Забор из досок — фото и описание вариантов, как сделать своими руками

Что такое придомовая территория

Придомовой территорией считают земельный участок расположенный вокруг строения и утверждённый в плане застройки. Общие требования, площадь, нормативы и границы подробно прописаны в СНИП и регулируются правовым законодательством РФ.

Данная территория принадлежит всем собственникам жилья, поэтому при приобретении квартиры владелец автоматически владеет долей придомового участка без оформления каких-либо дополнительных документов.

При этом придомовая территория не подлежит разделению, продаже или обмену. Владение жильцов долевой собственностью в данном случае ограничивается пользованием и благоустройством земельного участка.

Придомовая территория имеет следующие составляющие (всё, что входит в общую площадь):

• земельный участок, на котором расположен жилой дом;
• элемент благоустройства придомовой территории для удобного проживания жильцов (детская площадка, тротуар, парковочная зона, пожарный проезд, озеленительная зона, расположение трансформаторной станции).

Данная территория обозначается для общего использования, поэтому отдельные лица не могут запрещать доступ к объектам расположенным на данном земельном участке.

Площадь и границы придомовой территории представлены в кадастровом паспорте на жилой дом, поэтому с ними можно ознакомиться при рассмотрении данного документа. Такая информация также прописана на официальном сайте Росреестра в открытом доступе для физических и юридических лиц.

Общая формула площади не должна иметь меньшие квадраты, чем площадь жилого дома, поэтому при постройке учитывают такие аспекты:

• выделенная площадь участка для постройки жилого дома;
• определённое количество этажей в доме;
• плотность расположения соседних домов на улице;
• наличие дорог.

Учёт данных факторов позволяет составить смету затрат на дальнейшее содержание и обслуживание придомовой территории. Если же данный участок официально не закреплён, то ответственность за него возлагается на местную администрацию.

Принципы межевания придомовой территории рассмотрены в списке ниже:

• необходимые действия согласовываются со всеми долевыми собственниками смежного участка;
• данная информация обсуждается на собрании, о котором всем участникам сообщают предварительно;
• при согласовании всех действий вносят соответствующую пометку в акт межевания, а участок ставят на кадастровый учёт.

Постройка дома на земельном участке до наступления 2005 года подразумевает процесс отчуждения владельцам квартир на безвозмездной основе, поэтому в данном случае не нужно получать специальное разрешение на благоустройство придомовой территории.

Процесс приватизации после 2005 года имеет некоторые особенности:

1. приватизация земли осуществляется при наличии специального разрешения от хозяйствующего субъекта и обязательном наличии заявления от проживающих в доме граждан;
2. выкуп земли с наличием разрешения по кадастровой стоимости;
3. подписание коллективного договора по аренде с местными административными органами;
4. оформление договора по субаренде непосредственно с застройщиком.

Неприватизированный жилой дом находится под учётом муниципального органа. Распоряжение придомовой территорией может осуществляться при условии согласия всех проживающих в доме жильцов.

Ответственность за уборку придомовой территории несёт:

• компания по домоуправлению (если данный аспект указан в заключённом соглашении);
• сообщество о собственниках жилья (в данном случае проводят собрание, на котором решают, как распоряжаться и ухаживать за придомовым участком).

Данная территория может быть ограничена, если на ней не расположены муниципальные дороги. График уборки утверждается и должен быть размещён на специальном стенде в жилом доме.

Уборка подразумевает уход за дорожками, тротуарами, детской площадкой вне зависимости от времени года. В летний период необходимо регулярно подметать дорожки, следить за распространением мусора.

В осеннее время своевременно должны быть устранены опавшие листья. При сильном снегопаде и гололёде в зимний период проводят своевременную очистку, посыпают тротуары солью, песком.

Бетон для фундамента

Для основания ограждения чаще всего используется бетон. Форма фундамента имеет свои особенности, и напоминает несколько соединённых геометрических фигур, таких как: цилиндр, куб и прямоугольный параллелепипед. Такая форма фундамента подразумевает ленточно-столбчатое основание для ограждений из тяжёлых материалов.

Чтобы узнать объём бетона для столбчатого основания нужно применить формулу вычисления объёма цилиндра, которая выглядит следующим образом: V=πR²h, где π – это математическая величина геометрического числа равная 3,14; R — радиус основания цилиндра; h — высота цилиндра. Оптимальные размеры для такого фундамента показаны на изображении.

Подставим значения:3,14∙0,125²∙0,5=0,39м³ потребуется смеси для одной бетонной сваи.

Теперь сделаем расчёт для фундамента кубической формы расположенного под столбами. Чтобы это сделать нужно воспользоваться формулой вычисления объёма куба, в которой длина — L, высота — H, ширина — S перемножаются: V=L∙H∙S. Подставим значения: 0,3∙0,3∙0,3=0,027м³ — необходимо бетона для одного основания под столбом.

Далее нужно рассчитать объём ленточного основания между основаниями столбов. Для этого используется формула определения объёма куба: 0,3∙0,2∙2,15=0,129 м³ — потребуется для заливки ленты основания между столбами.

Теперь нужно сложить полученные значения, чтобы узнать, сколько нужно смеси для фрагмента фундамента, состоящего из ранее описанных фигур: 0,39 0,027 0,129=0,456 м³

Сделав эти несложные вычисления вы получите точные параметры будущего фундамента. Чтобы узнать, сколько необходимо бетона для всего забора, нужно полученное значение умножить на количество столбов во всей конструкции забора. Следует учитывать, что количество пролётов будет на одно меньше чем количество столбов.

Ранее мы установили, что в заборе, длина которого составляет 140 м, будет 35 пролётов и 36 столбов. Теперь нетрудно высчитать общий объём бетона необходимого для установки фундамента всего ограждения. Для этого: 0,456∙36=16,415 м³, но так как количество пролётов на один меньше, необходимо из этой цифры вычесть параметры объёма для одного пролёта: 16,415–0,129=16,286 м³ бетона потребуется, чтобы залить ленточно-столбчатое основание для всего забора.

Виды досок

Она не требует дополнительной обработки. Композитные материалы не разрушаются под воздействием погодных условий, не гниют, а также очень красиво смотрятся, благодаря составу, в который входит семьдесят процентов натуральной древесины.

Как считать забор в зависимости от количества соток участка (5, 7, 9, 11, 20 и т.д.), примеры

Перед проведением расчётов следует определить, что за величина — сотка. Из школьного курса математики известно, что площадь 1 сотки (ар) составляет 10•10=100 м², соответственно площадь участка в 10 соток = 100•10=1000 м².

Следует отметить, что вычислить длину сторон имея лишь параметры площади — невозможно. Каждый владелец земельного участка имеет документы в которых указаны размеры из владений. Поэтому участок равный 5 соткам (500 м²) может иметь размеры, например: 10х50 м; 20х25 м; 5х100 м;

15х33,3 (499,5 м²) и т.д. каждый из приведённых размеров равен или приближён к указанной площади. Из этого следует, что перемноженные значения каждого примера будут равны или приближены к 500 м². Например: 10·50= 500; 20·25=500; 5·100=500; 15·33,3=499,5.

Важно уяснить такую закономерность, что при одинаковой площади фигуры значения периметров с разными величинами сторон будут отличаться.

Это факт легко проверить с помощью наглядного примера. Итак, представим, что участок земли равный 4 соткам, имеет вид четырёх одинаковых клеток образующих квадрат. На изображении мы можем увидеть 8 внешних сторон клеток. Если представить, что четыре клетки будут расположены горизонтально, то площадь фигуры не изменится, и будет те же 4 сотки.

Подставим имеющиеся параметры: (10 50)·2=120 м — это общая длина забора на участке со размером сторон 10х50х10х50 м. Соответственно: (20 25)·2=90 м; (5 100)·2=210 м; (15 33,3)·2=499,5 м.

Этот же принцип применяется для расчётов ограждений для участков с другими размерами. Например, территория имеющая площадь 7 соток (700 м²) будет иметь размеры сторон: 26,5х26,4 м (699,6 м²); 20х30 м; 10х60 м; 6х100 м и т.д. Сделаем расчёт: (26,5 26,4)·2=105,8 м; (20 30)·2=100 м; (10 60)·2=140 м; (6 100)·2=112 м.

Участок площадью 9 соток (900 м²) может иметь такие размеры: 30х30 м; 10х90 м; 40х22,5 м; 15х60 м и т.д. Делаем расчёт: (30 30)·2=120 м; (10 90)·2=200 м; (40 22,5)·2=125 м; (15 60)·2=150 м.

Территория величиной 11 соток (110 м²) может иметь следующие размеры: 50х20,2; 10х110м; 30х3,7 (111м²). Рассчитываем: (50 20,2)·2=140,4 м; (10 110)·2=140 м; (30 3,7)·2=67,4 м.

Площадь равная 20 соткам (2000 м²)может содержать участки таких размеров: 10х200м; 5х400м; 40х50м; 70х28,6 (2002 м²). Сделаем расчёт: (10 200)·2=420 м; (5 400)·2=810 м; (40 50)·2=180 м; (70 28,6)·2=197,2 м.

Участок земли равный 27 соткам (2700 м²) может иметь такие размеры: 130х20,8 м; 10х270 м;70х38,6 (2702 м). Делаем расчёт: (130 20,8)·2=301,6 м; (10 270)·2=560 м; (70 38,6)·2=217,2 м.

Какие бывают заборы из доски

Рассмотрим наиболее популярные варианты дощатых заборов и особенности их устройства:

1. Штакетник.

Это наиболее простой вид ограждения, представляющий собой прибитые к лагам отдельные планки обрезной доски. Между планками имеются просветы различной ширины. Из необрезной доски штакетник не делают, так как его внешний вид, в этом случае, не будет презентабельным.

2. Шахматка. Такой вариант привлекателен тем, что планки закрывают видимость участка с улицы, но позволяют участку продуваться ветром. Различают два вида шахматки:

• Вертикальная шахматка. Монтаж планок осуществляется вертикально с таким расчетом, чтобы каждая установленная планка на третью часть перекрывала предыдущую планку. Крепится такой штакетник к горизонтальным прожилинам.

• Горизонтальная шахматка. Устанавливается подобно предыдущему варианту, но планки крепятся горизонтально. Для этого в пролетах между опорами устанавливаются дополнительные вертикальные стойки. Их можно сделать из обычной необрезной доски.

3. Лесенка. Это забор с наклонной доской. Соседние планки устанавливаются с небольшим наклоном, перекрывая друг друга. Такой забор имеет очень привлекательный внешний вид.

4. Классический сплошной забор. В этой конструкции планки вплотную примыкают друг к другу. Получается сплошная деревянная стена. Сделать такое ограждение без просветов достаточно сложно. Особенно, если он изготавливается из необрезной доски. Перед установкой ее обрабатывают на станке.

5. Елочка. В этом варианте штакетины монтируются к лагам горизонтально, внахлест друг на друга. Это также забор с наклонной доской, так как каждая строганная доска устанавливается с небольшим просветом по отношению к соседней планке. Достигается это путем установки калиброванных вставок.

Кирпич

Для вычисления количества кирпичей для этого забора нужны сведения не только по ширине и высоте пролётов, но и параметры столбов, так как они будут возводиться из этого же материала.

Например, забор будет строиться из красного кирпича размерами 250х120х65 см. Общая длина забора составляет 140 м.

В заборе будет предусмотрен цокольный уровень, состоящий из четырёх рядов кирпичей. Цокольная часть, расположенная под двумя столбами и одним пролётом содержит 216 кирпичей. Длина цоколя — 4315 мм.

Один, из аналогичных друг другу, слоёв кладки каждого столба состоит из пяти кирпичей. Высота столба и пролёта, расположенного на цокольной части — 1625 мм, что составляет 25 рядов. Ширина столба с лицевой стороны 500 мм.

Ширина пролёта забора составляет 3500 мм. Кладка будет осуществлена на ширину одного кирпича в 14 рядов.

Имеющихся параметров достаточно, чтобы сделать расчёт и выяснить, сколько потребуется кирпича для постройки всего ограждения.

Приступим к расчётам. Прежде всего, необходимо установить, сколько кирпичей нужно для цоколя всего забора:

Для этого нужно его общую длину разделить на длину кирпича: 14000:25=560 кирпичей потребуется для одного ряда по всей длине. Так как цокольная часть состоит из кладки шириной три кирпича, и в высоту 4 ряда, то: 560·3·4=6720 штук кирпичей потребуется для цоколя всего забора.

Теперь высчитываем количество столбов для всего забора. Для этого нужно из общей длины ограждения вычесть расстояние между серединами двух столбов: 14000:400=35 пролётов и соответственно 36 столбов. Нужно учитывать, что столбов будет на один больше, так как пролёт с обеих сторон укреплён кирпичной опорой.

Теперь нужно определить количество кирпичей в одном столбе. Для этого нужно их количество в одном ряду умножить на 25 рядов: 5·25=125 штук. Умножаем полученное значение на количество всех столбов: 125·36=4500 кирпичей потребуется для возведения всех столбов ограждения.

Делаем расчёт количества материала для пролётов кирпичного забора. Нам известно, что высота пролёта содержит 25 рядов, а в каждом из них по 14 кирпичей. Делаем расчёт, перемножив эти значения: 25·14=350 кирпичей необходимо для кладки одного пролёта забора. Умножаем этот результат на общее количество пролётов: 350·35=12250 кирпичей.

Красивые примеры

Подобный забор, помимо всего прочего, еще и прост в монтаже, поэтому подойдет тем, кто хочет все на участке оформить своими руками.

Подобное ограждение понравится и любителям классики, и тем, кто хочет чего-то нового. Поставив его на своем участке, можно воссоздать атмосферу уютной французской деревни.

Заборы из досок могут быть очень разнообразными, подходящими как под стиль ранчо, так и под минимализм. Это проявляется и в выборе материалов, и в вопросах отделки, и в том, какие детали украшают ограду и сам участок. Именно поэтому их и используют практически везде, вне зависимости от того, в каком стиле построен сам дом.

О том, как самостоятельно сделать забор, смотрите в следующем видео.

Материал полотна

Характеристики и особенности материалов, из которых можно создать полотно ограждения, сведены в таблицу.

Не сплошные заборы из дерева

Можно создать красивые заборы из дерева, не используя сплошной лицевой слой. Самым распространенным вариантом является ограждение из штакетника. Этот вариант чаще всего используется владельцами дач, загородных коттеджей, деревенских домов. Несмотря на простоту, такие конструкции обладают достойными эстетическими характеристиками. Штакетник отличается:

• материалами изготовления;
• параметрами;
• декоративной обработкой;
• стоимостью.

Деревянное ограждение из штакетника

У каждого есть возможность выбрать изделия, руководствуясь своими предпочтениями и возможностями. Штакетник может иметь различную форму верхушек, использование элементов разной длины позволяет создать оригинальную верхнюю линию, сделать ограду привлекательнее.

Схема монтажа забора из штакетника

Одним из популярных типов оград является «шахматка». Это ограждение сочетает свойства не сплошных и сплошных конструкций. Штакетины прибиваются с внешней и внутренней стороны в шахматном порядке. Лицевой слой закрывает участок от улицы, но обеспечивает вентиляцию, необходимую для сохранения материала, исключения риска гниения.

Желающие создать прочный, оригинальный, красивый забор из дерева могут установить на участке плетень. Эти сооружения пришли из прошлых веков, широко использовались в разных регионах. В создании используются лозовые прутья, оплетающие опоры. Получается надежная, долговечная конструкция, придающая ландшафту особый колорит, самобытность.

Плетеная конструкция придаст ландшафту особый колорит

Пользуется популярностью функциональный и декоративный забор из дерева в виде решетки. Он создается из реек, которые монтируются с лицевой и обратной стороны. Они образуют решетку, которая может быть прямой или диагональной. Ограждение выглядит оригинально, обладает высокой прочностью.

Забор из дерева в виде решетки

Общие критерии, какой должна быть высота забора и как её рассчитывать

Наличие ограждения, его высота и материал изготовления, всегда обусловлены факторами создающими дискомфорт владельца, к которым относятся:

1. Надоедливые взгляды соседей. Не всегда домовладение граничит с дружелюбными жильцами.
2. Потенциальная опасность проникновения. Высокий забор станет надёжной естественной преградой для лиц, замышляющих похищение вашего имущества. Для этой цели популярным вариантом стали заборы из профилированных листов. При малой толщине материала верхний край забора острый, что не позволяет на него опереться. В свою очередь гладкая поверхность листов, дополнительно затрудняет проникновение на ваше территорию.
3. Соседские животные. Это особенно ощутимо в сельской местности, где даже куры способны перелететь ограждение высотой до 2 м. При отсутствии забора в такой местности, проникшие в ваш огород животные могут уничтожить весь урожай.

При наличии стольких причин возникает вопрос: «почему высокие ограждения встречаются нечасто?» Следует отметить, что это обусловлено следующими факторами:

1. Основным из них является затраты на материалы для строительства. Нетрудно посчитать, что возведение трехметрового ограждения обойдётся как строительство двух полуметровых.
2. Чем выше забор, тем больше возрастает его ветровая нагрузка. Чтобы выдержать давление сильного ветра необходимо установить капитальный фундамент и крепкие столбы, а это означает дополнительные затраты.
3. Большая высота ограждения создаст дискомфорт вашим соседям. Такой забор будет создавать большую тень, что негативно повлияет на рост зелёных насаждений. Также этот будет причиной затенённости помещений в соседском доме.
4. Ограничения, установленные законодательными нормами.

Установленные требования по строительству ограждений предписывают нам следующее:

1. Если строительство ограждения осуществляется на главных магистралях городов и сёл, то материал для его возведения должен обязательно согласовываться с органами местного управления.
2. Высота забора, разделяющего улицу или общественную территорию с вашим участком, не должна превышать отметку 220 см от уровня земли.
3. Материал не должен травмировать прохожих. Нужно позаботиться, чтобы его поверхность не содержала заусенец, занос и острых выступающих фрагментов. Строить ограждение из нешлифованных досок и украшать его колючей проволокой будет перебором.
4. Забор, разделяющий соседские территории, тоже не должен превышать высоту 2 м 20 см, но тут существуют определённые нюансы:

• по договорённости соседей допускается ограждение из растений малины, смородины, вьюнка, плюща. Однако высота этой живой преграды не должна превышать 150 см;
• устанавливать нужно ограждение, имеющее решётчатый вид. Для этого подходят заборы из досок, решёток и сеток, площадь просветов которых составляет не менее 50 %;
• если вы задумали возвести глухое ограждение (кирпичная кладка, сборная или монолитная бетонная плита, профилированный материал), то без согласия соседей,оно не может быть выше 75 см;
• письменное разрешение от соседа потребуется, если вы будете строить забор, толщина которого превысит 5 см. Без него, с такими параметрами, можно возводить ограждение в пределах своей территории;
• при установке забора из кирпича, бетона и других материалов, которые образуют сплошные секции, необходимо позаботиться о строительстве дренажных систем и водоотводов. Если дождевая или талая вода станет причиной затопления соседской территории, то её жильцы вправе обратиться в суд с иском о демонтаже или сносе возведённой вами конструкции;
• при возведении забора своими силами нужно понимать, что его некачественная установка будет раздражать соседей, которые превратятся во врагов. Неприятно, когда на протяжении всего дня в окнах сплошная тень от забора или по этой же причине увядают растения на участке.

При расчёте высоты ограждений следует учитывать используемый материал для столбов и секций.

Если забор будет изготовлен из полотна сетки-рабицы, то его высоту можно сделать более двух метров, используя профильные трубы, забитые в грунт. Парусность такого ограждения настолько мала, что на этот момент можно не обращать внимания.

Если будет возведено сплошное ограждение, например, из профилированных листов, то воздействие даже несильного ветра, может деформировать всю конструкцию. Чтобы этого избежать потребуется закладка столбчатого или столбчато-ленточного основания.

При возведении заборов из камня или кирпича, тоже потребуется надёжное основание, а также укрепление столбов. В качестве такового используются вертикально установленные трубы с обработанной поверхностью, которые предварительно забетонированы в основании.

Учитывая всё изложенное следует иметь ввиду, что строительные нормы и правила имеют не обязательный, а скорее, рекомендательный характер. Обязать к исполнению может только местное законодательство.

Нормативы высоты ограждений указанные в региональных правилах, могут иметь отличия от рекомендованных строительных норм. Это связано с тем, что разных регионах нашей страны солнце имеет разные углы возвышения над горизонтом. Также учитываются различия постоянных скоростей ветров в регионах, например, угрозу для жизни создаст ограждение изготовленное из профилированных листов установленных на столбах из металлических труб.

Не всегда нормами ограничивается высота забора. Например, в дошкольных детских учреждениях он должен быть не менее 160 см, а в школах перед ними дополнительно высаживаются кусты или другие растения.

Фотоотчет 1: обычный забор из досок (штакетник)

Эту ограду ставили с периодической помощью — то нанятых, то добровольных помощников, но большая часть забора собрана своими руками хозяином. Доски сначала обработали, затем завезли на участок уже готовые к использованию.

Основная работа была проделана под зиму — были вырыты мотобуром, взятым в аренду, ямки. Главное смотрите, чтобы бур был несточеным. Тогда процесс идет тяжело даже на нормальном грунте. У нас так и было: первый день пробурили только 6 лунок и приуныли: это сколько все остальное делать?

Хорошо сосед подсказал заменить лезвие. С новой режущей частью все остальные сделали за световой день. Бурили немного ниже глубины промерзания грунта. Промерзает на 1,2 метра, глубина лунок — 1,3 метра ( перестраховка «на всякий случай»), расстояние между лунками 3 м. Натянули шнур между угловыми отметками, разметили 3 м участки (доску кидали). В результате получилось ровно.

После в лунки насыпали по ведру щебня, вставили гильзу из свернутого в два слоя рубероида. В эту гильзу вставляли столбы 60*60 мм со стенкой 3 мм. К ним предварительно внизу были наварены отрезки арматуры — чтобы лучше держались, а еще уголок «сороковку» под крепление будущих лаг. Столбы перед установкой, вернее задолго до нее, ошкурены и покрыты сначала антиржавчиной, потом двумя слоями краски.

Самое важное правильно выставить столбы. Делали это тоже при помощи шнура. Выставили угловые столбы строго по уровню. Сначала один выставили, чтобы он торчал на 1,8 метра, потом его перенесли при помощи лазерного уровня на второй, который стоит на таком же уровне.

Эту операцию повторяли со всеми «ступеньками». Раскосы и упоры помогли удержать ключевые столбы пока, заливали бетон марки М 200. После того как раствор схватился, между столбами натянули нити — одна вверху, отмечала верхушки столбов, вторая посередине высоты — по ней ориентировались при выставлении остальных столбов.

После того, как залили бетоном (за несколько дней) все столбы, приступили к заливке цоколя. Сделали переносную опалубку из сосновых досок. Переставляя ее, постепенно залили цоколь. Глубоко не закапывались — сняли только дерн. В результате получили столбы, между которыми залита бетонная лента.

О том, какой лучше делать фундамент для забора читайте тут.

Древесина была сухая, покрашена антисептирующим составом, который цвет немного осветлил. Получились светлые доски. К установленным столбам прикрепили опорные бруски — лаги — сечением 50*100 мм. По верху пустили планку сознательно. Во-первых, внешне так больше нравится, во-вторых, торцы досок с открытыми порами защищены.

При монтаже штакетника важно установить первую доску строго вертикально. Проверяли отвесом (пару раз обманул уровень, так теперь везде, где важна вертикаль, проверяем отвесом). Дальше дело техники. Монтировали доски не вплотную, а с зазором 1,2 см. Чтобы зазор был выдержан стабильно, найдена такой толщины доска (вагонка) и отрезан кусок той же длины, что и забор — 1,8 м.

Работа идет так: берем готовую штакетину и полосу вагонки. К уже прибитой прикладываем вагонку, ее подпираем штакетиной, выравниваем верх, затем крепим двумя саморезами к каждой лаге. В результате зазор получается одинаковый. Но такой фокус возможен, если доска имеет идеальную геометрию.

Относительно зазора. Размер (1,2 мм) оказался идеальным. Если смотреть снаружи — ничего не видно, а изнутри улица неплохо просматривается.

Насчет преимуществ деревянного забора: соседи, у которых забор из профнастила обзавидовались: летом у меня во дворе было прохладно, у них — как в духовке, под забором погорели все цветы. У нас — буйство красок до самой поздней осени.

Фотоотчет 2: горизонтальный забор из необрезной доски «шахматка»

Этот забор, как из сказки. Он частично собирался самостоятельно владельцем участка. Нанятые работники копали ямы, ставили столбы. Работы по металлу — резка столбов и заваривание верхушек — заслуга друга. Все остальное, включая обработку доски и сборку секций забора, сделано руками хозяина и его жены (покраска).

Необрезная доска использовалась толщиной 20 мм, ровные грани отшлифовали на лисопилке (по договоренности), обзол снимали самостоятельно и потом шлифовали машинкой, после чего покрыли антисептиком «Дюфа» на водной основе, цвет тик. Наносили широкой кистью в два слоя. Вот результат трудов.

На столбы использованы металлические профилированные трубы квадратного сечения: 60*60 мм, толщина стенки 3 мм. В ним с двух сторон прикреплены обрезные доски 150*30 мм. Крепили на расстоянии 10 см от верха, потом на 100 см и 190 см. Складывался «бутерброд из двух досок, сверлился насквозь, все скреплялось болтом с самоцентрирующейся шайбой.

Столбы общей высотой 3 м на 1 м забетонированы  в грунт. Выставлены по шнуру, натянутому между предварительно установленными контрольными столбами. Процедура стандартная, необычно только то, что верхушка (2 метра, которые остаются над землей) замотана пленкой.

Порядок сборки такой:

• Выбираем первую доску с ровным нижним краем.
• Измеряем расстояние между столбами, отпиливаем от доски кусок на 1 см короче измеренного расстояния (чтобы нормально становились).
• Промазываем отпиленный торец антисептиком.
• Устанавливаем первую доску на 5 см выше грунта, фиксируем струбцинами. В каждый край изнутри закручиваем два самореза (45 мм).
• Установка вертикали. Находим середину, вставляем планку, в землю не упираем, край висит. Фиксируем двумя шурупами в верхней части установленной доски.
• Установка новой планки. Она перекрывать должна даже самый большой выступ нижней. Также она закрывает шурупы, которые держат среднюю планку.

Эта последовательность сохраняется до самого верха. Так постепенно набирается прогон. Обратите внимание, что бывшие обзолы имеют скошенные края, они все смотрят «на улицу»: чтобы капли дождя скатывались наружу.

Чтобы получить ровную верхнюю кромку, их выбирали, обрезали, прокрашивали антисептиком, а крепили уже потом — под финал, выравнивая все верхушки в одну линию.

Фотоотчет 3: забор плетенка из дерева

Еще один вариант выполнен практически «соло». Плетеный деревянный забор своими руками собран почти без постороннего участия. Иногда в помощниках — на покраске столбов — работала жена, второй помощник — собака.

Для горизонтального забора из гнутых досок, который еще называют плетенкой, иногда — австрийской плетенкой, использованы следующие материалы:

• для столбов профильная труба 60*60 мм, шаг установки 2,7 м;
• доска обрезная, строганная 100*20 мм, длиной 6 м;
• промежуточный брус 50*50 мм, но лучше брать меньше — удобнее гнуть;

Доски решено красить антисептиком с темным пигментом, столбы — светло-серым. Издали на темном фоне как стежки. Кому не нравится — красьте в тон с досками.

Основное время отнимает покраска и сушка досок. Если они готовы, собирается все довольно быстро: крепеж минимальный, крепится только первая доска в уровень, остальные выставляются на нее. Доски шестиметровые, заплетаются вокруг трех столбов. Между столбами расстояние получается порядка 5,4 -5,5 м, остаток торчит, но результат смотрится оригинально.

Основной фокус — сплести первые три доски. Без промежуточных брусков они просто укладываются: две с одной стороны на ребро, одна с другой. Потом их нужно так расположить, чтобы они находились одна над другой. Если есть два помощника — они держат доски у двух ближайших столбов, а третий человек гнет доски и вставляет промежуточный брус.

Если делаете плетеный деревянный забор из досок своими руками, при сборке удобнее не складывать пролетами, а идти горизонтально. Сначала заплели во всю длину нижние три доски, выставили уровень и закрепили. Потом собирали остальные — по мере высыхания краски.

Более простой вариант — только три столба и более короткие доски — показан в видео. Тут столбы сделаны из древесины, показана технология их установки. Неплохое видео — весь процесс монтажа понятен.