Ворота и калитки из евроштакетника для дачи | Низкие цены

Что в итоге

В статье подробно рассказано, как сделать ворота из евроштакетника своими руками с наглядными схемами, примерами и пошаговыми инструкциями. От выбора металлического штакетника для ворот и их конструкции, до сборки рамы и крепления самих планок.

Выбор материала для калитки

Не будем искать варианты для дорогих заборов из кованых решеток и кирпичных стен: тот, кто имеет возможность построить такой забор, найдет деньги и на дизайнера.

Для заборов из других материалов неплохим выбором будут ворота и калитка из евроштакетника. С момента появления на рынке он пользуется неизменным спросом, потому что у него много преимуществ и перед деревом, и перед профлистом:

• В отличие от дерева евроштакетник не гниет, ведь он сделан из оцинкованной стали и покрыт двумя слоями полимерной краски. Срок службы – до 50 лет.
• Разнообразие цветов и фактуры в сочетании с разным профилем и размерами позволяет использовать металлоштакетник в разных ограждениях и конструкциях: от клумб и палисадников до изготовления калиток, ворот и даже в качестве забора на участке. Ширина планки от 70 до 128 и длина от 0,5 до 3 – этого достаточно, чтобы «огородить», что душа пожелает.
• Транспортировка даже своими руками не представляет трудностей: пачки штакетника не занимают много места.
• Калитку, ворота и ограждение из евроштакетника можно сделать своими руками. Легкие планки выровнять по шнуру и прикрепить саморезами можно и в одиночку.
• Самое приятное – дизайн забора и калитки из евроштакетника может быть любым. Выбираете профиль, цвет, форму планки. Меняете высоту и ширину «штакетины», монтируете с разным зазором, в один или в два ряда. Представляете, сколько вариантов оформления входа на участок?

• И вся эта красота не требует ухода и регулярного окрашивания. В случае повреждения достаточно заменить пару планок.

Делаем распашные ворота из евроштакетника своими руками: пошаговая инструкция

Ворота из металлоштакетника своими руками ставятся в шесть этапов. Если у вас уже есть даже небольшой опыт в сварке, то все работы суммарно займут 1–2 дня. Если же опыта нет, то вам понадобится либо помощь человека, который умеет сваривать металл, либо запас профильных труб для рамы на случай ошибок. Но о методах сварки рамы позже — начнем с описания подготовительного этапа.

Изготовление рам

Для рамы ворот или калитки понадобятся профильные трубы сечением 60 Х 40 или 40 Х 20, все зависит от величины створок. Чем больше ширина и длина изделия, тем прочнее трубы нужно применять.

Специалисты советуют применять профиль именно такого сечения, так как трубы с квадратным сечением 40 Х 40 мм менее жесткие, а если выбирать изделия с сечением 60 Х 60 мм, то вид их будет более массивным, что не сочетается с тонким евроштакетником.

Металлические элементы рамы свариваются, укрепляются поперечинами, для которых можно применять трубы с меньшим сечением. Поперечины привариваются таким образом, чтобы на них удобно было закреплять евроштакетник.

Например, на створку высотой 2 м, достаточно одной поперечины посередине. Если вам нужны более надежные конструкции, число поперечин можно увеличить. Но, к каждой из них придется крепить штакетины.

Количество ребер жесткости зависит от высоты изделий. Чем выше ворота, тем больше к их раме приваривается перемычек. Объясняется это тем, что легкий материал может не выдержать ветровых нагрузок, вследствие чего, он деформируется.

Какие ворота из металлического штакетника бывают

Если не учитывать варианты дизайна, то ворота из евроштакетника бывают четырех видов:

• распашные,
• откатные,
• раздвижные,
• комбинированные с калиткой.

Распашные ворота из металлического штакетника встречаются чаще всего. По вполне понятным причинам: они намного проще в изготовлении и монтаже, особенно если сравнивать с откатными; их можно установить в любом месте; они дешевле; их легче обслуживать.

Откатные ворота сделать в разы сложнее: нужно сварить прочную широкую раму, сделать мощный фундамент, идеально выставить створку на ролики. Но они намного лучше подходят для автоматизации. Можно даже сказать иначе: откатные ворота редко устанавливают без системы автоматического открытия.

Раздвижные ворота, как и откатные, открываются вбок, но у них не одна, а две створки, которые разъезжаются в стороны как двери-купе. Поскольку створки у сдвижных ворот легче, под них нужен не такой мощный фундамент, как под откатные.

Ворота из евроштакетника с калиткой могут быть и распашными, и откатными, и сдвижными. Так что это не отдельный тип ворот, а способ организации всей входной группы. В этом случае ворота и калитка из штакетника металлического — это не отдельные конструкции, а одна, поскольку створку калитки делают прямо в полотне ворот.

Это удобно, если для отдельной калитки нет места, или если нужен дополнительный выход. Например, когда на участке несколько входных групп: парадная калитка с воротами возле фасада дома и грузовые ворота для въезда на участок строительной техники и другого транспорта.

Кроме того, ворота из евроштакетника стильно отличаются по дизайну: они могут опираться на стальные или кирпичные столбы, быть ровными или фигурными, однорядными или двухрядными. Поскольку на эксплуатацию это никак не влияет, выбирайте то оформление, которое будет лучше соответствовать всему архитектурному ансамблю, да и просто вам понравится. Дадим лишь несколько советов.

Совет первый: визуальное выделение входной группы всегда смотрится красиво. Обычно для этого ставят кирпичные или каменные столбы вместо стандартных стальных труб. Также хорошо работают фигурные створки, если весь остальной забор привычного прямоугольного силуэта.

Совет второй: ворота из евроштакетника с элементами ковки почти всегда выигрышный вариант по сравнению с обычными. За исключением случаев, когда для оформления дома выбран минимализм или хай-тек. При этом дополнительные расходы на украшение ковкой верхней части ворот минимальны — узоры просто навариваются на верх металлической рамы.

Совет третий: если у вас нет отдельных грузовых ворот, не соединяйте опорные столбы между собой планкой сверху. Да, такие ворота надежнее, поскольку планка связывает оба столба в одну конструкцию. Но у них есть важный недостаток — ограничение по высоте транспорта, который может заехать на участок.

Монтаж рамы на опорные столбы

Перед установкой рамы ворот грунт между опорными столбами утрамбовывают и укладывают на него деревянные бруски или делают столбики из кирпичей так, чтобы стоящие на них створки были горизонтальны. Между землей и нижней частью створок должно быть не менее 100 мм — это нужно, чтобы небольшой снегопад или неудачно попавший камень не смог заблокировать их открытие.

Одну из створок ворот ставят на эту импровизированную подставку и проверяют на горизонтальность строительным уровнем. Если все хорошо, то собирают петли и прихватывают сваркой их ответные части на опорных столбах в нескольких местах. После этого проверяют, как открывается и закрывается створка.

Вторую створку ставят так же, как и первую, но обязательно проверяют, чтобы они были на одном уровне. Ворота должны сходиться вместе без перекосов с одинаковым зазором по всей высоте. Если это так, то петли обваривают сплошным швом и приступают к установке засова и ответной части замка.

Для этого ригель замка смазывают зубной пастой, и пытаются закрыть замок. В результате на второй створке получается ясная отметина, на основании которой размечают приемную часть замка, а затем высверливают для нее отверстие и шлифуют его напильником.

Засов для ворот устанавливают на 3–4 проушины: 2 для фиксации засова и 1–2 приемные. Их прихватывают на верхней поперечине, проверяют, как работает засов, и обваривают по контуру.

Ответные части стопоров размечаются по такому же принципу, как и замок: когда ворота закрыты, их опускают. В местах появившихся на грунте отметок вбивают стальные трубы нужного диаметра.

Если вы делаете кованые ворота с металлоштакетником, то все декоративные элементы нужно установить по окончании монтажа створок. Затем все сварные соединения зачищают, раму и столбы сначала грунтуют, а потом красят в два слоя. После высыхания краски устанавливают и закрепляют в подготовленные отверстия замок, ставят накладки, закрывают верх столбов заглушками.

Некоторые особенности производства

Особенности заключаются в способе обработки.

Оцинкованная и окрашенная металлическая лента пропускается через валки, которые постепенно формируют профиль, затем нарезается в заданный размер. Такая обработка не деформирует покрытие металла.

Есть и другое производство – «гаражное». Иногда планки нарезают из готового профлиста, в другом случае самодельным штампом-прессом гнут профиль, нарушая полимерное покрытие. Чтобы облагородить резанные края их загибают на 180 °, краска в этом случае может вообще отслоиться.

Особенности материала

В целом, у любого вида металлического штакетника намного больше преимуществ, чем у деревянных изделий, и даже изделий из профлиста:

• оцинкованная сталь не подвергается гниению;
• различная конфигурация, цветовая гамма и размерный ряд позволяют сочетать с любым материалом;
• легкий вес и компактная упаковка не создает трудностей при транспортировке;
• отличный материал для монтажа своими руками (небольшие размеры и вес изделий);
• есть возможность сделать ворота и калитку с просветами и без таковых, все зависит от способа обшивки;
• при случайной деформации или повреждении, не придется менять целую секцию, или подыскивать подходящую краску, достаточно сменить одну или несколько штакетин, и калитка или ворота будут, как новые;
• не нуждается в постоянном уходе, загрязненные места промываются водой.

Ну и, конечно же, прекрасный внешний вид в сочетании с практичностью и легкостью готовых конструкций. Такие достоинства материала позволяют обшивать даже сложные виды изделий, такие как откатные ворота.

Подготовка к монтажу

Чтобы сделать ворота распашные из евроштакетника своими руками, вам понадобятся материалы:

• круглые трубы диаметром от 100 мм и толщиной стенки 3 мм или профильные трубы 80×80 мм и больше;
• профильные трубы 40×60 мм или 40×40 мм для рамы;
• петли для навешивания створок, лучше на подшипниках;
• засов с тремя проушинами для его крепления, врезной профильный замок, два Г-образных стопора с кронштейном с приемными трубками;
• кровельные саморезы из расчета 6 штук на одну планку;
• евроштакетник;
• грунтовка и краска;
• песчано-гравийная смесь;
• цемент, песок и щебень в соотношении 1:2,8:4,8 для бетона.

Кроме того, если вы делаете кованые ворота с евроштакетником, вам понадобятся декоративные элементы. А для опорных столбов из кирпича, бетонных блоков или других подобных материалов нужны сами блоки, цемент и песок для замешивания раствора, а также облицовочные материалы с клеем для их крепления.

Для монтажа ворот на участке должен быть доступ к сети 220 В и достаточное для замешивания бетона количество воды. Если участок еще не электрифицирован, а соседей, от которых можно кинуть переноску, нет, то завезите на него бензиновый электрогенератор с запасом топлива.

Чтобы установить ворота из металлического штакетника, металлического каркаса (столбы, лаги), нужны инструменты:

• ямобур;
• бетономешалка или дрель с насадкой для замешивания бетона и емкость;
• болгарка;
• шуруповерт;
• сварочный аппарат;
• OSB-плита и струбцины;
• строительный уровень;
• рулетка;
• напильник;
• угольник;
• капроновая веревка;
• растворная лопата;
• маркер, металлическая линейка;
• деревянные бруски и колышки;
• лом или кусок арматуры;
• кувалда и молоток.

Если вместо металлических опорных столбов будут кирпичные или подобные, то кроме перечисленных инструментов необходим комплект для кладки кирпича. Это как минимум отвес, кельма, расшивка и правило.

Процесс обшивки

Все сварочные швы следует зачистить и обработать грунтовкой, после того как изделия подсохнут, их следует покрасить в цвет евроштакетника. Краску желательно наносить в два слоя, так металлические элементы будут долговечнее.

Далее, рассчитывается расстояние между штакетинами, на усмотрение хозяина, но желательно не делать зазор более 5 см. Чтобы расстояние между ними было одинаковым, можно применить необходимой ширины доску, которая прикладывается к закрепленному изделию. Впритык к нему, прикладывается следующая штакетина и закрепляется. И так, до окончания крепления.

Крепятся штакетины в четырех и более местах закругленными саморезами. Для того чтобы во время крепления не повредить верхний слой штакетины, можно применять специальные резиновые прокладки к саморезам.

Обшивку можно проводить различными вариантами, начиная от зазора, составляющего 2 см, заканчивая – 8 см, но предполагается такой зазор только в том случае, если штакетины будут крепиться в шахматном порядке, то есть, одна крепится с внутренней стороны, а другая – снаружи.

Зазор между штакетинами на воротах размером 5 см считается самым практичным. С одной стороны – это замечательный внешний вид и отличная продуваемость, а с другой – экономичный вариант.

Если ваш выбор пал на обшивку ворот и калитки таким материалом, как евроштакетник, то сомнений в том, что такие изделия будут практичными, красивыми и долговечными не должно возникнуть.

Разница в цене

Современной строительной индустрией предложено несколько вариантов металлического штакетника. Он может быть с завальцованным краем и без.

Вся разница в том, что изготовленные штакетины в условиях производства, обрабатываются несколькими защитными слоями, порошковой краской и вальцуются на прокатном стане. Внешний вид таких изделий безупречный. Сортируются изделия в пачки, что удобно при транспортировке. Заказать их можно в любом количестве и любого размера.

Нарезанные из профилированного листа изделия, остаются с необработанными краями. Поэтому вид у них менее эстетичный, да и краска рискует быть со временем облущенной. Кроме того, края могут быть травмоопасными. Зато цена их в разы дешевле. Умельцы, в целях экономии, покупают более дешевый вариант, и самостоятельно обрабатывают изделия, доводя до совершенства.

Евроштакетник может быть покрыт полимером с одной или обеих сторон, а также бывает покрытие порошковое. При порошковом методе покраски евроштакетник с обеих сторон равномерно покрывается одним цветом.

Кроме всего, появились изделия с закругленными краями, что придает конструкции более изящный вид.

Сборка каркаса для ворот

Распашные ворота состоят из двух створок одинаковой ширины. Обычно это 1,75–2 м. Если забор и ворота из евроштакетника, а не из разных материалов, то их высота должна быть примерно одинаковой, особенно при металлических опорах. В остальных случаях небольшая разница в высоте ограждения и входной группы допустима, поскольку она не будет сильно бросаться в глаза.

Для изготовления стандартной створки 2×2 метра нужны:

• четыре профильные трубы для верха, низа и боковых сторон длиной 2 метра;
• два профиля для поперечин длиной 1,92 метра.

Края всех профилей, кроме поперечин, обрезают болгаркой под 45º. Затем приступают к сборке рамы ворот из металлического штакетника.

Лучше всего собирать раму на OSB-плите толщиной 10 мм, из которой можно сделать самодельный кондуктор для сварки. Для этого из нее вырезают лист так, чтобы с каждой стороны он выступал на 50–100 мм за пределы рамы. В частности, для сборки створки ворот размерами 2×2 метра подойдет лист OSB 2,1×2,1 метра или 2,2×2,2 метра.

На OSB-плите выкладывают будущую раму так, чтобы ее соседние стороны сходились точно под углом в 90º. Для этого используют строительный угольник и проверяют уже выставленные профили правилом 3–4–5. Этот метод проверки очень точен, но прост: по одной из сторон будущей рамы отмеряют три равных отрезка, а по прилегающей стороне — четыре равных отрезка и, если угол между сторонами действительно 90º, то на линии, проведенной между крайними точками разметки, можно будет отложить ровно пять отрезков. Разметку на плите делают маркером по внешней стороне профилей, чтобы упростить сборку каркаса второй створки.

Если вы уверены, что противолежащие профили одинаковой длины и обрезаны точно под 45°, то проверять нужно только углы под одной стороне. Когда есть хоть малейшие сомнения, лучше проверить все углы, поскольку даже небольшой перекос рамы может мешать нормальному открытию и закрытию ворот.

Правильно совмещенные профили придавливают к плите струбцинами в 100–150 мм от будущего сварного шва по обе его стороны. Внутрь рамы укладывают две прожилины так, чтобы они делили ее по высоте на три примерно равных части. Поперечные профили должны быть строго перпендикулярны боковым сторонам рамы и входить в нее плотно.

Раму сваривают сначала с одной стороны, затем, после остывания швов, ее переворачивают и сваривают с обратной стороны. Струбцины снимают только после полного остывания металла, иначе профиль может деформироваться. Шов должен быть сплошной примерно одной толщины и без пробелов.

Финальный этап сборки каркаса — это крепление поворотных петель на створки. Их приваривают в 250–300 мм от каждого края рамы встречно — так снять ворота можно будет, только срезав петли болгаркой. Каждую петлю обваривают по контуру, после чего сварной шов тоже зачищают.

Установка замка и запоров

На ворота из евроштакетника обычно ставят три вида запоров:

• накладной, навесной или врезной замок;
• засов;
• стопоры.

Кроме того, если вы делаете ворота из евроштакетника с калиткой своими руками, то понадобится еще по одному замку и запору.

Перед установкой замка для начала нужно выбрать его тип. Накладной замок — стандартный вариант, поскольку он проще в установке: его монтаж сводится к креплению замка и ответной части на заранее приваренные планки. Но накладной замок не самый долговечный, его легче взломать или просто сбить.

По этим параметрам врезной замок надежнее: установленный внутри профильной трубы, он намного лучше защищен от дождя, снега и взлома, что делает его более долговечным и безопасным. Навесным замком обычно снабжаются ворота для дачи из евроштакетника, и то не всегда. Такой замок неудобен, неэстетичен, легко перекусывается специальным инструментом и обычно начинает быстро заедать.

Поэтому рекомендуем выбирать именно врезной замок. Пусть его и сложнее поставить, но зато установленный внутри рамы качественный замок будет как часы работать годами.

Как для ворот, так и для калитки из евроштакетника выбирайте узкопрофильные замки, которые предназначены для установки в профильные трубы. Замок обычно ставят на высоте 0,9–1 м, но на 100–150 мм ниже засова. Во-первых, так запоры не мешают друг другу.

1. В торце одной из створок размечают прямоугольное гнездо для монтажа тела замка.
2. Длинные стороны пропиливают болгаркой, короткие высверливают дрелью так, чтобы отверстия были внутри намеченного контура, а не по нему.
3. Размечают отверстие для сердечника и опять высверливают его дрелью или борфрезой.
4. Дорабатывают оба отверстия до нужной формы напильником.
5. Высверливают отверстия для крепления замка.

Ответную часть замка ставят уже после монтажа створок на опорные столбы. Проушины для стопоров привариваются с расчетом, чтобы стрежни могли уйти в грунт как минимум на 100 мм.

Установка столбов

Для ворот и калитки из евроштакетника можно столбы устанавливать, не прибегая к бетонированию. Хотя, обустройство столбов зависит от состояния грунта. На сложных почвах лучше закладывать фундамент по всем правилам, или же воспользоваться винтовыми сваями.

В местах, где с грунтом проблем нет, достаточно пробурить ямы, глубина которых составляет половину глубины погружения столбов. В лунки следует вставить столбы, и забить их на нужную глубину. Обязательно проверяется вертикальность установки уровнем или отвесом.

После забивки, пустоты лунки следует засыпать щебенкой, и тщательно затрамбовать. Можно для увеличения устойчивости, перед засыпкой лунки, установить металлические распорки на столбы, и лишь потом засыпать щебенкой и залить жидким цементным раствором. Перед закреплением рам на опорах, следует дать раствору застыть.

На опорных элементах привариваются петли ворот и калитки, соответственно, на самих рамах привариваются другие части петель. Все тщательно вымеряется, чтобы избежать перекосов. После подвешивания рам, проверяется ход створок на свободное закрывание.

Устройство фундамента для ворот

Монтаж ворот из евроштакетника начинают с разметки мест установки опорных столбов. Для этого в одном месте вбивают деревянный колышек и отмеряют от него нужное расстояние — обычно 3,5–4 метра. В полученной точке вбивают второй колышек и натягивают между ними капроновую веревку по уровню.

Точно там, где вбит колышек, ямобуром делают скважины глубиной на 200–300 мм ниже уровня промерзания грунта в местности. Это важно, поскольку если поставить столбы недостаточно глубоко, то их может просто вытолкнуть из грунта силами пучения. Диаметр скважин должен быть на 100–150 мм больше диаметра опорного столба.

На дно готовых ям насыпают песчано-гравийную смесь и тщательно ее трамбуют, чтобы получился плотный слой толщиной 100–150 мм. Затем в скважины опускают стальные трубы. Их ставят по центру, выравнивают по вертикали с помощью строительного уровня и забивают кувалдой.

Чтобы не деформировать верх столба, кувалдой ударяют через деревянный брусок. После каждых 2–3 ударов трубу снова проверяют на вертикальность. Правильно установленный столб должен ровно стоять в яме без дополнительной фиксации, при этом над землей должно остаться около двух метров трубы.

Забитый столб дополнительно закрепляют в нужном положении деревянными брусками, устанавливая их как распорки с трех сторон трубы. После этого опоры начинают заливать бетоном. Сначала заполняют яму на треть и уплотняют бетон, погружая в него несколько десятков раз кусок арматуры.

После бетонирования столбам нужно дать «отдохнуть» не менее недели. За это время бетон наберет прочность, достаточную, чтобы выдержать вес створок ворот из евроштакетника. Если фундамент делается зимой или планируется установить ворота из штакетника металлического с калиткой, то время ожидания лучше продлить до 10–14 дней либо добавить пластификаторы.