Забор и своими руками: истории из жизни, советы, новости, юмор — горячее | пикабу
Моя живописная калитка
Я же хотел сохранить деревенскую атмосферу, это раз и второе, как вы уже поняли из всех моих предыдущих статей – сделать то, что мне кажется не красивым – я просто не мог. Я осознавал, что дёшево такой забор не построить ни как – но и другого я ни чего придумать не смог. Так же, у меня не было цели отгораживаться от соседей наглухо. И с одними, и с другими соседями мы дружим. С одной стороны, у меня Сергей с женой Леной – наши ровесники и иногда я к ним хожу пить самогон, который готовит его тёща. Когда их не бывает, мы кормим их кота Кузю. А с другой стороны, у нас Игорь с Людой, мы ходим кормить их кур – если они в отъезде, а они дают нам свежие яйца. В общем с соседями мы дружим.
Фрагменты готового забора 2020 год
И вот какая задача стояла и какой забор я решил сделать. Нужно было огородить участок размером примерно 25х40 метров. А это 1200 штакетин! Столбики мы решили забивать, без бурения лунок и без бетонирования. Есть разные мнения по этому поводу, но я пошёл самым дешёвым путём. Просто, как ни странно, но можно услышать такое мнение, что во время весеннего-осеннего пучения почвы (когда температура переходит через ноль в один день) возможно такое, что забетонированный столбик выпрет из земли с большей вероятностью, чем вбитый т. к. площадь опоры на столбик увеличивается. Я не берусь говорить какие утверждения тут более правильные и думаю есть много примеров хорошо сделанных заборов и с бетонированием, и без, но повторюсь я пошёл дешёвым путём.
Фрагменты готового забора 2020 год
Я пригласил строителей, которые строили мне дом. В это лето (2021год) мы строили сразу много всего. Это сарай-мастерская, уличный туалет и летний душ, дорожку от площадки до калитки, навес для мангала ( смотрите мои посты я про всё это рассказывал), а также забор.
И вот цифры сколько такой забор обошёлся. Стоимость материалов (строганные доски для штакетника, слеги, металлические столбики и саморезы) – 100 т.р. эта цифра включает все доставки, разгрузки и погрузки. С работой стоимость с небольшим подвохом. Построить такой забор стоило 75 т.р. – это напилить штакетник, забить столбики, закрепить слеги и прикрутить штакетник к слегам. (Надо заметить, что в заборе ещё 2 калитки и одни распашные ворота).
Но ещё была вторая цифра – это покрасить весь этот забор в два слоя – 50 т.р. Некоторым может показаться, что это дорого, но на деле это адский труд, про который знали мои строители. Я же в свою очередь прикинул, что мне месяц тут сидеть и смотреть как идёт строительство и делать мне особо нечего и решил я, что покрашу этот забор сам, а за одно и сэкономлю 50 т.р. Забегая вперёд скажу, что в процессе я конечно пожалел, что связался с этим, но на пол пути уже сдаваться не собирался.
И так, вроде все цифры названы, но тут нет ещё одной цифры – это стоимость краски. И тут вы должны понимать, почему многие боятся делать деревянный забор. Причина в том, что многие полагают, что красить этот забор придётся каждые 2-3 года, а может и каждый год. И единственный правильный выход – это использовать очень качественную краску – а значит дорогую! Я уже рассказывал в статье про сарай, что красил я его краской Тиккурила Винха.
Многие это сочтут за рекламу, но, конечно, это не так. Я делюсь с вами своим опытом и конечно, ни каких денег мне Тиккурила не платит, не дорос ещё. Но даже бы если бы мне заплатили, то рекламировал бы я именно эту краску (Винха), с чистой совестью. Когда мы сделали внешнюю отделку дома, я купил две скамейки для улицы и покрасил декоративные ставни и дверь на веранду. Это был 2021 год. С этого момента краска не облезла ни где! Уже 9 лет она держится.
Дверь и скамейка покрашенные tikkurila vinha. Дверь около ручки ободрана собаками 🙂
Но недостаток у этой краски есть – она очень дорогая. А так как красить нужно в 2 слоя, то количество краски нужно очень немаленькое. К сожалению, у меня не осталось записи, сколько точно ушло краски на забор и сарай (они покрашены одним цветом). Но это тоже дорого!
Итак! Я решил красить забор сам! А это 1200 штакетин в 2 слоя! Что бы прокрасить каждую штакетину на века – я решил красить их до установки на слеги, чтобы прикручивать штакетину уже полностью прокрашенную. В беседке мы установили два стола для покраски, чтобы быть защищёнными от солнца и от дождя и стали красить штакетины кистями вчетвером (я, моя жена Надя, тёща и Надина тётя).
Красили мы весь день и покрасили в два слоя (внимание!) 50 ШТАКЕТИН! При этом у тёщи был очень уставший вид! Я сразу понял, что так дело дальше не пойдёт и надо что-то придумывать. Что из работы надо исключать всё старшее поколение, да и жену тоже. Потому что труд оказался адским.
Тогда я полез в интернет выяснить, какие есть варианты. Самым интересным мне показалась затея с электрическим краскопультом. Но я обнаружил, что краскопульты всяких крутых фирм с хорошими отзывами оказались очень недешёвые. Плюс я не желал ждать неделю доставки и поехал посмотреть, что у нас продаётся на строй дворах. Как и оказалось, дорогих моделей, тут у нас в деревне никто и не продавал. Я стал разглядывать вот эту модель СОЮЗ КПС-96450. Я, конечно, не мог поверить, что краскопульт стоимостью 1500 руб. (в 2021 году), мог что-то качественно покрасить, но я решил купить его по двум причинам. Первая – это его мощность 450 Вт. Я не сильно разбираюсь в этом, но заметил, что даже более дорогие модели (в интернете) имели значительно меньшую мощность. А второе – я решил, что это смешные деньги и, если что, просто выкину его и ни чего страшного.
И это было просто гениальное решение! Для покраски забора и сарая ни чего лучшего придумать просто невозможно! Очень большая скорость и качество покраски! Я понял, что все негативные отзывы могут исходить только от тех, кто хочет краскопультом за 1500 руб покрасить свой евроремонт в квартире. Конечно, для этих целей нужно оборудование посерьёзнее, но для забора и сарая – это просто супер решение! Краска ложится ровно и красиво! И с большой скоростью! Краскопульт выдержал всю покраску и выглядел очень уставшим, но так и не сломался! Вот так он выглядит сейчас 😊
Краскопульт после месяца безостановочной покраски забора и сарая
И вот я уволил всех родственников с покраски и стал красить один. Скорость у меня была около 100 штакетин в день в два слоя и это при том, что красил я один и доску прокрашивал со всех 6ти сторон. И вот как я это делал. Рабочие уже сделали каркас сарая и крышу на нём. Стены ещё не делали. Я устроился под этой крышей. Мне прибили 6ти метровую доску по середине в длину сарая, на высоте чуть ниже 1,5 метров. На неё я облокачивал штакетины и расставлял их во все 6 метров без промежутков сплошной стеной. Красил краскопультом всю эту стену из штакетин. Потом переворачивал другой стороной и опять красил всю стену, потом поворачивал всю партию боковыми сторонами и красил их. Летом в хорошую погоду, краска сохнет очень быстро. На глазах прям. Краска не пахнет.
Вот так я устроился красить штакетины в недостроенном сарае
Пока строители строили сарай, летний душ и туалет, дорожку к площадке и забивали столбы для забора – я всю дорогу красил эти штакетины и складывал их вот такими вот стопками:
С редкими выходными у меня получилось, что я красил больше двух недель. Я вместе со своими рабочими вставал и начинал в 8 утра и до 8 вечера красил. И даже с таким чудо краскопультом – труд этот не лёгкий, но я даже не могу представить, как тоже самое можно было проделать кистями! Одному понадобилось бы всё лето!
Масштабное строительство. Сарай, навес для мангала, забор! 2021 год
После того как я покрасил все штакетины – ребята прикрутили их все на золотые саморезы к слегам с промежутком 2 см. Т. к. забор между соседями я делал полностью за свой счёт – то сделал я его по трём сторонам лицевой частью к своему участку – то есть столбы находятся со стороны соседей и только одну сторону, которая лицевая на деревню сделал столбами к себе.
Сарай, навес и забор 2020 год
Ещё хотел рассказать про промежуток между штакетинами. До меня деревянный забор делала моя двоюрная сестра Лена. Она тоже не хотела глухой забор из металла и сделала двухметровый деревянный забор с промежутком между досок 2 см. Это такой промежуток, что если вы идёте просто мимо забора, то понять, что происходит за забором на участке – почти невозможно. Что бы разглядеть что-то на участке к этому забору надо подойти в плотную и смотреть в щели. Но зато сидя на участке – этого расстояния достаточно, чтобы видеть, что кто-то идёт по деревне. Такой забор не выглядит глухой стеной и намного легче воспринимается.
В заключении хочу сказать, что многим деревянный забор покажется баловством, но только такой забор мне сохранял деревенскую атмосферу и красоту. Я так же не против сделать глухой двухметровый забор – но красивый, а это ещё большие деньги. Поэтому пока просто штакетник!
Видео версию этой статьи смотрите тут.
На своём канале я подробно рассказываю о каждом строении у себя на даче.
Присоединяйтесь к моей загородной жизни где вам удобнее:
Пикабу
Youtube
Forumhouse
Дзен
§
И если у автора поста была часть забора, то я решил сделать периметр 25 на 40 м. Итого 130 м забора. А в досках это 1268 шт.
Я много читал про этот метод обработки древесины и узнал, что его применяли еще в очень далекие времена. Строители обжигали нижние венцы валежника(бруса) при строительстве домов, что делало древесину крепким основанием, устойчивым к гнили и любым погодным условиям. А мне нужен забор, который не выцветет, не сгниет и будет очень красиво выглядеть. По периметру уже забетонированы столбы, сварены направляющие, осталось подготовить то, чем зашивать. Чтож, начнем. Этап первый. Собираем мангал.
Собирали из того что под рукой. Почему так? Действительно. Я попробовал обжигать по японскому методу. А это три доски соединяем в виде тетрайдера и поджигаем у основания. Ставим вертикально и тем самым получаем хорошую тягу внутри «трубы» из досок. Но отказались от него. 1. приходится перехватывать проволокой сверху и снизу.2 ждать, пока остынет,чтоб обработать со второй стороны. 3. Плохо прогревается доска, и недостаточно смолы выкипает.
Потом попробовали обжигать горелкой. Тоже отказались. Очень долго получалось. Минут 7-10 только на обжиг одной доски. Но рисунок получается шикарный. Метод годный, для не объемных изделий. в смысле когда не много деталей. Доску, я видел, разделочную делали для Друже Обломова. Привет ему, кстати. Я скучаю.
В общем остановились мы на мангале. Купил я пару тон угля, кускового, каменного. Почему не дрова? Жар не контролируется и иногда не успеваешь уследить и просто пережигаешь доску. Почему не древесный уголь(жарики и т.п пакетированый продукт для шашлычка), потому что дорого выходит. А здесь за пару тон угля 6000 р. с доставкой. В общем ЖЖЕМ. Работа суровая, жаркая. угли так раскаляют метал, что просечной лист, 4мм толщиной у нас просто стек на пол в первый раз. Но вот итог первого этапа работы. Доскам достаточно минуты полторы на каждую сторону, чтоб вся смола выкипела. Дерево должно все потрескаться, на сучках вся смола испариться и перестать кипеть. Тогда доска будет идеальной а рисунок контрастным.
Потом мы пробовали сразу брошировать, но сажа забивается везде. УШИ, глаза, под ногтями, в трусы, тем самым делая пинус не естественного цвета. Да и инструмент жалко, потом тяжело продувать. Сажа уплотняется в очень плотную массу и приходится ковырять отверткой. Поэтому мы решили сбивать грязь «керхером».(той херней, что вам машины моют). Но предусмотрите отвод воды. Мы допустили ошибку и у нас стояло черное озеро очень долго сохнущей воды. Пришлось пробивать бетон метра на три в 7-ми местах, чтоб вода хоть как-то уходила. В общем вот результат.
И вот уже ее/их, кому как угодно, начинаем брошюровать. Сейчас работаем вдвоем. Сегодня посчитали сколько у нас уходит время на одну доску. Арифметика проста и немного удручающа…За два часа ,примерно, мы сделали 72 доски. 36 досок в час. 1.6 доски в минуту. И это только броширование. Работали мы сегодня в два захода по два часа, итого 144 доски. Будем считать день работы. Потому что обед, отмывание инструмента, перекладывание и продувка досок и себя от сажи. Итого нам необходимо будет 1268/144=8.8, примерно девять дней без продыха, только на брошюровку. А еще обжигать, отмывать керхером… в общем процесс творческий. И я очень часто вспоминаю автора изначального поста в язвительной форме, потому что надоумил меня на это. И с огромной благодарностью, потому что получится нереально красиво. Смотрите.
Сначала я обрабатываю «макитой» с металическим валом
А потом товарищ «дополировывает» нейлоновой щеткой на болгарке и убирает шлак с торцов.
А вот и товарищ=)
Сегодня мы на середине пути… для первой части считаю достаточно. Спрашивайте в комментариях, если кому-то что-то непонятно. Потом обязательно запилю пост про то, как будем монтировать сам забор. Правде перед эти это все еще нужно будет покрыть лаком. 1268 досок. С четырех сторон. 1268*4=5072 действия. Два раза 5072*2=10144. Эххх, глаза боятся, руки делают.
§
Итак, вы решили огородить свою фазенду забором, но ничего в этом не смыслите? Не беда! Сейчас мы легко и просто подберем все основные материалы, чтобы было красиво и недорого.
Самое главное в заборе ¬– столбы. Так как мы рассматриваем недорогой вариант — забор у нас будет основан на столбах из трубы, а заполнителем пролетов будет профлист.
Итак, для чего же я пишу этот пост? А потому что ушлые продавцы предлагают максимально дешевые варианты, которые простоят пару лет. Так как же нам сделать так чтобы было не дорого и более-менее долговечно? А для этого мы используем немного магии под названием СОПРОМАТ!
Как я уже говорил: самое главное – столбы, так с них и начнем. Итак, какие силы действуют на забор? На забор действуют силы собственного веса и силы, вызванные внешними факторами. Так как силы собственного веса особых изгибающих моментов не создают, то перейдем к внешним факторам. Основным внешним фактором является ветер. Именно он «положит» наш забор за несколько лет и ему мы будем противостоять чудесной магией формул.
Сначала определим то, с какой силой ветер будет воздействовать на единицу площади забора. Для этого используем формулу динамического давления:
F=(ρv^2)/2, Н
Где ρ – плотность воздуха, равная 1,22 кг/м3
v – максимальная скорость ветра в вашем регионе, м/с; для Москвы и области смело применяйте 25 м/с. Такие порывы бывают не часто, но бывают.
Для удобства дальнейших расчетов переведем кошерные Ньютоны в православные кгс. Для этого получившийся результат поделим на g=9.8 м/с2.
Итак, что у нас получается:
F=((1.22*〖25〗^2)/2)⁄9.8=38.9,кгс
С ветром вроде как разобрались, теперь начнем расчет прочности. Использовав прошлую формулу мы определили как ветер воздействует на 1м2 забора, сейчас применим полученные значения чтобы найти нагрузку на пролет. Для этого нам нужно умножить площадь профлиста, используемого как заполнитель пролета, на силу воздействия на 1 квадрат. Я буду считать для забора с картинки в начале поста: забор в высоту 2м, ширина пролета – 2м, снизу залито основание в 0,2м, значит профлист у нас 1,8м. Отсюда найдем площадь:
А=1,8*2=3,6,м^2
Теперь помножим площадь на силу:
F=38.9*3.6=140, кгс
С такой силой ветер воздействует на 1 секцию нашего забора.
Теперь найдем изгибающий момент, действующий на опорный столб:
М=FLk,кгс*м
Где: F – Сила воздействия ветра из прошлой формулы;
L – точка приложения нагрузки, м
k – запас прочности, принимаем 1,5.
L рассчитывается как половина высоты профлиста плюс расстояние от выхода столба из земли (бетона) до низа профлиста. Согласно изображению профлист смонтирован без зазора с бетоном, значит:
L=1.8/2=0.9,м
Соберем все воедино:
M=140*0.9*1.5=189 кгс*м
Мы определились с моментом, который будет воздействовать на столб, осталось только подобрать трубу.
Максимальный изгибающий момент металлической балки определим по следующей формуле:
М=σW/1000
Где: 𝜎 – предел текучести материала (кгс/мм2);
W – момент сопротивления сечения, мм3;
1000 – Коэффициент для перевода из мм в м.
Предел текучести 𝜎 для большинства сталей из которых может быть изготовлена труба будет равен 20-21 кгс/мм2 (примем 20).
Момент сопротивления сечения W зависит от профиля трубы:
Для круглого сечения:
W=π(D^4-d^4)/32D
Где: 𝜋=3,14;
D – Наружный диаметр трубы, мм;
d – Внутренний диаметр трубы ,мм, равный: d=D-2*s, где s – толщина стенки трубы.
Для квадратного сечения:
W=(H^4-h^4)/6H
Где: H – Наружный размер трубы, мм;
h – Внутренний диаметр трубы, мм, равный: h=H-2*s, где s – толщина стенки трубы.
Для прямоугольного сечения:
W=(Ba^3-ba^3)/6a
Где: B – Наружный меньший размер трубы, мм;
b – Внутренний меньший размер трубы, мм равный: b=B-2*s, где s – толщина стенки трубы, мм;
а – Наружный больший размер трубы, мм;
Итак, возьмем трубу 50х50 с толщиной стенки 4 (номенклатура типоразмеров квадратных труб содержится в ГОСТ 8639-82):
W=(〖50〗^4-〖42〗^4)/(6*50)=10461,〖мм〗^3
М=20*9437,33/1000=209,2,кгс*м
Сравниваем Максимальный изгибающий момент и момент, который будет действовать благодаря ветра:
209,2>189
А это значит что наш забор будет служить нам долго и счастливо.
Забив данные формулы в excel можно рассчитать необходимые размеры столбов для вашего забора. Надеюсь я все расписал четко и понятно.
