Возведение каменного забора — СамСтрой – строительство, дизайн, архитектура.

Основные правила дизайна

Построить забор самостоятельно можно, руководствуясь следующими правилами:

Изначально следует ориентироваться на величину своего участка. Если она считается оптимальной, а дорожка – достаточно длинной, то там можно расположить уютные беседки. Также в этом месте хорошо смотрятся скамейки.

• Забор не должен конфликтовать с общим архитектурным стилем. Если дом выполнен в футуристическом стиле, то точно таким же должно быть и ограждение.
• Во внутренней части участка, по его периметру, рекомендуется запроектировать прогулочную дорожку. Ее следует украсить, посадив по обеим сторонам кусты и цветы.
• Тип камня следует подбирать в соответствии с той разновидностью природного материала, которая характерна для местности. Это обусловлено простотой и относительной дешевизной логистики.
• Оптимальное количество оттенков – 3.

• Для визуального облегчения конструкции рекомендуется использовать зелень. Оптимально смотрится шиповник, романтично – розы. Привлекательную дикость постройке придает плющ.
• Если дом стоит рядом с дорогой, ограждение должно быть высокой и непрозрачной. Высота сооружения должна быть такой, чтобы виден был только первый этаж постройки.
• Важнейшую роль играют ворота с калиткой. Они должны быть выполнены в едином решении всего архитектурного ансамбля.
• Стилевое решение крыши дома и капельника забора также должно быть единым.

Таблица: основные инструменты для заливки фундамента

Дагестанский (облицовочный)

Используется для облицовки фасадов зданий, при возведении ограждений.

Средний срок эксплуатации ‒ от 30 до 50 лет.

Чтобы построить забор из красивого дагестанского камня важно учесть, что к нему относится не один, а несколько типов горных пород:

1. Ракушечник. Ограда создается из пластов, блоков разных размеров. Поверхность имеет выступы. Материал не крошится, не гниет, устойчив к влаге.
2. Песчаник. Низкая цена. Поверхность неровная, с рваными краями. Толщина элементов разная. Основа ‒ песок, поэтому камень обрабатывают защитным средством, чтобы повысить прочность. Смотрится изысканно.
3. Известняк. Подходит для южных регионов, где осадки выпадают нечасто. Неустойчив к влаге. Из-за ее избытка начинает крошиться.
4. Доломит. Поступает в продажу разнообразных форм, размеров. Применяется для многослойной кладки ограждений. С отличной шумоизоляцией.
5. Мрамор. Долговечный, красивый, дорогой. Заборы из него делают нечасто ввиду его высокой цены.

Отличными вариантами материала для ограды на даче станет доломит или ракушечник.

Измерения

Подготовка к строительству начинается с расчётов и замеров:

• Требуется измерить длину предполагаемого забора, определиться с высотой (как правило, не выше 2-2,5 м) и материалом. Рассчитать его удельный вес.
• Выяснить высоту и ширину фундамента. Обычные показатели – 15-20 см высоты и 60-80 см толщины. Однако они корректируются с учётом несущей способности грунта, наличия уклона, выбранного материала.

В случае если нагрузка на грунт превышает максимально установленную, стоит выбрать более лёгкий камень или создать секции забора из другого стройматериала.

Когда расчёты произведены, переходят к действиям. На местности колышками размечают, где будет проходить забор. Для выравнивания их соединяют шнуром.

Кладка столбов

Перед началом дикий камень тщательно моют в воде. На булыжниках с гладкой поверхностью делают насечки для лучшего сцепления с другими элементами.

На металлическую трубу-стойку надевают деревянный короб высотой до 40 см, закрепляют заранее выведенными прутками арматуры.

Внутри него проводят укладка камней таким образом, чтобы каждый элемент опирался на несколько точек сразу. Участки материала, контактирующие с бетоном, промазывают латексным клеем.

Раствор для кладки замешивают из цемента, чистого песка, клея ПВА в соотношении 1:3:0,25.

Уложенные элементы проливают смесью. Дают сутки высохнуть. После чего опалубку снимают.

Если вертикаль соблюдена, то переставляют короб выше. Так делается до тех пор, пока столб не станет нужной высоты.

Для верхнего ряда подбирают камни с гладкой поверхностью. Альтернатива ‒ завершить столбы из камня рядом керамогранитной плитки.

Красивые варианты

Каждый каменный забор неповторим. Чем дольше он «живет» на свете, тем больше наполняется каким-то особенным духом, связанным с тем местом, на котором «вырос». Наверное поэтому пройти мимо каменного ограждения и не испытать никаких эмоций, просто невозможно.

Ограда, облицованная разными видами камня, с витиеватыми украшениями из металла, выступающими в роли дополнительной решетки, отлично впишется в ландшафт вокруг загородного дома, отсылая мысленно в начало XX века или в конец XIX.

Такой забор скроет от посторонних глаз частную жизнь домовладельцев. А благодаря металлическому ажурному украшению каменная изгородь не будет смотреться тяжело и угрожающе. Такой забор интересен сам по себе, безотносительно к тому, что за ним скрывается. Даже просто сфотографироваться, проходя мимо этого ограждения, будет приятно.

Сочетание оцилиндрованного бревна с отделкой из камня, несмотря на свою простоту, выглядит очень стильно, наводя на мысли о крепостной стене средневекового русского города. За таким ограждением можно чувствовать себя в безопасности.

• Легкость белого деревянного штакетника уравновешивается массивным каменным основанием забора. При очевидной разнице в свойствах фактуры выбранных материалов ограждение имеет респектабельный и строгий вид.
• Даже камень открывает большой простор для полета фантазии истинного дизайнера. Используя камни разной формы и размера можно «нарисовать» на ограждении целую картину. В данном случае, на нем появилось дерево. Хотя другой автор мог бы «поселить» на этой стене какое-нибудь животное, птицу или «вырастить» здесь целый сад каменных цветов. С помощью такой мозаики можно придать динамичность даже самому невзрачному на вид камню.

• Каменный забор в сочетании с деревянной решеткой, сквозь которую обильно проросли цветы, смотрится просто незабываемо. За такой надежной стеной хочется надолго остаться, наслаждаясь природой и уединением.
• Ограждение из словно бы небрежно сложенного камня производит впечатление силы и надежности. Уютный дом с садом за такой оградой будет прекрасно защищен не только от чужих взглядов, но и от посягательств желающих самовольно проникнуть за такой забор.

Сочетание с деревянной калиткой, крашенной в яркий цвет, и обычной геранью с пышными цветами придает ограждению неказистый деревенский вид, но от этого становясь только роднее, он надолго запомнится зрителю.

Каменный забор с аркой, приглашающей в сад, воспринимается как неотъемлемая часть богатого природного ландшафта, скрытого за этой тяжеловесной стеной. При этом кажется, что за таким ограждением, несомненно, ждет что-то загадочное и необыкновенное, вызывая желание во что бы то ни стало пройти сквозь открывающийся проход. Даже каменный, на вид лишенный изящества забор может восприниматься как нечто романтичное и сказочное.

Методы отделки готового каменного забора

Для повышения общей эстетики делают расшивку – шов можно расшивать точно так же, как и в кирпичной кладке, пользуясь инструментом-«расшивкой», чистиком или кельмой для швов. Шов можно сделать выпуклым или вогнутым, глубоким или неглубоким, глубина канавок может быть от 1 до 2 см. Применив глубокую расшивку, можно создать иллюзию расширения объема кладки и ее древности, но выбор способа расшивки зависит больше от общей идеи дизайна. Выполнять эту несложную, но вполне художественную работу проще всего через три – три с половиной часа после укладки камня на раствор, дальше цементно-песчаная смесь будет излишне твердой, и может ломаться и крошиться. Начинают расшивку с зачистки камней и швов, для этого пользуются металлическими щетками.

Отделочные работы

Выше мы уже рассмотрели порядок выполнения подготовительных работ при строительстве ограждения. Говоря о завершающих фазах, нужно выполнить разделку швов. Для этого понадобится инструмент:

• щётка металлическая;
• чистик;
• кельма шовная;
• губка.

Как заполняются швы с помощью пакета с раствором, мы уже рассмотрели выше. Расшивка производится спустя 3–4 часа после заполнения. В противном случае масса начнёт отвердевать и формирование стыков будет проблематично.

Вначале поверхность камней нужно очистить щёткой от следов раствора. После этого нужно сформировать швы, используя кельму или чистик.

Для придания забору окончательного вида его необходимо помыть. Трудноудаляемые следы кладочного раствора можно устранить, используя раствор соляной кислоты в концентрации порядка 30% и губку. Операция выполняется обязательно в резиновых перчатках. В противном случае химических ожогов не избежать.

Завершающей операцией при строительстве забора является установка колпаков на столбы и наверший на пролёты забора. Это позволит избежать попадания воды внутрь кладки. Иначе при её замерзании вся конструкция может быть разрушена.

Последовательность кладки забора

Сперва проверяем раскладкуСперва проверяем раскладкуДелаем две деревянных рейки, скрученных саморезамиПервый слой раствора делаем потолще, чтобы компенсировать возможные неровности фундаментаПервый ряд — самая ответственная часть работыПрикладывая приспособление, пользуясь им как ограничителем — наносим раствор на кирпич.

Первый шаг. Формируем столбики. Для этого выкладываем периметр будущего столба из 4 кирпичей, оставляя между ними свободное пространство. Пустое место в дальнейшем заполним арматурой и зальем бетоном. Сначала выкладываем столбики на высоту в 3 кирпича.

Кирпичный забор своими руками

Второй шаг. Выкладываем простенки между столбами на аналогичную высоту.

Укладываем кирпичи между колоннамиУкладываем кирпичи между колоннамиУкладываем кирпичи между колоннамиУкладываем кирпичи между колоннамиЦемент и армирующая сеткаВторой ряд столбикаАрмирующая сеткаСтолбикСтолбики

Третий шаг. Связываем столбики с пролетами. Для этого одновременно на пролет и на столбик укладываем отрезки арматуры. В итоге в обе стороны от столба на простенки должно выходить по 2 стальных стержня.

Как сделать кирпичный забор на фундаментеКак сделать кирпичный забор на фундаменте

Четвертый шаг. Поднимаем кладку на высоту еще трех кирпичей по той же схеме. Снова армируем. Далее кладку столбов и простенков можно будет вести совместно.

Кирпичная кладка забора

Работаем в таком же порядке до нужной высоты: кладем три ряда, армируем, снова три ряда, опять армирование и т.д.

Кладка забора из кирпичаКладка забора из кирпичаКладка забора из кирпичаКладка забора из кирпичаКладка забора из кирпичаКладка забора из кирпичаВыкладка цемента между деревянных планок (для аккуратности)Забор из кирпича

Пример расчёта материалов для забора

Прежде всего, определяемся с объектом расчёта. Удобнее всего вычислить потребность для одного пролёта, состоящего из столба и перемычки между отдельными секциями.

Размеры столба определяются качеством грунта и глубиной промерзания почвы в регионе строительства. Подошва столба в любом случае должна находиться ниже этой точки. Для его установки нужно выкопать или пробурить шурф нужной глубины плюс 35–40 сантиметров.

Бурение шурфа для основания столба можно выполнить обыкновенным садовым буром. После устройства дренажа на дно вертикально устанавливается металлическая основа столба, для чего можно использовать:

• металлическую балку или швеллер от №12;
• трубу круглую оцинкованную диаметром 100–120 мм;
• трубу квадратную 60х60 или 100х100 миллиметров;
• уголок 150х150 миллиметров;
• квадратный или круглый остов из арматуры или сетки.

Основание столба опускается в шурф и производится его бетонирование раствором марки 200 до уровня подошвы фундамента. Далее, нужно установить опалубку и в один приём произвести заливку остального фундамента с предварительным армированием.

Советы профессионалов

Загрязненные участки предварительно лучше прочистить щеткой по металлу.

Типы и выбор камня

Разновидностей каменных заборов очень много: это и речной камень, и песчаник, и ракушечник, и гранит, и доломит, и даже галька в проволочном каркасе из сетки. Есть и заборы, представляющие собой сочетания разных вариантов — разные виды камней в одном заборе, камень с деревом в произвольном сочетании, камень с металлическим профнастилом, камень с коваными или сетчатыми вставками и так далее.

1. Валуны, булыжники. Такой забор сравнительно недорого обойдётся. Крупные валуны и булыжники укладываются на большое количество раствора. Они, как правило, имеют жёлто-серый цвет, округлые. Такой забор прекрасно впишется в любой дизайн территории. На таких заборах с удовольствием приживаются вьющиеся растения и мох, что очень красиво. Кроме этого, валунный камень можно использовать для ландшафтного дизайна — построить альпийские горки для цветов, вымостить им дорожки, обложить берега водоёмов. И тогда ваш участок будет решён в едином художественном стиле.

2. Галька, имеющая плоскую круглую или овальную форму, из-за своих более мелких размеров (от 1 до 15 сантиметров в диаметре) чаще используется в габионных сетках. Это совсем бюджетный вариант каменного забора — но не очень красивый. Если сильно постараться, можно и выложить гальку на раствор в виде забора, предварительно соорудив опалубку. Или облицевать забор из кирпича или другого камня.

3. Гравий — мелкофракционная горная порода. Тоже используется в габионных сетках и в заборах из бетонной заливки. Всегда входит в состав раствора для любого фундамента каменного забора, а до заливки фундамента засыпается и утрамбовывается в котлован.

4. Мрамор — самый дорогой материал для строительства забора. Поэтому мраморный забор вы нигде не увидите, а вот мраморную облицовку забора, выстроенного из другого камня — да. Хотя это тоже очень дорого. Гладкий, поэтому плохо фиксируется раствором при кладке.

5. Доломит похож на мрамор, но не со столь выраженным цветом и рисунком. Он намного дешевле, но и намного гигроскопичней мрамора, поэтому перед укладкой требует предварительной обработки специальными составами, которая называется гидрофобизацией. Тоже имеет непористую, гладкую поверхность. Заборы из доломита очень красивы.

6. Гранит — застывшая магма. Самый прочный материал среди камней для строительства, морозостоек и термостоек. Но тоже очень дорог, поэтому, как и мрамор, чаще используется для облицовки забора. Бывает чёрный, коричневый, серый и тёмно-красный.

7. Песчаник тоже термоустойчив и достаточно долговечен. По прочности сильно уступает мрамору и граниту. Легко поддаётся резке и обработке, поэтому в продажу, как правило, поступает в виде параллелепипедов правильной формы. Его цвета — жёлтый, серо-зелёный, цвет жжёной глины. Тоже требует гидрофобизации.

8. Травертин — известковый туф. Очень красив, используется для строительства и облицовки. Близок по свойствам и виду к песчанику, но лучше по свойствам.

9. Известняк, он же ракушечник. Образован останками морских организмов, на срезе хорошо видны отпечатки раковин или сами раковины. Режется, как известняк. Плохо устойчив к температурным перепадам и влаге, тоже требует гидрофобизации. Чаще его используют не для строительства, а для отделки.

10. Бутовый камень. Природный камень вулканического происхождения неправильной формы, распространён и добывается под Ростовом. Один из самых популярных материалов: красивый, надёжный, хорошо сцепляется с любым раствором. Бут по форме подразделяется на три типа: пилёный, или плитняк, многоугольный плоский камень толщиной от 1 до 7 сантиметров с шероховатой поверхностью; и рваный камень — не плоский, а объёмный, с толщиной более 7 сантиметров.

11. Искусственный камень. Бывает нескольких типов. Керамогранит получается вибрационным прессованием глины при добавлении краски и каменного наполнителя. Затем его обжигают в муфельных печах. Он бывает глянцевый, матовый, рельефный и глазурованный, и практически не отличается по виду от натурального камня, но гораздо дешевле.

    Агломерат делается из полиэфирной смолы с каменным наполнителем. Визуально не отличается от натурального, но гораздо легче и дешевле.

    Искусственный бетонный камень делается из бетона с наполнителем. Самый дешёвый и не очень качественно выглядящий искусственный камень.

12. Пергон или габион. Это французское слово как раз и означает «камни в сетке» – конструкция из металлической сетки, заполненная камнями. Камни могут быть любого типа, но чаще для этой цели используются сравнительно мелкие. Пергоны — готовые модули-коробы из сетки с камнями; забор просто собирается, как конструктор, с помощью автокрана. Габион монтируется на месте во всю необходимую длину забора.

Устройство пролетов каменного забора

После устройства фундамента и столбов можно выкладывать пролетные участки забора. Оптимальные размеры камня для выкладки секционных пролетов – в пределах 0,20 – 0,25 м. если есть необходимость, большие камни разбивают, применяя перфоратор или молоток.

Каменные столбы забора шире, чем пролетная секция, и стену равномерно смещают так, чтобы продольная ось забора была центральной осью. Перед выкладкой секций еще раз уточняют разметку.

Наносят слой раствора на основание ленточного фундамента и выкладывают полный начальный рад. Первыми выкладывают отборные камни, которые будут гранями секции, строго выверяя из по разметке – натянутому шнуру. Самыми плоскими сторонами камни ориентируют кверху, заполнение пустот и щелей кладки делают одновременно с укладкой камня. Смесь должна быть достаточно густой. Если цементные наплывы попадают на камень, их следует удалять сразу же.

Набирает кладка прочность при нормальных условиях около 24 часов, затем выкладывают следующие ряды. До набора прочности первой захватки выкладывать следующую – ошибка, сокращение времени постройки забора из камня плохо скажется на его итоговой прочности.

Кладку ведут, выполняя перевязку, иногда эта операция больше напоминает художественный процесс, но для обеспечения порядовой устойчивости и баланса пролетной секции в целом перевязывать кладку необходимо. Постепенно выкладывают забор до задуманного размера по высоте.

Ровность верхней линии забора зависит в первую очередь от задуманного дизайна, а чтобы ее обеспечить, потребуется выкладывать верхние пролетные ряды ровным отборным или стесанным камнем с выверкой по горизонтали. Для обеспечения эстетики кладки тщательно следят за чистотой камней – цемент нужно убирать с камня как можно быстрее, схватившуюся смесь удалить будет очень сложно и останутся некрасивые пятна, особенно на темном камне насыщенного цвета.

Устройство столбов для забора

Скользящая опалубка в «домашнем» варианте – устройство рациональное и несложное. Для сооружения блоков переставной опалубки подойдет доска толщиной от 40 мм, крепление – саморезы; внутреннюю поверхность отделывают пленкой или техноэластом. Стандартные габариты столбов – 3030 см; 4040 см, очень надежный и прочный вариант для высокого забора – столбы размером 50*50 см.

Последовательность бетонирования и кладки столбов в переставной (скользящей) опалубке:

-Установка опалубки для стартового ряда каменной кладки, при этом обеспечивается точная разметка габаритов столба.

-Стартовый ряд выкладывают насухо, без растворной смеси, с максимально плотным прилеганием камня к внутренним поверхностям опалубочного блока и в идеале – без зазоров между камнями.

-После выверки и подгонки камня стартового ряда кладку выполняют заново, но теперь с растворными швами из густой и пластичной цементно-песчаной смеси. Лучший вариант подбора камня для первых рядов столбов – это ровный по граням сбалансированный камень прямоугольных и кубических форм. От прочности и баланса рядов основания будет зависеть общая устойчивость и прочность массивного забора. Камень с ровными гранями плотно укладывают на растворе подобно кирпичной кладке, но неровные камни потребуют долгой подгонки, а возможно и подтески, с дополнительной заливкой раствора в щели и зазоры кладки. Каждый последующий ряд выкладывается аналогично первому.

Устройство фундамента под каменный забор

Поскольку весит забор из камня солидно, фундамент потребуется надежный и основательный. Оптимальным для тяжелого вытянутого в плане сооружения можно считать для достаточно прочных и плотных грунтов при невысоком уровне грунтовых вод сплошное ленточное малозаглубленное основание из монолитного армированного бетона. При строительстве на сложных грунтах к выбору фундамент подходят индивидуально, возможный выбор – сваи.

Для устройства монолитной ленты под забор на плотных грунтах принимают размеры ленты на 150 мм шире в обе стороны планируемой ширины забора, а высота цоколя (выступающий над поверхностью грунта ленточный фундамент) выбирается в зависимости от архитектурных идей строителя, поскольку от цоколя и его отделки зависит многое в эстетике будущего забора. Но в любом случае, принимать высоту цоколя менее 100-150 мм нерационально. Из высоты цоколя и глубины заложения ленты исходят при устройстве опалубки под заливку бетона. Высоту ленты принимают по местным исходным данным – глубине промерзания грунта и УГВ.

Фундамент под каменный забор

Независимо от вида кладки, конструкция ограждения включает фундамент под каменный забор и столбы опоры. Именно их крепость и качество определяют долговечность и эстетику сооружения в целом.

Каменные ограждения имеют большой вес, а сами камни недостаточно пористы, что значительно ухудшает сцепление с раствором. Именно поэтому связи между элементами гораздо слабее, чем между кирпичами. На слабых, заболоченных и песчаных грунтах, а также в местах с частыми проявлениями сейсмической активности подобные ограждения сооружать не стоит.

Готовая опалубка и залвка армированного фундамента на фото.

Фундамент должен быть основательным и устойчивым к неравномерному проседанию и смещению по горизонтальной и вертикальной осям. Чтобы этого добиться, поступают следующим образом. Сначала роют траншею шириной около 50 см на глубину промерзания грунта (обычно 60-80 см).

Причем если в систему ограды входят ворота и калитка, траншею проводят и под ними тоже. Затем готовят пространство для заливки «стаканов», или, как их еще называют, «башмаков». Для этого по месту расположения стоек роют поперечные канавки с теми же параметрами, что и у траншеи.

Канавки выполняют перпендикулярно оси ограждения с выпусками на 60 см так, чтобы пересечение оси траншеи и канавок приходилось на центр сечения стоек. В указанном месте стойки заглубляются еще на 40 см. В результате на месте их установки должна образоваться крестовина с заглубленным «хвостом».