Труба или швеллер для забора

Швеллер — 100 фото, основные характеристики, сфера применения и базовые размеры

Швеллер – это вид металлопроката, используемый во многих отраслях народного хозяйства. По способу производства он подразделяется на два вида: горячекатанный и гнутый. В этих двух словах и содержится вся суть различий между ними. Горячекатанный швеллер имеет П-образную форму с чёткими гранями.

Несмотря на то, что предназначение обоих видов швеллеров примерно одинаково (они применяются для придания жёсткости конструкциям с целью их укрепления), говорить о том, какой швеллер лучше, а какой хуже не имеет никакого смысла, поскольку области применения у них всё же различные.

Гнутый швеллер широко используется в строительстве, поскольку он достаточно лёгок и его использование не приводит к значительному увеличению массы конструкций, для укрепления которых они используются.

Благодаря П-образной геометрии гнутого швеллера его высокая сопротивляемость нагрузкам достигается именно за счёт его геометрической формы. Все гнутые швеллеры, впрочем, как и горячекатаные имеют различные возможности, которые определяются такими параметрами как: высота, ширина и толщина.

Высота П-образного швеллера – это верхняя полочка (шапка) буквы П, ширина – это ножки буквы П, так называемые полки, толщина – это толщина стального листа, из которого сделан швеллер.

Cтолбы для забора из швеллера или из трубы?

• Группа: Пользователи
• Сообщений: 203

procyon (24.07.2021 — 11:25) писал:

• Группа: Пользователи
• Сообщений: 203

• Группа: Пользователи
• Сообщений: 3 649

Сообщение отредактировал FloX: 25.07.2021 — 08:37

• Группа: Пользователи
• Сообщений: 203

FloX (25.07.2021 — 08:37) писал:

• Группа: Пользователи
• Сообщений: 3 178

• Группа: Пользователи
• Сообщений: 203

pda (25.07.2021 — 12:02) писал:

FloX (25.07.2021 — 08:37) писал:

• Группа: Пользователи
• Сообщений: 225

pda (25.07.2021 — 16:00) писал:

Если забетонируете — выпрет. Если забъёте гладкий столб — не выпрет. Только широкой стороной ставьте поперёк сетки, чтобы не раскачало.

• Группа: Пользователи
• Сообщений: 203

• Группа: Пользователи
• Сообщений: 225

• Группа: Пользователи
• Сообщений: 55

• Группа: Пользователи
• Сообщений: 203

• Группа: Пользователи
• Сообщений: 15 776

• Группа: Пользователи
• Сообщений: 2 704

• Группа: Пользователи
• Сообщений: 457

Посмотрите вот такой забор. Я здесь свои работы выложил. Забор прочный и стоит хорошо. Может пригодится. 😉

Сообщение отредактировал csd: 20.08.2021 — 16:00

• Группа: Пользователи
• Сообщений: 457

Сообщение отредактировал csd: 10.08.2021 — 18:56

Источник

Ветровая нагрузка

Серьезную опасность для любого, особенно сплошного ограждения представляет ветер. Достойно противостоять даже самым сильным порывам способны столбы из профильной трубы, в которой нагрузка равномерно распределяется по всем четырем стенкам. 

• Швеллер таким талантом не обладает, поскольку на изгиб у него работает исключительно одна полочка. Если этого не учитывать и установить опоры “лицом” или “спинкой” к обшивке, действуя по схеме — ПППП, то под воздействием ветра они могут накрениться.
• Поэтому швеллер для столбов следует развернуть на 90 градусов, чтобы со стороны конструкция выглядела как [[[[, В этом случае забор приобретает боковую жесткость, и ветровая нагрузка ему больше не страшна.

Но при условии, что типоразмер используемого для столбов швеллера соответствует скорости и силе ветра.

В закрытой, непродуваемой местности для возведения 2-метрового забора из профнастила вполне достаточно швеллера П6,5 или Э6,5. Разница между ними минимальна и заключается в толщине стенок, высота которых составляет 6,5 см. Оба изделия имеют строго параллельное расположение стенок, о чем свидетельствует буквенное обозначение — “П”. О принадлежности одного из них к экономварианту говорит букв “Э”.

На открытой ветреной территории с частыми шквалистыми ветрами в качестве столбов желательно использовать более надежный металлопрокат — П8 и П10, Самой востребованной является «десятка», чья “рабочая часть” в виде полочки имеет приличную ширину и значительную толщину металла — 7,6 мм.

Виды используемого металлопроката

В частном домостроительстве практикуется установка заборных стоек из следующих видов стальных изделий:

• трубы профильные квадратного либо прямоугольного сечения;
• обычные круглые трубы;
• уголки равнополочные и неравнополочные;
• швеллеры;
• реже – двутавровые балки малых размеров и рельсы.

При этом монтаж опорных конструкций нередко выполняется из материалов, бывших в употреблении и купленных в пункте приема металлолома. Туда довольно часто сдают трубы в неплохом состоянии, главное, тщательно их обработать, перед тем как установить на место.

Популярность профильных труб из низкоуглеродистой стали сильно возросла в последние годы, чему есть несколько причин:

• к плоским граням стойки легче крепить элементы пролета, при использовании специальных кронштейнов не понадобится и сварка;
• металлические столбы для забора с прямоугольным сечением отлично смотрятся как с лицевой, так и с тыльной стороны;
• изделия отличаются демократичной ценой.

Остальные виды металлопроката, особенно швеллеры и рельсы, применяются в тех случаях, когда они уже имеются в домашнем хозяйстве либо куплены недорого. Правильно смонтированные стойки из уголков и швеллеров по надежности и долговечности не уступят трубам, хотя проиграют им по эстетичности.

Водная стихия

Если же участок расположен в низине или на середине склона, в болотистой местности или там, где грунтовые воды стоят близко к поверхности земли, швеллер при устройстве заборного каркаса просто незаменим. 

Дело в том, что территории с влагоемким грунтом считаются пучнистыми и очень непростыми с точки зрения эксплуатации. Зимой подземные воды превращаются в лед и, увеличиваясь в размерах, выталкивают на поверхность любые опоры вместе с фиксирующим их бетонным “стаканом”.

Но только не швеллер, у которого против пучения почвы есть тайное оружие. 

• Во-первых, это относительно небольшое сечение, благодаря чему площадь его соприкосновения с землей ограничена.
• Во-вторых, открытый профиль, в котором не скапливается вода, которая бы при замерзании распирала изделие изнутри, способствуя выдавливанию.

Устройство забора в пучнистых грунтах на основе швеллера имеет ряд отличий от общепринятой технологии установки столбов. Впрочем, приведенная ниже информация носит больше рекомендательный характер. 

1. Дополнить швеллер для столбов крестовиной, напоминающей «хвост» ракеты или подставку под новогоднюю ель.

Она нужна для того, чтобы распределить горизонтальную нагрузку по наибольшей площади и тем самым обеспечить столбу повышенную устойчивость. Крестовину создают из уголка или стальных пластин, которые приваривают перпендикулярно к телу швеллера на границе его подземной и надземной частей.

2. Отказаться от бетонирования опор в пользу бутования, как называют засыпку лунок щебнем и его трамбование.

• Ямы копают диаметром, на 20 см превышающим сечение швеллера. Глубина должна составлять не менее 30 процентов от длины столба. Например, 100-120 см при высоте забора в 2 м.
• На дно скважины насыпают щебенку слоем 30 см.
• Устанавливают «гильзу» из рубероида.
• В центр помещают швеллер.
• Свободное пространство между стенками засыпают щебенкой.
• Для уплотнения ее периодически проливают водой и уплотняют ломом.

Желательно использовать именно щебень, а не ПГС, так как во время дождей песчано-гравийная смесь становится вязкой и плохо держит опору.

3. Организовать дренажную систему.

Ее задача — перехватить воду, которая поступает к забору во время дождя или снеготаяния и подмывает опоры. Для этого вдоль забора следует либо посеять траву, либо выкопать канаву, либо вкопать дрены — дренажные трубы с отверстиями для приема грунтовых вод.

Градация размеров

Так швеллер №8, то есть изделие, имеющее высоту 8 сантиметров, зачастую используется в процессе строительства жилых многоэтажных домов и производственных цехов.

Швеллер номер 12 предназначен для использования в тех же отраслях человеческой деятельности, что и два предыдущих, от них он отличается только более высоким уровнем прочности. При строительстве наиболее ответственных производственных объектов применяются швеллеры номер 14. Кроме того, их могут использовать и при возведении жилых домов и других подобных объектов.

Швеллер номер 20 используется для усиления конструкций испытывающих усиленные нагрузки. Гнутый швеллер широко используется в строительстве, машиностроении и вообще везде, где требуется усиление прочности конструкций. Однако, несмотря на высокую эффективность гнутого швеллера, гораздо более эффективно выглядит его горячекатаный собрат.

Достоинства винтовых столбов

Столбы винтовые для забора имеют множество преимуществ перед другими аналогами:

1. Недорогая стоимость и легкость установки позволяют использовать их при сооружении высокопрочных заборов за короткий период.
2. При возведении заграждений из винтовых опор не обязательно вызывать строителей, эту работу можно выполнить самостоятельно.
3. Технология установки винтовых столбов под забор является экологически чистой. При их возведении не требуется применение цементной смеси или обработка специальными химическими средствами. Поэтому загрязнение окружающей среды не происходит.
4. Готовая конструкция забора способна вынести любые сильные нагрузки, так как она хорошо укреплена и обладает высокой прочностью.
5. Установочные работы можно проводить при любых погодных условиях и в любое время года.
6. Демонтаж произвести так же легко, как и возведение. Возможно последующее использование снятых изделий без ухудшения их свойств.
7. Конструкции не требуют обработки их защитными средствами.
8. Так как изделие производится из металла, оно отлично проводит электрический ток, что с успехом применяется для заземления разных электрических приборов, которые иногда ставят на заборы. К ним относятся домофоны, камеры и т. д.
9. Изделия не требуют никакого дополнительного обслуживания.
10. Столбы не боятся плохих погодных условий, им не страшны снег, град или сильные жара и мороз.

При всех этих достоинствах винтовые свои стоят совсем недорого. А отсутствие необходимости дополнительно обрабатывать или обслуживать изделие, делает его идеальным материалом.

В особо сложных случаях, когда от столбов требуется максимальная надежность при особых нагрузках, дополнительно их бетонируют.

При дополнительном усилении сваи армируют сварными решетками из прутьев. Секционный забор рекомендуется устанавливать на ленточный фундамент. Его возводят заранее до установки столбов. Сочетание  любого фундамента и винтовой опоры дает высокопрочное и надежное ограждение.

Защита каркаса из квадратной трубы для забора

Независимо от того забор монтируется на даче или где-то в городе после сооружения каркаса необходимо его обработать. Решение подобной задачи возможно осуществить несколькими способами. Для получение максимального эффекта рекомендуется использовать комбинированные варианты, это продлит существенно срок эксплуатации металлической конструкции и сохранение всех технических характеристик.

Использование антикоррозийных составов и специальных лакокрасочных материалов. К выбору подобных материалов стоит подходить очень основательно. Предварительно рекомендуется изучить некоторые особенности составов, свойства и методы использования. Покупать готовые окрашенные изделия не целесообразно, поскольку при транспортировке на поверхности образуются царапины.

Все отверстия труб нужно заблокировать. Особенно это касается вертикальных элементов. Для этой цели могут быть использованы специальные навершение, которые просто надеваются сверху или привариваются к опоре. Такие манипуляции предотвратят проникновение влаги внутрь и развитие коррозии.

Если используются уже окрашенные трубы нужно после сборки просмотреть все поверхности и устранить имеющиеся дефекты покраски. Также окрашиваются отдельно все сварочные швы, которые также могут быть поражены ржавчинной. Все работы необходимо выполнять в ясную солнечную погоду. Каркас должен быть сухим.

Как правильно бетонируют столбы для забора

Бетонирование винтовых столбов под забор аналогично бетонированию заглубленного фундамента. Бетонируют опору на глубину, превышающую уровень промерзания грунта на 20- 40 см. Не допускайте расширения бетонной чаши вверх, так как это может привести к выходу столба из земли при морозном пучении.

Важно! Чтобы уменьшить риск действия морозного пучения, следует организовать дренажную систему для отвода воды.

Снизить воздействие морозного пучения помогут следующие мероприятия:

• организовать слой щебня в местах соприкосновения грунта и винтового изделия, чтобы снизить между ними силу трения;
• сделать расширение в самой нижней части фундамента, то позволит создать сопротивление выдавливанию его наверх;
• не создавать утолщения на столбе  в месте перехода из земли в воздух.

Как сделать фундамент своими руками?

Схема устройства откатных ворот. Для уменьшения качаний створки в открытом состоянии используется плата от боковых качаний, выполненная в виде скобы с непачкающимися резиновыми роликами

Итак, фундамент предназначен для закрепления конструктивных элементов ворот — консольных блоков, которые служат для удержания откатных ворот. Вместе с этим это армированный блок из бетона, находящийся в грунте и имеющий прямоугольную форму. Устанавливать фундамент своими руками следует с внутренней стороны ограждения и сбоку от проездной линии. В том случае если ворота будут открываться вправо, то и фундамент будет располагаться с правой стороны от линии проезда.

При проектировании фундамента следует соблюдать определенные размеры. Так, длина фундамента должна быть не меньше, чем половина ширины проема для ворот. Ширина порядка 60 см, а глубина не менее, чем глубина промерзания грунта. Данные размеры позволяют исключить вероятность перекоса фундамента и не нарушить эксплуатацию ворот. Соблюдая эти размеры, ваш фундамент, сделанный своими руками, а также сами ворота прослужат не один год.

Какие выбрать металлические трубы для забора

Металлический забор

Рассматривая в Сети фото различных заборов, понимаешь, что чаще всего люди используют для этих целей металлические изделия. В частности, трубы. Это невысокие затраты и легкость монтажа. Между этими металлическими изделиями, которые используются в качестве столбиков, натягивается сетка или устанавливаются секции забора.

Конечно, вместо труб можно использовать и другие изделия: швеллер, балку или уголок. Однако у труб свои преимущества. В частности, форма.

Если вы хотите получить качественный, привлекательный и долговечный забор. Все его элементы необходимо обработать грунтовкой с антикоррозийными свойствами, а затем покрасить в нужный цвет.

Как вариант, если конструкцию необходимо максимально удешевить, можно использовать изделия, бывшие в употреблении.

Благодаря металлическим столбам забор будет стоять уверенно и надежно. А стоить это будет недорого.

Безусловно, такие элементы придется вскрывать грунтовкой и краской, но эффективность такого материала при этом не снижается. Ведь такие мелочи – ничто, по сравнению с заменой всего забора.

Профильные квадратные трубы

Очень часто в качестве столбов для забора используется профильная труба. Ее размер может быть разным, но наиболее популярный вариант – 5х5 см. Это усредненный показатель. Это значит, что для большого забора больше подойдет изделие размером 6х6 см, а для маленького заборчика – 4х4 см. Для столбов калитки может использоваться размер 10х10 см.

Остальные размеры в качестве столбов для заборов используются очень редко. Так или иначе, но подбирать размер нужно так, чтобы он выделался на фоне заборной секции массивностью. Это не только более красиво, но и обеспечит повышенную надежность конструкции.

Что касается прямоугольных труб, то их использовать не рекомендуется. Ведь не нужно забывать, что жесткость прямоугольника несравнима с жесткостью квадрата при сгибающей нагрузке.

Какие типы винтовых столбов существуют

На рынке имеются в продаже разные виды винтовых столбов под забор. Обычно длина изделия составляет 3 м. Его вкручивают на глубину ниже уровня промерзания почвы – от 1,2 м. Выбор диаметров столбов  очень обширен, можно найти оптимальный размер под свои требования. Для дачного участка достаточно будет приобрести изделия с небольшим сечением.

По технологии изготовления винтовые столбы могут отличаться. Существуют литые и сварные изделия на винтовой основе. Обе эти технологии  обеспечат строительство надежных конструкций в любых условиях. Сварные винтовые столбы имеют открытый и закрытый наконечник и двойные лопасти.

https://www.youtube.com/watch?v=s71kccgXTas

Конструкция литых изделий отличается тем, что размеры лопастей может быть разной. Наибольшее распространение получили столбы со стандартными лопастями. Для влажных почв, где грунтовые воды расположены близко к поверхности, используют изделия со средними лопастями. А в регионах, где грунт круглый год промерзший, применяют винтовые столбы с малыми лопастями.

Если вы хотите поставить ограждение своими руками на винтовых столбах, то материал для самого забора можно выбирать любой: сетку — рабицу, кирпич, деревянные доски, шифер и т. д.

Перед возведением конструкции забора учтите, что плотнее и выше будет забор, тем будет больше его парусность. А если сделать ограждение из металлопрофильного листа, то такая конструкция будет очень сильно подвергаться действию ветра. При сильных ветрах на столбы будет оказываться сильное воздействие и возникнет риск того, что они упадут. Чтобы этого избежать, винтовые сваи необходимо закапывать не менее чем на 30- 40% длины.

Другой момент, который влияет на выбор опор на забор – планируемая высота ограждения. Если вы собираетесь возводить конструкцию в 2 м высотой, то длина изделия должна быть не менее 3 м, так как их еще нужно вкопать на глубину 1,2 – 1,4 м.

Важно! Верхний уровень забора не обязательно должен быть вровень с краем винтового столба.

Круглые трубы

Для заборных столбов подходят и трубы круглого сечения. Но используются они достаточно редко. Как

Трубы круглого сечения

правило, такие изделия применимы при строительстве эконом-варианта: забора из сетки-рабицы. Такого сечения материал и смотрится не так привлекательно, как профильное изделие. Фото в Сети это могут подтвердить. Хотя это вопрос личного предпочтения. И если очень хочется, можно использовать и такие.

https://www.youtube.com/watch?v=w2gzaINFjhk

Можно сказать, что для таких конструкций не стоит использовать тонкостенные изделия. Для таких целей подойдет материал толщиной от двух миллиметров. А в идеале должно быть хотя бы три миллиметра.

И если с сечением определились, то из какого лучше материала выбрать трубы для возведения забора? Попробуем ответить на этот вопрос дальше.

Монтаж закладных

Если оснастить кирпичные опоры только металлической вставкой внутри, то сама по себе эта конструкция будет бесполезной. Это не обеспечит входной конструкции достаточную прочность. Необходимо дополнительно сделать закладные для ворот в кирпичном столбе. Их формируют из:

Данные элементы вбивают в нижнюю и верхнюю часть опоры. Затем к ним приваривают швеллера.

Совет: если вам не удается выполнить данное действие своими руками, есть альтернативный способ. В швеллере можно предварительно сделать отверстия под закладные, а после стыковки деталей их можно дополнительно прикрепить при помощи сварки.

Для высоких столбов (от 2 м) потребуется третий швеллер. Его длина должна соответствовать проему ворот. Данный швеллер закапывают в землю по линии расположения полотен, приваривая его концы к двум предыдущим и заливая бетонной смесью.

На заметку: возможно усиление конструкции четвертым швеллером, который будет проходить поверху столбов. Для его крепления предусматривают специальные «ушки».

Монтажа опор для входной конструкции

Чтобы полотна не гуляли, не провисли со временем, необходимо знать, как правильно установить столбы для ворот. Основа надежного монтажа — крепкий фундамент, жесткая связь между опорами, которая осуществляется:

• по верхушке стоек;
• на линии переезда;
• под землей.

Связь между стойками осуществляется путем прокладки между ними двутавровых балок и фиксации всех деталей конструкции сваркой.

На заметку: при въезде на участок габаритного транспорта, верхнюю перемычку между опорами можно сделать съемной.

Если входную конструкцию планируется вмонтировать в забор из кирпича, установка столбов для ворот будет отличаться. Сначала потребуется сделать расчет количества стоек для всей ограды. На местности делают разметку — забивают колышки сначала по углам, а потом через каждые 1,2-1,5 м от них.

Совет: данную схему лучше прорисовать на бумаге, это позволит сделать точные расчеты.

Установка кирпичных опор — процесс трудоемкий, требующий определенных затрат времени. Предварительно необходимо залить фундамент для каждого столба, а после осуществлять кладку. Для работы потребуются:

• кирпич (полно- и пустотелый);
• песок, цемент, щебень;
• вода;
• лопата, уровень.

Основание для ворот может быть общим (ленточным), или раздельным. В первом случае копают траншею по линии расположения входной конструкции. Ее дно засыпают слоем щебня, а затем формируют армированную бетонную стяжку.

Во втором случае согласно схеме и разметке выкапывают ямы под опоры. Дойдя до песчаного слоя, можно начинать их бетонирование. Для этого готовится смесь из песка, щебня, цемента и воды в пропорции 3:3:1:1. Ее заливают в яму до выравнивания с поверхностью земли. Высыхание фундамента осуществляется на протяжении суток. Спустя это время можно настелить гидроизоляцию и начинать кладку.

Как поставить опоры, если грунт не песчаный? Для этого делают лунки глубиной 0,8-1 м. На их дне формируют плотную песчаную подушку 20-сантиметровым слоем, затем проводится заливка бетона.

Существует еще один способ закладки фундамента под столбы из кирпича. Для этого ямы полностью заполняют щебнем. Поверх него засыпают песок, который промывают струей воды. Так он заполнит в мелкие щели между камнями. Финишный этап — заливка бетоном.

О креплении пролетов

Монтаж заборных секций производится разными способами в зависимости от материалов, из которых строится изгородь. Чтобы правильно закрепить деревянные прожилины и листы профнастила, к металлическим столбам лучше приварить стальные полосы 30х4 мм с отверстиями под болты.

Похожая технология используется при кладке кирпичных столбиков, куда вставляется сердечник из металлопроката. Чтобы прикрепить к ним элементы заполнения, к этому сердечнику привариваются закладные детали в виде полос, выступающих за кирпичную кладку.

Для заборчиков, устанавливаемых своими руками по бокам участка, можно применить более простые способы крепежа:

• прикрутить элемент напрямую к столбу самосверлящим винтом;
• просверлить сквозное отверстие в стойке под болт;
• воспользоваться специальными хомутами круглой или квадратной формы.

Сетку – рабицу стоит крепить традиционным способом – сначала приварить ее к рамке из уголков, а потом выполнить монтаж готовых пролетов к опорам посредством сварки.

Особенности установки опор для распашных/откатных конструкций

Откатные ворота представляют собой входную конструкцию с полотнами, которые передвигаются на роликах по закрепленной на поверхности земли рельсе. Они удобны тем, что позволяют полностью открыть проем для прохода габаритного транспорта и предоставляют возможность автоматического управления.

Важно: кирпичные и бетонные опоры не должны иметь пустот внутри. Их прочность увеличивают за счет металлических закладных, которые закрепляют внутри каждой стойки. Также в столбах откатных ворот устанавливают поддерживающую скобу, уловитель полотна.

Наиболее распространенная конструкция ворот — распашные. Они просты в установке и эксплуатации, но подвержены ветровым нагрузкам. Если закрепить их неправильно, со временем они деформируются, станут плохо закрываться и выглядеть непривлекательно. Поэтому важно правильно установить столбы для распашных ворот.

Для их сооружения используют профильную трубу, деревянные брусья, бетон. Опоры цементируют в грунте не менее чем на 1 м. Кирпичные/каменные стойки дополнительно армируют для повышения их прочности. Внутрь них закладывают швеллера или профтрубы сечением не менее 10х10 см. К стержню приваривают металлические уголки, которые выводят наружу для крепления петель.

Преимущества швеллера

Да оба изделия имеют характерную форму в виде широкой буквы “П”. Но в отличие от холодногнутого гипсокартонного брата по цеху, швеллер для столбов представляет собой не металлическую полосу с загнутыми краями, а, скорее, профильную трубу, разве что с тремя стенками. Для их формирования стальную заготовку нагревают и прокатывают на станах, из-за чего швеллер называется горячекатаным.

Метод горячей прокатки накладывает на продукцию определенный отпечаток:

• сталь в результате нагревания становится более твердой и прочной;
• изделия получаются достаточно толстыми, и особенно много металла в полочке, как называют среднюю часть профиля, а также на сгибе, где она перерастает в боковые стенки.

Эти достоинства ставят горячекатаный швеллер в один ряд со стальными трубами, широко востребованными при строительстве заборов. Более того, П-образное сечение дает ему неоспоримые преимущества:

• обеспечивает хорошую сцепляемость с грунтом, сведя к минимуму опасность выталкивания опор наружу;
• упрощает монтаж горизонтальных прожилин, позволяя использовать болтовые соединения;
• предотвращает появление коррозии, так как ни осадки, ни конденсат в полости изделия не задерживаются;
• увеличивает срок службы, поскольку нет препятствий для окраски опоры как снаружи, так и внутри.

Люди, рискнувшие использовать горячекатаный швеллер для столбов заборов и ограждений, утверждают, что за 40 лет с ними ничего не сделалось, хотя саму обшивку пришлось сменить по 3-4 раза. 

Экономия налицо. Причем экономия двойная, учитывая безотходное производство при создании заборных опор. Как правило, выпускают швеллер отрезками по 9 м, соответственно из одного можно изготовить либо 3 опоры длиной по 3 м, либо 4 — по 225 см. Для забора высотой 175-200 см этого вполне достаточно. Трубы же обычно мы покупаем отрезками по 6 м, а значит, одной хватает лишь на 2 столба, что увеличивает издержки.

Компания “МетПромИнтекс” реализует швеллер с оцинкованной и не оцинкованной поверхностью отрезками по 9-12 м. Для удобства транспортировки и монтажа можно заказать резку по своим размерам. Вся продукция выполнена в соответствии с ГОСТами и имеет сертификаты качества.

Кстати, приобрести горячекатаный швеллер стоит и всем тем, кто использует в качестве опор:

• деревянные брусья, поскольку надетые на них П-образные крышки защитят древесину от намокания и предотвратят ее гниение;
• профильные трубы, которые приваривают к П-образным патрубкам, вбиваемым в скважины большой глубины.

Разновидности опор, требования к ним

По жесткости конструкции различают столбы под ворота:

• интенсивной эксплуатации. Входная конструкция часто представляет собой изделие с массивными створками, запирающимися на засов/электронный замок. Проем при этом составляет 5-8 м, а вес створок — от 0,5 до 4 т. Такими воротами оснащают промышленные, торговые базы. Опоры к ним должны обеспечить устойчивость и ровность расположения створок;
• периодического использования. Они выступают больше в роли ограждающей, чем защитной конструкции и оснащаются цепью или шлагбаумом. Стойки для них не должны соответствовать каким-либо повышенным требованиям, кроме обеспечения прочности и работоспособности входной группы.

Какие столбы для ворот выбрать по материалу изготовления? Наиболее распространенными являются:

• металлические опоры. Профильная или круглая труба для столбов ворот имеет небольшой вес. Она может быть установлены 1 человеком или 2 людьми без применения спецтехники. Для повышения сопротивляемости входной конструкции на металлических столбах ржавчине, опоры изготавливают из оцинкованной трубы или закрепляют в грунте путем бетонирования;
• железобетонные стойки. Они подходят для небольших входных конструкций, через которые не проходит габаритный транспорт. Причина в том, что данные опоры плохо переносят механические повреждения, постоянные нагрузки;
• каменные/кирпичные столбы для ворот. Подобные стойки выглядят аккуратно, презентабельно, но обладают теми же недостатками, что и железобетонные. Усилить кирпичную опору можно при помощи металлической трубы, проходящей внутри ее, анкерных креплений в кладке;

• деревянные стойки. Это первые опоры, которые стал использовать человек при сооружении ограды, но со временем они были вытеснены более современными, износостойкими материалами. Из-за невысокой несущей способности, подверженности гниению, порче насекомыми, потребности в регулярной дополнительной обработке, древесина в качестве стоек для ворот применяется очень редко.

Советы по выбору и подготовке стальных изделий

Выполняя подбор металлопроката для строительства забора своими руками, стоит учесть такие рекомендации:

1. На лицевую сторону участка, выходящую на улицу, лучше выбрать профильную трубу либо швеллер, который можно установить плоской стороной вперед. На боковые и задние заборы можно взять изделия попроще и подешевле, например, уголки или трубы круглого сечения.
2. Чтобы столбы прослужили как можно дольше, подбирайте материалы с толщиной стенки не меньше 3 мм.
3. Выбирая размер проката, не гонитесь за многократным запасом прочности. Всякая изгородь испытывает лишь боковые нагрузки от ветра, поэтому в подавляющем большинстве случаев подойдет профильная труба сечением 60х60 мм, а то и 40х60 мм. Иногда для красоты уместно взять профиль 80х20 мм.
4. Самый «ходовой» диаметр круглых труб – 57 и 76 мм, максимальный размер уголков – 90 мм, швеллера – 180 мм.
5. Если монтаж делается в грунте нормальной плотности, то длину стоек надо принимать с учетом, что они будут заглублены в землю примерно на метр.
6. Для строительства забора в пучинистых грунтах опора должна уйти на 40—50 см ниже глубины промерзания. Необходимо знать значение этой глубины в вашем регионе, чтоб правильно отмерить длину опор.

Сечение опор, предназначенных для навешивания калиток и ворот, выбирается исходя из веса створок. Например, чтобы установить тяжелые кованые или железные ворота, потребуется заложить профиль не менее 120х120 мм.

Второй этап подготовки – обработка грунтовкой по металлу типа ГФ-021 или другой. Концы стоек, монтируемых прямо в землю без бетона, важно просмолить либо покрыть битумной мастикой.

Металлические трубы бывшие в употреблении — особенно нуждаются в обработке

Способы установки железных опор

Металлические столбы для забора принято устанавливать несколькими способами:

1. Простая забивка в землю с подготовкой скважины или без таковой. Применяется для устройства легких, невысоких или временных ограждений.
2. Забутовка. Это фиксация стойки путем ее засыпки мелким щебнем с последующей трамбовкой. Более надежный вариант – засыпка крупным камнем с проливкой глиняным или цементным раствором.
3. Частичное бетонирование, выполняемое на небольшую глубину. При этом конец столба забивается в землю ниже дна ямы на 40—60 см. Довольно надежный способ для высоких оград из пластифицированной сетки или рабицы.
4. Полное бетонирование на всю глубину скважины. Получается полноценный столбчатый фундамент, выдерживающий значительные нагрузки.

Когда производится монтаж забора своими руками на пучинистых грунтах, то бетонирование металлических стоек делается тоже частично, только не сверху, а снизу. Важно, чтобы слой бетона находился ниже глубины промерзания, а доверху скважина заполняется смесью щебенки и песка.

Столбы из полых труб желательно защитить от осадков, дабы продлить им срок службы. Проверенная методика – залить их жидким бетоном, а сверху накрыть стальными козырьками.

Сравниваем швеллер и профильную трубу

Швеллер – более «серьёзный» профиль. Вы, вряд ли, увидите, чтобы домашняя мебель с металлическим каркасом была выполнена из швеллера – для этого используют профтрубу. И наоборот, в несущих деталях металлокаркаса массивных зданий (торговые центры, ангары, выставочные комплексы) швеллер встречается повсеместно, профтруба – крайне редко.

Происходит это из-за того, что каркас состоит из элементов, дополняющих друг друга, несущих общую нагрузку. Швеллер в этом случае больше подходит: этот прокат отлично выдерживает нагрузки благодаря профилю и более толстым стенкам.Но, швеллер не универсален из-за своего профиля.

Поэтому небольшие изделия «для себя», где можно не считать нагрузки и достаточно запаса прочности профильной трубы, где нужна универсальность проката (один и тот же отрезок трубы можно применить в любом месте каркаса) предпочитают выполнять из трубы.

На вопрос, что лучше (крепче, прочнее, жестче): швеллер или профильная труба, отвечаем: сравнивать нужно на практике. Элементы металлопроката хороши каждый в своем случае. То есть, в условиях производства каркасов для домашней мебели – лучше профтруба, а в условиях производства каркасов для массивных зданий – швеллер.

Стоимость металлопроката

Стоимость изделий из метала у разных поставщиков может существенно отличаться. На цену влияют множество факторов. Стоимость одного погонного метра варьируется от 130 до 700 рублей. Самым доступным вариантом являются изделия с толщиной стенки 2 мм, сечением 60*30 мм.

Заборная профтруба должна быть квадратной. Можно сделать опорные элементы и поперечная прожилина. Используя профтрубу можно работы выполнить более качественно своими руками, не прибегая к помощи специалистов. Забор из профнастила у которого сделан каркас из профильного металлопроката прослужит очень долгое время, все время внешний вид сохраниться на очень высоком уровне.

Спасибо, что прочитали статью! Ставьте лайк, если понравилось! Также будем рады Вашим комментариям. Пишите, задавайте вопросы, мы с удовольствием ответим!

Источник

Столбы для забора из швеллера

Главная » Забор » Столбы для забора из швеллера

Прочное и надежное ограждение участка играет не менее важную роль, чем строительство  остальных сооружений. Самый прочный и надежный забор получается из винтовых столбов. Это ограждение практически не имеет ограничений. Винтовые столбы для забора располагают на любом грунте как по составу, так и по плотности.

Такие столбы представляют собой некий гибрид обычного столба и винтовой сваи. От первого он получил сечение в виде квадрата в верхней части, а от второй  – спиралевидную лопасть, позволяющую ее вкручивать.

Вначале уникальные свойства винтовых столбов использовали военные в условиях слабого грунта. Аналогично винтовой свае, такие изделия применяются на проблемных или очень замерзших почвах. Острый конец столба и приваренная лопасть позволяют врезаться в грунт наподобие шурупов или саморезов. При этом почва не разламывается, что позволяет изделию плотно сидеть в земле там, где другие опоры не эффективны.

В промерзшую почву винтовые опоры вкручивают максимально глубоко, а потом обрезают до оптимального уровня или одевают заглушку из металла или пластика.

Благодаря своему квадратному сечению, винтовой столб применяется для постройки забора из любых стройматериалов. На такой столб удобно крепить швеллера, уголки и остальные детали для крепежа.

Столбы для заборов в москве – купите в интернет-магазине леруа мерлен по выгодным ценам

Технология изготовления закладного элемента

Для того чтобы изготовить закладной элемент своими руками, потребуется швеллер 20, длина которого будет равна длине ямы, предназначенной под бетонное основание. Также для изготовления закладной для сдвижных ворот потребуется арматура d12. Сначала следует приварить к швеллеру отрезки арматуры длиной по 100 см, а затем приварить из той же арматуры поперечные связи.

Получившуюся закладную конструкцию следует опустить в яму арматурой вниз и зафиксировать таким образом, чтобы сбоку швеллер плотно прилегал к заборному столбу. При этом тело швеллера нужно расположить так, чтобы оно было строго горизонтально и параллельно линии ворот.

Пучок проводов должен выходить в месте установки электропривода, это примерно посередине фундамента ( А ). Точка выхода пучка отстоит от наружного края швеллера на 5-7 см ( Б ). Роликовые опоры позволяют регулировать дорожный просвет от 90 мм до 150мм ( B ).

От того, на какой высоте вы заложите данный элемент, будет зависеть зазор, который останется от калитки или откатных ворот до полотна дороги. Этот зазор можно будет увеличить за счет регулировочных площадок, а вот уменьшить уже не удастся.

После того как будет установлен закладной элемент, яму следует залить бетоном. При этом следует помнить о том, что бетон не должен полностью перекрывать закладной элемент, так как это помешает дальнейшей установке ворот. Хочется отметить, что данная ошибка самая распространенная среди тех, кто делает фундамент под откатные ворота своими руками.

После того как бетон будет залит, нужно дождаться его высыхания, то есть 2-5 суток, в зимнее время немного больше, а если следовать СНиПам, то и вовсе не менее 28 суток.

Все, на этом устройство фундамента для откатных ворот своими руками можно считать законченным.

Поделитесь полезной статьей:

Технология изготовления фундамента

Схема фундамента для откатных ворот. Верхняя плоскость швеллера – это условный «ноль» конструкции ворот. От положения этой плоскости (выше или ниже дороги) зависит дорожный просвет.

После того как будут выполнены расчеты размеров фундамента, необходимо выкопать яму своими руками, которая будет соответствовать им. Затем опустить в нее арматурный каркас. При этом ширина передней части каркаса должна немного смещаться от края проема.

А высота верхней выступающей части должна заглубиться на 10 см ниже поверхности земли. Сам же каркас должен располагаться строго в горизонтальной плоскости и быть надежно зафиксированным. При заливке не должно произойти его смещения. Когда каркас будет зафиксирован, яму следует залить бетоном примерно на 2/3 высоты и подождать, пока он отстоится, чтобы стать прочным.

Теперь можно приступать к установке трех поперечных швеллеров между частями арматурного каркаса, которые выступают.

Важно знать, что, изготавливая фундамент своими руками, нужно выровнять швеллеры по горизонтальной и вертикальной плоскости.

Затем они привариваются к арматуре, и все заливается оставшимся бетоном и оставляется для выдержки. В летнее время будет достаточно 5-ти дней, а в зимнее — потребуется не менее 12-ти. В результате выполненных манипуляций должен получиться фундамент с тремя поперечными швеллерами, расположенными на 5-6 см ниже, чем уровень проезжей части, и абсолютно ровный.

Каркас фундамента для откатных ворот изготавливается из швеллера и арматуры (уголка).

Далее фундамент для ворот своими руками требует приваривания основного швеллера и швеллера привода. Для этого требуется на основание из установленных швеллеров уложить основной швеллер и расположить его на линии, по которой будет происходить открытие откатных ворот.

Важно учесть толщину ворот для того, чтобы не расположить швеллер чересчур близко к забору, иначе ворота не смогут двигаться и будут цепляться за столбы. Выставили — можно приваривать к основанию. Дальше будем варить швеллер, предназначенный под продолжения привода.

Для этого в верхней части столба нужно установить металлическую закладную. Важно учесть, что делать это нужно с той стороны, с которой расположен фундамент для откатных ворот, сделанный своими руками. Если вы забудете про эту закладную, то верхняя часть столба разрушится или при монтаже скобы, или во время эксплуатации.

Рекомендуется связать и сварить закладную с арматурой колонны или с внутренним наполнением столба для того, чтобы фундамент для откатных ворот был более прочным. То, что осталось открытым от фундамента, можно перекрыть керамической или тротуарной плиткой. Благодаря этому фундамент, сделанный своими руками, прослужит намного дольше.

Технология изготовления фундамента для откатных ворот

Наверняка каждый владелец своего дома задумывался о воротах, которые могут защищать их владения. Существует много разновидностей ворот, но самым популярным является устройство откатных. Поэтому не удивительно, что всех интересует вопрос, как сделать фундамент для откатных ворот своими руками.

Основа конструкции откатных ворот это консольные блоки – тележки с роликами по которым ходит непосредственно полотно ворот. Блоки имеют армированный фундамент на глубину промерзания почвы.

Фундамент требуется специальный, поэтому первым делом необходимо рассчитать и разметить котлован, затем вырыть грунт примерно на 25 см больше, чем граница промерзания. После этого следует изготовить и установить закладную, которая является конструкцией, включающей в себя швеллеры, представляющие собой металлические изделия П-образной формы, и арматуру.

При этом закладная устанавливается таким образом, чтобы боковая полка швеллера хорошо прилегала к столбу, а верхняя поверхность получалась горизонтально к линии проема. После того как будут проведены все расчеты и верно вставлена закладная, можно приступать к заливке бетона и установке ворот своими руками.