Строим забор на даче

В 2022 году я решил сделать забор по переднему краю участка. Это оказалось дороже, чем я рассчитывал, поэтому забор пришлось делать поэтапно.

Мне предстояло установить 47 погонных метров ограждения высотой более двух метров по краю насыпи. сложного рельефа и ограниченного бюджета работы растянулись на четыре месяца и закончились только зимой. Часть я сделал сам: покрасил столбы и сделал дренаж вдоль забора. На основную работу привлек подрядчиков. Я потратил уже 230 000 , то есть 4900  за погонный метр, но весной еще собираюсь укрепить склон.

Расскажу про виды заборов, технологию установки и почему я выбрал металлический забор в виде жалюзи, хотя он и дороже других вариантов.

О чем статья

Все, что нужно знать о недвижимости

Лучшие статьи о том, как покупать, продавать, снимать и обустраивать жилье — в вашей почте по вторникам. Бесплатно

Зачем мне забор

В целом я противник высоких ограждений — нет задачи защищаться от воров. Мы живем в тихом месте, вокруг — соседи, а мы целыми днями дома. В плане безопасности видеокамеры надежнее. визуально сужает пространство, ухудшает обзор и выглядит неестественно. Лучше смотрятся живые изгороди, например из туи или елок, но их придется выращивать годами.

На решение поставить забор больше повлияли соседи. Если их не видно и не слышно, считаю, можно жить без ограждения. Например, у меня нет забора с соседом, который живет выше, на холме. С соседом справа — невысокий забор из прозрачной и то не по всей границе. Сосед слева много лет назад поставил деревянный забор, и он действительно нужен, так как на участке живет крупная собака — алабай.

У меня оставалась открытой сторона вдоль переднего края участка — 47 погонных метров. Сначала я думал сделать прозрачный забор из сетки и вырастить со временем живую изгородь. Но летом 2022 года на соседнем участке поселилась шумная семья: они часто приглашают гостей и громко включают музыку. Окна моей террасы выходят как раз на их дом — и их развлечения доставляют беспокойство. Я решил отгородиться сплошным забором. По моим расчетам, высота должна быть не менее двух метров: тогда их дом не просматривается с террасы моего, который выше по склону.

Какие законы регулируют установку заборов

В законе строго не прописаны высота и характеристики забора, но есть отдельные рекомендации в зависимости от категории земель.

Высота забора в ТСН, СНТ, ОНТ, ДНП. Так, для садоводств в своде правил планировки и застройки рекомендована высота забора между соседними участками не менее 1,2 и не более 1,8 м. Ограждения рекомендуют делать из сетчатого материала, например из сетки-рабицы, чтобы не затенять соседние участки. Со стороны улицы допускается глухое ограждение.

Также нужно учитывать требования устава товарищества. Например, СНТ может прописать, что заборы могут быть только из штакетника и не выше 1,5 м. Такие нормы товарищества вводят по разным причинам: например, в районе в целом мало солнца, поэтому глухие заборы будут затенять участки.

Можно поставить забор повыше, если владельцы соседних участков письменно договорятся об этом и согласуют решение с правлением товарищества. Соответственно, перед тем как устанавливать высокий забор, надо заручиться письменным согласием соседа и правления СНТ.

Высота забора для ИЖС. Владельцы участка для ИЖС, то есть с назначением под строительство жилого дома, сами решают, как его ограждать. Отдельные требования может установить местная администрация, но это редкость. Например, власти желают выдержать единый стиль улицы в частном секторе и тогда обязывают собственников ставить типовой забор. Это прописывается в правилах землепользования и застройки.

Если забор затеняет соседний дом или участок, мешает вентиляции последнего, сосед может обратиться в суд. Чтобы не доводить до такого, лучше заранее договориться с соседями.

У меня участок ИЖС, причем забор идет по южной его границе, то есть его тень всегда падает в мою сторону и не мешает соседям. Я выбрал забор-жалюзи: он хорошо проветривается и не нарушает вентиляцию на соседнем участке. Поэтому забор я не стал согласовывать с соседом — у меня с ним напряженные отношения.

Кто должен ставить забор. В законе не сказано, кто из соседей должен оплачивать установку забора на общей границе. Как правило, затраты делят пополам: например, один сосед платит за материалы, а второй — за работу исполнителей. Здесь возможны любые схемы в зависимости от договороспособности соседей. При этом все договоренности лучше закреплять письменно, а если передаете друг другу деньги, рекомендую брать расписки. Это поможет избежать недопонимания.

Если сосед не согласен платить за установку забора, придется ставить за свой счет или сидеть без ограждения. Обязать соседа платить за забор по закону нельзя.

Уже начав работу, я скинул соседу в мессенджер свои расходы и предложил оплатить половину общего участка забора. Причем я посчитал все по цене более низкого и дешевого забора из профнастила — по 2500  за погонный метр вместо 4900 , которые я реально заплатил за забор-жалюзи. Таким образом, для соседа выходило 30 000  за 12,5 м общей границы, а большую часть расходов я брал на себя.

Сосед отказался платить. Он был недоволен высотой забора. Если смотреть с его участка, который ниже по склону, забор возвышается примерно на 4 м. А с уровня моего дома высота забора вышла я сделал его ниже, участок соседа поверх забора. И тогда терялся всякий смысл сплошного ограждения.

Компромисс в этой ситуации не найти, так как мы смотрим на забор под разными углами. Кроме того, соседей изначально устраивало отсутствие забора, ведь они видели тихий и красивый участок с соснами. жутко мешали шум, музыка и постоянные гости на их участке.

Расстояние от границы участка. По негласному правилу опора ограждения должна находиться внутри участка. При этом лицевая сторона забора смотрит либо на улицу, либо в сторону того, за чей счет устанавливается забор, если речь о смежных участках. Опоры можно установить и строго по границе, но тогда сосед может пожаловаться, что забор заходит на его землю. Поэтому столбы и сдвигают на несколько сантиметров внутрь.

Я ставил столбы строго по границе, так как между нашими с соседом участками есть ничейная полоса земли шириной Это своего рода буферная зона, которая образовалась при межевании участков, и здесь проходит граница между землями разных категорий.

Расстояние от дома до смежного участка не может быть менее 3 м, до дороги — менее 5 м. Баня, гараж или беседка должны находиться не ближе 1 м к забору. Желательно соблюдать еще противопожарные отступы: между баней и ближайшим домом — не менее 8 м, а между двумя домами — от 6 до 15 м в зависимости от материалов, из которых они сделаны.

Что касается зеленых насаждений, то кустарники сажают не ближе к забору, небольшие деревья — не менее чем за 2 м, высокие деревья — не менее чем за 4 м.

Какие документы понадобятся

Письменное согласие владельцев соседних участков. Даже если вы в хороших отношениях с соседями, стоит согласовать размеры и материал забора и зафиксировать это на бумаге. Если нарушите соглашение, изменив высоту ограждения, или используете не те материалы, штрафов не будет, но сосед может попробовать решить вопрос в суде.

Документы о межевании участка. Могут понадобиться геодезические точки с координатами участка. Геодезист вынесет точки на местности согласно межевому плану — и вы точно будете знать, где проходит граница. Так можно избежать споров с соседями: если окажется, что забор заходит на участок соседа, у того появится повод обратиться в суд и потребовать перенести конструкцию.

Данные с геодезическими точками есть в выписке из ЕГРН. У геодезистов своя кадастровая программа, в которой содержатся все координаты и границы участков. Поэтому когда я вызвал знакомого геодезиста, чтобы он вынес пару точек, он это сделал без  данных с моей стороны.

В кадастровой выписке обозначен контур участка с точками, определяющими его границы. Я ставил забор по линии между точками 7 и 8

Для каждой точки, определяющей границы участка, задают координаты, для некоторых указывают кадастровый номер смежного участка

Из чего в России строят заборы

Сетка-рабица. Самый бюджетный и простой в монтаже вариант ограждения. Его используют на даче или чтобы огородить пустой участок земли. Такой забор отлично сочетается с живой изгородью: деревья и кустарники спокойно прорастают сквозь него.

Плюсы: простой, бюджетный и продуваемый забор, не затеняет участок. Сетка мало весит и не создает сопротивления ветру, поэтому для такой ограды не нужны мощные столбы. По рабице можно пустить вьющиеся растения — получится живая изгородь.

Минусы рабицы как самостоятельного ограждения на участке с жилым домом — эстетика и безопасность: прутья сетки легко разрезать кусачками по металлу. К  о края сетки можно поцарапаться.

Цена под ключ: от 810  за погонный метр для забора высотой с цементированием столбов.

Сетка-гиттер, или Такие заборы продают готовыми секциями длиной и разной высоты: 1,5, 1,7, 2 м и выше. Толщина прутьев разная, , и чем толще, тем прочнее конструкция. Дополнительную жесткость забору придают пространственные ребра жесткости, за счет чего сетка и получается 3D.

Сетка бывает разных цветов и выглядит эстетично. Крепятся секции к столбам на пластиковые или металлические крепления — скобы и хомуты.

Плюсы: дешевизна, прозрачность, легкость и скорость монтажа или замены секции — можно установить забор своими руками. Идеально сочетается с зеленой изгородью. Забор долговечный, так как изготовлен из оцинкованной стали с полимерным покрытием, заявленный срок службы — от 25 лет.

Минусы: если прутья тоньше 4 мм, они могут погнуться. Например, зимой сугробов рядом с оградой.

Цена под ключ: от 2050  за погонный метр с бетонированием столбов.

Забор из 3D-сетки крепится к столбам на специальные металлические хомуты. Наравне с сеткой-рабицей это самый просматриваемый вариант забора

У 3D-сетки есть несколько рядов пространственных ребер жесткости — это специальный изгиб прутьев, который усиливает конструкцию

Профлист, или профнастил, — гофрированный металлический лист, которым и заполняют секции забора. Это один из наиболее популярных вариантов забора, но мне он кажется не самым эстетичным: заборы из профлиста обычно ставят на предприятиях в промзонах.

Чтобы обеспечить забору жесткость, к столбам приваривают поперечины — лаги. К ним уже крепят листы с помощью кровельных саморезов. У таких саморезов есть прорезиненная шайба, которая герметизирует отверстие и надежнее фиксирует лист.

Плюсы: простота монтажа, относительная дешевизна и разнообразие цветов.

Минусы. Забор сплошной и не продувается, значит, у него выше парусность: ветер создает на конструкцию дополнительное давление. Если столбы ненадежно зафиксированы, сильный порыв ветра может накренить конструкцию и погнуть профлист, особенно тонкий — до 0,35 мм.

Еще такие заборы могут греметь на ветру. Чтобы устранить этот недостаток, конструкцию усиливают дополнительными связями — лагами — и скрепляют листы между собой в местах нахлеста.

У профлиста острые края, можно порезаться. Со стороны глухой забор из профлиста выглядит надежнее сетки, но его листы легко разрезать ножницами по металлу или снять, выкрутив саморезы.

Цена под ключ: от 2790  за погонный метр для забора высотой с бетонированием столбов.

Забор из профлиста крепится на горизонтальные лаги. С обратной стороны листы могут быть без цвета, как здесь, а могут быть окрашены с двух сторон, но такие стоят дороже

Лицевая сторона забора из профнастила. Листы закреплены саморезами по горизонтали в каждое второе ребро жесткости

Штакетник. Такой забор набирают из вертикальных элементов из дерева, металла или пластика. Их можно крепить с небольшим зазором, тогда забор продувается ветром. Если нужна глухая ограда, то элементы крепят «шашечкой» по обе стороны лаг. В последнее время в качестве наборных элементов часто используют фигурный металлический штакетник, так называемый евроштакетник: он долговечнее дерева и выглядит эстетично.

Плюсы. Современный и эстетичный вид, продуваемость, при необходимости — просматриваемость. Евроштакетник еще и долговечный.

Минусы. У металлических элементов острые края: мой знакомый упал на такой забор, когда подрезал дерево, и чуть не лишился ноги. Хотите более безопасный забор — заказывайте металл с завальцовкой: острые края листов обработают на производстве.

Деревянный штакетник пожароопасный, и его нужно обновлять: раз в  года подкрашивать.

Евроштакетник получается дороже забора из профлиста: его дольше устанавливать и уходит больше саморезов.

Цена под ключ: от 3000  за погонный метр для забора высотой из евроштакетника с двухсторонней покраской.

Забор-жалюзи. Секции забора набирают из горизонтальных металлических элементов — ламелей. Такому забору лаги не нужны, так как ламели крепятся между столбами. В результате получается одинаково красивый забор с обеих сторон.

Плюсы: долговечность, продуваемость, эстетика — за счет большой толщины забор кажется монолитным и солидным. К  его легко ремонтировать: можно заменить отдельные ламели, а не всю секцию.

Минус — стоимость: это самый дорогой вариант забора на металлических столбах.

Цена под ключ: от 3800  за погонный метр для забора высотой 1,72 м.

Забор-жалюзи в сочетании с кирпичными столбами. Для такого забора заливают ленточный фундамент, так как у кирпичных столбов большая площадь сечения и вес — нужно монолитное основание

Ламели — металлические пластины, которые устанавливаются под углом и фиксируются между столбами. Расстояние между соседними рядами ламелей обычно 10 см

Комбинированные варианты. Обычно у таких заборов столбы из одного материала, а заполнение — из другого. Например, между кирпичными столбами устанавливают кованые прутья или деревянный штакетник. Вместо столбов могут быть габионы — сетки, заполненные камнями.

Это красивые, но дорогие в исполнении варианты: они требуют обустройства бетонного фундамента.

Комбинированный забор из цементных блоков, секции между которыми заполнены деревянными жалюзи

Забор из габионов с 3D-сеткой между ними. Из-за веса и площади каменной конструкции под забором залили монолитный железобетонный ленточный фундамент

Какой бывает конструкция забора

Заборы выполняют из разных материалов, но по структуре они похожи: у каждого есть фундамент, опорные столбы и секции между ними. Расскажу о самых распространенных типах фундамента для заборов.

Забор на сваях или столбах. Для большинства легких заборов нет необходимости делать железобетонное основание, достаточно вкопать столбы или закрутить сваи. Но бывают исключения. Например, в скальном грунте сложно пробурить отверстия, тогда делают незаглубленный ленточный фундамент. В болотистой местности может быть «плывун» — нестабильный и разжиженный верхний слой грунта. В этом случае используют более длинные сваи, чтобы опереться на стабильный грунт.

В  случаев установить столбы или сваи — самый простой вариант. Есть разные способы монтажа столбов:

Чаще используют металлические винтовые сваи. Их закручивают в землю подобно большим шурупам — вручную или с помощью техники. Стандартный диаметр свай для заборов из металлических или деревянных элементов — 57 мм, но если нужно вешать калитку или ворота, то используют больший размер — 76 или 89 мм.

Стоимость сваи диаметром 57 мм и длиной 1,5 м — 1498 , монтаж — от 900  за штуку, но это еще не конечная стоимость опоры. Наверху сваи, над поверхностью почвы, устанавливают оголовок — небольшую прямоугольную платформу, к которой затем приваривают вертикально столбы. Это еще 438 . Таким образом, стоимость установки сваи под ключ выйдет примерно в 2836 , хотя некоторые фирмы предлагают сделать это за 2500 . Еще не менее 500  выйдет двухметровая профильная труба 60 × 60 мм, которую нужно приварить к свае.

Бывают комбинированные сваи, которые сразу служат столбами. Они стоят от 2100 , а если сразу с монтажом — 3200 . Получается, комбинированная свая стоит , сколько свая и столб по отдельности с учетом установки, и примерно на  дороже бетонирования столбов.

Столбы и сваи стараются заглубить на уровень промерзания грунта. Последний зависит от региона и типа почвы: например, песок промерзает сильнее суглинков. Обычно для средней полосы России — для Ленобласти в случае гравелистого грунта — 1,2 м. На такую глубину я и старался установить свои столбы, хотя валунов удалось лишь на 1 м.

Если столбы заглубить недостаточно, то когда влага замерзнет в почве, грунт вспучится, то есть увеличится в объеме, и может вытолкнуть столбы. Если даже часть столбов со временем накренится, такой забор покосится. Сваи в этом отношении стабильнее столбов, поскольку имеют широкую лопасть, которая якорит столб в земле.

Комбинированная металлическая свая сверху имеет квадратное сечение, а значит, после закрутки над поверхностью мы получаем готовые столбы и сварочные работы не нужны

Забор на ленточном фундаменте. Железобетонное основание нужно, если ставите мощное ограждение, например забор из кирпича, цементных блоков или габионов. Порядок заливки фундамента такой: копают траншею на глубину минимум , затем вяжут арматурный каркас, делают опалубку и заливают бетонный фундамент. Забор на таком монолитном основании не перекашивает, но в пучинистых грунтах — суглинках или песке — возможны проблемы: лента зимой может лопнуть, если не сделать дренаж или заложить недостаточно прочный фундамент.

От идеи делать забор на сваях я отказался. По моим расчетам, при таком варианте каждый столб выходил на  дороже. Плюс я боялся, что в мой насыпной грунт будет сложно ввинтить сваи: в нем много камней и кирпичей. Дальше расскажу, какую конструкцию в итоге выбрал и как установил забор.

Какие инструменты нужны

Список инструментов для монтажа забора зависит от типа конструкции и грунта на участке.

Так, чтобы вкопать столбы, нужны лопата, лом, кувалда и ручной бур. Все вместе — в районе 5000 .

Если грунт податливый, винтовые сваи можно вкрутить вручную — и дополнительные инструменты не понадобятся. Но я считаю, что надежнее и проще обратиться в фирму, которая профессионально закрутит нужное количество свай. Сваи с доставкой и установкой под ключ стоят от 2500  за штуку.

Еще понадобятся инструменты для работ по заполнению секций, и тут список зависит от вида наполнения:

В заборе-жалюзи ламели можно крепить на заклепки. Так сделано у меня. Для этого нужен специальный инструмент — заклепочник, он стоит от 206

Какие материалы понадобятся

Столбы. Для забора-жалюзи подойдет профильная труба шириной 50 или 60 мм, но можно взять и шире — тогда забор будет мощнее. Толщина металла тоже имеет значение: чем толще, тем прочнее конструкция, но и вкручивать в нее саморезы сложнее. Обычно толщина

Профильную трубу продают длиной 3 или 6 м. Если планируете забор до 2 м высотой, то трехметровой трубы достаточно: заглубляете столбы на метр с небольшим и получаете требуемую высоту столбов над землей. Излишки трубы легко спилить болгаркой. Если в качестве основания используете винтовые сваи, нужна двухметровая профильная труба. Если труба идет 6 м, то лучше попросить распилить ее на части. Конечно, это можно сделать и на участке, но доставка длинной трубы обойдется дороже.

По моим наблюдениям, дешевле всего заказывать профильную трубу в крупных гипермаркетах, таких как «Леруа Мерлен» или «Петрович». Но при большом объеме может оказаться выгоднее купить напрямую у завода или фирмы, занимающейся металлопрокатом. Тут часто на первый план выходит именно стоимость доставки.

В моем случае найти столбы было сложно. Мой забор должен был быть высотой 2,5 м, поэтому трехметровые трубы не подходили: заглублять их на полметра ненадежно. Нужны были четырехметровые трубы, но в магазинах вроде «Леруа Мерлена» такие не продают.

Тогда я нашел фирму, которая продает профильную трубу по 12 м, и заказал у нее с распилом на три части. Столбы я планировал ставить на расстоянии 2,5 м. Бывает, ставят через каждые 2 м, но я решил не переплачивать. Итого на 47 погонных метров у меня вышло 18 столбов с учетом того, что один крайний столб — это угловой столб соседа.

Трубы мне привезли в сентябре, 7 штук профиля с распилом и доставкой обошлись в 31 500 .

Столбы идут по краю насыпи. Здесь они уже окрашены. У меня ушло три дня на покраску всех 18 столбов в два слоя

Из 21 доставленного столба на забор ушло 18 штук, а остальные я использовал под каркас террасы. Мне ее установила бригада рабочих

Материалы для фундамента. Я закупил пять мешков цемента марки М500. Также пришлось заказать машину песка и щебня: песка и  щебня стоили 5000 и 17 000  соответственно. В общей смете я посчитаю по  каждого, хотя, думаю, на забор ушло еще меньше. Песок и щебень пригодятся мне еще для организации дренажа и для заливки фундамента под будущую баню.

Ламели. Эти элементы похожи на металлические отливы, которые ставят снаружи под окнами. Только в заборе они вставляются в специальные а те уже крепятся к столбам.

Ламели — это специальные металлические пластины, которые крепятся под углом в П-профили. Сверху на забор устанавливается финишный профиль, также секция усиливается посередине М-планкой

Крепеж. Крепить ламели можно как на саморезы, так и на заклепки. Шляпки саморезов выпирают, и это выглядит более грубо. Зато если нужно снять ламель, саморез проще выкрутить. Заклепки зажимают ламель намертво, и в случае демонтажа их приходится высверливать. Заклепки, как мне показалось, выглядят более аккуратно, поэтому я выбрал их. Моим рабочим было все равно, на что крепить, на стоимость это не влияло.

И саморезы, и заклепки подбирают в цвет ламелей — один из стандартных цветов палитры. У меня серый графит — код RAL 7024.

На мой забор ушло 2000 заклепок — ими фиксировали ламели к П-профилям. Еще понадобились 200 кровельных саморезов, чтобы прикрепить П-профили к столбам

Как рассчитать материалы, чтобы всего хватило

Можно воспользоваться калькулятором, но самому тоже несложно. Количество столбов зависит от расстояния между ними — обычно 2,5 м. Значит, количество столбов считают так: общую длину забора делят на 2,5 и добавляют один угловой столб, если его еще нет на этой стороне.

Количество лаг считают от высоты забора. Если она ниже 2,2 м — достаточно двух лаг, если выше — делают три лаги. Это количество нужно умножить на общую длину забора — получим необходимый погонаж лаг.

Расчет заполнения забора зависит от типа материала и его ширины:

Как я рассчитывал количество материалов для своего забора

Для моего забора-жалюзи алгоритм был таким. Для начала я снял замеры каждой секции забора по верху и по низу столбов: столбы не получились идеально ровными по высоте, была погрешность около 0,5 см. Замеры скинул производителю, чтобы он нарезал ламели четко под каждую секцию. Для каждой секции брали больший замер из двух, из него вычитали сантиметр. Это нужно, чтобы обеспечить небольшой люфт и было проще устанавливать ламель в профиль.

Мой забор по высоте достигает над землей, но ламелями я планировал закрыть только 2 м. Во многом это обусловлено тем, что стандартные в которые устанавливаются ламели, длиной К  заполнять забор ламелями на всю высоту слишком накладно. И я решил зашить сначала верхние 2 м забора, а весной заполнить пустоту под ламелями грунтом и цементными блоками.

Один ряд ламелей закрывает по высоте 10 см. Получается, на 2 м нужно 20 ламелей. Напиленные ламели для каждой секции производитель упаковал отдельно по 20 штук. Помимо ламелей понадобились  — по два на каждый столб. Финишная планка — это тоже который идет поверх забора. Также мне была нужна усиливающая вертикальная для каждой секции, чтобы ламели не провисали посередине и каждый ряд был идеально горизонтальным. я ставил столбы через каждые 2 м, можно было обойтись без нее, но мои секции были длиной по 2,5 м.

Производитель сделал расчет стоимости материалов. Получилось 103 500  на мой забор с заполнением ламелями на высоту 2 м. Еще добавилась стоимость упаковки и доставки, итого заказ вышел на 107 000 , то есть по 2277  за погонный метр только за материалы для жалюзи, без стоимости столбов и работы.

Производитель прислал точный расчет исходя из замеров каждой секции, которые я ему предоставил. Иначе для каждой секции заказывать ламели большего размера и подрезать на месте — это лишняя работа и много обрезков

Ламели в доставленном виде выглядели так: элементы каждой секции были обмотаны стретч-пленкой и подписаны. Мы сразу разложили их в правильной последовательности, и дальше рабочие вскрывали пачки по порядку

Подготовительные работы

Установка забора начинается не с ям и фундамента, а с подготовки участка.

Расчистка местности. Если на границах участка растут кустарники, высокая трава, лежат поваленные деревья или мусор, все это нужно убрать, чтобы к забору можно было подступиться с обеих сторон. У меня был насыпной грунт без растительности, поэтому рабочим ничего не мешало. Единственное, им было непросто работать на склоне.

Вынос границ участка в натуре. На углах моего участка уже стояли столбы забора соседей, которые, вероятно, были установлены по геодезическим границам. Я  просто протянуть забор по прямой между угловыми столбами соседей, но решил перестраховаться и проверить границы. Я позвал знакомого геодезиста, он еще раз вынес точки моего участка на местности и подтвердил, что соседи установили правильно и мне нужно лишь соединить углы их заборов.

Знакомый геодезист вынес границы участка на местности. В каждой точке с координатами он поставил такой колышек. Одна точка стоила 500 , а всего на этой стороне участка — две точки

Пошаговая инструкция

Когда площадка готова и границы участка зафиксированы, приступают к организации фундамента и монтажу опор. Расскажу по порядку.

Земляные работы. Нужно выкопать ямы под опоры примерно на глубину промерзания грунта — 1,2 м в моем случае. Для этого я нанял бригаду рабочих из Таджикистана. Они уже много лет работают в нашей деревне на разных объектах, в том числе у моего соседа. Они работали вчетвером и за пару часов сумели выкопать лунки для 18 столбов.

Установка опор. Я решил, что цементирование надежнее, чем бутование, поэтому столбы нужно было забетонировать. Я попросил рабочих бетонировать столбы по такой технологии: в яму залить бетон примерно наполовину, потом надеть на металлический профиль канализационную трубу диаметра и остаток раствора залить в полость трубы. Таким образом, у каждого столба мы получаем в земле расширяющуюся «пятку», которая якорит опоры. Стенки канализационной трубы из ПВХ скользкие: если верхние слои грунта на морозе вспучатся, то будут проскальзывать и не смогут приподнять столб. Такой вариант бетонирования я подсмотрел на «Ютубе», и мне показалось, что это гораздо надежнее, чем просто заполнить ямы бетоном.

За монтаж каждого столба я заплатил рабочим по 1100 . У них ушел один полный день и еще час на следующий день, чтобы засыпать грунт обратно.

Дренаж. Это необязательный этап: дренаж чаще делают на низинных участках, где скапливается влага. У меня забор идет по краю насыпи, то есть влага у столбов не задерживается, а стекает ниже по склону — к соседу. Но меня беспокоил такой момент: я вкопал столбы по вертикали на  что безопасно для ровного участка, а у меня склон, который промерзает еще и сбоку. Потому я решил перестраховаться и сделать перед забором дренаж, который улавливает и отводит влагу.

Мой дренаж — это траншея шириной в один штык лопаты и глубиной до двух штыков. Я прокопал ее вдоль забора, соблюдая уклон от середины участка к углам. В канаву я уложил геотекстиль, который не дает земле смешаться с щебнем, и дренажную трубу — специальную пластиковую трубу с перфорацией. Оставшееся место заполнил щебнем фракции Система работает так: лишняя влага стекает в эту канаву и дальше по пластиковой трубе, проложенной в толще щебня. В результате около столбов не будет оставаться вода, значит, вспучиваться грунт не должен.

Рабочие из Таджикистана назвали мне цену дренажа — 800  за погонный метр, то есть 37 600  за весь забор. Я решил сэкономить и сделал сам — заняло пять дней по  часа работы. Все материалы для дренажа оставались еще со времен строительства фундамента дома, поэтому их в смете не учитываю.

На установку 18 столбов длиной ушло 61 560

Цемент, канализационные трубы и краска

В «Леруа Мерлене» я взял шесть канализационных труб длиной по 2 м. Каждую рабочие распилили болгаркой на три части

Позже по верхней кромке насыпи я сделал дренаж: он будет улавливать воду с поверхности. Вообще, дренаж более актуален для ровных и низких участков, где может скапливаться вода. Но я решил перестраховаться и сделать его на склоне, чтобы в мороз ничего не промерзало

Монтаж лаг. Для забора-жалюзи лаги не нужны — в этом небольшая экономия.

Для других типов — из профнастила, штакетника — с их помощью создают каркас забора: к опорам приваривают два горизонтальных металлических профиля. Такая услуга под ключ делает забор дороже примерно на 500  за погонный метр.

В случае с другими типами заборов, например из профлиста, лаги приваривают внахлест к столбам, хотя иногда варят заподлицо — между столбами

Саморезы, крепящие профлист, вкручиваются в горизонтальные лаги

Заполнение пролетов. Эту часть работ делали в декабре, под Новый год. Строителям из Таджикистана я не решился доверить такую тонкую работу: сомневался в их квалификации. Поэтому я пригласил знакомую бригаду, которая делала мне фасад дома. Пусть у ребят не было опыта монтажа жалюзи, я знал, что они работают на совесть.

Эти рабочие брали по 1300  за погонный метр. На 47 метров забора заполнить ламелями нужно было 46 метров, так как метр суммарно занимали столбы. Получается, за работу я заплатил 60 000 .

Бригада справилась с 18 секциями забора за шесть дней.

Потратил на 47 м забора-жалюзи 228 560

Первая секция была пробной. Строители до этого не работали с таким типом забора, поэтому искали оптимальный способ установки на ходу. В строителях я был уверен, так как они мне сделали классный фасад дома, а технология монтажа ламелей нехитрая. В этом вопросе для меня были важнее аккуратность и ответственность исполнителей

Лицевой стороной забор смотрит внутрь участка, а усиливающую М-планку я решил поставить снаружи. Она не дает ламелям прогибаться под своим весом

Если первые секции рабочие набирали снизу вверх, то потом решили, что легче начинать сверху. Каждый ряд ребята пробивали лазерным нивелиром, что позволяло продолжать линию ламелей соседней секции

Что в итоге

На забор-жалюзи я уже потратил 230 000 . Своими руками я покрасил столбы и сделал дренаж, рассчитал и заказал все материалы тоже сам. На эстетике я решил не экономить, ведь забор делаешь надолго. Не хотелось через пару лет, например, перекрашивать элементы, как с деревянным штакетником.

Я выбрал один из премиальных видов заполнения — металлическими ламелями. Больше всего в заборе-жалюзи мне нравится, что он не плоский: у моего ширина 60 мм, как у столбов, и после снегопада на нем даже лежит снежная шапка. Благодаря этому он смотрится монолитно и солидно, а не как тонкий металлический лист, и одинаково привлекателен с обеих сторон.

Мой забор получился дороже высоты: в некоторых местах он достигает от земли, хотя ламелями заполнены только 2 м. Пространство под забором я буду поднимать и облагораживать. Этим займусь весной: укреплю склон георешеткой, закрою низ забора пустотелыми бетонными блоками. Думаю, в этот раз справлюсь сам: работы несложные.

В мае 2023 года я уложил на склон георешетку и частично заполнил ее грунтом. Со временем здесь образуется дерн, который защитит склон от размывания

Запомнить

Я боялась, что собака соседей перепрыгнет наш старый забор, поэтому мы решили его заменить.

Наш дачный участок был отделен от соседнего небольшим деревянным забором, который со временем прогнил. Пока у соседей не было собаки, мы не думали ничего менять. Но когда она появилась, оставлять низкий и ненадежный забор стало опасно.

Практически одновременно на даче свекров мои родственники решили отгородиться от одного из двух соседних участков. Забора не было, а соседка часто садилась на лавочку напротив и смотрела, это было некомфортно. Другие соседи отгородились от свекров сами.

Я наблюдала за установкой всех заборов. В статье расскажу, как мы договаривались с соседями, выбирали материал, какие есть строительные нормы и правила для заборов. Опишу, какие ошибки мы допустили и почему, если на нас подадут в суд, мы будем неправы.

Сначала сделайте межевание

Перед тем как ставить забор, уточните границы участка. В этом поможет кадастровый инженер, который проведет межевание. Законодательные нормы в основном касаются не самих заборов, а отступов от границ участка: предполагается, что забор будет стоять по этим границам. Но бывает, что намеренно или случайно забор ставят неправильно: захватывают территорию соседа, землю города или лесного фонда. А иногда устанавливают забор, наоборот, себе в ущерб — участок становится меньше.

За самозахват земли предусмотрен штраф — от 1 до 1,5% кадастровой стоимости земельного участка, но не менее 5000 . Если кадастровая стоимость не определена, штраф будет от 5000 до 10 000 . Но самое неприятное, что неверно установленный забор заставят перенести. Это очень трудоемкая и дорогостоящая процедура, особенно если забор стоит на капитальном бетонном фундаменте.

Нормативы по установке заборов

Каким должен быть забор, зависит от категории земли. Если участок предназначен для ИЖС, то есть индивидуального жилищного строительства, или ЛПХ, личного подсобного хозяйства, к забору могут быть местные требования. Например, иногда власти обязывают собственников использовать типовой проект, чтобы выдержать заборы в едином стиле.

В садовом некоммерческом товариществе, СНТ, необходимо учитывать требования товарищества. Например, в районах, где мало солнца, иногда запрещают ставить глухие заборы. Представьте, что будет с клубникой или другой светолюбивой культурой, если на нее будет постоянно падать тень от ограждения.

Местные требования прописывают в уставе СНТ или в правилах землепользования и застройки муниципалитета. Но кроме локальных нормативных актов есть федеральные требования — они обязательны на любой территории по всей России.

Так, в садоводствах рекомендовано сетчатое ограждение высотой . Подчеркну, это рекомендация, а не требование. Кроме того, можно заключить соглашение между соседями и согласовать этот документ в правлении СНТ — тогда допустим забор любого типа можно вовсе обойтись без забора.

Кустарник можно сажать не менее чем за метр до границы соседнего участка, дерево среднего размера — на расстоянии не менее двух метров. дерево высокое, расстояние между ним и границей или ограждением должно быть минимум три метра.

Как не довести до конфликта с соседями

Заборы, которые граничат с улицей, хозяева участка всегда устанавливают за свой счет. А вот расходы на забор между соседями часто делят пополам. Но в законе не сказано, кто должен оплачивать забор на смежных территориях и как именно надо делить расходы.

Обычно договариваются. Например, один сосед оплачивает материалы, а другой — работу строителей. Но если сосед не хочет скидываться, обязать его это сделать нельзя.

Нет норм и о том, куда должна смотреть лицевая — наиболее красивая — сторона ограждения. В Липецкой области, где я живу, есть негласное правило: лицевая сторона смотрит в сторону того, кто оплачивает работы или кому принадлежит инициатива установки забора.

На практике между соседями часто возникают споры, особенно если начал ставить ограждение, не предупредив другого. Соседям может не понравиться высота или материал забора, а также сам факт его появления, если раньше его не было. Поэтому лучше заранее составить соглашение и указать в нем параметры забора. Соглашение должны подписать обе стороны.

Если дом поделен на двух хозяев, они часто договариваются об установке забора между смежными участками

Если сосед категорически против установки забора, ограждение все равно можно сделать, главное — соблюдать все требования и рекомендации. Если хозяин участка нарушил требования, сосед может обратиться в суд, и, если тот примет его сторону, забор обяжут перенести. Оплачивать затраты придется нарушителю.

Бывает, что забор с нарушением установил прежний владелец дома. В таком случае суд все равно может обязать нового хозяина участка демонтировать забор, так как новый собственник участка целиком отвечает за его состояние.

Такое решение принял Солнцевский районный суд города Москвы в 2017 году.

Соседи подали в суд на хозяев смежного участка и потребовали перенести забор, установленный прежним собственником этого участка еще в 1979 году.

Во время заседания выяснилось, что забор действительно захватывает часть чужой земли и противоречит межеванию. Судья удовлетворил иск.

Как договаривались с соседями

О заборе на нашем участке. Когда мы решили установить забор на даче по смежной стороне, соседи не стали возражать. Но предупредили, что делить траты не будут. Мы знали, что обязать их не имеем права, поэтому спорить не стали.

Решили делать глухой забор и установить его на месте деревянного, хотя правильнее вызвать кадастрового инженера и уточнить границы участка. Так как платили мы, договорились с соседями, что лицевая сторона будет смотреть в нашу сторону.

О заборе на участке свекров. Там заборы тоже делали по границе участков.

С одной стороны участка мои родственники самостоятельно установили ограждение, так как соседи отказались делить траты. Когда было все готово, они не высказали никаких претензий. Но письменно мы это не закрепили.

Соседи с другой стороны решили сделать все сами и предложили свекрам оплатить половину стоимости забора. Но мои родственники отказались: за материалы и услуги по монтажу соседи принесли счет на 32 000 . Это показалось дорого, а соседи не захотели обсуждать.

Тогда мои родственники предложили другой вариант: соседи оплачивают материалы, а весь монтаж мой муж и его отец берут на себя. Но от этого отказались уже соседи, в итоге они купили и сделали все сами.

Все обсуждения проходили устно. Никто из нас не подумал, что лучше заключить письменное соглашение.

Так выглядит забор со стороны двора свекров. Его установили соседи

Материалы для забора

Хозяева вольны строить заборы из любых материалов, если в местных правилах нет ограничений на это. Бывает, что локальные нормы предписывают определенный цвет и материал для заборов со стороны улицы. К заборам между соседями таких требований обычно нет. Расскажу, какие ограждения делают чаще всего и сколько это будет стоить.

Из сетки-рабицы: от 200  за погонный метр.

Такой забор зрительно увеличивает территорию, защищает от домашних животных и посторонних, но при этом территория хорошо просматривается — будто и нет никакого ограждения.

Сетку-рабицу часто выбирают, когда участок граничит не с соседями, а с полем или другим открытым пространством. С сеткой на территорию не зайдут животные, защита от посторонних взглядов просто не нужна, а сами хозяева получают возможность любоваться природой.

Это участок забора из сетки-рабицы на участке моих свекров

Иногда материалы для забора совмещают. Например, устанавливают забор из профнастила по территории двора, а из сетки-рабицы — вдоль участка

Из ПВХ: от 350  за погонный метр профнастила.

Такой забор устойчив к осадкам, грязи, плесени, не гниет и не выгорает на солнце. Но некачественный пластик может потрескаться на морозе. А главный недостаток материала в том, что он недостаточно прочен. Пластик можно испортить уже на этапе монтажа, если на него уронить, а еще такой забор может побить градом — и весь пластик будет в дырах.

Из сетки-гиттер: от 1050  за погонный метр.

Забор из сетки-гиттер обычно называют трехмерным. Это ребер жесткости — прутьев, которые изогнуты в виде буквы V. По прочности конструкции это ограждение можно сравнить с кованым, но стоит оно дешевле. Правда, забор не скрывает от посторонних глаз.

Для защиты металла от коррозии, температурных перепадов и  сетку покрывают защитными средствами. А для защиты от сколов, ржавчины и царапин ее надо периодически красить.

В Липецкой области, где я живу, забор из сетки-гиттер часто устанавливают перед школами

Из профлиста: от 1000  за погонный метр.

Это дешевый вариант глухого забора. Ограждения из профлиста часто критикуют за неэстетичный вид, но дачники все равно массово строят такие заборы, потому что они надежны и просты.

От коррозии профлисты защищены оцинкованным и полимерным покрытием. Материал устойчив к ветру, быстро монтируется, снижает уровень шума на участке.

Есть существенный недостаток: профлист очень подвержен механическим воздействиям. Например, забор может погнуться, если зимой наметет много снега или его случайно задеть доской во время стройки. Любая деформация будет сильно заметна.

В Липецкой области, где я живу, профлист — наиболее распространенный материал для установки забора на смежной территории

Из дерева: от 2200  за погонный метр.

Такой забор можно сделать даже из старых досок или обрезков, которые остаются после стройки или сноса хозпостроек. То есть деревянный забор может быть бюджетным вариантом. Но современные деревянные ограждения не похожи на те, что стоят в старых деревнях, и стоят значительно дороже.

Перед монтажом дерево необходимо обработать антисептиком, чтобы оно не гнило и его не ели насекомые. Если в районе случаются травяные и лесные пожары, забор обрабатывают еще и противопожарным раствором, иначе он может загореться — возникнет риск для дома.

Деревянный забор необходимо регулярно красить для сохранения внешнего вида.

Из металлического профиля: кованый — от 2000  за погонный метр, из профильной трубы — от 1400  за погонный метр, из стальной арматуры — от 30 000  за тонну.

Неглухой секционный металлический забор делают из кованых элементов, профильной трубы или стальной арматуры в виде прутьев. Самый популярный вариант — из профильной трубы. Такой забор прочный и служит долго, его не надо красить.

Изредка такое ограждение покрывают антикоррозийными средствами и чистят от ржавчины.

Из кирпича: от 10  за штуку, стоимость кирпичной кладки — от 6000  за погонный метр. Фундамент рассчитывают отдельно.

Забор из кирпича выходит дорогим, а строить его долго. Обычно такое ограждение ставят перед домом со стороны улицы, а между участками выбирают попроще. Кирпичный забор ставят на фундамент — как правило, заливают бетонную ленту, поэтому перенести его потом очень трудно.

Зато забор из кирпича легко выдерживает порывы ветра, град, не зависит от температур. В такое ограждение может врезаться машина или трактор, и он их остановит. Если выложить забор из кирпича правильно, он простоит не один десяток лет без всякого ухода.

Из бетона: от 2000  за погонный метр. Фундамент рассчитывают отдельно.

Такой забор тоже нуждается в фундаменте, поэтому стоит дорого, а строить его тяжело: нужна спецтехника. Как правило, на участке делают фундамент, а потом привозят готовые бетонные секции, которые при помощи крана или манипулятора устанавливают на основание.

Бетонный забор не менее прочный, чем кирпичный, и может простоять полвека и более.

Мне не удалось найти пример, когда такой забор между участками, но иногда его устанавливают перед домом