В чем смысл волнистых заборов?

Последние года мода на деревянные постройки приводит к тому, что все чаще застройщики думают о том, что металлический забор, возможно, не самое лучшее решения. С точки зрения долговечности, может и да, а вот с точки зрения эстетичности он уступает древесине. Деревянный забор несколько утратил свою популярность из-за своей недолгой жизни: древесина, при постоянном воздействии солнца и воды, быстро разрушается. Чтобы увеличить срок службы, защитное покрытие в виде краски приходится постоянно подновлять. При большой протяженности занимает много времени и требует немалого количества краски. Проблема эта стала менее острой, так как появившиеся последнее время новые антисептики позволяют продлить срок службы забора, а также гарантируют стойкость окрашивания на протяжении нескольких лет. Срок разный — от 2-3 лет, до 5-7. Зависит он от типа антисептирующей пропитки и производителя, но найти «долгоиграющие» не составляет труда: в любом более-менее крупном магазине.

Причем эти пропитки не закрашивают текстуру дерева: видны все прожилки. Они просто меняют цвет, как правило, на более темный. Такой забор из древесины смотрится солидно и богато. Даже простой штакетник, а уж непростой, и подавно.

Простой штакетник из пропитанных тонирующим антисептиком досок смотрится солидно

Что важно, что поставить деревянный забор своими руками можно в одиночку, при необходимости, даже без привлечения помощников. Еще немаловажно: значительную часть работы — подготовку древесины — можно проводить не на месте, а, скажем, в гараже или мастерской. И начать ее задолго до момента начала стройки. Например, с осени и до весны, а само строительство начать уже при установившейся теплой погоде.

Дерево — очень пластичный материал и самую простую вещь можно сделать так, что выглядеть она будет как произведение искусства. Это справедливо и для заборов. При желании можно сделать такую «конфетку», что любо-дорого посмотреть. Конструкций деревянных заборов несколько.

Наиболее простая — штакетник. Это набор обрезных досок или планок одинаковой, как правило ширины, которые прибиты вертикально к двум или более поперечным направляющим.

Схема деревянного забора из вертикально прибитых досок — штакетника

Отличаться могут формой верхушки. Спил пол 90° — самый простой вариант, но далеко не самый лучший, причем не только с точки зрения эстетики. Верхушка такой штакетины, даже покрашенная, подвергается интенсивному воздействию влаги, в результате покрытие в этом месте разрушается первым. А древесные поры в перпендикулярном спиле остаются открытыми. Дождь, туман, тающий снег/лед впитываются ими, что приводит к разрушению древесины. Чтобы этого избежать, спиливайте верхушки не пол 90, а под 45°. Если глянуть на такую доску в профиль, то верхушка будет скошенной (смотрите рисунок внизу) .

Чтобы вода скатывалась с верхушек деревяшек, спилите их под 45°

Расстояние между двумя соседними штакетинами выбирается по вашему желанию. Можно сделать сплошной забор, подгоняя одну к другой вплотную, можно — полупрозрачный, оставив зазор в 1-2 см, а можно совсем прозрачный — с большим расстоянием, равным ширине досок или даже больше. Такие варианты популярны для внутренних ограждений, которые больше призваны разделять зоны и отмечать границы, чем от чего-то защищать. Для наружных заборов, выходящих на улицу выбирают обычно сплошную установку, может — с совсем небольшим расстоянием, чтобы доски не «пучило» во влажную погоду.

Полупрозрачный вариант штакетника украшен небольшими пропилами

Добавляют разнообразия выпиленные верхушки. Они могут быть заточены по-разному — со скругленным верхом, в виде пик, треугольников, трапеций. Все это в разных вариантах и комбинациях.

Некоторые даже делают действительно произведения искусства: резной забор требует большой усидчивости. Труд кропотливый, но результат того стоит.

Сделать фигурные верхушки быстрее и проще с помощью шаблона. Из листа фанеры вырезаете образец, доводите его до идеального состояния. Затем по этому шаблоны вырезаете все остальные. Вырезать можно при помощи лобзика или на фрезеровальном станке.

Лобзик для такого случая можно и купить. Все равно даже с учетом этой статьи расхода получится дешевле, чем покупать готовые резные штакетины. Минус тут в том, что времени уходит много, да и штакетины получаются неодинаковыми: то чуть вправо уйдет пилка, то чуть влево. Края потом еще придется обрабатывать наждачкой.

Покупать фрезеровальный станок, если потом его использовать не планируете, нерентабельно. А те, у кого он уже есть, могут купить фрезы с плавающей головкой и делать фигурный штакетник с ее помощью. Высота режущей части фрезы равна толщине доски, которую будете обрабатывать, а головка упирается в шаблон.

Фрезерование штакетника по шаблону

В обоих случаях придется каким-то образом закрепить шаблон на заготовке. Сделать это можно тонкими гвоздями или наклеив на шаблон двусторонний скотч.

Но если подойти к процессу творчески, то даже из ровных тонких планок можно сделать красивый деревянный забор: прибивая под разными углами.

Такую красоту сделать несложно (обратите внимание: верхушки под 45°)

Еще проще сделали авторы этого деревянного штакетника: они нелинейной сделали только высоту, подчеркнув рельеф планкой, прибитой сверху. Это, кстати, второй способ значительно увеличить срок жизни деревянного забора — планка перекрывает доступ для воды к самым уязвимым открытым поперечным срезам). Также нелинейность придают прибитые по поверхности планки в виде рамок, а древесина внутри покрашена в более светлый цвет. Согласитесь, оригинально.

Нестандартный подход и декоративность штакетника возросла многократно

По сути, это один из подвидов штакетника. Доски набиваются попеременно то с одной, то с другой стороны поперечной перекладины. Получается интересный объемный вид.

Принцип установки штакетин в заборе «шахматка» или «шахматы»

Если смотреть на такой забор точно напротив, он смотрится как глухой, если вбок, то под определенным углом будет какая-то часть двора видна через зазор. Степень прозрачности регулируется заходом одной планки, за другую. Можно сделать так, что просматриваемость будет нулевой. Например, при ширине планки в 10 см, расстояние между ними делать не более 6 см. Тут как ни смотри, ничего не видно. Недостаток — большой расход древесины. Но очень уж красивые получаются заборы, особенно в сочетании с кирпичными или каменными столбами и фигурно сделанными верхушками.

Делают из шахматки и горизонтальные заборы. Но тут нужно иметь в виду, что по такому забору очень удобно залезать: доски, как ступеньки. Правда, любой забор не является такой уж серьезной преградой. Скорее он защита от любопытных глаз, чем от серьезных покушений.

Деревянный забор — горизонтальная шахматка

Смотрятся такие «шахматы» прилично и солидно. Столбы могут быть любыми: металлическими, деревянными, каменными, бетонными. Если ставят металлические столбы, их делают из профильной толстостенной трубы (3 мм). Выше уровня земли с лицевой и тыльной стороны зашивают досками (к столбам болтами или саморезами), которые больше ширины профиля: выступать по бокам они должны на 3-6 см. Таким образом получаем направляющие, в которые вставляются доски. Доски затем крепятся изнутри к обшивке столбов.

Еще один тип горизонтального забора — называется «елочка». Назван так потому что укладываются доски на вплотную одна к другой, а с напуском на расположенную ниже. В профиль похоже на елку, как ее рисуют дети.

Деревянные заборы «елочка» создают сплошное покрытие

По такому ограждению забраться наверх сложнее. Обратите внимание, что сверху есть защитный козырек. Он защищает самую уязвимую часть ограды, намного продлевая срок его эксплуатации, а также отодвигая время следующей покраски. Ведь обычно вверху и внизу покрытие самое поврежденное. Снизу этот забор защищен цоколем, сверху — козырьком.

От описанного выше отличаются тем, что доски не прилегают одна к другой. Они закреплены под углом, но с некоторым зазором. Этот тип ограждения не создает сплошной стены и двор может просматриваться, хотя для этого и потребуется присесть или даже лечь — зависит от угла наклона.

Ограда под названием «жалюзи» — посмотрев на его устройство, поймете почему

Этот тип забора очень неэкономичный — расход древесины обычно большой. Сложна и сборка: под каждую доску крепить брусок (уголок) или запиливать в столбе выемку.

Но при таком построении обеспечивается хорошая вентиляция участка. Это важно, если климат или местность влажная. Сплошной забор не установишь: под ним будет лужа и грязь во дворе не просохнет никогда.

Необычно выглядит ограждение, выполненное из гнутых между столбами досок. Они переплетены между столбами по типу традиционного плетня. Только делают его из длинных досок.

Чаще всего встречаются они в горизонтальном исполнении. Стыков меньше и гнуть длинные пролеты проще.

Горизонтальная плетенка из досок для забора

Встречаются и вертикальные плетенки. Чтобы придать им завершенный вид, в верху и внизу прибивают планки — они и удерживают края досок, и защищают их от непогоды.

Вертикально сделанная австрийская плетенка

Как делать такую красоту, смотрите в видео. Действительно несложно, но сила требуется приличная.

Из тонких, и не очень, планок делают самые разнообразные решетки: с разным углом, частотой расположения планок и т.д. Эти ограды играбт скорее декоративную роль и используются или для ограждения внутри — вод воре, в саду — или для парадного входа — чтобы обозначить границы, но не закрывать красоту.

Просто диву даешься: какую красоту люди могут сделать из куска древесины. Действительно красиво. И некоторые, при этом не очень сложные.

Может кого-то вдохновят эти фотографии старых деревянных заборов, их смогут повторить…

источник

Вариантов по строительству забора из дерева самостоятельно много, выбирать есть из чего – все зависит от конкретной обстановки и финансовых ресурсов хозяев.

Построить забор можно принципиально разными способами: или обратиться к специалистам, чтоб заказать строительство забора целиком или же самостоятельно сделать всю работу. В первом случае все хотя и будет сделано верно, в результате, получатся дополнительны. Своими руками построить дешево, но необходимо обладать умениями в строительстве.

Мы строили забор из штакетника, так как этот материал наименее затратный и при умелой работе, все смотрится отлично.

Штакетины — такие небольшие отрезки из недорогой древесины. При строительстве забора мы ещё использовали брусья и столбы.

Кроме того, забор из штакетника легко поддерживать в первоначальном виде – достаточно лишь подкрашивать его по мере надобности или менять поврежденные детали.

Для возведения забора нам понадобится несложный инструмент, который найдется у любого — молоток и гвозди (по толщине заборных досок). Мы брали гвозди на 60 мм. Также нужен будет шуруповерт, гвоздодер, стамеска, строительный уровень, верёвка, карандаш с рулеткой. Мы делали рисунок на заборе – нам для шаблона понадобился еще лист ДВП и маркер. Для выпиливания рисунка на штакетнике использовали лобзик и шлифовальную машинку для корректировки получившегося рисунка. Для столбов требуется лопата.

Первое, с чего мы начали – демонтаж старого забора. Для этого ломом поддели его снизу в нескольких местах и, поскольку он был немного подгнивший, легко вытащили.

После демонтажа деревянной конструкции остались столбы, державшие забор. Смотрим на их состояние – если они не в плохом состоянии, оставляем их на месте. Конечно, необходимо было выпрямить некоторые из них. С одним столбом пришлось немного повозиться – при демонтаже забора его задели. И бетон обвалился до основания – до железного каркаса. Столб у нас бетонный — пришлось выкапывать, создавать под него опору – использовали для этого мелкий гравий. Выкопали столб, прокопали яму глубже (примерно 1 метр) и засыпали её на 40 см гравием, а затем поставили столб и засыпали землей. Так, покосившийся столб стал стоять прямо. Один столб вкопали новый – таким образом, периметр забора чуть расширили.

Главной составляющей нашего забора стал штакетник. После выравнивания и монтажа столбов приступаем к креплению поперечных брусьев в верхней и нижней части будущего забора – штакетник ведь нужно наколачивать на что-то. Получается основа, куда и будет приколочен штакетник. То, на чем забор держится, это бетонные столбы, к ним, в горизонтальном положении, прибили деревянные шестиметровые брусья из обрезной пятидесятки. Это первый этап строительства забора.

Дальше распиливаем штакетины на длину, необходимую нам. С одной стороны их нужно прострогать – эта сторона будет «смотреть» на улицу. Теперь перпендикулярно приколачиваем штакетник с интервалом в пару сантиметров. Длина забора составила 8 метров. Штакетник брали трехметровый, с учетом его распила напополам. Покупали 4 куба.

Высота конструкции составила 1,5 м. 50-60 см сверху « забрал» рисунок – мы делали волну вниз.

На 3 штакетинах сверху была сделана резьба лобзиком. Измерив всю длину, посчитали, что «шаг» волны составит 6 штакетин, а рисунок займет 3. Измерили длину, составляющую 6 досок. По её размерам нарисовали полукруг на листе ДВП. Придумали шаблон, перенесли его на ватман и потом перевели рисунок на ДВП. Легче обводить на заборе шаблон из твердого материала. Вырезали его лобзиком.

Наносим полукруг так, чтобы он занял по длине 6 штакетин, 3 штакетины оставляем, продолжаем так по всей длине забора. Теперь это рисунок нужно вырезать – или бензопилой, или лобзиком.

Когда « волна» готова, делаем рисунок на каждой из 3, не тронутых лобзиком, штакетинах. Изображение можно было взять и уже придуманное кем-то, но нам хотелось получить уникальный по виду забор, так, что бы ни у кого такого не было. Проработка рисунка заняла дней 5. Времени не жаль — этот забор потом видеть в течение не одного десятка лет.

Сложность составили размеры рисунка, да и лобзиком что вздумается не выпилишь, ведь целостность доски не нарушишь… Учитывали, что по ширине каждая из 3 штакетин составляла 10 см, между ними расстояние в 2 см.. И вот, в итоге, рисунок был проработан и одобрен всеми членами семьи. Теперь нанесли его на забор и выпилили лобзиком. В центре получился лотос, а по краям как лепестки.

Дальше забор покрасили краскопультом. Вот, собственно, и готово! В следующей части мы расскажем как сделать деревянные ворота своими руками.

источник

Если доски для деревянного забора обрезать сверху горизонтально, долго они не прослужат, потому что горизонтальный срез легко впитывает влагу — доски разрушаются, даже если они импрегнированы.

Существует 3 способа обрезки досок для стока дождевой воды. Самый простой способ — об резать верхнюю часть доски под углом 45 градусов. Для этого наметьте линию с помощью угольника.

Второй способ — также часто используют. Верхушке нужно придать заостренную с двух сторон форму. М етки легко нанести, также используя угольник.

Третий способ — обрезать доску полукругом. Для этого нужно знать только один параметр — ширину доски будущего забора.

Нарисовать дугу можно, например, с помощью аэрозольного баллончика. Его диаметр равен ширине нашей доски. Нарисуйте дугу так, чтобы она пересеклась с краем доски по бокам.

Затем просто срежьте лишнее. Это легко сделать ручной пилой. Но если у вас есть пила для резки под углом, сделать это будет еще проще, особенно если приходится обрезать большое число дощечек.

Обратите внимание, что разрез делается по широкой части столбика. Заостренный кончик можно выпилить пилой для резки под углом, однако мастер показ ывает, как просто это сделать с помощью ножовки. Н ожовка с мелкими зубьями дает хороший результат.

Для получения полукруглой верхней части столбика ножовка является единственно возможным инструментом. Л учше использовать не широкое полотно с крупными зубьями, а узкое — с мелкими зубьями. Узким полотном гораздо проще вырезать аккуратную дугу.

Мы показали три разных решения для эффективного отведения дождевой воды от верхушек забора. Выбирайте подходящее!

источник

Заборы из евроштакетника – это конструкция для ограждения участка, сочетающая великолепный внешний вид, надежность и значительную функциональность. Заграждения идеально выдерживают атмосферные нагрузки, и монтируются на участках, находящихся на открытой местности. Они характеризуются высокой прочностью и устойчивы к воздействиям внешних факторов. Забор эффективно предохраняет участок от посторонних вторжений. Среди дополнительных преимуществ элементов конструкции – возможность придать забору различные формы и вариации, решая важные задачи эстетики и декорирования всего участка.

Из многообразия форм и оттенков, а также отличающихся технологий производства и установки можно подобрать вариант, который больше всего отвечает вкусовым предпочтениям владельца и стилю, в котором оформлена вся ограждаемая территория. Установленный забор хорошо пропускает лучи солнца. Это позволяет высаживать поблизости зеленые насаждения, создавая помимо металлической изгороди оригинальный зеленый забор.

Забор изготавливается из профиля, выполненного из оцинкованного металла. Сверху наносится надежный полимерный слой. Покрытие выполняет роль не только красивого декора, но надежно защищает всю конструкцию от внешних природных факторов. Монтаж ограждения – это достойная альтернатива традиционному деревянному забру. Штакетник из оцинкованной стали гофрируется методом холодного профилирования (придается волнообразная форма) на прокатном стане. Это необходимо, чтобы добиться высокой жесткости материала.

Преимуществом металлического евроштакетника называют:

• универсальность;
• простота сборки;
• невысокий вес;
• высокая защита от коррозии;
• невысокая цена;
• высокая мобильность (удобство транспортировки).

Имеется несколько вариантов заборов, отличающихся линиями верхней кромки. Благодаря чему ограждение из евроштакетника смотрится неодинаково.

Забор из евроштакетника волной

Готовые волнообразные заборы из евроштакетника собирается из готовых пролетов, состоящих из вертикально соединенных элементов различной длины. Устанавливаются они так, чтобы кромка вверху сначала понемногу поднималась, а затем постепенно опускалась, образуя волну. Заборы волной выглядят оригинально и используются для ограждения частных землевладений и коммерческих площадей.

Секции в виде дуги на небольших территориях, не создают тень и хорошо смотрятся. Верхний край готовых секций образует плавную дугу.

Еще одной вариацией является забор дугой, но с менее короткими центральными сегментами. Забор имеет классический внешний вид и идеально подходит для территорий различного назначения.

Элегантное и надежное ограждение удастся получить, если использовать готовые пролеты в виде «елочки». Оригинальная форма верхнего края хорошо впишется в ландшафтный дизайн любого участка.

Хорошо смотрится на участке и классический штакетник с ровным верхним краем. Он экономит площадь и не затеняет прилегающие насаждения.

Изящный, неброский забор в виде «пики» характеризуется непривычной формой верхнего края. Повторение элементов создает видимость неделимости забора. Невозможно визуально определить стыки его пролетов.

Если вы скучаете при виде прямых линий, то забор с четким изломом верхней каймы, созданный из вертикально установленных планок разной длины, напоминающий силуэт крыльев, идеально подойдет вам.

Забор с верхней каймой в виде «лесенки» выглядит так, из-за чередования вертикально установленных элементов различной длины.

Заборы «Пирамида», «Ручей», «Трапеция», «Шахматка» являются популярными вариациями волнообразного забора из евроштакетника и используются для ограждения различных частных территорий.

Существует достаточно оригинальных вариантов заборов из металлопрофильного листа, благодаря чему каждый владелец частных построек из предложенного разнообразия сможет подобрать его дизайн и использовать для создания единого ансамбля на всей территории землевладения.

источник

Ошибочно считать, что современные деревянные заборы не обретают вторую жизнь и не набирают широкую популярность. Поскольку древесина – материал практичный и относительно недорогой, решение огораживать с его помощью жилые дома и дачные участки всегда было довольно распространенным. Вариантов подобных ограждений существует множество, причем большинство из них можно построить самому из имеющихся в продаже лесоматериалов.

Красивый деревянный забор из горизонтально установленных досок

Все заборы из дерева, применяемые для участка вокруг частного дома или дачи, строятся из двух частей – опор (иначе — столбов) и устанавливаемых между ними пролетов (секций). Когда говорят о какой-то разновидности ограждения, то подразумевают именно способ заполнения пролетов, потому что опоры можно делать из разных материалов.

Чтобы выбрать подходящий дизайн, а потом и построить деревянный забор своими руками, стоит ознакомиться с наиболее популярными вариантами:

1. Обычный либо фигурный штакетник, собираемый из планок на двух поперечинах, прикрепленных к стойкам.
2. Традиционный плетень, пришедший к нам из глубины веков.
3. Сплошной деревянный забор, изготовленный из небольших бревен с заостренными под 45° концами (частокол).
4. Так называемая шахматка, где к обеим сторонам поперечин приколачиваются доски в шахматном порядке, чтобы не оставалось проемов.
5. Секции из досок, прибитых вертикально или горизонтально с наложением друг на друга. По конструкции напоминают жалюзи.
6. Заборы из дерева типа «ранчо». Представляют собой ограду из горизонтальных жердей, приколоченных к стойкам на большом расстоянии.

Кроме перечисленных видов ограждений для дома, которые приходится собирать из отдельных деталей, используются готовые заборные секции в виде рамок с различным заполнением – решетками, планками, плетенкой.

При выборе разновидности ограды следует учитывать, какую роль должен выполнять забор из дерева и где планируется его установка. На практике для лицевой стороны частного дома чаще всего используется декоративный штакетник, сплошной частокол и «жалюзи», реже – «шахматка» и плетень. Изгороди из жердей типа «ранчо», изначально предназначенные для загонов домашних животных, применяются для ограждения земельных участков либо садов с тыльной стороны.

Перед тем как сделать деревянный забор, нужно подобрать и приобрести для него лесоматериалы. Если вы планируете строительство штакетника, то для его монтажа сгодятся такие изделия из древесины:

• обрезные доски одинаковой ширины;
• горбыли;
• фигурные штакетины, вырезанные на станке;
• бревна малого диаметра.

Размеры штакетин по высоте не обязательно должны быть одинаковы. Планки различной длины подбираются в таком порядке, чтобы нижние торцы находились на одной горизонтали, а верхние образовывали выпуклости либо впадины, создавая эффект волны. На протяжении пролета можно сделать несколько таких волн.

Забор из деревянного штакетника оформленный в виде волны

Для частокола подойдут длинные стволы диаметром до 150 мм, полностью очищенные от коры. Мера крайне необходимая, ведь в коре живут различные древесные вредители, которые быстро доведут вашу новую ограду до состояния трухлявости. В случае когда низ частокола опирается на грунт, следует обработать нижние торцы бревен битумом.

Забор частокол на фундаменте из камня

На двухсторонний забор для частного дома (шахматку) пойдут широкие доски, можно необрезанные. Желательно их подобрать приблизительно одинаковой ширины и полностью снять кору. Из таких же лесоматериалов делаются изгороди, напоминающие вертикальные либо горизонтальные жалюзи.

Забор шахматка с горизонтальным расположением досок

Мастерить плетень нужно из лозы или гибких прутьев малого диаметра (до 4 см). Очищать их от коры не надо, это слишком трудоемкая операция. Прутья заготавливают путем нарезки в холодный период года, когда движение соков внутри дерева еще не началось

Деревянный забор — плетень из веток

.Для изгороди на металлических столбах нужно заранее подобрать стальной прокат соответствующих размеров. Удобнее всего работать с профильными трубами сечением 60х60 мм, больше брать нет смысла. Применяются и обычные круглые трубы, купленные на ближайшем пункте приема металлолома.

Из чего не рекомендуется строить деревянные заборы, так это из березы. Данная порода под воздействием погодных условий довольно быстро начинает гнить, отчего ограда вокруг дома не продержится и 10 лет. Из наиболее распространенных и доступных по стоимости пород для изгородей применяется:

Хвойные деревья отличаются высоким содержанием смол, благодаря чему успешно противостоят воздействию влаги при условии надлежащей обработки и постоянного ухода. Оптимальный вариант – строительство ограждения из лиственницы, не боящейся ни дождей, ни холодов. При желании и наличии средств можно смастерить забор из ценных пород древесины – дуба либо ясеня, их плотная структура тоже хорошо переносит осадки.

На плетеные заборы из дерева идут гибкие прутья и ветви различных пород, в том числе плодовых:

Помимо просушивания, лесоматериалы требуют антисептической обработки от гниения и разрушения различными насекомыми – вредителями. Отличный способ – нанести на древесину сплошной слой смолы или специальной битумной пропитки. Но весь забор битумом не покроешь, оттого методика применяется только для защиты подземных частей деревянных столбов.

Для антисептической обработки применяются бесцветные составы, имеющиеся в продаже (Биосепт, Новотекс), а также шведская краска, изготавливаемая в домашних условиях по такому алгоритму:

1. Сварить клейстер из 550 г муки, растворенной в 3 л воды.
2. Процедить клейстер, чтобы не осталось комочков, поставить на медленный огонь.
3. Добавить по 240 г медного купороса и поваренной соли, тщательно перемешать.
4. Помешивая, влить в раствор 220 мл олифы и 230 г железного сурика.
5. Довести объем воды до 4,5 л и дать краске остыть.

Первое, что необходимо сделать, — разметить участок под деревянный забор своими руками. Отступив от дома требуемое расстояние, следует растянуть шнур по линии монтажа будущего ограждения. Потом в местах установки столбов нужно вбить в землю колья с таким расчетом:

• оптимальное расстояние между опорами – 2,5 м при высоте изгороди до 200 см;
• если планируется поставить ограду выше 200 см, то для сдерживания высокой ветровой нагрузки на столбы расстояние между ними лучше уменьшить до 2 м;
• столбики низеньких заборчиков (до 120 см) можно разнести до 3 м.

Если вы не используете готовые секции стандартного размера, то разбейте всю длину на одинаковые промежутки с учетом перечисленных рекомендаций. После чего приступайте к монтажу опорной части из древесины либо с использованием металлических элементов (труб, швеллеров, уголков). Можно скомбинировать дерево с металлом, зафиксировав в грунте стальную трубу и прикрепив к ней столб из бруса 100х100 мм.

Существует 4 способа монтажа опорных стоек в грунте:

1. Забивка столбика в землю на глубину не менее 0,8 м с последующим уплотнением грунта вокруг него.
2. Копка или бурение ямы глубиной 40 см и забивка столба еще на 40 см ниже ее уровня. После трамбовки дна яма заливается бетоном. Название методики – устройство бетонного воротника.
3. Забутовка. Яма откапывается на полную глубину (0,8 м), после производится трамбовка, установка стойки и засыпка камнями с уплотнением. Щели между ними заполняются жидким раствором глины.
4. Полноценное бетонирование. Та же яма с установленной опорой заполняется бетоном снизу доверху.

Способы установки металлических столбов

Поскольку заборы из дерева не отличаются большим весом, но испытывают боковые нагрузки от ветра, то самые надежные способы – это бетонирование и забутовка. Простая забивка и столбики с бетонным воротником уместны при небольшой высоте ограждения или ее малой парусности, когда между элементами есть множество просветов.

На данном этапе производится установка горизонтальных перекладин, связывающих между собой столбы и служащих основанием для крепления элементов заполнения пролетов. Каркас собирается такими методами:

1. Брус 40х60 мм или больший прибивается к деревянным стойкам гвоздями напрямую. Места стыковки соседних брусков должны находиться по центру опоры.
2. То же, только для горизонтального бруса в столбе выполняется выборка, а крепление осуществляется как гвоздями, так и саморезами.
3. Простейший способ прикрепить перемычку к железной трубе – просверлить в обеих деталях сквозное отверстие и пропустить через них болт. Брус надежно притягивается к стойке гайкой.
4. К стальным трубам привариваются отрезки металлических уголков или полос. В них просверливаются отверстия и брус опять же крепится на болтах.

Крепление деревянных прожилин к деревянным столбам

Крепление прожилин к приваренной полоске металла

Если возле частного дома вы решили поставить забор с горизонтальными элементами в виде необрезных досок, планок или бревен, то перемычка потребуется одна – по верху стоек. Для крепления штакетника нужно 2 перекладины, для монтажа «шахматки» — три. Подразумевается, что забор из дерева имеет стандартную высоту – 2 м, при других параметрах количество поперечин может меняться.

Несколько отличается строительство ограждения с элементами в виде приоткрытых жалюзи. Опоры стоит связать одним брусом поверху, к нему потом закрепится козырек. А для монтажа деревянных планок под углом на столбах придется вертикально установить по 2 широкие доски с каждой стороны.

Это заключительный этап сборки, во время которого выполняется установка деталей заполнения – штакетин, бревен частокола либо досок «шахматки». Традиционно используется 2 типа крепежа – гвозди и оцинкованные саморезы. Чтобы деревянная изгородь около частного дома была надежной и прослужила долгие годы, следуйте при ее монтаже таким рекомендациям:

• планки штакетника крепите к перемычкам с наружной стороны, забивая по 2 гвоздя в каждой точке для жесткости;
• при сборке двухсторонней ограды прибейте сначала лицевые доски, а потом – тыльные;
• пользуйтесь строительным уровнем, выверяя каждую планку;
• бревна частокола следует приколачивать с обратной стороны;
• планки ограждения в виде приоткрытых жалюзи крепите с торцов сквозь доски, закрепленные на столбиках;
• горизонтально ориентированные доски нужно крепить напрямую к столбам.

Готовые заборы из дерева нередко защищают сверху козырьком, одновременно играющим декоративную роль. Проще всего его сделать из тонкого металла с полимерным покрытием либо остатков металлочерепицы. Завершается строительство ограждения покраской всех деревянных деталей в желаемый цвет или лакировкой.

источник

Один из наиболее недорогих заборов для дачи или частного дома — из профнастила. Конструкция у него несложная — вкопанные столбы, к которым прикреплены поперечные лаги. К этой решетке на саморезы или заклепки крепится профлист. Все действительно несложно, особенно, если умеете пользоваться сварочным аппаратом. Хотя есть технология без сварки — на болтах или на деревянных перекладинах. В любом случае забор из профнастила своими руками построить можно. Можно все работы при необходимости выполнить в одиночку, но при монтаже листов удобнее с помощником.

Самое простое изготовление — забора со столбами из металла, вкопанными в грунт. Использовать можно трубы круглого или квадратного сечения, но удобнее работать с квадратными — профилированными.

Конструкция забора из профнастила со столбиками

Длинна столбов берется в зависимости от желаемой высоты забора, плюс добавляется от 1 до 1,5 метров на заглубление в грунт. Закапывать в грунт необходимо ниже глубины промерзания грунта. Для каждого региона грунт промерзает на разную глубину, но в Средней полосе России это около 1,2 м. При определении глубины, на которую закапываете трубы, лучше перестраховаться и сделать лунки глубже. Иначе силы зимнего пучения стойки просто вытолкнут, и ваш забор повалится (смотрите фото).

Недостаточное заглубление опорных столбов привело к тому, что забор покосился

Для столбов обычно берут профилированную трубу сечением 60*60 мм с толщиной стенки 3 мм. Расстояние между столбами — от 2 до 3 метров. Чем больше толщина профлиста, тем реже можно ставить столбы. Если грунт тяжело копается, есть смысл делать расстояния больше, в противном случае можно сэкономить на закупке металла — чем тоньше, тем дешевле и разница в цене существенная.

Лаги для забора из профлиста делают из профильной трубы 40*20 или 30*20 мм. Второй вариант — деревянные бруски 70*40 или около того. При использовании древесины экономится значительная сумма, но дерево быстрее пропадает, к тому же его коробит от влаги. Скорее всего через несколько лет вам придется лаги менять, и будут они уже металлическими. Но как эконом-вариант на несколько лет пойдет.

Забор из профнастила на деревянных лагах

Делая забор из профнастила своими руками с деревянными лагами, не забудьте тщательно обработать древесину антибактериальным составом (например, Сенеж Ультра). Лучше это делать в ванной — погружать бруски минут на 20 в раствор полностью. Так они будут служить дольше.

Количество лаг зависит от высоты забора. До 2-х метров — достаточно двух, от 2,2 до 3,0 метра нужны 3 направляющие, еще выше — 4.

Металлические лаги приваривают или между столбами или спереди. Первый способ более трудоемкий, причем получается больше отходов: приходится нарезать трубы на куски. Но при таком расположении лаг конструкция получается более жесткой: каждый столб служит опорой для листа и он меньше «гуляет», при желании вдоль него можно поставить пару дополнительных креплений.

Если свариваете трубы перед столбом (со стороны улицы), работы меньше, но резать все равно придется и отходы будут: необходимо чтобы сварной шов двух участков приходился на столб. Разве что вы подгадаете расстояние так, чтобы ложились они ровно. Тогда материалы закупаете предварительно, а потом рассчитываете шаг установки столбов.

Приварить металлические лаги к столбам можно двумя способами

Для крепления деревянных брусков приваривают впереди или по бокам держатели — металлические уголки или П-образные направляющие. В них потом сверлят отверстия и скрепляют болтами или саморезами.

Есть вариант собрать забор из профнастила без сварки. Для этого есть специальный крепежный элемент, который называется Х-кронштейн. Это крестообразная пластина с загнутыми краями, которая крепится на саморезы.

Х-кронштейн для забора из профлиста без сварки

Так все выглядит в смонтированном состоянии

Для заборов используется профлист с маркировкой С — для заборов и стен. Еще есть Н и НС, но они для заборов не подходят — это больше кровельные материалы. Редко можно встретить маркировку A и R, профили А могут использоваться для заборов.

В маркировке после буквы стоит цифра — от 8 до 35. Она обозначает высоту ребра в миллиметрах. Так С8 означает, что профлист предназначен для забора, а высота волны — 8 мм. Чем больше высота волны тем более жесткой будет поверхность. При сильных ветрах берите как минимум С10, а то и С20.

Толщина листа — от 0,4 до 0,8 мм. Наиболее оптимальный вариант — толщина 0,45 мм или 0,5 мм. Они подойдет для забора до 2,5 м высоты. Если нужен более высокий, берите хотя бы 0,6 мм.

Высота листа обычно в районе 2 метров, можно найти 2,5 м. Ширина бывает очень разной — от 40 см до 12 метров. Разные заводы выпускают различный по формату профнастил.

Стандартная палитра цветов, в которую красят листы профилированного металла

Профнастил может быть оцинкованным, может окрашенным (окрашенные на 15-25% дороже оцинкованных). Краску наносят двух типов: порошковое и полимерное покрытие. Порошковое покрытие более стойкое, но и более дорогое.

Есть листы, окрашенные с одной стороны — со второй находится оцинковка, покрытая грунтом серого цвета, есть — с двух. Двухстороннее покрытие, естественно дороже односторонней окраски, но вид лучше, да и срок службы больше.

Это вид со двора на забор с двусторонней окраской

Опорные трубы и лаги для забора обычно грунтуют, затем красят. И как-то повелось, что красят их темной краской. Прикрепив затем к ним окрашенный с одной стороны профлист получают четко видный «скелет» на светло-сером фоне. На небольшом участке это бывает критично. Обратите внимание, и строя забор из профнастила своими руками, красьте несущий каркас в светло-серый цвет. Результат вас обрадует: со двора смотрится это намного лучше.

Крепят лист саморезами или заклепками. Саморезы для профлиста есть оцинкованные, есть окрашенные. Подбирают их в тон окраски забора. Закручивают шуруповертом с использованием насадки.

Шаг установки зависит от длины волны и высоты забора. Чем выше забор, тем чаще нужно устанавливать крепеж. Нормально держится, если крепить через волну, чтобы увеличить прочность, при двух лагах можно крепить в шахматном порядке, а не одну над другой.

При монтаже важно выставить вертикально первый лист. Тогда все остальные установятся без проблем. При укладке листов следующий заходит на уже установленный на 1 волну. Крепят в нижнюю часть волны. Устанавливать саморез нужно строго перпендикулярно. Тогда отверстие перекрывается шайбой и осадки не вызовут отслоения краски.

О том, как одному можно крепить профлист на забор, смотрите видео.

Строился забор от соседей и фронтальный. Общая длина 50 метров, высота 2,5 м. На фронтальный использован коричневый профлист, на меже — оцинкованный, толщина 0,5 мм, марка С8.

Кроме того пошли такие материалы:

• на столбы профилированная труба 60*60 мм, толщина стенки 2 мм, трубы 3 м длины;
• на столбы ворот и калитки ставили 80*80 мм со стенкой 3 мм;
• лаги 30*30 мм;
• каркас ворот и калитки 40*40 мм;

Готовый забор из профнастила своими руками строил один человек

Забор установлен на металлических столбах, между которыми затем залит цоколь. Он необходим хозяевам, так как перед забором планируется разбить цветник (сделанную под него ограду вы видите). Также он нужен, чтобы вода во время обильных ливней не заливала двор. Металлические листы крепятся не сразу от земли, а немного отступив. Этот зазор закрыт высечкой — лентой, которая остается на некоторых производствах. Это сделано специально, чтобы не перекрывать доступ воздуха, для того чтобы земля быстрее просыхала.

Вид изнутри на готовый забор

Первый этап — подготовка труб. Со склада труба приходит ржавая, чтобы она служила долго, приходится ржу счищать, потом обрабатывать «Антиржавчиной» и после красить. Удобнее сначала подготовить все трубы, прогрунтовать и покрасить, потом только начинать монтаж. Ржавчину счищали металлической щеткой, установленной на болгарку.

Трубы нужно очистить от ржавчины

Трубы на складе были только 6-метровые. Так как высота забора 2,5 метра, закопать нужно еще 1,3 метра, общая длина столба должна быть 3,8 метра. Чтобы сэкономить, разрезали пополам на 3-метровые куски, а недостающее доваривали разным металлоломом, имеющимся в хозяйстве: обрезки уголков, арматура, куски разных труб. Потом все зачистили, загрунтовали и покрасили.

Первыми поставили два угловых столба. Ямы бурили купленным в магазине буром. Почва нормальная, на одну лунку глубиной 1,3 метра уходило около 20 минут.

Первый столб выставили горизонтально и так, чтобы он над грунтом поднимался на высоту 2,5 метра. Чтобы выставить второй, понадобилось отбить высоту. Использовали водяной уровень. Заливать его нужно так, чтобы не было пузырьков — из ведра, а не из-под крана, иначе он будет врать.

Выставили второй столб по отбитой отметке (нанесли на планку, которую поставили рядом с лункой) и забетонировали. Когда цемент схватился, между столбами натянули шпагат, по которому выравнивали все остальные.

Технологию заливки использовали стандартную: в лунку устанавливали в два раза свернутый рубероид. Внутрь ставили трубу, заливали бетоном (М250) и выставляли вертикально. Уровень контролировали отвесом. Правильно выставить столбы — это очень важно, иначе весь забор перекосит.

В процессе работы несколько раз получалось, что бетон заливался не внутрь свернутого рубероида, а между ним и стенками ямы. Выгребать его оттуда удовольствие маленькое, потому выступающую часть разрезали на лепестки, приколотили к земле большими гвоздями. Проблема решилась.

Так зафиксировали рубероид

После того как бетон схватился, сделали переносную опалубку из досок, обтянутых плотной пленкой. С их помощью залили цоколь. Чтобы он был прочнее, по низу к столбам с двух сторон приварены прутки арматуры. Вокруг них ставилась опалубка.

Очищенные, загрунтованные и покрашенные трубы для перекладин нарезали и приварили. Варили между столбами. Их тоже нудно ставить в уровень, чтобы крепить было легче.

После того, как сварка окончена, все места сварки очищены проволочной щеткой, обработаны «Антиржавчиной» и после покрашены.

Так как верхняя перемычка проходит по самому верху забора, и приварена она ровно в уровень, проблем с выравниванием и установкой листов не было. Крепили сначала по краям, потом устанавливали промежуточные саморезы. Чтобы проще было их ровно ставить, между крайними натянули нитку.

Ровно установленный крепеж — тоже красиво

После были сварены и прикреплены ворота. Как последние штрих — установлены сверху доборные элементы — П-образный профиль, закрывающий верхушку забора и заглушки на трубы.

Финальный вид забора из профлиста, сделанного самостоятельно

Как вы поняли, особо сложного ничего нет. Важно выставить ровно столбы и приварить каркас. Это и есть основная задача. Много времени — порядка 60% уходит на подготовку труб — очистку, грунтовку, покраску.

Профлист в сочетании со столбами из кирпича смотрится солидно

Конечно, более декоративно выглядит ограждение с кирпичными столбами. При желании можно сделать и его, но времени потребуется больше. Есть два варианта:

• Делать полноценный ленточный фундамент. Но это долго и дорого. На хорошо дреннируемых грунтах можно делать фундамент мелкого заложения, на пучнистых придется закапываться ниже глубины промерзания грунта. И хоть лента будет неширокой, работы много — на всю длину забора копать траншею, ставить опалубку, вязать арматуру, заливать и потом отделывать. Поверх ставить кирпичные столбы. Прочно, надежно, но дорого.
• Сделать по схеме, описанной выше: несущие столбы с цоколем. Вокруг столбов выкладывают кирпич. Этот способ менее затратный. О том, как класть столбы из кирпича читайте тут.

Схематическое изображение конструкции забора с кирпичными столбами

Вся технология такая же, только армирование потребуется более жесткое — два пояса по два прутка диаметром 10-12 мм. В столбы необходимо будет установить закладные элементы, к которым будут крепится направляющие. Их (закладные) можно приварить к трубе, после того, как она выставлена и схватился раствор.

Часто профилированный лист комбинируют с ковкой, иногда варят раму из профильной трубы, в нее монтируют профлист и все это украшают металлическими узорами — кованными или сварными. Еще вариант сделать ограждение нестандартным — установить волну не вертикально, а горизонтально. Небольшое, казалось бы изменение, а вид другой. Некоторые идеи в фотогалерее ниже.

источник

Красивый забор может стать и украшением вашего дома или дачи. Существует много вариантов заборов. Правильно подобранный материал и выбор архитектурного стиля позволят легко воплотить в жизнь всякую задумку и подчеркнуть индивидуальность хозяина домовладения.
Мы возводим забор для того, чтобы установить границу своей территории, ведь мы хотим защитить двор от ветра и посторонних взглядов, а также защититься от непрошеных гостей. Забор должен быть прочным.
Сейчас существует большое количество материала. Из него мы можем изготовить забор в соответствии с нашими желаниями, предпочтениями и возможностями.
Забор можно изготовить из дерева, металла, рабицы, кирпича, бетона и камня. Выбор велик.
В статье мы опишем технологии изготовления деревянного, кованого забора, а также забора из бетона, камня и кирпича.

Комбинированный забор из декоративного блока и обрезной моренной доски

Начнем с того, что первостепенное предназначение забора — это ограждение территории. Её могут ограждать, и для того чтобы никто не проник на территорию, и чтобы никто не вышел оттуда. Например, пока я не поставил временный забор из сетки-рябицы на мой участок постоянно заходили коровы и «купались» в речном песке, растаскивая его по дороге. Каких я только заборов не видел и из панелей от холодильников, и бытовой техники, из мусора… 20-30 лет заборы лепили из того, что было. Можно и сейчас наблюдать на дачах забор из высечки.

Забор из высечки: ретро из 90-х

Меняются хозяева участков, сменяются поколения владельцев и с ними меняются заборы. Хорошо сказал! Сегодня поговорим о том, что актуально, а о декоративных заборах (из ивы, тонких деревьев, соломы, бамбука и т.д.) поговорим в следующих статьях.

• деревянные;
• кованные;
• сварные;
• из профилированного листа;
• из кирпича;
• камня;
• бетона;
• комбинированный вариант.

Своеобразный забор из напиленных деревяшек. Напоминает Древнюю Русь

Заборы и ограды из дерева – самое популярное ограждение двора. Это обусловлено тем, что данные конструкции имеют низкую стоимость, а дерево – это экологический материал. Одним из преимуществ таких ограждений является простота монтажа. Вторым — возможность создания собственного уникального элемента дизайна экстерьера, другими словами любимый райский уголок. Минусы тоже есть, например, периодическое обновление лакокрасочного покрытия или краски.

1. Штакетник. Это самый распространенный тип деревянного ограждения. Он отличается от других видов тем, что имеет вертикальные доски, равноудалённые друг от друга. Между досками обычно одинаковое расстояние. Вертикальные планки (доски) прикреплены к горизонтальным рейкам. Рейки установлены на вертикальных столбиках. Столбы, в свою очередь, вкопаны в землю. Штакетник может быть различной формы. Он бывает фигурным, прямоугольным или полукруглым. Верхний край штакетника может быть ровным, изображать волны или принимать другую форму. Это придаёт штакетнику особую декоративную красоту.
2. Заборы с горизонтальной установкой досок. Их монтируют в том случае, если возникла необходимость сэкономить и нужны ограждения для больших территорий.
3. Высокие глухие заборы из досок, плотно подогнанных друг к другу. Их устанавливают, в первую очередь для того, чтобы скрыть от посторонних глаз недвижимость и не допустить незаконное проникновение на территорию домовладения.

Деревянный высокий сплошной забор

Забор устанавливается элементарно, но если хотите получить надежное и долговечное ограждение необходимо качественно выполнить установку опор (столбов). Детальный монтаж мы рассмотрим чуть позже в следующих статьях. А сейчас рассмотрим последовательность действий:

• делаем заостренные колья (длиной от 60 см, скажем чуть выше планируемой высоты забора). Они нужны для разметки прямой линии;
• забиваем деревянные колья по границе ограждаемой территории (по углам периметра). Если расстояние между ними большое, ставим дополнительные колья;
• обматываем колья бечевкой или леской. Натягиваем, но смотрим, чтобы колья не «ушли» в сторону;
• определяемся с высотой забора. Рекомендованная высота — от 1,5 до 2,5 метров, декоративные — от 0,3 м;
• от первого колышка отмеряем места установки столбов. Расстояние между ними делаем 2,5 метра, для временных ограждений (например, из сетки-рябицы) от 3 — 5 метров;

Колья после этого этапа можно демонтировать, но лучше оставить, так как по натянутой леске легко равнять столбы по высоте и «ровности». Соответственно, первый и последний столб устанавливаем в последнюю очередь.

• подготавливаем столбы. Они должны быть прочными и ровными. Нарезаем из расчета 0,6-1 метр в земле для высоты забора 1,5-2,5 метра. Чем выше забор, тем больше закапываем в землю. Примерно исходим из расчета 1/3 — одна часть в земле, 2 на поверхности. Забор может быть и выше столбов;

Изоляция закапываемых частей

• закапываемую часть промазываем мастикой или оборачиваем рубероидом;
• нарезаем доски соответственной длины;
• шлифуем доски, придаем нужную форму и профиль (для увеличения скорости монтажа, лучше иметь специализированный инструмент);
• в точке, куда упал отвес (надеюсь его пометили) бурим скважины глубиной не менее 80 см. Лучше на полную глубину бура (1 метр). Сразу скажу, что ручным тяжело и долго.

Ручной садовый бур. Для разовых работ можно использовать его

Диаметр отверстия должен быть 250 мм, но для временных заборов 100-150 тоже сойдет;

• деревянные опоры можно бетонировать или вкапывать. Можно воспользоваться специальными металлическими п-образными уголками, посередине которых приварена шпилька или арматура и к ним прикрепить брус через перфорацию (сейчас речь о деревянном заборе). Эту п-образный элемент, если его бетонируем в опору лучше сразу равнять уровнем;

Можно предварительно вбетонировать п-образные профиля, но надежнее и прочнее «замуровать» столб в землю

• устанавливаем столбы по уровню и по натянутой леске;
• цементируем опоры, ждем 1-3 суток;

Закрепляем брусья после бетонирования, чтобы не сместились

• в зависимости от типа опор и конструкции забора, устанавливаем дополнительные вертикальные или горизонтальные элементы;
• доски прикрепляем к элементам или сразу к столбам при помощи шурупов или гвоздей;
• если доски прибиваем с определенным шагом заготавливаем шаблон из бруска;
• учитываем, чтобы доски были на 30 сантиметров выше уровня грунта;
• наносим олифу, морилку или любое другое лакокрасочное покрытие.

Готовый вид деревянного забора

Территории домовладений людям нравится огораживать коваными или сварными ограждениями. Благодаря таким конструкциям дом будет защищён, так как они прочны и долговечны.

Прекрасным дополнением к дизайну дома являются кованые заборы. Это элегантная, прочная, долговечная ограда с кружевными узорами, которая смотрится эффектно и красиво, благородно. Стоимость таких оград высокая, так как они изготавливаются вручную и по специальным проектам. По этим же причинам кованые ограждения монтируются лишь во фронтальной части участка. Кованый забор можно приобрести, а можно сделать его самому.

Покрасив такого типа забор лаком или краской, вы придадите забору обновлённый и свежий вид.

Чтобы оградить свой участок земли от смежного участка рекомендуется установить сварные ограждения. Такие конструкции не так прочны, как кованые ограды, но их цена значительно ниже. Чтобы защитить сварные заборы – их нужно покрыть особой антикоррозийной краской.

Также существуют заборы из профлиста и сетка-рабица.

Каменный или кирпичный забор – это показатель престижа и статуса. Одним из основных преимуществ заборов из кирпича и камня – это высокая прочность и длительный срок эксплуатации.

Прежде чем приступить к изготовлению забора такого типа, нужно понимать, что на него нужно будет значительно потратиться. Основание — фундаментная лента должна выдержать нагрузку сверху и снизу. Забор из кирпичной кладки будет самым тяжелым, для него ленту нужно делать, как для жилого дома. Для пеноблоков или комбинированного типа — основной «упор» делается на изготовления прочных столбов.

Каменные заборы могут служить столетиями, радовать глаз много поколений и не устаревать. Траты на содержание относительно деревянных ограждений — малы. Поэтому все знатные люди предпочитают сочетать камень, кованные изделия, дерево со своими домами или имениями.

источник