить форму из фанеры или другого подходящего материала. Как вариант, её размеры могут быть такими: внизу 35 см, а вверху 25 см. Форма состоит из четырёх трапеций, которые снаружи чем-либо скрепляются вместе, образуя усечённую пирамиду.

Бетонирование заборных столбов может производиться четырьмя способами:

• столб бетонируется на выбранную глубину (то есть опускается в грунт на длину усечённой пирамиды);
• ниже уровня промерзания грунта осуществляется обычное бетонирование столба, а выше – в форме усечённой пирамиды;
• ниже уровня промерзания столб забивается в грунт, а выше – заливается бетоном в соответствующей форме;
• ниже уровня промерзания столб бетонируется в форме усечённой пирамиды, а выше засыпается песчано-гравийной смесью.

Засыпка песчано-гравийной смесью

Такая засыпка производится в зависимости от варианта бетонирования. Пустоты заполняются смесью гравия и песка.

Данный способ является очень надёжным за счёт тяжести бетонной опоры. Силы пучения не поднимают столб, который имеет своеобразный якорь. Её желательно сверху обработать битумной мастикой, которая увеличит скольжение и защитит от влаги. Такие опоры целесообразнее всего использовать при возведении ворот и калиток, где нужна особая надёжность и отсутствие движения столбов. Но и для обустройства надёжного забора он тоже подойдёт.

Заливка бетоном внутренней части столбов – это хорошая альтернатива пробкам и крышкам на них. А если это столб у калитки или ворот, то он не прожжётся при сварке и не будет греметь при закрывании.

Старый дедовский способ

Это самый древний способ, который используется людьми с незапамятных времён и является самым дешёвым. Заключается он в установке деревянных столбов без бетонирования. Их нужно предварительно подготовить к погружению в почву, чтобы они простояли как можно дольше. Для этого подходят следующие способы обработки, которые можно совместить:

• обжиг (обугливание) деревянного столба – в процессе горения дерево обугливается, закупоривая древесные волокна, что в дальнейшем защищает его от воздействия влаги и гниения;
• обработка столба горячей смолой или смесью смолы и солярки – создаёт защитный слой, который препятствует проникновению воды;
• обмазывание столба размоченной глиной – она защищает столб от влаги и консервирует древесину (после обмазывания столб желательно просушить).

Деревянные столбы нужно обязательно обрабатывать на 20 см выше того уровня, где они будут входить в землю. Именно в этой части дерево подвергается воздействию воды, из-за чего может портиться. Если надёжно защитить столбы из дерева в указанной части, они простоят очень долго.

И напоследок небольшой лайфхак для деревянных столбов. Самым долговечным вариантом их использования является установка на металлические анкера, которые бетонируются в грунте. То есть столб состоит из бетонной подземной части, анкера в ней и деревянной части вверху.

На сильно пучинистых грунтах столбы не нужно бетонировать до уровня земли. Если сделать это ниже нулевой отметки на 50-70 см, силы пучения, которые больше всего проявляются в этом слое, не смогут подцепить и вытолкнуть столб вверх. Промежуток в 50-70 см следует засыпать песчано-гравийной смесью. Она меньше подвержена пучению и под давлением окружающей почвы склонна скользить по столбу. На этом промежутке металлический столб нужно обязательно обработать от коррозии.

Укрепление забора из сетки рабицы

Как и ограждение из профнастила, забор из сетки рабицы является распространенным на дачных и приусадебных участках. В случае необходимости укрепить покосившуюся ограду из сетки несложно:

1. Если столбы забора сделаны из древесины, которая с течением времени разбилась и прогнила, то их следует полностью заменить. Для этого основание из цемента под старыми сваями необходимо удалить, а столбы вытащить.
2. Подготовленные новые столбы из пиломатериалов необходимо тщательно обработать пропитками-антисептиками.

   
   Процесс укрепления деревянной ограды

3. Ту часть сваи, которая будет находиться в земле, следует слегка опалить и смазать смолой.
4. Бурить яму под опору необходимо в глубину не меньше чем на 200 мм ниже промерзания грунта.
5. На дно лунки насыпается слой мелкого щебня (подушка). Достаточно слоя в 150 мм. Его следует основательно утрамбовать.
6. Вертикально установленный в яму столб фиксируется подпорками и заливается только что приготовленным бетоном. Через семь дней к укрепленному столбу крепится сетка рабица.

Упрощённый способ

Данный способ можно разделить на два варианта:

1. Установка бетонного или металлического столба с засыпкой (бутование). Этот способ ещё называют сухим бетонированием. Оно производится очень просто: выкапывается отверстие нужного диаметра и глубины (желательно ниже уровня промерзания). Делается небольшой дренаж из мелких камней. Вставляется имеющийся столб и плотно засыпается песчано-гравийной смесью. При этом важно производить уплотнение специальной вибротрамбовкой (виброногой) или вручную с помощью доски, палки или металлического приспособления. По словам тех, кто на деле проверил эффективность данного способа, столбы прекрасно стоят, не выпирая после зимы. Но в данном случае может наблюдаться один недостаток: при сильных ветрах и высокой парусности забора столбы могут немного «ходить» в стороны (т.е. расшатываться). Чтобы избежать этого, по лини забора делают мелко заглубленный фундамент. Он удерживает столбы, защищая нижнюю часть забора от воздействия и проникновения воды. При желании и возможности, можно сэкономить, бетонируя не всю полосу, а только небольшую верхнюю часть столбов.
2. Установка металлического столба путём забивания. Это ещё боле простой вариант. Забивание столбов позволяет прилично экономить на цементе, песке, щебне и гравии. В данном случае нижнюю часть столба тоже лучше размещать ниже уровня промерзания грунта. Нужно помнить, что неглубоко забитый столб рано или поздно расшатается. Поэтому нужно погружать в грунт не менее половины общей длины столба. Данный способ подходит для полностью или частично «прозрачных» и невысоких заборов (из сетки, штакетника и комбинированных материалов). Забивать столбы намного проще, если предварительно проделать отверстия примерно на 60% необходимой глубины. Они должны быть меньше диаметра столбов. Для такой работы подойдёт удлинённое большое сверло.

   

Оба варианта можно применять на тяжёлых пучинистых почвах. По словам знатоков, бутование препятствует пучению, образуя дренажный слой, который отводит воду в почву. Забивание столба ниже уровня промерзания грунта так же способствует его фиксированному положению в случае морозов. Почва скользит по столбам, сначала поднимаясь, а потом опускаясь.

Характеристики

Бетон на сегодняшний день является самым популярным и недорогим стройматериалом. Он обладает массой достоинств, которыми наделяются изготовленные из него изделия и конструкции. Это относится также к столбам для забора. Заборы из бетонных столбов надежно оградят частные дома, общественные заведения и предприятия от недоброжелательных посетителей.

Достоинства этих ЖБИ:

• устойчивость к погодным воздействиям (дождь, снег, перепад температуры и т.д.);
• стойкость к коррозии;
• универсальность. Используются в любом грунте;
• высокая прочность;
• быстрый монтаж;
• не требуют особого ухода;
• длительный срок службы – до 50 лет.

Кроме того, в бетонные столбы можно вмонтировать электропроводку. Это позволяет поставить на ограждение различные элементы освещения, что сделает его более практичным и уникальным.

Недостаток бетонных столбов — это большой вес, поэтому им нужен хороший фундамент.

Рисунок 2. Бетонный столб для забора

Хитрости и советы

Как и в любой работе, при установке столбов не помешает знание некоторых нюансов:

• Для увеличения сцепления с бетоном в нижней части трубы нужно прорезать неглубокое продольное отверстие.
• Приваренные к низу стойки укосины длиной 1 м или кресты из арматурных прутков помогают прочнее закрепить столб в земле и бетоне.
• Чтобы избежать попадания внутрь опоры осадков, трубу заполняют раствором или закрывают торец заглушкой.
• Предназначенный специально для установки стоек магнитный уровень Stanly позволит значительно упростить контрольные операции и ускорить выставление столба по вертикали.
• Натянутый по верху труб шнурок для разметки контура не мешается под ногами, меньше сдвигается, что облегчает монтаж. Определить положение точки для установки стойки можно с помощью отвеса, закрепленного на шнурке.
• Металлические профили нужно очень тщательно очищать от ржавчины с помощью шлифовальной машины и химических средств, покрывать грунтовкой и совместимой с ней краской нетолстым слоем.

Эконом-вариант

Данный способ тоже подразумевает частичное бетонирование, только «наоборот». В эконом-варианте бетонной смесью заливается нижняя часть столба.

Этапы работ:

1. Подготовка отверстия. Диаметр его зависит от размеров бура, способа выкапывания и пожеланий хозяина будущего забора. Нижняя часть может иметь любые размеры (при этом более широкая будет лучше держать столб). Отверстие выкапывается ниже уровня промерзания грунта хотя бы на 25 см (для надёжности можно на 30-40 см).
2. Бетонирование. Ту часть, которая находится ниже уровня промерзания грунта, заливают бетонной смесью. Перед этим на дно можно кинуть небольшой слой дренажа.
3. Засыпка песчано-гравийной смесью. Остальная часть столба засыпается песчано-гравийной смесью и тщательно утрамбовывается (чтобы гравий/щебень и песок были максимально уплотнены).

В результате таких действий достигается главный эффект – столб не поднимается силами пучения, потому что они не воздействуют на самую тяжёлую забетонированную часть. Она удерживает его на месте благодаря своей массе и размещению ниже уровня промерзания.

Кроме того, песчано-гравийная смесь намного меньше подвержена пучению и под воздействием окружающего грунта способна скользить вдоль столба. Чем больше диаметр и глубина забетонированной части (ниже уровня промерзания), тем выше вероятность того, что столб не выпрет.

Данный способ позволяет получать заметную экономию на цементе. При желании можно забетонировать небольшую верхнюю часть столба, чтобы он стоял максимально крепко, не двигаясь в стороны. Но это не обязательно, если забор обладает низкой парусностью (например, сделан из сетки). При уплотнённой засыпке и достаточном бетонировании столб будет стоять надёжно и крепко.