Верхняя (декоративная) планка для забора из профнастила

Виды и модели планок

Толщина стали, используемой для производства изделий, обычно составляет 0,5 мм. Планку полагается монтировать на верхушечную кромку профиля, добиваясь плотного прилегания к листу и скрывания краев. Можно выделить следующие типы изделий:

• Типовые планки в форме литеры «П», имеющие ровные плечи и уплощенный гребень. Это не слишком удачный вариант, так как на гребне оседают дождь и снег, и влага проникает под боковушки вследствие капиллярного эффекта.
• Модели с плечом-карнизом хороши тем, что осадки сходят с них, не попадая под бок. Но выглядят они менее аккуратно, чем варианты с ровными плечами. Как и предыдущий класс, они имеют уплощенный гребень.
• Изделия без уплощенной вершины служат дольше всего за счет того, что на них не скапливаются влага и снег. Они имеют два типовых варианта исполнения. Первый отличается ровными плечами и гребешком в форме треугольника. Второй имеет плечо в форме карниза. Гребень в этом случае будет скошен.

Плечи у изделий могут быть одинаковыми или разными. Во втором случае завальцовывают лишь более короткую сторону.

Если забор выполнен из комбинации материалов (листы металла и опоры, сложенные из кирпича), на основания последних надлежит устанавливать заборные отливы и парапет. Их назначение – отводить воду от поверхности кладки, чтобы влага не проникала в швы, щели и пористые части, с наступлением холодов превращаясь в лед и разрушая материал. Длина и исполнение доборных элементов подбираются в соответствии с конструкцией забора.

Разные марки профнастила имеют неодинаковую высоту волны, поэтому при выборе изделия нужно обращать внимание на этот момент. Планка для листа С20 будет более широкой, чем, к примеру, для С8. Если при возведении ограды использовались профили с нестандартной маркировкой (к примеру, С15 или С10), модель подбирают по фактическим габаритам.

У широких изделий есть внутренняя часть с гибким капельником, имеющим вид треугольника. За счет гибкости такие профили могут быть использованы для листов с разными значениями высоты волны. При покупке П-планки следует брать с собой лист, на который можно примерить разные варианты и выбрать подходящий.

Накладка не должна прижиматься чересчур плотно, так как от этого возникает риск повреждения покрытия профиля в участках трения. Это приводит к ускорению развития коррозии. Излишне свободная посадка не лучше: тогда изделие будет служить только декоративным целям, но не сможет предохранить профиль от попадания влаги.

Окантовки для забора всегда имеют полимерное покрытие. Чаще всего используется полиэстер, но встречаются и другие варианты, например, PVDF и пурал. Изделия выпускаются в широком диапазоне цветовых решений. Оцинковка для покрытия планок не применяется.

Лучше выбирать изделия с толстым покрытием – это гарантирует лучшую защиту от коррозии. Полиэстер является самым дешевым материалом из используемых для планок. Он же имеет наименьший срок эксплуатации. У матовых вариантов защитные качества лучше, чем у других.

Используется для этих изделий и пластизол – материал, обладающий высокой механической прочностью и применяемый для предохранения стальных конструкций от действия агрессивных соединений (к примеру, при монтаже на территории завода). Но в нейтральной среде его защитные качества не лучше, чем у пурала.

Последний является наиболее подходящим вариантом для однотонных изделий. Если планки имеют рисунок, лучше всего подойдет PVDF. Если покрытие накладки не повреждается, она может прослужить до 15 лет. Красящие пигменты стойки к действию ультрафиолета и не меняют свой цвет в местностях с солнечной погодой.

Забор из профлиста с кирпичными столбами

Конечно, более декоративно выглядит ограждение с кирпичными столбами. При желании можно сделать и его, но времени потребуется больше. Есть два варианта:

• Делать полноценный ленточный фундамент. Но это долго и дорого. На хорошо дреннируемых грунтах  можно делать фундамент мелкого заложения, на пучнистых придется закапываться ниже глубины промерзания грунта. И хоть лента будет неширокой, работы много — на всю длину забора копать траншею, ставить опалубку, вязать арматуру, заливать и потом отделывать. Поверх ставить кирпичные столбы. Прочно, надежно, но дорого.
• Сделать по схеме, описанной выше: несущие столбы с цоколем. Вокруг столбов выкладывают кирпич. Этот способ менее затратный. О том, как класть столбы из кирпича читайте тут.

Вся технология такая же, только армирование потребуется более жесткое — два пояса по два прутка диаметром 10-12 мм. В столбы необходимо будет установить закладные элементы, к которым будут крепится направляющие. Их (закладные) можно приварить к трубе, после того, как она выставлена и схватился раствор.

Забор из профнастила своими руками: фотоотчет

Строился забор от соседей и фронтальный. Общая длина 50 метров, высота 2,5 м. На фронтальный использован коричневый профлист, на меже — оцинкованный, толщина 0,5 мм, марка С8.

Кроме того пошли такие материалы:

• на столбы профилированная труба 60*60 мм, толщина стенки 2 мм, трубы 3 м длины;
• на столбы ворот и калитки ставили 80*80 мм со стенкой 3 мм;
• лаги 30*30 мм;
• каркас ворот и калитки 40*40 мм;

Забор установлен на металлических столбах, между которыми затем залит цоколь. Он необходим хозяевам, так как перед забором планируется разбить цветник (сделанную под него ограду вы видите). Также он нужен, чтобы вода во время обильных ливней не заливала двор.

Металлические листы крепятся не сразу от земли, а немного отступив. Этот зазор закрыт высечкой — лентой, которая остается на некоторых производствах. Это сделано специально, чтобы не перекрывать доступ воздуха, для того чтобы земля быстрее просыхала.

Как крепить профлист к каркасу

Крепят лист саморезами или заклепками. Саморезы для профлиста есть оцинкованные, есть окрашенные. Подбирают их в тон окраски забора. Закручивают шуруповертом с использованием насадки.

Шаг установки зависит от длины волны и высоты забора. Чем выше забор, тем чаще нужно устанавливать крепеж. Нормально держится, если крепить через волну, чтобы увеличить прочность, при двух лагах  можно крепить в шахматном порядке, а не одну над другой.

При монтаже важно выставить вертикально первый лист. Тогда все остальные установятся без проблем. При укладке листов следующий заходит на уже установленный на 1 волну. Крепят в нижнюю часть волны. Устанавливать саморез нужно строго перпендикулярно. Тогда отверстие перекрывается шайбой и осадки не вызовут отслоения краски.

О том, как одному можно крепить профлист на забор, смотрите видео.

Конструкция с металлическими столбиками

Самое простое изготовление — забора со столбами из металла, вкопанными в грунт. Использовать можно трубы круглого или квадратного сечения, но удобнее работать с квадратными — профилированными.

Длинна столбов берется в зависимости от желаемой высоты забора, плюс добавляется от 1 до 1,5 метров на заглубление в грунт. Закапывать в грунт необходимо ниже глубины промерзания грунта. Для каждого региона грунт промерзает на разную глубину, но в Средней полосе России это около 1,2 м.

Для столбов обычно берут профилированную трубу сечением 60*60 мм с толщиной стенки 3 мм. Расстояние между столбами — от 2 до 3 метров. Чем больше толщина профлиста, тем реже можно ставить столбы. Если грунт тяжело копается, есть смысл делать расстояния больше, в противном случае можно сэкономить на закупке металла — чем тоньше, тем дешевле и разница в цене существенная.

Лаги для забора из профлиста делают из профильной трубы 40*20 или 30*20 мм. Второй вариант — деревянные бруски 70*40 или около того. При использовании древесины экономится значительная сумма, но дерево быстрее пропадает, к тому же его коробит от влаги.

Делая забор из профнастила своими руками с деревянными лагами, не забудьте тщательно обработать древесину антибактериальным составом (например, Сенеж Ультра). Лучше это делать в ванной — погружать бруски минут на 20 в раствор полностью. Так они будут служить дольше.

Количество лаг зависит от высоты забора. До 2-х метров — достаточно двух, от 2,2 до 3,0 метра нужны 3 направляющие, еще выше — 4.

Подробно о выборе и строительстве фундамента для забора читайте тут.

Монтаж

П-образный профиль используют не только для ограждений из профнастила. С их помощью можно с таким же успехом укрепить и облагородить верхний край металлоштакетника.

Крепление верхнего защитного металлопрофиля к секциям забора выполняется при помощи простых инструментов:

• шуруповерт или заклепочный пистолет;
• строительная нитка;
• слесарные ножницы.

При выборе планки в магазине необходимо сразу заказать и саморезы, шляпки которых имеют защитное покрытие такого же цвета.

Дополнительно понадобится краска в тон с цветом защитного покрытия. Все подрезы металла, на которых нет защитного покрытия, необходимо обработать во избежание появления ржавчины. Это касается как верхнего края профнастила, так и подрезаемых торцов накрывающего профиля.

Если длина заборных пролетов больше купленных планок, они устанавливаются внахлест. Нельзя устанавливать профили встык. Область торца — самое уязвимое место у подрезанного металлопрофиля. На тех деталях, которые укладываются поверх предыдущих, необходимо подрезать завальцованный край. Так получится сделать стык незаметным и аккуратным.

Монтаж заборных планок своими руками выполняется в следующей последовательности:

1. Замер. При разметке длины планок учитывается нахлест в 5 см.
2. Прикручивание. Заклепочным пистолетом пользуются профессиональные монтажники. Домашние мастера покупают самонарезные винты с резиновыми прокладками. Их длина не должна превышать расстояние между полками планки. Монтаж выполняется через тыльную стойку в волну листового металлопрофиля. Шаг саморезов — через 2 волны.

Если изгородь декоративная, то саморезы крутятся в вертикальные ламели штакетника с шагом в 30 см.

Для заборов из кирпича, бетона или декоративных секций продаются защитные профилированные изделия из листового металла другой формы и размеров. Это колпаки для столбиков, парапеты, защитные профили для цокольных сооружений. Но все они выполняют одни функции: защита сооружений от осадков и придание им эстетически завершенного вида.

Монтаж профлиста

Так как верхняя перемычка проходит по самому верху забора, и приварена она ровно в уровень, проблем с выравниванием и установкой листов не было. Крепили сначала по краям, потом устанавливали промежуточные саморезы. Чтобы проще было их ровно ставить, между крайними натянули нитку.

После были сварены и прикреплены ворота. Как последние штрих — установлены сверху доборные элементы — П-образный профиль, закрывающий верхушку забора и заглушки на трубы.

Как вы поняли, особо сложного ничего нет. Важно выставить ровно столбы и приварить каркас. Это и есть основная задача. Много времени — порядка 60% уходит на подготовку труб — очистку, грунтовку, покраску.

Особенности монтажа заборных планок

Перед тем как крепить накладку на конструкцию, нужно подготовить инструменты: аппарат для сварки, болгарку, ножницы по металлу. Пригодится и шуруповерт, снабженный насадкой для используемого типа крепежей. Нужны и инструменты для измерений и контроля ровности – рулетка и строительный уровень.

Монтаж планок может производиться несколькими способами, самый распространенный из которых – использование саморезов. Однако возможен и способ с применением клепок. Он подходит для заборов из профлиста и штакетника. Для работы с кирпичными конструкциями и широкими планками применяются клеящие составы.

Установка планки выполняется очень легко. Сначала потребуется выполнить измерения. Стандартные планки имеют длину 2 метра. Такие ограничения связаны с особенностями технологии нарезания и сгибания профлиста. Но некоторые производители выпускают и изделия других габаритов, в частности, рассчитанные на секционные конструкции.

В таком случае длина планки будет такой же, как у единичного сегмента забора. Если забор сплошной, его длина делится на 1,95 (размер планки со скидкой на 5 см нахлеста). Если для секционного ограждения не удалось найти планки подходящих габаритов, приходится использовать стандартные двухметровые изделия. В таком случае учитывается не только нахлест, но и появляющиеся при обрезании отходы.

Перед закреплением накладки верхнюю часть листа нужно вычистить от загрязнений. В противном случае частицы песка под металлом будут царапать покрытие профнастила, действуя по принципу наждачки.

Профиль монтируют на лист и закрепляют его саморезами. Шаг установки крепежных элементов – 0,3 м. Следует выбирать изделия с резиновыми шайбами, применяемые для монтажа металлопрофиля на кровлю. Соседние П-планки соединяют этими же элементами (или заклепками) с нахлестом в 5 см. Закручивать саморезы нужно не слишком плотно, но и не слабо.

Подготовка металла

Первый этап — подготовка труб. Со склада труба приходит ржавая, чтобы она служила долго, приходится ржу счищать, потом обрабатывать «Антиржавчиной» и после красить. Удобнее сначала подготовить все трубы, прогрунтовать и покрасить, потом только начинать монтаж. Ржавчину счищали металлической щеткой, установленной на болгарку.

Трубы на складе были только 6-метровые. Так как высота забора 2,5 метра, закопать нужно еще 1,3 метра, общая длина столба должна быть 3,8 метра. Чтобы сэкономить, разрезали пополам на 3-метровые куски, а недостающее доваривали разным металлоломом, имеющимся в хозяйстве: обрезки уголков, арматура, куски разных труб. Потом все зачистили, загрунтовали и покрасили.

Преимущества заборных планок

Профнастил — материал дешевый, с его помощью можно быстро соорудить сплошное ограждение. Но продольная гибкость листов, незащищенность верхнего торца ограждения из профнастила и эстетическая целесообразность требуют использования верхнего жесткого карниза. С его помощью решаются такие задачи:

1. Продление ограждению срока эксплуатации. Профиль закрывает верх заборной конструкции и защищает его от постоянного воздействия атмосферной влаги.
2. Усиление жесткости металлопрофиля. Даже при установке на горизонтальные лаги каркаса ограждения, край профнастила при порывах ветра будет изгибаться. Окантовка — это не только защита от влаги. Она придаст дополнительную жесткость всей конструкции.
3. Эстетическая завершенность заборной конструкции. Обрезанный край металлопрофиля не смотрится. С обрамляющей окантовкой внешний вид ограждения будет выглядеть эстетично.

Прямая линия забора из металлопрофиля и идентичная окраска окантовки сделают такое ограждение уместным даже для дорогих особняков. Этот материал часто используют для быстрого возведения высоких ограждений. Чтобы забор соответствовал статусу ограждаемой территории, устанавливают верхние планки — завершающие из профлиста. Они придадут ограждению солидности.

Способы крепления лаг к столбам

Металлические лаги приваривают или между столбами или спереди. Первый способ более трудоемкий, причем получается больше отходов: приходится нарезать трубы на куски. Но при таком расположении лаг конструкция получается более жесткой: каждый столб служит опорой для листа и он меньше «гуляет», при желании вдоль него можно поставить пару дополнительных креплений.

Если свариваете трубы перед столбом (со стороны улицы), работы меньше, но резать все равно придется и отходы будут: необходимо чтобы сварной шов двух участков приходился на столб. Разве что вы подгадаете расстояние так, чтобы ложились они ровно. Тогда материалы закупаете предварительно, а потом рассчитываете шаг установки столбов.

Для крепления деревянных брусков приваривают впереди или по бокам держатели — металлические уголки или П-образные направляющие. В них потом сверлят отверстия и скрепляют болтами или саморезами.

Есть вариант собрать забор из профнастила без сварки. Для этого есть специальный крепежный элемент, который называется Х-кронштейн. Это крестообразная пластина с загнутыми  краями, которая крепится на саморезы.

Установка перемычек

Очищенные, загрунтованные и покрашенные трубы для перекладин нарезали и приварили. Варили между столбами. Их тоже нудно ставить в уровень, чтобы крепить было легче.

После того, как сварка окончена, все места сварки очищены проволочной щеткой, обработаны «Антиржавчиной» и после покрашены.

Установка столбов

Первыми поставили два угловых столба. Ямы бурили купленным в магазине буром. Почва нормальная, на одну лунку глубиной 1,3 метра уходило около 20 минут.

Первый столб выставили горизонтально и так, чтобы он над грунтом поднимался на высоту 2,5 метра. Чтобы выставить второй, понадобилось отбить высоту. Использовали водяной уровень. Заливать его нужно так, чтобы не было пузырьков — из ведра, а не из-под крана, иначе он будет врать.

Выставили второй столб по отбитой отметке (нанесли на планку, которую поставили рядом с лункой) и забетонировали. Когда цемент схватился, между столбами натянули шпагат, по которому выравнивали все остальные.

Технологию заливки использовали стандартную: в лунку устанавливали в два раза свернутый рубероид. Внутрь ставили трубу, заливали бетоном (М250) и выставляли вертикально. Уровень контролировали отвесом. Правильно выставить столбы — это очень важно, иначе весь забор перекосит.

В процессе работы несколько раз получалось, что бетон заливался не внутрь свернутого рубероида, а между ним и стенками ямы. Выгребать его оттуда удовольствие маленькое, потому выступающую часть разрезали на лепестки, приколотили к земле большими гвоздями. Проблема решилась.

После того как бетон схватился, сделали переносную опалубку из досок, обтянутых плотной пленкой. С их помощью залили цоколь. Чтобы он был прочнее, по низу к столбам с двух сторон приварены прутки арматуры. Вокруг них ставилась опалубка.

Фото дизайна заборов из профлиста

https://www.youtube.com/watch?v=oslBTPM1G-E

Часто профилированный лист комбинируют с ковкой, иногда варят раму из профильной трубы, в нее монтируют профлист и все это украшают металлическими узорами — кованными или сварными. Еще вариант сделать ограждение нестандартным — установить волну не вертикально, а горизонтально. Небольшое, казалось бы изменение, а вид другой. Некоторые идеи в фотогалерее ниже.