- Забор из профлиста с кирпичными столбами
- Забор из профнастила своими руками: фотоотчет
- Конструкция с металлическими столбиками
- Монтаж профлиста
- Нюансы
- Оптимальная высота забора из профнастила
- Профнастил для заборов
- Расчет количества труб для забора из профнастила
- Способ «на века»
- Способ «супер опора»
- Способы крепления лаг к столбам
- Старый дедовский способ
- Строительство забора. мнения форумчан.
- Установка забора из профлиста осуществляется последовательными шагами:
- Установка столбов
Забор из профлиста с кирпичными столбами
Конечно, более декоративно выглядит ограждение с кирпичными столбами. При желании можно сделать и его, но времени потребуется больше. Есть два варианта:
- Делать полноценный ленточный фундамент. Но это долго и дорого. На хорошо дреннируемых грунтах можно делать фундамент мелкого заложения, на пучнистых придется закапываться ниже глубины промерзания грунта. И хоть лента будет неширокой, работы много — на всю длину забора копать траншею, ставить опалубку, вязать арматуру, заливать и потом отделывать. Поверх ставить кирпичные столбы. Прочно, надежно, но дорого.
- Сделать по схеме, описанной выше: несущие столбы с цоколем. Вокруг столбов выкладывают кирпич. Этот способ менее затратный. О том, как класть столбы из кирпича читайте тут.
Вся технология такая же, только армирование потребуется более жесткое — два пояса по два прутка диаметром 10-12 мм. В столбы необходимо будет установить закладные элементы, к которым будут крепится направляющие. Их (закладные) можно приварить к трубе, после того, как она выставлена и схватился раствор.
Забор из профнастила своими руками: фотоотчет
Строился забор от соседей и фронтальный. Общая длина 50 метров, высота 2,5 м. На фронтальный использован коричневый профлист, на меже — оцинкованный, толщина 0,5 мм, марка С8.
Кроме того пошли такие материалы:
- на столбы профилированная труба 60*60 мм, толщина стенки 2 мм, трубы 3 м длины;
- на столбы ворот и калитки ставили 80*80 мм со стенкой 3 мм;
- лаги 30*30 мм;
- каркас ворот и калитки 40*40 мм;
Забор установлен на металлических столбах, между которыми затем залит цоколь. Он необходим хозяевам, так как перед забором планируется разбить цветник (сделанную под него ограду вы видите). Также он нужен, чтобы вода во время обильных ливней не заливала двор.
Металлические листы крепятся не сразу от земли, а немного отступив. Этот зазор закрыт высечкой — лентой, которая остается на некоторых производствах. Это сделано специально, чтобы не перекрывать доступ воздуха, для того чтобы земля быстрее просыхала.
Конструкция с металлическими столбиками
Самое простое изготовление — забора со столбами из металла, вкопанными в грунт. Использовать можно трубы круглого или квадратного сечения, но удобнее работать с квадратными — профилированными.
Длинна столбов берется в зависимости от желаемой высоты забора, плюс добавляется от 1 до 1,5 метров на заглубление в грунт. Закапывать в грунт необходимо ниже глубины промерзания грунта. Для каждого региона грунт промерзает на разную глубину, но в Средней полосе России это около 1,2 м.
Для столбов обычно берут профилированную трубу сечением 60*60 мм с толщиной стенки 3 мм. Расстояние между столбами — от 2 до 3 метров. Чем больше толщина профлиста, тем реже можно ставить столбы. Если грунт тяжело копается, есть смысл делать расстояния больше, в противном случае можно сэкономить на закупке металла — чем тоньше, тем дешевле и разница в цене существенная.
Лаги для забора из профлиста делают из профильной трубы 40*20 или 30*20 мм. Второй вариант — деревянные бруски 70*40 или около того. При использовании древесины экономится значительная сумма, но дерево быстрее пропадает, к тому же его коробит от влаги.
Делая забор из профнастила своими руками с деревянными лагами, не забудьте тщательно обработать древесину антибактериальным составом (например, Сенеж Ультра). Лучше это делать в ванной — погружать бруски минут на 20 в раствор полностью. Так они будут служить дольше.
Количество лаг зависит от высоты забора. До 2-х метров — достаточно двух, от 2,2 до 3,0 метра нужны 3 направляющие, еще выше — 4.
Подробно о выборе и строительстве фундамента для забора читайте тут.
Монтаж профлиста
Так как верхняя перемычка проходит по самому верху забора, и приварена она ровно в уровень, проблем с выравниванием и установкой листов не было. Крепили сначала по краям, потом устанавливали промежуточные саморезы. Чтобы проще было их ровно ставить, между крайними натянули нитку.
После были сварены и прикреплены ворота. Как последние штрих — установлены сверху доборные элементы — П-образный профиль, закрывающий верхушку забора и заглушки на трубы.
Как вы поняли, особо сложного ничего нет. Важно выставить ровно столбы и приварить каркас. Это и есть основная задача. Много времени — порядка 60% уходит на подготовку труб — очистку, грунтовку, покраску.
Нюансы
Поставить забор из профнастила в 3 метра высотой, а затем подвергаться административным взысканиям и требованиям уменьшить – тоже нерационально, тем более, что он ненамного лучше 2-метрового.
Схема монтажа ограждения
Основная функция, которую выполняет ограждение, – защита от пыли, уличного шума и ветра. Но, определяя размеры запланированного ограждения, следует учитывать и остальные составляющие:
- забор из профнастила высотой 1 м выполнит свое назначение только при установке на высокий фундамент, и тогда он будет достаточно надежно укреплен и гарантированно не причинит неудобств;
- если устанавливать забор из профнастила, как и положено, высотой в 5 м на границе с соседями, он не закроет обзора, поэтому лучше договориться с ними и взять письменное разрешение. Можно также поставить условно прозрачный забор из кирпича или штакетника;
- двухметровая высота профнастила – прекрасный вариант для фасадной части или тыльной стороны, выходящей на другую улицу, в овраг, на лесополосу или дорогу. Хотя и высотой 2.5 метра заборы из профнастила можно довольно легко использовать при установке дополнительного столба;
- если выбрать из возможных вариантов высоту в 3 метра, то придется не только повозиться с дополнительной защитой от ветровой динамической нагрузки, но и встретить возможные неприятности от властей.
На фото изображена ограда из профлиста.
Делать изгородь высотой в 2 метра – значит, обойтись сечением опорного столба в 60 мм, вертикальных опор и 2 горизонтальных размером 40х25 мм. Если предпочесть 2,5 м, то потребуется труба в 80 мм, а горизонтальных прогонов – уже три, и более прочных: 60х40 мм.
Что касается выполнения функций – защиты от пыли, ветра и уличного шума, – то различие между заборами с разницей размера по вертикали в метр практически не будет ощущаться. Согласно существующим правилам официально ограничение существует только на изгороди, установленные между соседними участками, но и их можно обойти.
Для забора, выходящего на улицу, особенно там, где оживленное дорожное движение, размер по вертикали не имеет законодательных ограничений. Но нередко есть региональные или муниципальные постановления, указания от бюро главного городского архитектора, постановления, связанные именно с профлистом как строительным материалом для ограждений.
В СНТ или дачном кооперативе тоже могут существовать ограничения, принятые правлением, или даже договоренности по единому варианту для всей улицы.
Оптимальная высота забора из профнастила
Стандартная высота забора из профлиста – от 1,5 до 2,5 м. С материалом таких габаритов намного легче работать, ограждение имеет меньшую парусность, не создает тяжелый, «давящий» эффект на окружающих. Тем более, что исследования доказали: забор из профлиста высотой 2 м обеспечивает шумоподавление на 40%, а в сочетании с кирпичными опорными столбами – до 70%.
Для домов, расположенных рядом с трассами оптимальным вариантом является забор из профнастила со следующими показателями: высота листа – 2,8-3 м, толщина – до 0,6 мм, высота гребня – до 4 см, дополнительный «апгрейд» -шумозащитный козырек сверху.
Что же делать, если Вы хотите возвести забор высотой более 2 м? Для начала проштудируйте региональные законодательные нормы, регламентирующие габариты ограждений.
В Москве и Московской области высота заборов из профнастила со стороны улицы должна быть не более 2 м, со стороны соседнего участка — до 1 м, между приквартирными участками — до 1,2 м.
Если действующие требования Вас не устраивают, то заручитесь письменным согласием соседей (произвольной формы, от руки), подписанным 2 и более свидетелями с указанием ФИО, паспортных данных и даты составления.
Для заборов высотой от 4 м лучше проконсультироваться с:
- Инженером-геодезистом или специалистами по строительству заборов. Вполне возможно из-за особенностей грунта невозможно устройство капитального фундамента. Расчет, замеры и пробы должны производить профессионалы.
- Юристом по земельным отношениям, так как процедура довольно сложная и требует утверждения в надзорных органах.
Таким образом, максимальная высота забора из профнастила ограничивается чаще всего потребностями заказчика. А компания «Страна заборов» поможет реализовать любую Вашу задумку в кратчайшие сроки по отличной цене.
Высота забора из обычного профнастила – параметр, определяемый не только размерами стандартных листов, реализуемых в строительных супермаркетах и на рынках строительной продукции. Прежде всего это норматив, как и для любой другой ограды между участками, прописанный в СНиП. Оптимальная высота забора из профнастила определяется по закону и по той части участка, на которой будет установлен забор.
Ограждение на даче
Существует стандартная высота забора для разграничения соседних участков, которая может изменяться только по взаимной договоренности, и есть примерная – для глухого уличного, размещенного с фасадной части. Если решать, какой высоты должна быть изгородь, существуют определенные ограничения и условности по закону, и его соблюдение необходимо.
Профнастил для заборов
Для заборов используется профлист с маркировкой С — для заборов и стен. Еще есть Н и НС, но они для заборов не подходят — это больше кровельные материалы. Редко можно встретить маркировку A и R, профили А могут использоваться для заборов.
В маркировке после буквы стоит цифра — от 8 до 35. Она обозначает высоту ребра в миллиметрах. Так С8 означает, что профлист предназначен для забора, а высота волны — 8 мм. Чем больше высота волны тем более жесткой будет поверхность. При сильных ветрах берите как минимум С10, а то и С20.
Толщина листа — от 0,4 до 0,8 мм. Наиболее оптимальный вариант — толщина 0,45 мм или 0,5 мм. Они подойдет для забора до 2,5 м высоты. Если нужен более высокий, берите хотя бы 0,6 мм.
Высота листа обычно в районе 2 метров, можно найти 2,5 м. Ширина бывает очень разной — от 40 см до 12 метров. Разные заводы выпускают различный по формату профнастил.
Профнастил может быть оцинкованным, может окрашенным (окрашенные на 15-25% дороже оцинкованных). Краску наносят двух типов: порошковое и полимерное покрытие. Порошковое покрытие более стойкое, но и более дорогое.
Есть листы, окрашенные с одной стороны — со второй находится оцинковка, покрытая грунтом серого цвета, есть — с двух. Двухстороннее покрытие, естественно дороже односторонней окраски, но вид лучше, да и срок службы больше.
Опорные трубы и лаги для забора обычно грунтуют, затем красят. И как-то повелось, что красят их темной краской. Прикрепив затем к ним окрашенный с одной стороны профлист получают четко видный «скелет» на светло-сером фоне. На небольшом участке это бывает критично.
Расчет количества труб для забора из профнастила
Опоры необходимо устанавливать на расстоянии 2, 5 – 3 м друг от друга при монтаже забора высотой 2 м. При большей высоте стоит увеличить количество столбов. Для двухметрового забора достаточно будет проложить две поперечины, если высота превышает два метра – 3. Количество лаг можно рассчитать по высоте конструкции, на каждый метр высоты – одна поперечина.
Зная периметр забора, вы можете разделить его на расстояние между опор, таким, образом, вы узнаете количество столбов.
Умножив периметр на количество лаг, вы узнаете необходимую длину труб меньшего диаметра. Если в плане есть ворота или калитка, нужно также не забыть их учесть.
Купить профнастил для забора вы можете в компании “Ферум”, сотрудники компании помогут вам с выбором, рассчитают необходимый объем материалов, при необходимости можно нарезать листы в ваши размеры.
- Главная
- Листовая сталь
- Профнастил
- Металлочерепица
- Металлосайдинг
- Фасадные кассеты
- Доборные элементы
- Водосточные системы
- Статьи
- Гладкий стальной лист
- Полоса стальная оцинкованная
- Оцинкованные отливы по ГОСТ
- Отливы для окон
- Торцевая планка для кровли
- Листовой металл
- Чем покрыть крышу?
- Характеристики оцинкованной стали
- Как выбрать трубы для забора из профнастила
- Маркировка профнастила
- Крыша из металлочеерпицы: советы по монтажу
- Производство оконных отливов
- Кровельное железо
- Профлист для забора и крыши
- Доборные элементы кровли – что это такое, ассортимент и выбор
- Металлосайдинг – производство и преимущества
- Цена на доборные элементы
- Расчет профнастила для забора
В связи с нестабильным курсом доллара цены запрашивайте у наших консультантов!
Обращаем Ваше внимание на то, что вся информация, размещенная на данном интернет-сайте, носит сугубо информационный характер и не являются публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) ГК РФ.
Для получения точной информации о стоимости товаров, характеристиках и наличии размеров, пожалуйста, обращайтесь к менеджерам.
Способ «на века»
Данный способ является более затратным, чем обычное бетонирование (для него дополнительно нужно приобрести пластиковые канализационные трубы диаметром 11 см и длиной 1 м). Он рассчитан на регионы, где глубина промерзания грунта – более 1,2 м. Столб нужно брать хотя бы на 20 см длиннее этой коварной глубины (а лучше больше), чтобы хорошо закрепить его в непромерзающем слое.
Этапы бетонирования столба с применением пластиковых труб:
- Бурение отверстий под столбы с использованием ручного или электрического бура (для очень глубоких отверстий ручной бур необходимо удлинить). При использовании бура отверстие получается диаметром 18 см.
- Бетонирование части столба. Согласно данному способу, необходимо забетонировать тот промежуток столба, выше которого будет располагаться пластиковая труба. Рассчитать его длину можно следующим образом: от места, где столб будет выходить из земли, нужно отмерить 70 см.
- Бетонирование с пластиковой трубой. У пластиковой сантехнической трубы нужно отрезать расширенную часть. В итоге она составит 85 см. 15 см следует оставить выше уровня земли, а упомянутые 70 см пластиковой трубы надеть на столб выше ранее забетонированной части и тоже заполнить бетонной смесью. В этом поможет металлический жёлоб. Размещение пластиковой трубы выше на 15 см объясняется тем, что зимой грунт может подниматься вверх примерно на такое расстояние (возможно, меньше). Он будет скользить по пластику, не выйдя за его пределы и не задев металлическую часть.
- Заполнение внешней части отверстия. Оставшийся промежуток между отверстием и пластиковой трубой нужно заполнить песчано-гравийной смесью. В случае пучения зимой почва будет двигаться вверх, скользя по трубе. При этом столб останется на месте, благодаря двум факторам: закреплению ниже уровня промерзания и скольжению грунта с песчано-гравийной смесью по пластику.
- Заполнение столбов бетоном. Для того чтобы столбы стояли как можно дольше, не подвергаясь коррозии изнутри, их лучше всего заполнить бетоном. Для этого пригодится воронка из пластиковой бутыли. Доводы в пользу данного метода: при бетонировании вода не попадёт внутрь столба как сверху, так и снизу из почвы. Такой подход считается надёжнее сварки, потому что швы могут быть не идеальными, поэтому рано или поздно влага всё-таки поступает в трубу.
Способ «супер опора»
Данный способ является особо надёжным. Он применяется на железных дорогах для установки железобетонных опор семафоров. Его можно использовать при возведении заборов, калиток и ворот.
Этапы бетонирования столба с созданием супер-опор:
Выкапывание отверстий
В данном случае понадобится лопата, потому что отверстие для бетонирования нужно намного шире, чем позволяет сделать бур. Размер самой широкой части зависит от диаметра столба, его высоты и назначения, которое подразумевает определённую нагрузку. Рассчитать его каждый сможет, исходя из своих индивидуальных показателей. Для примера приведём параметры, которые действуют на железной дороге:
- длина металлического столба от уровня земли – 5 м;
- его диаметр – примерно 15-20 см;
- длина бетонной опоры – 1м, её форма – усечённая пирамида, размеры – верхней части – 50Х50 см, нижней – 65х65 см.
Бетонирование в специальной форме
Для создания «супер-опоры» необходимо подготовить форму из фанеры или другого подходящего материала. Как вариант, её размеры могут быть такими: внизу 35 см, а вверху 25 см. Форма состоит из четырёх трапеций, которые снаружи чем-либо скрепляются вместе, образуя усечённую пирамиду.
Бетонирование заборных столбов может производиться четырьмя способами:
- столб бетонируется на выбранную глубину (то есть опускается в грунт на длину усечённой пирамиды);
- ниже уровня промерзания грунта осуществляется обычное бетонирование столба, а выше – в форме усечённой пирамиды;
- ниже уровня промерзания столб забивается в грунт, а выше – заливается бетоном в соответствующей форме;
- ниже уровня промерзания столб бетонируется в форме усечённой пирамиды, а выше засыпается песчано-гравийной смесью.
Засыпка песчано-гравийной смесью
Такая засыпка производится в зависимости от варианта бетонирования. Пустоты заполняются смесью гравия и песка.
Данный способ является очень надёжным за счёт тяжести бетонной опоры. Силы пучения не поднимают столб, который имеет своеобразный якорь. Её желательно сверху обработать битумной мастикой, которая увеличит скольжение и защитит от влаги. Такие опоры целесообразнее всего использовать при возведении ворот и калиток, где нужна особая надёжность и отсутствие движения столбов. Но и для обустройства надёжного забора он тоже подойдёт.
Заливка бетоном внутренней части столбов – это хорошая альтернатива пробкам и крышкам на них. А если это столб у калитки или ворот, то он не прожжётся при сварке и не будет греметь при закрывании.
Способы крепления лаг к столбам
Металлические лаги приваривают или между столбами или спереди. Первый способ более трудоемкий, причем получается больше отходов: приходится нарезать трубы на куски. Но при таком расположении лаг конструкция получается более жесткой: каждый столб служит опорой для листа и он меньше «гуляет», при желании вдоль него можно поставить пару дополнительных креплений.
Если свариваете трубы перед столбом (со стороны улицы), работы меньше, но резать все равно придется и отходы будут: необходимо чтобы сварной шов двух участков приходился на столб. Разве что вы подгадаете расстояние так, чтобы ложились они ровно. Тогда материалы закупаете предварительно, а потом рассчитываете шаг установки столбов.
Для крепления деревянных брусков приваривают впереди или по бокам держатели — металлические уголки или П-образные направляющие. В них потом сверлят отверстия и скрепляют болтами или саморезами.
Есть вариант собрать забор из профнастила без сварки. Для этого есть специальный крепежный элемент, который называется Х-кронштейн. Это крестообразная пластина с загнутыми краями, которая крепится на саморезы.
Старый дедовский способ
Это самый древний способ, который используется людьми с незапамятных времён и является самым дешёвым. Заключается он в установке деревянных столбов без бетонирования. Их нужно предварительно подготовить к погружению в почву, чтобы они простояли как можно дольше. Для этого подходят следующие способы обработки, которые можно совместить:
- обжиг (обугливание) деревянного столба – в процессе горения дерево обугливается, закупоривая древесные волокна, что в дальнейшем защищает его от воздействия влаги и гниения;
- обработка столба горячей смолой или смесью смолы и солярки – создаёт защитный слой, который препятствует проникновению воды;
- обмазывание столба размоченной глиной – она защищает столб от влаги и консервирует древесину (после обмазывания столб желательно просушить).
Деревянные столбы нужно обязательно обрабатывать на 20 см выше того уровня, где они будут входить в землю. Именно в этой части дерево подвергается воздействию воды, из-за чего может портиться. Если надёжно защитить столбы из дерева в указанной части, они простоят очень долго.
И напоследок небольшой лайфхак для деревянных столбов. Самым долговечным вариантом их использования является установка на металлические анкера, которые бетонируются в грунте. То есть столб состоит из бетонной подземной части, анкера в ней и деревянной части вверху.
На сильно пучинистых грунтах столбы не нужно бетонировать до уровня земли. Если сделать это ниже нулевой отметки на 50-70 см, силы пучения, которые больше всего проявляются в этом слое, не смогут подцепить и вытолкнуть столб вверх. Промежуток в 50-70 см следует засыпать песчано-гравийной смесью. Она меньше подвержена пучению и под давлением окружающей почвы склонна скользить по столбу. На этом промежутке металлический столб нужно обязательно обработать от коррозии.
Строительство забора. мнения форумчан.
При наличии частного дома каждый хозяин сталкивается с необходимостью постройки забора. Какие материалы выбрать? Как правильно укрепить столбы? На эти и другие вопросы вы найдете ответ в нашей статье. В этом материале мы собрали мнения опытных участников нашего форума, которые помогут вам сориентироваться в основных этапах строительства забора и, возможно, избежать непредвиденных ошибок. Надеемся, что статья окажется для вас полезной.
Из какого материала должны быть изготовлены столбы? Как их лучше закрепить и на какую глубину? Как нарастить короткие столбы?
: Бурить на 1м 20 см, а лучше на 1м 60см. Самое главное нельзя заливать (лунку) полностью до верха, оставь 30 см, обмотай столб рубероидом и засыпь песком (оставшиеся 30 см) до уровня земли.
: Предлагаю копать на 0,5 метра, заливать бетоном, хорошо его штыковать. Я думаю, будет стоять крепко. Попробуйте с одним столбом. Дайте бетону 3-4 дня, потом попробуйте пошатать / покачать. Тогда станет ясно, что делать дальше.
: Вбиваем 1-1.5 м. трубы в землю очень тяжёлой кувалдой по самое «нихочу», к оставшемуся пеньку привариваем сам столб по отвесу и по линии. Стоят очень крепко, то биш, вечно ) т.к. нет зацепа мерзлого грунта зимой. Проверено временем.
: В моей местности (Москва) если закопать деревянный столб на глубину 70 см., то никакой сезонной подвижки столба не будет, он просто сгниет у самой земли через 3-5 лет. Ну может и будет гулять не заметно, разве это важно для забора? Главное, чтоб столб не выталкивало и не валило. Я делаю так. Копаю лопатой, пока удобно, квадратную ямку, стороны квадрата шириной со штык лопаты. Удобно копать максимум 50 см., далее садовым буром прохожу еще 50 см. Подтаскиваю шланг с водой, ставлю столб, начинаю подсыпать грунт. Немного подсыпав (столб ещё не держится) наливаю в яму воды, подсыпаю еще грунту и опять воду… Стараюсь из грунта сделать подобие замешанного раствора, во время присыпки постоянно тыкаю штыком лопаты в яму. При таком методе, в крайнем случае, у меня, приходится привезти еще тачку грунта, так как вынутой земли не хватает, что бы засыпать яму. Мой грунт состоит из прослойки плодородного слоя 20 см., глина 10 — 15 см., песок 60 см., далее глина… Для ворот использовал столбы длинной 3 метра диаметром 180 — 200 мм. (точно не мерял), на забор пускаю столбы длинной… млин, они у меня какие-то хитрые, телескопические, по моему раньше это были строительные леса или какие-то подпорки, купил по случаю у сборщика металлолома, короче, можно сделать столб длинной от 1.8 м до трех с лишним метров, диаметр в низу 60 мм., вверху 40мм. Делаю забор с листом 1.8 метра, мне хватит…
: Не заливайте столбы бетоном, а просто засыпайте сухой смесью со щебенкой. Причем, делайте сверху нормальный пятак из того же (состава) с круговым уклоном в сторону столба. Осадки и грунтовки так это пропитают, что и трамбовать не понадобится. А если, спустя месяца два, захочется проверить, то, поверьте, отроете цементную чушку, какую не получить из бетона. Короче, такие столбы не расшатать.
Янн: Зимой сначала промерзает верхний слой почвы, который намертво схватится с «пятаком» потом начнётся промерзание грунта ниже, вода в грунте начнёт расширяться, увеличивая объём грунта (вспучивание грунта ). Внизу твёрдо, вверху свободно, грунт поднимется в верх, а вместе с ним и твой столб — физика одним словом. Весной столб на своё место не сядет, за зиму произойдёт осыпание грунта в пустоту образовавшуюся под столбом. Нельзя бетонировать столб с верху, засыпайте 40 см. песком, а низ можно и забетонировать.
samorez: Промерзание — не домкрат, поднимающий в разы, а 3-6% поднимание в пересчете на частичное промерзание подземной части (10-12% подъема от глубины установки столба). Сие важно для монолитных и прочих взаимозависимых конструкций. Набивной забор к таковым не относится.
: Дело всё в том, что почвы у всех разные. У нас практически у многих, сделавших «как попроще» заборы покосились, ибо песок и близко грунтовые воды. Кто вкапывал глубоко и цементировал, всё держится.
: Поставил столбы. Лунка на метр, то есть идеально ровная сверху донизу (сверлили бензобуром). Столб стоит на всю глубину, залито бетоном до верху. К столбам внизу, приваривал уголок как лапки, с двух противоположных сторон, это все в бетоне стоит. Снизу, по земле к столбам приварен уголок 7070 по всей длине забора. Лаги — металлический уголок 5050 приварено к столбам на уровне 50 см. от земли и 1.5 метра, то есть две лаги, тоже по всей стороне. Воротные столбы усилены раскосинами к соседним столбам, калитка тоже с раскосинами и со связкой столбов сверху.
: Я когда строил забор, не морочился с готовыми столбами (они все короткие), а купил у торговцев железными уголками/швеллерами/профилями толстые трубы. На забор поменьше, на ворота побольше. Чтоб дольше стояли — вымазал внутреннюю часть и подземную часть антикоррозийной мастикой. Бурил и заглублял столбы на 1,5 м. Забор стоит, не кривится несколько лет. Рядом канава.
Каким должно быть ограждение? Плюсы и минусы разных вариантов? Способы крепежа ограждений?
: Доску лучше крепить шурупами, клёпка не подойдёт, мне так кажется, с болтами париться тоже как-то неудобно, да и стоят они дороже, так что, на мой взгляд, шурупами вполне, даже с горкой достаточно.
Янн: Делать лучше гафрированной оцинковкой, или крашенной. Пробовал так и так. Железом практичней. Доски крепил саморезами, железо — клёпками. Не забудь забор оторвать от земли, пролёты 3 метра.
: Не завидую тому, кто решил доски к металлическим лагам крепить. Гводями-то прибить и то морока. Правильно советуют профнастил. Не заморачивайтесь на доски. Доски, кстати, если сырые — зазор, после высыхания больше полусантиметра будет. Я в свое время доски с четвертью использовал, так когда высохли, нахлеста почти не оставалось. И на краску добавляем кучу бабла. Особенно если доски неструганые. А потом еще гнить начнут…
Асбоцементные столбы. Особенности.
: Уберечься от попадания воды внутрь столбов достаточно сложно. Всякого рода пробки и затычки эффективны не на 100%. Видел, как рвет по шву металлические, вода потом через эти щели сама вытекает. Не представляю, что будет, если вода замерзнет в асбоцементном.
грохотайло: А ничего не будет. Я всю жизнь прожил рядом с забором сделанным таким образом — асбоцементные столбы высотой два метра, просверлены насквозь, продет прут, на прут наварены секции забора, высотой два с половиной метра. Забор стоит 25 лет точно, трубы сгнили! А асбест ни заткнутый, ни залитый цементом, как стоял, так и стоит
грохотайло: Ну и грунты же в нашем садовом товариществе… Пытался сегодня забурится, более чем на 60 см не удаётся! Начинаются грунтовые воды и забуренную дырку замывает песком. И это ещё сезон дождей не начался. Сизифов труд. Думал полдня, в итоге придумал — свернул из листа жести «трубу», по диаметру чуть больше бура и воткнул в дыру. В итоге удалось засверлиться на метр. Далее будем ставить трубы, думаю новые приколы начнуться.
: Сосед, года 3-4 назад, поставил себе забор. Столбы — асбестоцементные трубы, сам забор — сварная сетка из прутка около 4мм. До сих пор стоит идеально, как по ниточке. Ни один столб не выперло и не покосило. Поинтересовался у него о технологии установки. Говорит, что трубы резал пополам, т.е. в земле всего 50см, не бетонировал, просто обсыпал щебнем и утрамбовал. Почва у нас глинистая.
Гость: Во-первых сварной забор — сам по себе держит. Всё-таки проволока толстая и сваренная. А во-вторых, наверное, вода низко и почва вверху достаточно плотная. Если трубы резал пополам и внизу 50 см то забор низкий- 1.5 метра. У меня 2 метра сетка внизу еще сантиметров 10.
Как лучше сделать забор из штакетника?
: Есть столбы железные 8 на 8 см. Столбы под ворота — 10 на 10 см. Ворота 5м (по 2.5 на одну воротину). Калитка. Бур под такие столбы достаточно взять диаметром 15 см (кроме воротных). Лопатой прорезать дёрн и убрать из приямка. При бурении на каждые несколько оборотов сдвигаться вокруг лунки на 90 градусов. Песка на дно не надо. Трамбовать только щебень. Из рубероида в полтора оборота скрутить опалубку и опустить в лунку. Как раз его ширина метр. К пятке самого столба хорошо приварить пару отрезков арматуры. Тогда опустив его в лунку, можно вертикально воткнуть в грунт и не надо держать в начале бетонирования. Опустить столб в опалубку и больше туда арматуру не добавлять. Чтобы столб хорошо держался в бетоне, внизу сделать несколько небольших вмятин молотком на плоскости столба. Залить бетоном сантиметров на тридцать и хорошо проштыковать. В процессе проверять вертикальность столба. За два приёма долить бетоном до уровня земли. Забор не кирпичный и достаточно лёгкий для таких столбов и пролётов. Прожилины при сварке лучше варить не напрямую к столбу, а с использованием кусочков уголков. И надёжнее и ремонтопригодность выше. От угловых столбов ко вторым лучше приварить ещё раскосы сверху вниз, так как на угловые столбы выше нагрузка. С воротами сложнее. Для жёсткости или внизу соединять и бетонировать или сверху балку приваривать. Проще воротные столбы приварить к швеллеру с раскосами и забетонировать. Там уже можно пустить связав 4-е нитки арматуры вдоль для усиления. Каркас створок ворот варить одной плоскостью обе створки. Разрезать по середине потом, когда они будут уже приварены петлями к столбам. Так получится быстрее и гарантированно будет в одной плоскости. Да и оси петель будет легко выровнять в начале. Штакетник кладём сразу пакетом на стапель и там уже валиком сначала проходим антисептиком по очереди переворачивая все стороны, а потом уже красим так же. Это лучше делать в процессе бурения и установки столбов, чтобы все партии успевали высохнуть. Да и смена работы будет давать некоторый отдых. Второй раз красить через год, чтобы закрыть на дереве образовавшиеся от высыхания трещины.
В чём разница столбов для сетки и столбов для ворот?
: Ворота тяжелые, да еще с большим рычагом выворачивают столб в одну сторону. Для воротного столба мне известны всего три хороших варианта:
1. Очень трудоемкий. Две глубоких ямы под два воротных столба и траншея между ними. Все заполняется бетоном. Столбы под тяжестью ворот не складываются, потому что между ними бетонная перемычка. Все на глубину промерзания. Это надежно.
2. Самый легкий. Воротные столбы заделываются так же, как и все остальные, по-легкому. Но каждый из воротных столбов за верхнюю точку оттянут стальным тросом вдоль забора к земле (подальше), и трос крепится к земле забитым на 1 метр колышком из уголка. Трос крепим через талреп, раз в год трос подтягиваем. Проверено, работает хорошо.
3. Самый симпатичный способ. Воротные столбы крепим по-легкому. На воротные столбы сверху крепим П-образную перекладину из трубы. Перекладину делаем вставной, ножки буквы П вставляются в трубы заборных столбов. Высоту перекладины делаем выше джипа. Перекладина не дает столбам сходиться под тяжестью створок. Если нужно заехать на камазе, ворота подпираем, перекладину временно снимаем.
Материал взят из следующих тем форума:
Установка забора из профлиста осуществляется последовательными шагами:
- Разметка территории;
- Установка столбовых опор;
- Закрепление лаг (если есть необходимость);
- Соединение профлистов и столбовых опор или лаг.
Столбы устанавливаются на глубину 70-100 см. Расстояние зависит от требований сорта почвы: глинистая она или рыхлая.
Осуществляем так же установку заборов: без фундамента ” без сварки ” без предоплаты
Часто задаваемые вопросы:
Чем отличаются квадратные и круглые трубы для изготовления опорных столбов?
С точки зрения физических свойств, надежности и прочности конструкции, предпочтительнее выглядит квадратная труба. Она имеет большую жесткость в сравнении с круглой. Также она значительно проще в монтаже: к ней удобно приваривать перемычки и пятаки.
На даче требуется демонтаж старого ограждения. Нужно ли заняться этим самим или Ваша компания предоставляет такую услугу?
Не стоит тратить на это силы и время, мы берем это на себя. Наша компания оказывает комплексные услуги по демонтажу и вывозу старых ограждений. Работа выполняется с использованием специальных инструментов и занимает минимум времени.
Стоимость демонтажа и вывоза определяется в индивидуальном порядке.
Какова максимальная высота ограждения из профлиста?
Наша компания готова выполнить монтаж ограждения практически любых размеров – все зависит от требований заказчика. Мы предлагаем широкий спектр конфигурации заборов и несколько способов их установки.
Последние отзывы о нашей работе:
Компания ZVS 3 радует широким кругом услуг, богатым ассортиментом и отзывчивостью по отношению к заказчику. Забор из профнастила своими руками без сварки? А еще очень удобный сайт, на котором заказывать – одно удовольствие
Был приятно удивлен положительным опытом сотрудничества с компанией ZVS63. Ранее приходилось только разочаровываться, а тут: замерщика прислали совершенно бесплатно, бригада прибыла вовремя, работу закончили даже раньше обозначенного срока. Высокий забор из профнастила 4 метра? Только похлопать могу за профессионализм!
Консультанты компании ZVS63 знают свою работу на зубок. Быстро разъяснили мне, какой профиль подойдет для кровли, какой – для забора. Помогли в выборе цвета, прислали на объект замерщика.
Только положительные эмоции!
Установка столбов
Первыми поставили два угловых столба. Ямы бурили купленным в магазине буром. Почва нормальная, на одну лунку глубиной 1,3 метра уходило около 20 минут.
Первый столб выставили горизонтально и так, чтобы он над грунтом поднимался на высоту 2,5 метра. Чтобы выставить второй, понадобилось отбить высоту. Использовали водяной уровень. Заливать его нужно так, чтобы не было пузырьков — из ведра, а не из-под крана, иначе он будет врать.
Выставили второй столб по отбитой отметке (нанесли на планку, которую поставили рядом с лункой) и забетонировали. Когда цемент схватился, между столбами натянули шпагат, по которому выравнивали все остальные.
Технологию заливки использовали стандартную: в лунку устанавливали в два раза свернутый рубероид. Внутрь ставили трубу, заливали бетоном (М250) и выставляли вертикально. Уровень контролировали отвесом. Правильно выставить столбы — это очень важно, иначе весь забор перекосит.
В процессе работы несколько раз получалось, что бетон заливался не внутрь свернутого рубероида, а между ним и стенками ямы. Выгребать его оттуда удовольствие маленькое, потому выступающую часть разрезали на лепестки, приколотили к земле большими гвоздями. Проблема решилась.
https://www.youtube.com/watch?v=oslBTPM1G-E
После того как бетон схватился, сделали переносную опалубку из досок, обтянутых плотной пленкой. С их помощью залили цоколь. Чтобы он был прочнее, по низу к столбам с двух сторон приварены прутки арматуры. Вокруг них ставилась опалубка.