Забор без фундамента: технологии, типы, инструкция по строительству, достоинства

Разметка фундаментного основания под забор из профнастила.

Фундаментное основание забора может быть построено различными способами с использованием профилированного листа. В любом случае, первым шагом при установке забора и возведении бетонного фундамента должна быть разметка. Во избежание последующих споров и скандалов из-за присвоения чужой собственности, ее следует проводить в границах вашего участка.

Разметка местоположения будущего забора на местности с помощью колышков и бечевки в строгом соответствии с планом вашего участка.

Далее необходимо определить материал, из которого будет изготовлен забор. Поскольку в данной статье нас интересует строительство забора из профилированного листа, нам необходимо рассчитать расстояние, которое будут иметь опорные столбы нашей будущей конструкции.

Строительство фундамента забора из профилированного листа может быть выполнено по следующим вариантам:

1. — ленточный фундамент мелкого заложения,
2. — столбчатый фундамент,
3. — комбинированный ленточный и столбчатый фундамент,
4. — столбчатый фундамент,
5. — каменный фундамент,

Выбор фундамента для забора должен основываться на весе будущей конструкции и предполагаемой нагрузке. Например, если вы защищаете свой участок забором из профильных панелей от постоянного ветра, дующего в округе, имеет смысл построить прочный фундамент, способный выдержать воздействие ветра.

Близость гофрированной карты.

Точно так же, например, вам потребуется сделать ленточный фундамент, если вы решите использовать кирпичные конструкции в качестве опорных стоек.

Фалистская картонная основа.

Кроме того, при выборе метода строительства фундамента для секционного стального забора следует оценить характеристики грунта на вашем участке. Если часть вашего забора расположена на влагонасыщенных почвах или даже на участках с водой, рулонный забор следует устанавливать на винтовых сваях, которые очень надежны на таких сложных почвах.

Этапы возведения ленточного основания под забор из профлиста.

В процессе изготовления ленточного фундамента существует несколько этапов:

1. Разметка
2. Выемка грунта
3. Установка стоек и арматуры
4. Установка опалубки
5. Бетонные полосы.

Разметьте будущий забор. Затем вбейте колья вдоль отмеченной линии и натяните между ними бечевку, чтобы закрепить их по углам строения и там, где будут располагаться ворота и крыльцо.

При рытье траншеи необходимо обеспечить глубину не менее 30 см. Расположение опорных частей заглубляют на 60 — 90 см (величина зависит от сложности почвы). Ширина траншеи должна быть не менее 40 см. Затем в него устанавливается опалубка.

Третий шаг — работа с постами. Оптимальный диаметр столбов — 80 мм, но не менее 50 мм. Столбы должны быть высотой около 2,5 метров, чтобы сплошной забор был выше среднего роста человека. Столбы закрепляются методом кувалды, т.е. в отверстия засыпается смесь из гальки, гравия и отходов кладки. Результатом этой работы должно быть строго вертикальное положение и надежное крепление стоек.

Установка каркаса и опалубки проста. Метод, которого следует придерживаться, заключается в следующем:

• Посыпьте дно траншеи щебнем или гравием (слой около 5 см).
• Установите арматуру так, чтобы колышки выступали вверх.
• Установите опалубку так, чтобы она была на 20-25 см выше поверхности земли.

Очень важно следить за вертикальностью плоскостей опалубки и обращать внимание на зазоры при ее использовании. Для закрепления опалубки на месте используются камни и обломки.

Завершающим этапом строительства реечного пола является бетонирование.

Рекомендуется подготовить два раствора, чтобы получить прочное и надежное основание:

1. Для подземной части — смесь песка, гравия и цемента.
2. Для поверхности земли — смесь цемента и песка.

Заливку желательно проводить поэтапно, заполняя внутренние пустоты фундамента. Через сутки снимите опалубку и дайте фундаменту затвердеть. Периодически полосу посещают и поливают. На 8-й день установите забор из профилированного листа.

Строительство бетонного ленточного фундаментного основания под забор из профлиста.

Это чрезвычайно прочная и надежная основа. Он будет надежно служить вам в течение многих десятилетий и станет надежным «якорем» для забора, способным поддерживать его даже при сильном ветре.

1. При построении этих основ необходимо, как всегда, начать с маркировки. Это делается с помощью колышков и разметочной линии. Ширина бетонного ленточного фундамента определяется в зависимости от предполагаемой нагрузки. На линии разметки также отмечаются и места установки столбов, поддерживающих забор из профлиста.
2. В соответствии с нанесенной разметкой выкапывается траншея, соответствующая размерам выбранной модели. Кроме того, в местах установки опорных столбов выкапываются или сверлятся отверстия. Их дно должно быть как минимум на 40 см ниже уровня земли ленточного фундамента.
3. Цилиндр из кровельного листа вставляется в отверстия, просверленные для стоек. Он будет служить, с одной стороны, опалубкой для бетонного раствора, а с другой — надежным уплотнением между бетонной заливкой и почвенной влагой.
4. В емкость с рубероидом опускается металлическая арматурная конструкция, состоящая из нескольких (4-5) металлических колец и вертикальных металлических подающих стержней. Кольца и стержни скрепляются между собой проволокой, пластиковыми хомутами или крепятся с помощью точечной электросварки.
5. Обратите внимание, что диаметр отверстия, вырытого или просверленного для опорных труб, должен быть таким, чтобы между металлической рамой сопротивления и поверхностью опорной трубы и стенкой из рубероида оставался зазор около пяти сантиметров.
6. Установите опорную трубу в «стеке» кровельной мембраны с металлическим усилением. При установке проверьте его строго вертикальное положение с помощью уровня. Чтобы зафиксировать вертикальное положение трубы, ее можно закрепить с помощью 3-4 натяжителей.
7. Залейте бетонный раствор в пространство между трубой и стеклом и дайте ему высохнуть.
8. Уложите на дно вырытой траншеи подушку из песка толщиной в несколько миллиметров. Хорошо утрамбуйте его.
9. Постройте деревянную опалубку для верхней части бетонного ленточного основания. Если грунт слабый и песчаный, опалубку можно опустить на дно вырытой траншеи. Проверьте ровное горизонтальное положение верхнего уровня построенной опалубки. Чтобы избежать обрушения конструкции при заливке большой массы бетона, укрепите стенки деревянных опор опалубки и вертикальные стойки противоположных стен стальной проволокой или анкерными болтами.

Деревянная опалубка под фундамент.

Залейте полученную конструкцию бетонным раствором. Если бетон не может быть залит весь сразу, основание следует заливать слоями, а не отдельными участками.

Для созревания бетонных полос требуется несколько недель. В этот период, особенно если погода стоит жаркая и особенно теплая, за созревающим бетоном следует ухаживать, покрывая его гидроизоляционным материалом и поливая водой.

Заливайте бетон в опалубку.

Затем горизонтальные несущие элементы ограждения из профнастила крепятся к вертикальным опорным столбам.

Помогая ограждения скобки.

Поскольку в нашем примере мы одновременно возвели бетонную ленту и заглубленные столбы в бетонный фундамент, мы можем говорить о комбинированной ленте и столбах.

Другие варианты фундаментов под забор из профнастила.

Есть и более интригующие альтернативы, если вы не хотите возиться с грубым ленточным фундаментом. Они будут несколько дороже цементного фундамента, но владелец получит именно то, что ему нужно. Металлические столбы обещают долговечность использования. Хотя их установка требует больших трудозатрат, конструкция выиграет от этих усилий благодаря высоким эксплуатационным качествам.

Давайте рассмотрим шаг за шагом, как построить основание для металлических столбов для забора из профилированного металлического листа.

1. Земляные работы. Основная задача — разметить территорию и выкопать траншею глубиной до 40 см. Точки, где должны быть установлены опоры, отмечаются кольями. Рекомендуемое расстояние между опорами составляет от 2 до 2,5 м. Первые три колышка устанавливаются по углам будущего забора. Кроме того, отмечено расположение входной зоны.
2. Создание опор. Прочные столбы изготовлены из квадратных металлических труб, разрезанных на куски длиной 2,5 м. Вбиваемые в землю секции обрабатываются антикоррозийным составом.
3. Расположение вала. Валы проще всего изготовить с помощью ручного садового бура. Ямы выкапываются там, где расположены колья.
4. Растворная смесь. Для бетонирования столбов смесь готовится из цемента, песка и мелкого щебня (1 : 4 : 5).
5. Крепление стоек. Столбы вставляются в деревья с защищенной от коррозии частью. Отверстия зацементированы. При необходимости отрегулируйте металлические опоры, проверив положение с помощью уровня.
6. Работайте с опалубкой. Дно траншеи покрывается геотекстилем, создается щебеночная подушка толщиной 10 см, по траншее расстилается плотный полиэтилен и устанавливается деревянная опалубка. Верхняя часть соединения зажимается поперечными фланцами и вставляются два бруска, после чего происходит соединение поперечных фланцев. Процесс завершается засыпкой траншеи цементным раствором и песком.

Забор из профнастила своими руками: фотоотчет

От соседей и со стороны фасада построен забор. Общая длина 50 метров, высота 2,5 метра. Спереди использовался коричневый профилированный лист, а на границе — оцинкованный лист толщиной 0,5 мм, качество C8.

Кроме того, появились следующие материалы:

• На стойках 60*60 мм профильная труба, толщина стенки 2 мм, длина трубы 3 м;
• На стойках ворот и дверей 80*80 мм с толщиной стенки 3 мм;
• Балка 30*30 мм;
• Рама ворот и дверей 40*40 мм;

Забор поддерживается металлическими столбами, которые разделены бетонным цоколем. Он необходим хозяевам, поскольку перед забором предполагается разбить цветник (вы можете видеть забор, который был построен под ним). Кроме того, он необходим для того, чтобы двор не затапливало во время сильных дождей.

Металлические листы крепятся не сразу от земли, а немного отступив. Этот зазор закрыт высечкой — лентой, которая остается на некоторых производствах. Это сделано специально, чтобы не перекрывать доступ воздуха, для того чтобы земля быстрее просыхала.

Забор из двустороннего цветного профнастила с кирпичными столбами

Комплектация: настил С8 с цветным полимерным покрытием с обеих сторон, столбы из профильной трубы 60*60*2 мм, окрашенные в серый или коричневый цвет GF-21, столбы из профильной трубы 40*20*1,8 мм, окрашенные в серый или коричневый цвет GF-21, цветные шурупы, а также колпачки для столбов.

Вы можете заказать забор из двухстороннего профлиста, отправив нам электронное письмо или заполнив форму обратного звонка

Забор из цветного профнастила с кирпичными столбами

Аксессуары включают настил С8 с цветным полимерным покрытием с одной стороны, столбы из профильной трубы размером 60 на 60 на 2 миллиметра с грунтовкой GF-21 серого или коричневого цвета, а также лаги из профильной трубы размером 40 на 20 на 1,8 миллиметра с грунтовкой.

Чтобы заказать установку забора из одностороннего профлиста, пожалуйста, отправьте нам электронное письмо или закажите по телефону.

Какой тип фундамента лучше выбрать.

Необходимо изучить каждый тип фундамента и выбрать лучший, прежде чем принять решение о фундаменте для забора из профнастила.

Строительная отрасль предлагает множество оснований для ограждений, но наиболее распространенными являются следующие:

1. Опоры. Они состоят из столбов, расположенных на расстоянии от 1 до 3 м друг от друга. Глубина скважин под столбы варьируется от 80 до 150 см, в зависимости от типа и тяжести опоры. Сердечник ограждения просто крепится к столбам. Столбчатый фундамент — хорошая основа для забора из профлиста, но при его планировке важно соблюдать небольшое расстояние между столбами, так как отличительной особенностью этого материала является большая парусность. Схема расположения фундамента.
2. Ленточные фундаменты. Фундаменты такого типа выглядят как лента из цемента, идущая по периметру забора. Фундамент забора из профилированного листа легко сделать своими руками. Цена материалов дешевая, но качество ткани впечатляет. Ширина фундамента для забора из профилированного листа.
3. Камень. Фундамент создан из больших камней, железной рамы и раствора. Конструкция забора устанавливается на фундамент, который не является фундаментом как таковым (так как нет отверстия в земле). Основание оказывается прочным. Он не очень хорошо сочетается со светлым забором из профнастила. Каменный фундамент для забора из профилированного листа.
4. Монолитный. Если забор из профилированного листа будет устанавливаться на болотистой местности, лучше всего создать фундамент из слоев бетона. Как правило, для тяжелых ограждений предусматривается монолитный фундамент. Прочная конструкция приобретает солидный вид и сохраняется в течение длительного времени.

Выбирать фундамент для забора из профнастила предпочтительно после рассмотрения ряда факторов. Например, при планировании строительных работ крайне важно учитывать тип почвы и возможность усадки из-за изменения влажности и температуры. Одним из важных условий является возможность размывания готовой конструкции сточными или грунтовыми водами.

Если рулонный забор устанавливается вблизи оживленных дорог или железнодорожных путей, фундамент должен быть спроектирован таким образом, чтобы выдерживать вибрации. Также важно выбрать правильную высоту забора. Чем выше натяжение, тем выше риск скручивания и изгиба материала.

Несмотря на относительно небольшой вес профилированного листа, хрупкая почва может проседать под весом стоящей конструкции. По этой причине мы рекомендуем обратиться за консультацией по строительству участка, прежде чем приступать к возведению забора своими руками.

Нормально дренирующие, средне-пучинистые грунты

Даже если вода выходит хорошо, забор должен быть вкопан ниже глубины промерзания, чтобы он прослужил долго. Тем не менее, на ту часть столба, которая находится в зоне заморозки, действуют значительные силы. Во время замерзания грунт и бетон замерзают вместе в единую массу, и силы замерзания способны разрушить сваю и вытолкнуть секцию забора.

Чтобы избежать такой ситуации, фундамент забора делают с несъемной опалубкой. В этом случае почва не может замерзнуть вместе с бетоном и «работает» сама по себе. В качестве опалубки можно использовать несколько слоев рулонного рубероида, пенополистирол или полипропилен (подходят даже контейнеры от бытовой техники), пластиковые или асбестоцементные трубы подходящего диаметра.

В любом случае внутри сваи должно быть армирование. Эта конструкция состоит из четырех прутьев арматуры 8 мм, которые соединены поперечинами 4-6 мм. При выпуске в столб она проникает на всю глубину сваи. Если требуется большее армирование, пространство между кирпичами в столбе также можно заполнить бетоном.

В этом обстоятельстве сваи T ISE заслуживают большего доверия. Сопротивление выталкивающей силе значительно увеличивается за счет цилиндрического расширения на конце объекта. Такие фундаменты ограждений можно возводить на слабых и умеренно пучинистых грунтах.

Такие сваи создаются с помощью бура с откидным лезвием, которое раскладывается после достижения необходимой глубины. Для нормального функционирования такого фундамента рекомендуется, чтобы он расширялся ниже глубины проникновения мороза.

Но не всегда есть возможность сверлить ручной дрелью. В очень плотных глинистых и гравийных почвах пробурить скважину нереально. А если глубина промерзания составляет 2 метра и более, это может оказаться нереальным. В таких случаях есть несколько решений:

• Используйте стопки оцинкованных винтов. Их гораздо легче вкручивать, даже вручную.
• Сделать фундамент на сваях с подкладкой. В этом случае выкапывается яма большего размера. Внизу делается подушка из щебня, поверх которой в опалубке укладывается армирующий пояс (из прутка 8 мм). Пояс делается таким образом, чтобы выпуски пояса шли по всей высоте колонны (около 30 диаметров по высоте арматуры, т.е. для выпусков 8 мм арматуры должно быть 240 мм). После затвердевания бетона устанавливается опалубка и заливается свая. Она также должна быть укреплена, и ее выход идет в сваю.

После забивки сваи, в нормальных почвах, засыпьте ее родным грунтом; в почвах, подверженных промерзанию, лучше всего засыпать щебнем. Это создаст амортизирующее заполнение вокруг сваи, чтобы компенсировать боковое давление грунта на сваю. А вертикальная тяга наружу будет противодействовать подушке.

Способы крепления лаг к столбам

Металлические балки привариваются между стойками или спереди. Первый метод занимает больше времени и дает больше отходов: трубки нужно разрезать на куски. Но при таком способе конструкция получается более жесткой: каждый столб поддерживает лист и меньше подвержен «шатанию», а при необходимости можно установить несколько дополнительных креплений по длине.

Хотя сварка труб перед столбом (со стороны улицы) занимает меньше времени, вам все равно придется делать бесполезные разрезы и сваривать две секции на столбе. Если только вы не угадаете расстояние достаточно точно, чтобы они лежали ровно. Затем предварительно закупаются материалы и определяется шаг столба.

Для крепления деревянных брусьев к передней или боковым сторонам держателей привариваются металлические уголки или U-образные рейки. Затем для их крепления используются болты или саморезы после того, как в них просверлены отверстия.

https://www.youtube.com/watch?v=_ZeowC59WCQ

Есть вариант собрать забор из профнастила без сварки. Для этого есть специальный крепежный элемент, который называется Х-кронштейн. Это крестообразная пластина с загнутыми краями, которая крепится на саморезы.