Сварной забор. Как сделать самому. | Всё о заборах

Достоинства и недостатки ограждения из профильной трубы

Выбрав профильные трубы в качестве основного материала для возведения забора, вы сэкономите семейный бюджет, а по итогу получите устойчивое, привлекательное и долговечное ограждение. Стоит отметить, что такие заборы выбирают из соображений безопасности. Не только соседи, но и совершенно посторонние люди не станут незваными гостями на вашем участке.

Профильная труба является одним из видов металлопроката, в эту группу входят трубы с не круглым сечением. Чаще всего сечение представляет собой квадрат или прямоугольник, но также встречаются трубы с сечением в виде овала. Материалом для изготовления труб выступает углеродистая и низколегированная сталь.

Профильные трубы, в отличие от круглых, более прочные. Чтобы изготовить забор,го нужно выбирать трубы с сечением 4×4 см или же 5×5 см, с толщиной стенок — 3 мм. Трубы из профиля бывают 3 типов:

Бесшовные. Изготавливаются путем холодного или горячего проката и, как видно из названия, не имеют стыковых швов;

Трубы, изготовленные методом проката. Наиболее прочные и крепкие, поэтому устойчивы к механическим повреждениям;

Сварные. Технология производства состоит в том, что из листов металла формируют нужную форму, и закрепляют её при помощи сварки. В этом случае на месте стыков образуются швы.

Заборы из профильных труб изготавливаются разными техниками, но чаще всего выбирают именно сварной метод.

Основные достоинства заборов из профильной трубы, вне зависимости от вида монтажа:

Приемлемая цена. Даже при самом скромном бюджете вполне реально возвести металлическое ограждение, так как издержки при производстве материала минимальны;

Срок эксплуатации. Не стоит думать, что низкая цена означает короткий срок службы. При соблюдении всех рекомендаций по монтажу и эксплуатации забора, он прослужит вам верой и правдой много лет. А регулярное покрытие забора средством против коррозии, продлит срок службы еще лет на десять.

Забор из профлиста с кирпичными столбами

Конечно, более декоративно выглядит ограждение с кирпичными столбами. При желании можно сделать и его, но времени потребуется больше. Есть два варианта:

• Делать полноценный ленточный фундамент. Но это долго и дорого. На хорошо дреннируемых грунтах  можно делать фундамент мелкого заложения, на пучнистых придется закапываться ниже глубины промерзания грунта. И хоть лента будет неширокой, работы много — на всю длину забора копать траншею, ставить опалубку, вязать арматуру, заливать и потом отделывать. Поверх ставить кирпичные столбы. Прочно, надежно, но дорого.
• Сделать по схеме, описанной выше: несущие столбы с цоколем. Вокруг столбов выкладывают кирпич. Этот способ менее затратный. О том, как класть столбы из кирпича читайте тут.

Вся технология такая же, только армирование потребуется более жесткое — два пояса по два прутка диаметром 10-12 мм. В столбы необходимо будет установить закладные элементы, к которым будут крепится направляющие. Их (закладные) можно приварить к трубе, после того, как она выставлена и схватился раствор.

Забор из профнастила своими руками: фотоотчет

Строился забор от соседей и фронтальный. Общая длина 50 метров, высота 2,5 м. На фронтальный использован коричневый профлист, на меже — оцинкованный, толщина 0,5 мм, марка С8.

Кроме того пошли такие материалы:

• на столбы профилированная труба 60*60 мм, толщина стенки 2 мм, трубы 3 м длины;
• на столбы ворот и калитки ставили 80*80 мм со стенкой 3 мм;
• лаги 30*30 мм;
• каркас ворот и калитки 40*40 мм;

Забор установлен на металлических столбах, между которыми затем залит цоколь. Он необходим хозяевам, так как перед забором планируется разбить цветник (сделанную под него ограду вы видите). Также он нужен, чтобы вода во время обильных ливней не заливала двор.

Металлические листы крепятся не сразу от земли, а немного отступив. Этот зазор закрыт высечкой — лентой, которая остается на некоторых производствах. Это сделано специально, чтобы не перекрывать доступ воздуха, для того чтобы земля быстрее просыхала.

Как крепить профлист к каркасу

Крепят лист саморезами или заклепками. Саморезы для профлиста есть оцинкованные, есть окрашенные. Подбирают их в тон окраски забора. Закручивают шуруповертом с использованием насадки.

Шаг установки зависит от длины волны и высоты забора. Чем выше забор, тем чаще нужно устанавливать крепеж. Нормально держится, если крепить через волну, чтобы увеличить прочность, при двух лагах  можно крепить в шахматном порядке, а не одну над другой.

При монтаже важно выставить вертикально первый лист. Тогда все остальные установятся без проблем. При укладке листов следующий заходит на уже установленный на 1 волну. Крепят в нижнюю часть волны. Устанавливать саморез нужно строго перпендикулярно. Тогда отверстие перекрывается шайбой и осадки не вызовут отслоения краски.

О том, как одному можно крепить профлист на забор, смотрите видео.

Конструкция с металлическими столбиками

Самое простое изготовление — забора со столбами из металла, вкопанными в грунт. Использовать можно трубы круглого или квадратного сечения, но удобнее работать с квадратными — профилированными.

Длинна столбов берется в зависимости от желаемой высоты забора, плюс добавляется от 1 до 1,5 метров на заглубление в грунт. Закапывать в грунт необходимо ниже глубины промерзания грунта. Для каждого региона грунт промерзает на разную глубину, но в Средней полосе России это около 1,2 м.

Для столбов обычно берут профилированную трубу сечением 60*60 мм с толщиной стенки 3 мм. Расстояние между столбами — от 2 до 3 метров. Чем больше толщина профлиста, тем реже можно ставить столбы. Если грунт тяжело копается, есть смысл делать расстояния больше, в противном случае можно сэкономить на закупке металла — чем тоньше, тем дешевле и разница в цене существенная.

Лаги для забора из профлиста делают из профильной трубы 40*20 или 30*20 мм. Второй вариант — деревянные бруски 70*40 или около того. При использовании древесины экономится значительная сумма, но дерево быстрее пропадает, к тому же его коробит от влаги.

Делая забор из профнастила своими руками с деревянными лагами, не забудьте тщательно обработать древесину антибактериальным составом (например, Сенеж Ультра). Лучше это делать в ванной — погружать бруски минут на 20 в раствор полностью. Так они будут служить дольше.

Количество лаг зависит от высоты забора. До 2-х метров — достаточно двух, от 2,2 до 3,0 метра нужны 3 направляющие, еще выше — 4.

Подробно о выборе и строительстве фундамента для забора читайте тут.

Монтаж профлиста

Так как верхняя перемычка проходит по самому верху забора, и приварена она ровно в уровень, проблем с выравниванием и установкой листов не было. Крепили сначала по краям, потом устанавливали промежуточные саморезы. Чтобы проще было их ровно ставить, между крайними натянули нитку.

После были сварены и прикреплены ворота. Как последние штрих — установлены сверху доборные элементы — П-образный профиль, закрывающий верхушку забора и заглушки на трубы.

Как вы поняли, особо сложного ничего нет. Важно выставить ровно столбы и приварить каркас. Это и есть основная задача. Много времени — порядка 60% уходит на подготовку труб — очистку, грунтовку, покраску.

Монтируем забор из профильных труб

Весь процесс возведения конструкции можно разделить на несколько этапов:

Перед тем, как делать забор, рекомендуем проверить все заготовки на наличие отклонений в плоскости. Если такие имеются, то нужно выровнять все поверхности. В соответствии с определёнными размерами, обрежьте заготовленные элементы. Не забывайте про технику безопасности при работе с болгаркой, во избежание попадания искр в глаза используйте специальные очки.

По периметру будущего ограждения вбейте колья, и через каждые два метра выкопайте ямы для опорных столбов. Глубина каждой ямы составляет от 1 до 1,5 метра, а диаметр — 10 см. Если вы проживаете в местности, где частым явлением являются сильные ветра, то делать ямы нужно на расстоянии 1,5 метра.

На дно лунки высыпается щебенка, она должна занимать треть от объема лунки. В центр устанавливается труба, широкая сторона которой поворачивается перпендикулярно облицовке. Чтобы не допустить перекашивание забора, используйте в работе строительный уровень.

Далее заполните яму щебнем и раствором цемента. Если вы переживаете, что опорный элемент накрениться в сторону, то сделайте растяжки, которые будут сдерживать трубу в момент застывания цемента.

В соответствии с эскизом, из труб смонтируйте каркас секции для забора. Не отклоняйтесь при этом от заранее заданных размеров. Пролеты необходимо надежно фиксировать к опоре, для этого используйте металлические петли.

Затем пролеты заполняются трубами. Если в проекте забора присутствовали декоративные элементы, то сейчас самое время, чтобы закрепить их на секциях. После чего, секции закрепляются на опорах при помощи петель. Не забывайте почаще проверять ровность забора строительным уровнем. На заключительном этапе монтажа все элементы соединяются сварным аппаратом.

Чтобы сохранить забор из профилированных труб в идеальном состоянии и продлить срок его службы, регулярно обрабатывайте его антикоррозионным средством. А также, обезжиривайте места, где велись сварные работы. Помните, что всегда можно изменить свой забор до неузнаваемости, нужно лишь покрыть его краской на масляной основе.

На первый взгляд может показаться, что возведение забора из профильных труб – дело совсем не простое. Но при должном старании у вас получится прочное и устойчивое ограждение. Кроме того, нужную информацию, касающуюся монтажа ограждения, всегда можно найти в интернете, который богат на видео такого рода.

Необходимые инструменты

Прежде чем приступать к монтажу, необходимо продумать эскиз конструкции. Если же вы не обладаете такими навыками, то проект постройки легко найти в интернете на любом строительном форуме.

Теперь самое время обзавестись необходимыми для монтажа инструментами. Для возведения забора из профилированной трубы, вам понадобится:

• Несущая труба с толщиной стенок до 3 мм и сечением 5×5 см;
• Столбы для опоры с сечением 6×6 см;
• Материалы для секций;
• Раствор бетона или щебень;
• Профиль для прожилин (4×2 см);
• Уровень;
• Кувалда;
• Аппарат для сварки;
• Болгарка;
• Нож для металла;
• Лопата.

Подготовка металла

Первый этап — подготовка труб. Со склада труба приходит ржавая, чтобы она служила долго, приходится ржу счищать, потом обрабатывать «Антиржавчиной» и после красить. Удобнее сначала подготовить все трубы, прогрунтовать и покрасить, потом только начинать монтаж. Ржавчину счищали металлической щеткой, установленной на болгарку.

Трубы на складе были только 6-метровые. Так как высота забора 2,5 метра, закопать нужно еще 1,3 метра, общая длина столба должна быть 3,8 метра. Чтобы сэкономить, разрезали пополам на 3-метровые куски, а недостающее доваривали разным металлоломом, имеющимся в хозяйстве: обрезки уголков, арматура, куски разных труб. Потом все зачистили, загрунтовали и покрасили.

Профнастил для заборов

Для заборов используется профлист с маркировкой С — для заборов и стен. Еще есть Н и НС, но они для заборов не подходят — это больше кровельные материалы. Редко можно встретить маркировку A и R, профили А могут использоваться для заборов.

В маркировке после буквы стоит цифра — от 8 до 35. Она обозначает высоту ребра в миллиметрах. Так С8 означает, что профлист предназначен для забора, а высота волны — 8 мм. Чем больше высота волны тем более жесткой будет поверхность. При сильных ветрах берите как минимум С10, а то и С20.

Толщина листа — от 0,4 до 0,8 мм. Наиболее оптимальный вариант — толщина 0,45 мм или 0,5 мм. Они подойдет для забора до 2,5 м высоты. Если нужен более высокий, берите хотя бы 0,6 мм.

Высота листа обычно в районе 2 метров, можно найти 2,5 м. Ширина бывает очень разной — от 40 см до 12 метров. Разные заводы выпускают различный по формату профнастил.

Профнастил может быть оцинкованным, может окрашенным (окрашенные на 15-25% дороже оцинкованных). Краску наносят двух типов: порошковое и полимерное покрытие. Порошковое покрытие более стойкое, но и более дорогое.

Есть листы, окрашенные с одной стороны — со второй находится оцинковка, покрытая грунтом серого цвета, есть — с двух. Двухстороннее покрытие, естественно дороже односторонней окраски, но вид лучше, да и срок службы больше.

Опорные трубы и лаги для забора обычно грунтуют, затем красят. И как-то повелось, что красят их темной краской. Прикрепив затем к ним окрашенный с одной стороны профлист получают четко видный «скелет» на светло-сером фоне. На небольшом участке это бывает критично.

Способы крепления лаг к столбам

Металлические лаги приваривают или между столбами или спереди. Первый способ более трудоемкий, причем получается больше отходов: приходится нарезать трубы на куски. Но при таком расположении лаг конструкция получается более жесткой: каждый столб служит опорой для листа и он меньше «гуляет», при желании вдоль него можно поставить пару дополнительных креплений.

Если свариваете трубы перед столбом (со стороны улицы), работы меньше, но резать все равно придется и отходы будут: необходимо чтобы сварной шов двух участков приходился на столб. Разве что вы подгадаете расстояние так, чтобы ложились они ровно. Тогда материалы закупаете предварительно, а потом рассчитываете шаг установки столбов.

Для крепления деревянных брусков приваривают впереди или по бокам держатели — металлические уголки или П-образные направляющие. В них потом сверлят отверстия и скрепляют болтами или саморезами.

Есть вариант собрать забор из профнастила без сварки. Для этого есть специальный крепежный элемент, который называется Х-кронштейн. Это крестообразная пластина с загнутыми  краями, которая крепится на саморезы.

Тонкости при работе с профильной трубой

Профильная труба – многофункциональный и податливый материал, из которого получаются надежные и устойчивые ограждения. Однако, при работе с ним стоит соблюдать некоторые рекомендации:

1. С особой точностью стоит производить расчеты, и по итогу к полученному результату добавить процент погрешности — 10% от общей суммы показателей. Таким образом ваши расчеты будут максимально приближены к точности;
2. Не пренебрегайте качеством материала, хотя это не единственный показатель прочности будущего забора. Профессионализм мастера также важен при монтаже;
3. Если вы не уверены в своих силах, то не стоит экспериментировать и устанавливать забор самостоятельно. Несоблюдение техники безопасности или неумение обращаться с техникой могут навредить вашему здоровью, причинив вам травмы и увечья. В таком случае лучше вызвать мастера;
4. Все чертежи производите на бумаге, расчёты делайте там же. Так вам будет проще представить конечный результат и не упустить деталей;
5. При работе со сварочным аппаратом используйте защитные очки;
6. Швы от сварки нужно тщательно затирать, иначе именно эти места будет легче всего повредить;
7. Профилированную трубу удобнее всего окрашивать с помощью распылителя. Во-первых, краска ляжет ровно, а во-вторых, вы избежите ее растекания.

Наша бригада использует только проверенные материалы, с сертификатами качества.

Установка перемычек

Очищенные, загрунтованные и покрашенные трубы для перекладин нарезали и приварили. Варили между столбами. Их тоже нудно ставить в уровень, чтобы крепить было легче.

После того, как сварка окончена, все места сварки очищены проволочной щеткой, обработаны «Антиржавчиной» и после покрашены.

Установка столбов

Первыми поставили два угловых столба. Ямы бурили купленным в магазине буром. Почва нормальная, на одну лунку глубиной 1,3 метра уходило около 20 минут.

Первый столб выставили горизонтально и так, чтобы он над грунтом поднимался на высоту 2,5 метра. Чтобы выставить второй, понадобилось отбить высоту. Использовали водяной уровень. Заливать его нужно так, чтобы не было пузырьков — из ведра, а не из-под крана, иначе он будет врать.

Выставили второй столб по отбитой отметке (нанесли на планку, которую поставили рядом с лункой) и забетонировали. Когда цемент схватился, между столбами натянули шпагат, по которому выравнивали все остальные.

Технологию заливки использовали стандартную: в лунку устанавливали в два раза свернутый рубероид. Внутрь ставили трубу, заливали бетоном (М250) и выставляли вертикально. Уровень контролировали отвесом. Правильно выставить столбы — это очень важно, иначе весь забор перекосит.

В процессе работы несколько раз получалось, что бетон заливался не внутрь свернутого рубероида, а между ним и стенками ямы. Выгребать его оттуда удовольствие маленькое, потому выступающую часть разрезали на лепестки, приколотили к земле большими гвоздями. Проблема решилась.

После того как бетон схватился, сделали переносную опалубку из досок, обтянутых плотной пленкой. С их помощью залили цоколь. Чтобы он был прочнее, по низу к столбам с двух сторон приварены прутки арматуры. Вокруг них ставилась опалубка.

Фото дизайна заборов из профлиста

Часто профилированный лист комбинируют с ковкой, иногда варят раму из профильной трубы, в нее монтируют профлист и все это украшают металлическими узорами — кованными или сварными. Еще вариант сделать ограждение нестандартным — установить волну не вертикально, а горизонтально. Небольшое, казалось бы изменение, а вид другой. Некоторые идеи в фотогалерее ниже.

Чем же хорош сварной забор из профильной трубы

Во-первых, такой вид забора относится к категории бюджетных. Однако, если вы пожелаете украсить его кованными элементами, то стоимость его будет выше.

Во-вторых, возведение ограждения не потребует участие специалиста. Даже новичок в силах справится с подобной конструкцией. Единственное, если вы выбрали сварной забор, то помощь сварщика вам все-таки понадобится;

В-третьих, монтаж не займет у вас много времени;

В- четвертых, конструкция не отбрасывает тень, поэтому не стоит переживать за посадки на вашем участке;

https://www.youtube.com/watch?v=oslBTPM1G-E

В-пятых, долговечность.