Ворота евроштакетник с калиткой

Содержание
  1. Какой евроштакетник выбрать для калитки?
  2. Конструкция, эскиз, чертеж
  3. Пример
  4. Откатные ворота из евроштакетника своими руками
  5. Комплектующие, материалы, инструменты
  6. Фундаментные работы
  7. Фундамент под створку ворот
  8. Учитывайте тип грунта
  9. А если П-образный фундамент?
  10. Фундамент под опорные столбы
  11. Сборка рамы ворот и установка замка
  12. Сварка в вертикальном положении
  13. Какой замок нужен для откатных ворот
  14. Установка откатных ворот из евроштакетника
  15. Какие роликовые каретки выбрать
  16. Зашивка створки металлическим штакетником
  17. 5 правил выбора евроштакетника для ворот
  18. Как из металлического штакетника сделать красивую калитку [12 фото]
  19. Делаем распашные ворота из евроштакетника своими руками
  20. Подготовка к монтажу
  21. Устройство фундамента для ворот
  22. Лопата или ямобур?
  23. Сборка каркаса для ворот
  24. Например,
  25. Как делают ворота из евроштакетника с калиткой
  26. Установка замка и запоров
  27. Монтаж рамы на опорные столбы
  28. Крепление евроштакетника на каркас ворот
  29. Только кровельные саморезы

Какой евроштакетник выбрать для калитки?

Калитка из металлоштакетника — самый нагруженный участок в ограждении дома. Даже если вы сами будете открывать и закрывать ее аккуратно, есть дети, гости, соседи, курьеры, часть из которых будет тянуть и толкать калитку за штакетины. Важно, чтобы эти штакетины были достаточно прочными для этого и не погнулись даже спустя десять лет после установки.

Обычно для обшивки калитки выбирают евроштакетник П-образной или полукруглой формы с глубиной профилирования от 14 мм. M-образные и W-образные планки также допустимы, но при большей высоте профиля — 17–20 мм. Ширина штакетин — от 110 мм. У узких планок минимальная жесткость, поэтому на калитки их ставить нежелательно.

Если ограждение вокруг участка сделано из узких планок, тогда входную группу можно изготовить из штакетин такой же ширины, но из металла толщиной 0,7–1 мм. Так калитка для забора из евроштакетника впишется в дизайн, но будет достаточно прочной, чтобы выдержать нагрузку.

Края штакетин должны быть завальцованы. При стандартной толщине металла в 0,45–0,5 мм об обрезанные без завальцовки планки легко порезаться при неосторожном прикосновении. Даже взрослому, не говоря уже о детях и домашних животных.

Качество покрытия также важно. Полиэстер — стандартный выбор из-за лучшего соотношения цены и качества. Но его легко повредить, поэтому для калиток в проходимых местах выбирают штакетины, окрашенные порошковым методом или покрытые пуралом. Евроштакетник с покрытием Printech также хороший выбор: помимо текстурированной поверхности, суммарная толщина защитного слоя этой стали свыше 35 мкм, что увеличивает ее срок службы по сравнению с обычным полиэстером.

Виды полимерных покрытийХотите понять, какое защитное покрытие лучше в вашем случае? Читайте о видах полимерных покрытий и их свойствах. Сравнительная таблица характеристик прилагается.

Конструкция, эскиз, чертеж

Створка откатных ворот состоит из двух частей: прямоугольника, который закрывает проезд и равен ему по ширине, и треугольного противовеса, ширина которого равна половине проезда. Противовес нужен, чтобы удерживать створку во время открытия и закрытия ворот. Такая конструкция называется консольной, и именно ее используют практически всегда, за исключением случаев, когда ворота нужны для закрытия очень широких проездов — от 6 м. Такие проезды не встречаются в частной застройке, поэтому рассматривать другие варианты конструкции откатных ворот нет смысла.

Делать эскиз будущих откатных ворот начинают с измерения расстояния между опорными столбами по их внутренней части. К полученному значению нужно прибавить его половину на противовес, а также запас на перекрытие опор — 200 мм. Так вы получите полную длину каркаса.

Пример

Если расстояние между столбами равно 4 м, то общая ширина полотна откатных ворот из евроштакетника будет равна 4,2 м, а ширина всей рамы с противовесом — 6,2 м.

Высоту ворот считают от нулевого уровня. Поэтому нужно заранее знать, где будет заканчиваться чистовое покрытие (плитка, асфальт, бетон, гравийная засыпка). При этом 100–150 мм для нижнего просвета отнимать не нужно — промежуток между полотном откатных ворот и полом обеспечат роликовые каретки.

Теперь можно делать чертеж. Можете начертить его сами либо взять образец ниже и нанести на него свои размеры.

При составлении чертежа откатных ворот из евроштакетника:

Чертеж нужен для сборки рамы, поэтому наносить на него размеры опорных столбов не надо. При составлении чертежа не нужно следовать принципу «неповторения размеров» — вы делаете его для себя, поэтому, если вам удобнее работать со схемой, на которой проставлены размеры каждого элемента, сделайте это. Даже если в результате размеры на чертеже будут повторяться.

Откатные ворота из евроштакетника своими руками

Поставить раздвижные ворота из евроштакетника своими руками сложно. Но не невозможно, хотя помощники, все же, желательны. Как минимум для помощи с установкой рамы на роликовые каретки. Еще лучше, если есть человек, который поможет вам выполнить сварочные работы: сварка большого каркаса — непростое дело, которое требует умения обращаться со сварочным аппаратом хотя бы на хорошем базовом уровне. Но даже если у вас нет возможности привлечь других людей, вы все равно сможете сделать откатные ворота из металлоштакетника, хотя и потратите на это больше времени, нервов и усилий.

Комплектующие, материалы, инструменты

Для изготовления откатных ворот из евроштакетника вам понадобятся:

Если забор из евроштакетника и откатные ворота будут ставиться на кирпичные или каменные опорные столбы, то в этот список нужно добавить дополнительные материалы. Это сам кирпич, облицовочный материал для столбов, по три закладные на опору (арматура 8 мм, сваренная с уголком с полкой 40 мм и длиной 60–70 мм), песок и цемент для смешивания раствора, декоративные колпаки.

Длину профильных труб для каркаса рассчитывайте по чертежу. По возможности заказывайте уже обрезанные до нужных размеров профили, чтобы не резать их самостоятельно. Длина опорных труб должна быть равна сумме длины надземной и подземной части. Обычно это 3,5 м: 2 м высоты и 1,5 м глубины фундамента. Трубы-сердечники для кирпичных столбов должны быть меньше на 300–400 мм, чтобы они не соприкасались с грунтом и не помешали одеть защитный колпак.

Кроме того, для монтажа откатных ворот из металлического штакетника будут нужны:

Для кладки кирпичных столбов дополнительно понадобятся соответствующие инструменты: кельма, отвес, правило, расшивки, штыри 8 мм для швов. Если на участке нет воды и электричества, это нужно заранее организовать: кинуть переноску от соседей или привезти генератор с топливом, завезти емкости с водой.

Фундаментные работы

Откатные ворота из металлоштакетника опираются на монолитный фундамент прямоугольной или П-образной формы.

Фундамент под створку ворот

Для прямоугольного фундамента выкапывают траншею шириной 400–500 мм и длиной, равной половине ширины проема. Копать начинают вплотную к проему и двигаются в сторону открытия створки. Глубина траншеи должна быть на 200–300 мм больше, чем уровень промерзания грунта в местности, обычно ее делают равной 1300–1500 мм.

Учитывайте тип грунта

Для сложных грунтов, например, скалистых или болотистых, фундамент делают по другим принципам, узнать которые можно в специальной литературе или профильной документации, например, СП 22.13330.2016 Основания зданий и сооружений.

Верхнюю часть фундамента обязательно выводят в ноль относительно планируемого уровня двора. Поэтому перед его заливкой нужно определить уровень чистового пола на участке, чтобы при необходимости сделать опалубку.

Дно траншеи проливают водой, чтобы уплотнить грунт. Затем в нее насыпают песчано-гравийную смесь и трамбуют. Должен получиться ровный слой около 100 мм.

После того как траншея готова и известен уровень «ноля», делают арматурный каркас. Для этого к полкам швеллера с двух сторон по углам приваривают сначала вертикальные стержни так, чтобы после установки закладки «рога» были направлены вниз. Длина вертикальной арматуры должна быть примерно на 20-30 мм меньше глубины фундамента, считая с его наземной частью, если используется опалубка. Так металл будет защищен от контакта с землей слоем бетона. Затем к вертикальной арматуре примерно по контуру крепят горизонтальную.

Полученную сетчатую конструкцию ставят в траншею вплотную к опорному столбу. Закладную выравнивают с помощью гидроуровня — очень важно, чтобы она была строго горизонтальна и установлена точно на уровне чистового пола, иначе ворота не смогут нормально двигаться: будут клинить, дребезжать и открываться с большим усилием. Выведенный в горизонталь арматурный каркас фиксируют в траншее распорками, чтобы он не сдвинулся во время бетонирования.

А если П-образный фундамент?

Чтобы сделать П-образный фундамент, нужно выкопать не сплошную траншею, а два приямка полной глубины и перемычку между ними глубиной 700–800 мм. Перемычка при этом должна занимать около половины длины траншеи. Дальше вяжется арматурная сетка в форме буквы «П», которая выставляется горизонтально и бетонируется.

Перед бетонированием все подземные металлические части нужно подготовить: зачистить от ржавчины, прогрунтовать, покрасить. Но только подземные, чтобы не мешать сварочным работам.

Бетон заливают в три этапа, каждый раз заполняя приямки на треть. После каждой заливки проверяют столбы и закладную на горизонтальность, а бетон уплотняют. Для этого в него по всему объему несколько десятков раз погружают арматуру — это убирает пустоты.

После заливки под ноль бетон еще раз уплотняют и трамбуют, чтобы получилась ровная поверхность. Затем его закрывают сверху плотной полиэтиленовой пленкой, чтобы защитить от солнечных лучей. Чтобы бетон не растрескался, первые три дня его нужно регулярно поливать водой. К продолжению работ фундамент будет готов через две недели — за это время он наберет достаточную прочность, чтобы выдержать нагрузку.

Фундамент под опорные столбы

Фундамент под опорные столбы тоже делают ниже глубины промерзания грунта.

Если это стальные трубы, то под каждый из них выкапывают яму, диаметром на 100–150 мм больше размеров столба. На дно насыпают песчано-гравийную смесь и тщательно трамбуют, чтобы получился слой 100 мм. После этого в яму ставят сам столб и выставляют его строго горизонтально по водяному уровню, фиксируя в скважине все теми же временными распорками, и бетонируют.

Для кирпичного столба фундамент делают на 50–100 мм большим, чем его размеры — так удобнее класть кирпич. Все также нужна глубина ниже уровня промерзания и песчаная подушка на дне. Из нового — необходимость столбчатой арматурной сетки в 2 уровня, края которой должны быть примерно в 100 мм от стенок ямы. Внутрь арматуры вставляют стальной профиль или трубу так, чтобы она не доставала до дна около 200 мм, выравнивают ее по горизонтали и фиксируют. Это нужно, чтобы сердечник не контактировал с водой в грунте и не ржавел. Полученную конструкцию, как и траншею, заливают бетоном в три слоя.

Сборка рамы ворот и установка замка

Сваривать раму откатных ворот из евроштакетника начинают с несущего каркаса. Это четыре внешние профильные трубы 60×30 мм и треугольный противовес из такого же профиля. Перед сваркой профили измеряют, чтобы убедиться, что они соответствуют нужным размерам, а затем обрезают болгаркой под 45º в местах будущих стыков, зачищают от ржавчины и грязи до чистого металла, обезжиривают. Так сварное соединение будет прочнее.

Чтобы каркас был в одной плоскости, для сварки профили широкой стороной внутрь выкладывают на ровной поверхности, например, на бетонной плите. Это очень важно, поскольку любые неровности на поверхности приведут к перекосу рамы, из-за чего ворота будут заедать при движении, а роликовые каретки — быстро изнашиваться. Углы каркаса проверяют угольником, после чего измеряют диагонали прямоугольника — они должны быть одинаковы. Если все в порядке, профили прихватывают в нескольких местах на каждом стыке.

Сварка в вертикальном положении

Иногда каркас ворот рекомендуют сваривать «стоя». Тогда его элементы можно выставить ровно с помощью уровня. Но этот способ подходит, только если у вас есть неплохой опыт сварки и помощники.

Точечно сваренный каркас после остывания еще раз проверяют: он должен быть ровным, с углами в 90º на створке. Еще раз измеряют и сравнивают диагонали, а также проверяют нижний профиль — он должен быть прямым, без деформаций и даже небольших загибов вверх в месте противовеса. Если все проверки пройдены, каркас откатных ворот из металлоштакетника обваривают сплошным швом, следя, чтобы не было наплывов, непроваренных участков и дырок.

Если вы делаете откатные ворота из евроштакетника с калиткой, то один еще два профиля 60×30 мм нужно приварить внутри створки, чтобы сформировать проем. Желательно, чтобы калитка была как можно ближе к противовесу — так дополнительная нагрузка на роликовые каретки будет минимальна. Каркас для такой калитки делают так же, как и для отдельностоящей. Подробнее об этом читайте здесь.

После изготовления несущей рамы приступают к сварке внутренней. Для этого несущий каркас обычно ставят вертикально, например, прислонив к стене. Профиль 40×20 мм размещают узкой стороной к сторонам створки строго по центру несущей профильной трубы. Чтобы приварить профиль внутреннего каркаса ровно, место его установки размечают маркером и линейкой. Поскольку он нужен только для крепления евроштакетника на откатные ворота, особая точность не нужна, хотя и допускать явные перекосы не стоит — это будет просто некрасиво.

Сначала точечно приваривают боковые профили внутреннего каркаса с шагом в 600–700 мм со швами, расположенными с двух сторон в шахматном порядке. Сплошной шов делать нельзя ни в коем случае — каркас может просто повести и всю работу придется переделывать. Затем приваривают длинный горизонтальный профиль по центру: прихватывают точечно, потом проверяют, что внутренняя рама также находится в одной плоскости, и обваривают по контуру. Наконец, точно так же — сначала прихватывают, потом обваривают — стык в стык крепят сваркой вертикальные ребра жесткости. То есть, каждое из этих ребер должно состоять из двух профилей, установленных точно напротив.

Если в откатных воротах из металлического штакетника планируется калитка, то горизонтальный внутренний профиль режут и приваривают встык, а вертикальные ребра жесткости ставят через каждые 0,8–1 м с учетом труб, ограничивающих проем.

Последней ставим направляющую. Рама должна стоять точно по ее центру, чтобы откатные ворота работали правильно. Направляющую крепим швами примерно 15 мм через каждые 600–700 мм с двух сторон в шахматном порядке. Критично важно установить ее правильно, поэтому даже если получился совсем небольшой перекос, срезайте швы и приваривайте снова.

Какой замок нужен для откатных ворот

Откатные ворота сдвигаются в сторону, поэтому обычный замок для них не подходит. Им нужен специальный узкопрофильный замок с ригелем в виде крюка, который зацепится за приемную часть и не даст отодвинуть полотно ворот.

На готовую раму ставят замок, если нет автоматики. На высоте 0,9–1 м с нужной стороны профиля створки размечают прямоугольное гнездо и место для сердечника. Длинные участки намеченного отверстия вырезают болгаркой, короткие или скругленные — высверливают дрелью так, чтобы не выходить за контур разметки. Затем оба посадочных места до нужной формы дорабатывают напильником и высверливают монтажные отверстия.

На этом сборка рамы откатных ворот из металлического штакетника завершена. Теперь ее нужно зачистить от ржавчины, прогрунтовать и покрасить как минимум в два слоя, особо тщательно прокрашивая сварные соединения.

Установка откатных ворот из евроштакетника

В первую очередь, на обоих столбах по центру ставят нащельники. Это профильная труба 60×30 мм, которую приваривают либо к закладным, если столбы кирпичные, либо напрямую к опорам, если они сделаны из металлических труб. В нащельнике со стороны противовеса в верхней части вырезают прямоугольное отверстие 40 мм шириной и 60 мм высотой для установки направляющих роликов.

Далее ставят роликовые каретки. Их устанавливают на швеллере подальше друг от друга в рамках противовеса, когда ворота в закрытом состоянии. При этом нужно учитывать размеры концевого ролика и заглушки: роликовые каретки при открытии и закрытии ворот должны подходить к ним близко, но не вплотную. Каретки должны быть в одной плоскости и обеспечивать движение створки строго параллельно забору.

Какие роликовые каретки выбрать

Чтобы ролики прослужили долго, они должны быть металлическими, а не пластиковыми, поскольку пластик при нагреве становится пластичным и теряет первоначальную форму, а при сильном охлаждении крошится и трескается под нагрузкой. Диаметр роликов должен быть таким, чтобы они помещались в направляющую с небольшим зазором — в 1–2 мм. Это снизит скорость их износа.

Выставленные каретки прихватывают в 2–3 местах пятками к швеллеру, после чего на них аккуратно накатывают створку. Затем проверяют открытие и закрытие ворот. Створка должна двигаться легко, без перекосов, дребезжания. Если этого достичь не удалось, сварку срезают, каретки выставляют снова и проверку повторяют. Пятки роликов обваривают сплошным швом только после того, как удалось добиться плавного хода и движения ворот без заметных усилий.

Основная часть монтажа окончена. Теперь нужно поставить вспомогательные элементы:

Дальше ставят заглушки: с обеих сторон направляющей, во все открытые профильные трубы. Затем незащищенный металл (нащельники, опорные столбы, если они стальные) зачищают от ржавчины, грунтуют и красят.

Зашивка створки металлическим штакетником

Последний этап — крепление евроштакетника. Конечно, это можно сделать и сразу же, как рама будет готова, но лучше отложить установку планок, чтобы во время монтажа створки не поцарапать полимерное покрытие.

Так как установить евроштакетник на сдвижные ворота лучше в два ряда в шахматном порядке, промежуток между штакетинами берут равным 50% от их ширины. Планки крепят на внутренний каркас в каждый горизонтальный профиль кровельными саморезами 19 мм. Количество саморезов зависит от формы штакетника:

Монтируя на откатные ворота евроштакетник, саморез закручивают плотно, но не пережимают — уплотняющая резинка не должна выдавливаться. Так соединение будет герметичным, что снизит скорость развития кромочной коррозии в месте отверстия.

Если вы хотите, чтобы у ворот был фигурный верх, то внутренний каркас нужно делать из профильных труб такой же ширины, как и внешний. Либо нужно будет сдвинуть его к одному из краев створки заподлицо, но в этом случае евроштакетник на раздвижные ворота можно будет поставить только в один ряд.

5 правил выбора евроштакетника для ворот

Нагрузка на ворота выше, чем на обычные секции забора. Во время открытия и закрытия створок можно взяться или надавить на металлическую планку штакетника, случайно согнув ее, если она недостаточно прочна. Особенно это актуально, когда на вашем участке ворота с встроенной калиткой из евроштакетника — калиткой пользуются минимум два раза в день, причем не только вы, но и курьеры служб доставки, соседи, торговые представители, которые не всегда аккуратны по отношению чужому имуществу. Поэтому важно, чтобы планки, из которых будут изготовлены забор, ворота и калитка из евроштакетника, выдерживали сравнительно высокую нагрузку и не очень бережное отношение.

Выбирайте для ворот евроштакетник:

Вместо полимерного покрытия планка может быть окрашена порошковым методом. Но в этом случае тщательно проверяйте качество такой окраски: небольшие производители часто красят штакетник в неподходящих для этого условиях и не соблюдая технологию, из-за чего покрытие служит 5–7 лет вместо положенных 20+, а в некоторых случаях начинает слезать уже через пару зимних сезонов.

Как из металлического штакетника сделать красивую калитку [12 фото]

Ниже — наглядные фотографии нескольких готовых калиток из евроштакетника: с ковкой и без нее, с планками с одной и с двух сторон, разных цветов и профиля. Смотрите их и выбирайте дизайн, который лучше всего подойдет в вашем случае.

Евроштакетник смотрится хорошо даже при монтаже по прямой линии, если промежутки между штакетинами не больше половины ширины планки. Но калитку можно сделать более интересной, если расположить штакетины полукругом, лесенкой или в два ряда в шахматном порядке. Кроме того, нужно распределить планки так, чтобы они полностью закрыли боковые профили рамы. Отлично смотрится украшение калитки из евроштакетника ковкой по верхнему краю или по всему полотну.

Делаем распашные ворота из евроштакетника своими руками

Ворота из металлоштакетника своими руками ставятся в шесть этапов. Если у вас уже есть даже небольшой опыт в сварке, то все работы суммарно займут 1–2 дня. Если же опыта нет, то вам понадобится либо помощь человека, который умеет сваривать металл, либо запас профильных труб для рамы на случай ошибок. Но о методах сварки рамы позже — начнем с описания подготовительного этапа.

Подготовка к монтажу

Чтобы сделать ворота распашные из евроштакетника своими руками, вам понадобятся материалы:

Кроме того, если вы делаете кованые ворота с евроштакетником, вам понадобятся декоративные элементы. А для опорных столбов из кирпича, бетонных блоков или других подобных материалов нужны сами блоки, цемент и песок для замешивания раствора, а также облицовочные материалы с клеем для их крепления.

Для монтажа ворот на участке должен быть доступ к сети 220 В и достаточное для замешивания бетона количество воды. Если участок еще не электрифицирован, а соседей, от которых можно кинуть переноску, нет, то завезите на него бензиновый электрогенератор с запасом топлива.

Чтобы установить ворота из металлического штакетника, металлического каркаса (столбы, лаги),

Если вместо металлических опорных столбов будут кирпичные или подобные, то кроме перечисленных инструментов необходим комплект для кладки кирпича. Это как минимум отвес, кельма, расшивка и правило.

Устройство фундамента для ворот

Монтаж ворот из евроштакетника начинают с разметки мест установки опорных столбов. Для этого в одном месте вбивают деревянный колышек и отмеряют от него нужное расстояние — обычно 3,5–4 метра. В полученной точке вбивают второй колышек и натягивают между ними капроновую веревку по уровню. По этой веревке еще раз меряют расстояние между будущими опорами — оно должно быть равно заданному. Если это не так, один из колышков перемещают, чтобы получить нужный промежуток между опорами.

Точно там, где вбит колышек, ямобуром делают скважины глубиной на 200–300 мм ниже уровня промерзания грунта в местности. Это важно, поскольку если поставить столбы недостаточно глубоко, то их может просто вытолкнуть из грунта силами пучения. Диаметр скважин должен быть на 100–150 мм больше диаметра опорного столба.

Лопата или ямобур?

Ямы под опорные столбы можно выкопать и вручную обыкновенной лопатой. Но диаметр таких ям будет существенно больше, а края — неровные, что значительно увеличит расход бетона. Кроме того, займет это намного больше времени. Так что для выработки скважин лучше использовать электрические или бензиновые буры.

На дно готовых ям насыпают песчано-гравийную смесь и тщательно ее трамбуют, чтобы получился плотный слой толщиной 100–150 мм. Затем в скважины опускают стальные трубы. Их ставят по центру, выравнивают по вертикали с помощью строительного уровня и забивают кувалдой. Чтобы не деформировать верх столба, кувалдой ударяют через деревянный брусок. После каждых 2–3 ударов трубу снова проверяют на вертикальность. Правильно установленный столб должен ровно стоять в яме без дополнительной фиксации, при этом над землей должно остаться около двух метров трубы. Если один профиль получается длиннее, то его нужно либо забить сильнее в грунт, либо обрезать болгаркой так, чтобы обе опоры были одной высоты.

Забитый столб дополнительно закрепляют в нужном положении деревянными брусками, устанавливая их как распорки с трех сторон трубы. После этого опоры начинают заливать бетоном. Сначала заполняют яму на треть и уплотняют бетон, погружая в него несколько десятков раз кусок арматуры. Затем выливают еще треть, снова уплотняют и проверяют опору на вертикальность. Если все хорошо, то убирают бруски-распорки и заполняют скважину полностью.

После бетонирования столбам нужно дать «отдохнуть» не менее недели. За это время бетон наберет прочность, достаточную, чтобы выдержать вес створок ворот из евроштакетника. Если фундамент делается зимой или планируется установить ворота из штакетника металлического с калиткой, то время ожидания лучше продлить до 10–14 дней либо добавить пластификаторы.

Сборка каркаса для ворот

Распашные ворота состоят из двух створок одинаковой ширины. Обычно это 1,75–2 м. Если забор и ворота из евроштакетника, а не из разных материалов, то их высота должна быть примерно одинаковой, особенно при металлических опорах. В остальных случаях небольшая разница в высоте ограждения и входной группы допустима, поскольку она не будет сильно бросаться в глаза.

Для изготовления стандартной створки 2×2 метра нужны:

Края всех профилей, кроме поперечин, обрезают болгаркой под 45º. Затем приступают к сборке рамы ворот из металлического штакетника.

Лучше всего собирать раму на OSB-плите толщиной 10 мм, из которой можно сделать самодельный кондуктор для сварки. Для этого из нее вырезают лист так, чтобы с каждой стороны он выступал на 50–100 мм за пределы рамы. В частности, для сборки створки ворот размерами 2×2 метра подойдет лист OSB 2,1×2,1 метра или 2,2×2,2 метра.

На OSB-плите выкладывают будущую раму так, чтобы ее соседние стороны сходились точно под углом в 90º. Для этого используют строительный угольник и проверяют уже выставленные профили правилом 3–4–5. Этот метод проверки очень точен, но прост: по одной из сторон будущей рамы отмеряют три равных отрезка, а по прилегающей стороне — четыре равных отрезка и, если угол между сторонами действительно 90º, то на линии, проведенной между крайними точками разметки, можно будет отложить ровно пять отрезков. Разметку на плите делают маркером по внешней стороне профилей, чтобы упростить сборку каркаса второй створки.

Например,

Для рамы 2х2 м можно выбрать отрезок в 500 мм. По одной из сторон откладываем 1,5 метра, по второй — 2 метра, соединяем точки в треугольник и измеряем длину последней стороны. Если все правильно, то она должна быть равна 2,5 метра. Если это не так, то угол между профилями не прямой.

Если вы уверены, что противолежащие профили одинаковой длины и обрезаны точно под 45°, то проверять нужно только углы под одной стороне. Когда есть хоть малейшие сомнения, лучше проверить все углы, поскольку даже небольшой перекос рамы может мешать нормальному открытию и закрытию ворот.

Правильно совмещенные профили придавливают к плите струбцинами в 100–150 мм от будущего сварного шва по обе его стороны. Внутрь рамы укладывают две прожилины так, чтобы они делили ее по высоте на три примерно равных части. Поперечные профили должны быть строго перпендикулярны боковым сторонам рамы и входить в нее плотно.

Раму сваривают сначала с одной стороны, затем, после остывания швов, ее переворачивают и сваривают с обратной стороны. Струбцины снимают только после полного остывания металла, иначе профиль может деформироваться. Шов должен быть сплошной примерно одной толщины и без пробелов. Наплывы, если они не слишком большие, не страшны — шов на готовой раме все равно зачищают болгаркой со шлифовальной насадкой до ровной поверхности.

Как делают ворота из евроштакетника с калиткой

В этом случае в одной из створок нужно сделать проем шириной 1 метр. Для этого внутри рамы приваривают еще один вертикальный профиль, который соединяют двумя прожилинами с ближайшей боковой профильной трубой. По размерам получившегося проема делают раму для калитки так, чтобы она входила в проем с зазором около 10 мм с каждой стороны.

Финальный этап сборки каркаса — это крепление поворотных петель на створки. Их приваривают в 250–300 мм от каждого края рамы встречно — так снять ворота можно будет, только срезав петли болгаркой. Каждую петлю обваривают по контуру, после чего сварной шов тоже зачищают.

Установка замка и запоров

На ворота из евроштакетника обычно ставят три вида запоров:

Кроме того, если вы делаете ворота из евроштакетника с калиткой своими руками, то понадобится еще по одному замку и запору.

Перед установкой замка для начала нужно выбрать его тип. Накладной замок — стандартный вариант, поскольку он проще в установке: его монтаж сводится к креплению замка и ответной части на заранее приваренные планки. Но накладной замок не самый долговечный, его легче взломать или просто сбить. По этим параметрам врезной замок надежнее: установленный внутри профильной трубы, он намного лучше защищен от дождя, снега и взлома, что делает его более долговечным и безопасным. Навесным замком обычно снабжаются ворота для дачи из евроштакетника, и то не всегда. Такой замок неудобен, неэстетичен, легко перекусывается специальным инструментом и обычно начинает быстро заедать.

Поэтому рекомендуем выбирать именно врезной замок. Пусть его и сложнее поставить, но зато установленный внутри рамы качественный замок будет как часы работать годами.

Как для ворот, так и для калитки из евроштакетника выбирайте узкопрофильные замки, которые предназначены для установки в профильные трубы. Замок обычно ставят на высоте 0,9–1 м, но на 100–150 мм ниже засова. Во-первых, так запоры не мешают друг другу. Во-вторых, это позволяет использовать засов как ручку при необходимости. Установка тела замка выполняется в пять этапов:

Ответную часть замка ставят уже после монтажа створок на опорные столбы. Проушины для стопоров привариваются с расчетом, чтобы стрежни могли уйти в грунт как минимум на 100 мм.

Монтаж рамы на опорные столбы

Перед установкой рамы ворот грунт между опорными столбами утрамбовывают и укладывают на него деревянные бруски или делают столбики из кирпичей так, чтобы стоящие на них створки были горизонтальны. Между землей и нижней частью створок должно быть не менее 100 мм — это нужно, чтобы небольшой снегопад или неудачно попавший камень не смог заблокировать их открытие.

Одну из створок ворот ставят на эту импровизированную подставку и проверяют на горизонтальность строительным уровнем. Если все хорошо, то собирают петли и прихватывают сваркой их ответные части на опорных столбах в нескольких местах. После этого проверяют, как открывается и закрывается створка. Она должна легко двигаться, не быть перекошенной и, по возможности, не открываться и не закрываться самостоятельно.

Вторую створку ставят так же, как и первую, но обязательно проверяют, чтобы они были на одном уровне. Ворота должны сходиться вместе без перекосов с одинаковым зазором по всей высоте. Если это так, то петли обваривают сплошным швом и приступают к установке засова и ответной части замка.

Для этого ригель замка смазывают зубной пастой, и пытаются закрыть замок. В результате на второй створке получается ясная отметина, на основании которой размечают приемную часть замка, а затем высверливают для нее отверстие и шлифуют его напильником.

Засов для ворот устанавливают на 3–4 проушины: 2 для фиксации засова и 1–2 приемные. Их прихватывают на верхней поперечине, проверяют, как работает засов, и обваривают по контуру.

Ответные части стопоров размечаются по такому же принципу, как и замок: когда ворота закрыты, их опускают. В местах появившихся на грунте отметок вбивают стальные трубы нужного диаметра.

Если вы делаете кованые ворота с металлоштакетником, то все декоративные элементы нужно установить по окончании монтажа створок. Затем все сварные соединения зачищают, раму и столбы сначала грунтуют, а потом красят в два слоя. После высыхания краски устанавливают и закрепляют в подготовленные отверстия замок, ставят накладки, закрывают верх столбов заглушками.

Крепление евроштакетника на каркас ворот

Металлический штакетник крепят в один ряд с промежутком в половину ширины планки. Чтобы равномерно распределить планки по полотну ворот, расстояние между евроштакетником можно уменьшить на 10–20 мм, но не больше — чересчур близкое крепление штакетин, во-первых, выглядит негармонично, а во-вторых, сильно снижает светопрозрачность конструкции. Если забор и ворота из металлоштакетника, то желательно, чтобы промежуток между планками был одинаков. При шахматном креплении штакетин расстояние между ними обычно берется равным половине ширины планки или чуть больше.

Старайтесь рассчитать промежуток между планками так, чтобы они вплотную подходили к вертикальным профилям каркаса, но не нахлестывались на них. Штакетины крепят либо одним саморезом по центру для М-образного профиля, либо двумя саморезами по краям для П-образных и полукруглых планок.

Только кровельные саморезы

Не используйте для крепления евроштакетника заклепки или обычные саморезы с прессшайбой. Они не герметизируют место соединения, из-за чего в него попадает влага и грязь, что ускоряет развитие коррозии. Специальная резиновая прокладка у кровельных саморезов решает эту проблему.

Монтаж начинают с любой из сторон. Первую штакетину выравнивают по уровню и привинчивают в каждую поперечину. Затем горизонтально протягивают капроновые нити по ее нижнему и верхнему краю — это поможет закрепить все планки ровно. Отмерив нужное расстояние, ставят вторую штакетину и так далее, пока ворота не будут полностью зашиты.

Оцените статью
Дача-забор
Добавить комментарий