Забор из досок своими руками: как сделать, какой материал выбрать

Что такое необрезная доска

На деревообрабатывающих фабриках после распила и сортировки брёвен самой невостребованной частью остаётся – это выпуклая с одной стороны необработанная часть бревна, которая хоть и не применяется при строительстве крупных сооружений, но уже давно используется домашними мастерами в декоративных целях.

При распиливании бревна остаётся большое количество вторсырья

Также к первичным продуктам деревообработки относиться непосредственно сама необрезная доска
– крайняя часть бревна, имеющая неровные стороны, часто с остатками коры.

Необрезная доска используется в нескольких направлениях:

• При сооружении декоративных заборов;
• При строительстве стен хозяйственных сооружений (сараев, хлевов и так далее);

В данной статье мы рассмотрим именно декоративные заборы своими руками из необрезной доски.

Основные элементы

Ограждение состоит из таких элементов:

1. стойки. Вкапываются в землю и служат опорой для секций. Выполняются из деревянного бруса, стальной трубы, кирпича или шлакоблока. Для крепления секций из штучного стройматериала в кладку замоноличиваются закладные детали. Кирпичный столб строят сечением 1,5х1,5 кирпича. Внутри остается «окно» — в него устанавливают трубу (армирование). Сверху каменный столб защищают от осадков специальным бетонным или жестяным оголовком;
2. каркас. Несущая основа, прикрепленная к стойкам и используемая, в свою очередь, для фиксирования полотна. В штакетнике роль каркаса играют две горизонтальные прожилины;
3. полотно. Набивается на каркас.

Начальный этап

Для измерения площади участка можно воспользоваться документами о покупке территории или гугл картой

1. Для начала измерьте площадь участка, на котором планируете строить ограждение;
2. Проведите анализ грунтов (для этой цели может понадобиться помощь специалиста) и рельефа;
3. Создайте проект будущего забора, включив такие параметры, как внешний вид, размеры, конструктивные особенности, преимущества и недостатки.

Склад необрезных досок

Следующее, что Вам потребуется сделать – это понять, какой доской можно пользоваться при сооружении забора, а какой – нет.

Качества, которыми должна обладать хорошая доска:

Инструменты и материалы, которые Вам понадобятся при строительстве:

• Пила (болгарка) и дрель (шуруповёрт);
• Для разметки – линейка, строительный метр, уровень;
• Цемент, песок, щебень;
• Бетономешалка;
• Лопата;
• Антисептик и краска;

Обратите внимание! Перед закупкой, если Вы решили использовать горбыль или материал не самый дорогой и не самого высокого качества – лучше запастись лишним и купить на одну пятую больше. Если же Вы покупаете более качественное сырьё, то, как минимум, добавьте ещё 10-15%.

Покрываем антисептиком, морилкой или грунтовкой, чтобы избежать уничтожения волокон насекомыми

Интересно знать! Современные умельцы придумали огромное количество разновидностей заборов из необрезной доски. Существуют заборы с использованием чисто дерева, деревянных досок и металлических опор, досок и кирпича, камня или бетона. Основными вариантами расположения досок являются забор горизонтальный и вертикальный.

Переходим непосредственно к установке забора.

Варианты дощатых заборов

Для того, чтобы установить деревянный забор не нужно напрягать фантазию и испытывать свои конструкторские таланты. Десятки интересных разновидностей ограждений уже построены и запечатлены на фото.

Самый простой вариант — горизонтальный забор из горбыля. Его стоимость минимальна, а эстетические качества высоки. Перед установкой горбыль нужно облагородить шлифованием, тонировать обжигом и вскрыть лаком. В противном случае его внешний будет вызывать ассоциацию с выгоном для скота.

Еще один совет. Деревянный забор из необрезной доски идеально смотрятся с деревянными постройками. На представленной ниже фотографии белый цвет стен особняка и колонны входной группы плохо сочетаются с деревянным забором.

Забор из горбыля – просто, недорого и эстетично

В рассматриваемой конструкции прогоны из досок зафиксированы между двумя деревянными столбиками. От дождя торцы стоек защищает наклонная планка. Самое уязвимое место – контакт дерева и бетона требует качественной изоляции. Здесь нужно использовать современные пропитки-антисептики или обмазку горячим битумом.

Очень красиво в ограждении смотрится горбыль, очищенный от коры и установленный внахлест. Он прибивается к деревянным столбам. Спереди стык прикрывает обрезная доска. Простой в изготовлении навес из дощечек венчает конструкцию.

Еще один интересный вариант – «искусственный» горбыль. В этом случае края досок обрезают так, чтобы они образовывали симметричный рисунок.

Для создания цветового контраста деревянные накладки на столбах обработаны темной морилкой.

Метод «декоративного поворота» одинаково приемлем как для горбыля, так и для обрезной доски. В последнем случае мы получаем эстетичный забор-жалюзи. При прямом взгляде он выглядит глухим. Однако, за счет промежутков между планками такая конструкция не только хорошо вентилируется, но и частично пропускает солнечные лучи.

Плетущиеся растения любят такие ограждения и быстро превращают их в цветущие шпалеры.

Фрагмент конструкции забора-жалюзи из обрезной доски

Попутно отметим, что лучшая основа для крепления досок забора – металлические столбики. Компромиссный вариант – заделка в бетоне стальных обойм из обрезков профильной трубы. В них вставляют деревянные стойки и фиксируют саморезами.

Немного фантазии и невзрачный горбыль-обапол превращается в дизайнерский штакетник, охраняющий «царство Берендея».

Столбы для такого забора можно нарезать из дешевого кругляка-тонкомера. Природная форма этого материала идеально впишется в «кантри дизайн», выбранный для данного ограждения.

Классический штакетник (строганная доска с закругленным краем) остается актуальным элементом заборной конструкции. Единственное условие – не красьте его унылой зеленой или коричневой краской. Лучше обработайте планки антисептиком и пару раз вскройте хорошим лаком. Древесина после такой доводки заиграет золотистыми оттенками и простоит на 10 лет дольше.

Если же вам больше нравится тонированная древесина, то используйте для этой цели темно-коричневую краску. Она надежно защитит штакетник от сырости и придаст ему благородный вид.

Глухой забор из обрезной доски смотрится лучше, когда вертикальные планки установлены не с одной, а с двух сторон внахлест. Такая схема монтажа создает ритмичную ступенчатую структуру. Торцы досок сверху прикрывают строганной планкой. Декоративный пояс обрамления монтируют и в нижней части забора.

Глухой забор не будет выглядеть скучным, если в его конструктивную схему внедрены арочные решетки из тонкой планки.

Арочные вставки-решетки устраняют монотонность глухого забора

Выбирая материал для забора, обратите внимание на террасную доску. Она прочна, выразительна и долговечна. Крепят ее к металлическим столбикам, установленным в бетонном фундаменте.

На фотографии ниже представлен вариант двухстороннего горизонтального монтажа террасной доски (забор-американка). Для повышения жесткости в средней части пролетов стоят вертикальные бруски.

Забор из террасной доски — гарантия 50 лет

Такой забор не назовешь дешевым, но он очень долговечен и красив. Террасная доска изготавливается из цветного древесно-полимерного композита и не нуждается в окрашивании.

В заборной конструкции доску можно комбинировать с брусом. Ниже мы видим вариант ограждения, в котором брус установлен снаружи, а доска прибита изнутри. Ее стыки не видны, поскольку их прикрывает брус. Коричневая тонировка древесины на контрасте с белым цоколем придает конструкции солидный и добротный вид.

С фасада этот забор сделан сплошным. На боковой стороне ограждения в нижней части доски нет. Такое решение принято для улучшения вентиляции участка.

Далеко Россия от Америки, но романтика ковбойских ранчо добралась и до нас. На просторном участке, отдаленном от других построек, отлично смотрится невысокий забор в стиле кантри. Его основа — толстые деревянные столбы, к которым с одной стороны горизонтально прибивают три пояса из досок. В верхней части деревянную планку пускают крестообразно, закрывая открытые «окна» секций.

Гнездовой фундамент

Шаг 1

К сведению! В случае если забор строиться вокруг дома, то колышки достаточно разметить по углам периметра.

Шаг 2

Шаг 3

Полезно! Ещё одним вариантом для крепления несущего бруса является не просверливание отверстий в самых столбах, а крепление к ним металлических полос с заранее готовыми отверстиями.

Шаг 4

К сведению! Чтобы конструкция была более крепкой, в случае использования деревянных столбов, можно залить данный раствор на 1/3 высоты той части опоры, которая находиться ниже уровня земли, а оставшееся пространство, после полного высыхания засыпать щебнем.

Щебень приобретайте мытый, без каких либо примесей.

Шаг 5

После заливки, пока раствор не засох, опорные конструкции выравнивают и оставляют, чтоб бетон схватился и выстоялся.

Важно знать! Если в качестве опорных конструкций используются деревянные бруски, то нижняя часть столба, которая будет опускаться под землю должна в обязательном порядке обрабатываться, кроме антисептика, битумом (смолоподобное вещество чёрного цвета, производимое из нефти; смесь углеводородов и их азотистых, кислородных и сернистых производных; защищает волокна дерева от гниения, влаги и насекомых), а также быть облицована рубероидом (рулонный материал чёрного цвета, используемый при гидроизоляции).

Заборные доски для конструкции

При строительстве забора применяют такие пиломатериалы:

1. необрезная доска. «Необрезная» значит с необработанным торцом — на нем так и остается кора. Такая доска стоит дешевле обрезной, потому также часто применяется при строительстве ограждений. Наиболее доступен пиломатериал из сосны (шалевка);
2. обрезная доска. Более дорогой материал с обработанными торцами. При строительстве дощатых заборов применяется чаще всего;
3. террасная доска. Дорогой, но крайне прочный и долговечный материал. Это не древесина в чистом виде, а древесно-полимерный композит. Срок службы достигает 50-ти лет. На этапе производства вносится пигмент, потому окрашивать террасную доску не нужно;
4. горбыль. Это самый дешевый материал, практически отходы. Представляет собой округлую боковину ствола, оставшуюся после роспуска последнего на доски.

Презентабельный вид горбылю придают посредством обработки:

• шлифованием;
• обжигом (тонирование);
• нанесением лакового покрытия.

Фактурно смотрится горбыль, набитый внахлест.

Доски отличаются по типу распила на два вида:

1. радиальный распил. Образуется из центральной части ствола, когда пила проходит почти по радиусу его поперечного сечения. Это самая качественная древесина и ее из-за высокой стоимости покупать для устройства забора нецелесообразно;
2. тангенциальный распил. Более доступная древесина со стороны горбыля.

Обычно для изготовления забора применяют доски толщиной 25 мм. Для устройства вертикальной плетенки высотой 2 м потребуется более тонкий материал — толщиной 16 мм при ширине 8 см.

Как возвести забор самостоятельно

Это достаточно простой процесс, который можно сделать своими руками. Для этого кроме досок вам понадобятся брусы для вертикальных стоек, на которые они будут крепиться, а также горизонтальные направляющие (рейки). В первую очередь рекомендуется определиться, какой забор из обрезной доски вы хотите видеть на собственном участке.

Существует два основных вида:

Первый – это ограждение, где между досками остается пространство. Второй – без зазоров. Но в любом случае инструкция (технология) возведения одинаковая.

Стойки необходимо установить (закопать) в землю, и чем глубже, тем лучше (учитывайте ветровые нагрузки и уровень промерзания грунта). Здесь есть важный момент – это гидроизоляция части бруса, которая останется под землей, что влияет на долговечность всей конструкции. Расстояние между стойками не более двух метров.

Теперь к ним с наружной стороны, то есть с улицы, прикрепляются два горизонтальных ряда реек. Запомните, что оптимальное расстояние от земли и от верхнего края забора до реек не должно быть меньше 20 сантиметров.

Если высота забора превышает двух метров, то устанавливать придется три или четыре ряда реек. Крепление между элементами можно проводить гвоздями или саморезами.

Теперь остается только набить доски. Главное – установить их вертикально точно, используйте для этого строительный уровень.

Красивые варианты

Деревянный забор – это не просто стандартное ограждение. При правильном подходе он гарантирует надежную защиту, служит украшением участка, открывает простор для фантазии.

Как сделать полупрозрачный деревянный забор своими руками, смотрите в следуюем видео.

Монтаж досок

Доски крепятся непосредственно к поперечинам на саморезы по металлу.

Сначала размечают территорию и бурят ямки садовым буром. Расчетную глубину увеличивают на 15-20 см для создания дренажа. Ширина обычно берется в 2 раза больше диаметра опоры.

Рис. 5. Крепление досок на металлический каркас.

Можно на поперечине закрепить деревянный брусок и к нему прибивать доски гвоздями или крепить на саморезы. Ориентироваться следует на натянутый сверху шнур.

Способов крепления досок на заборе из дерева много.

1. Горизонтальное. Доски крепятся к стойкам, а стыки закрываются вертикальными планками.
2. По принципу плетня. Пространство заполняется деревянным сайдингом: доски укладываются с нахлестом 25 мм.
3. В виде жалюзи. Доски крепятся горизонтально, с наклоном наружу. Изгородь не просматривается, но устойчива к ветровым нагрузкам.
4. Устанавливают доски разной ширины, где рисунок повторяется на смежных секциях.

Чтобы участок выглядел привлекательным, вместе с искусственным ограждением применяют естественное. Это могут быть вьющиеся растения, поднимающиеся по штакетнику, или ели, растущие вдоль забора. Дополнительная живая изгородь делает участок особенно привлекательным.

Обрезка ели дает возможность сформировать густую изгородь. Породы бывают разными, но оптимальным является применение ели обыкновенной. Ее можно не обрезать и со временем по периметру искусственной изгороди будут стоять элегантные и высокие деревья, сохраняющие прекрасный вид круглый год.

Чтобы участок выглядел привлекательным, вместе с искусственным ограждением применяют естественное. Это могут быть вьющиеся растения, поднимающиеся по штакетнику, или ели, растущие вдоль забора.

Рис. 6. Совмещение искусственного и естественного ограждений.

Средь очертаний призрачного царства,

Как будто это видится во сне:

Нет подлости, измены и коварства,

Когда с природой ты наедине.

Монтаж каркаса

Количество профиля определяется из расчета высоты забора плюс 80-100 см части, погружаемой в грунт. Не следует забывать, что металл также нужен на изготовление каркаса под ворота и калитку, ширина которых составляет соответственно 3 м и 1 м.

Рис. 4. Металлический каркас под забор.

Стойки для легкого штакетника достаточно взять сечением 40х40 мм. Толщину труб следует брать не менее 2 мм.

1. Сначала размечают территорию и бурят ямки садовым буром. Расчетную глубину увеличивают на 15-20 см для создания дренажа. Ширина обычно берется в 2 раза больше диаметра опоры.
2. На дно насыпают песок, щебень, строительный лом, после чего засыпку трамбуют.
3. Металлическая рейка ставится посередине ямки, после чего заливается бетоном. Сначала монтируют угловые опоры. В яму вертикально устанавливается столб и заливается бетоном с удалением из него пузырьков воздуха путем протыкания раствора арматурным прутком. После заливки до окончательного уровня проверяется вертикальность и делается дополнительная фиксация опоры. Между крайними столбами сверху и сбоку натягиваются бечевки для выравнивания по ряду и высоте. Затем устанавливаются внутренние столбы, в том числе под ворота и калитку. Для них можно взять опоры большего диаметра, например, 80х80 мм, поскольку нагрузка больше.
4. Поперечины обычно приваривают. Здесь лучше применить сварочный инвертор. При правильной настройке электрическая дуга не будет прожигать тонкий профиль. Толщина металла поперечин обычно составляет не более 2 мм, а сечение — 20х40 мм. Лаги размещают в 2 ряда: верхний крепят на расстоянии 20 см от верхней кромки забора, нижний располагают на высоте 30 см от земли. При высоте забора 2,5 м устанавливаются 3 поперечины.

Монтаж своими руками

Конструкция устанавливается в следующем порядке:

1. на дне выемок насыпают песчано-гравийную подушку: сначала 10 см песка, затем такой же толщины слой гравия, все тщательно трамбуют (рекомендуется увлажнить);
2. ставят в выемки угловые стойки. При помощи отвеса приводят их в вертикальное положение и временно фиксируют брусками или обломками кирпича;
3. натягивают между верхушками стоек бечеву и, отойдя на некоторое расстояние, визуально сравнивают ее положение с горизонтальными линиями в строениях. Если бечева им не параллельна, под более низкую стойку досыпают щебень и песок, пока шнур не займет горизонтальное положение;
4. бетонируют стойки либо засыпают в выемки смесь грунта и песка, тщательно ее трамбуя;
5. ориентируясь по натянутой бечеве, устанавливают промежуточные стойки, не забывая контролировать их вертикальность отвесом;
6. собирают на ровной площадке заборные секции: укладывают параллельно две прожилины, так чтобы дистанция между ними соответствовала расстоянию между кронштейнами на стойках, и прибивают гвоздями штакетины. Положение штакетин относительно прожилин контролируется строительным угольником;
7. прикручивают секции болтами к кронштейнам на стойках.

Для большей точности можно сначала прикрепить к стойкам прожилины, а затем к ним — саморезами штакетины, контролируя их положение отвесом. По окончании монтажа подкрашивают деревянные элементы в тех местах, где краска была сбита.

Необрезной материал

У этих досок не отпиливают кромки (частично отпиливают). То есть, с боков всегда остается кора дерева.

Соответственно и цена их гораздо ниже, что часто и привлекает застройщиков. Но использовать ее можно не везде.

Необрезной вид

Где именно:

• Сооружение временных ограждающих элементов (заборы для стройплощадок);
• Возведение опалубки для бетонных конструкций;
• Строительство лесов;
• Используются в черновой отделке помещений;
• В качестве черного потолка и чердачного настила.

То есть, востребованность данного материала есть в тех местах, где внешний вид не имеет никакого значения. Хотелось бы обратить внимание на два фактора, которые касаются обзола. Он может быть тупым – то есть, покрывать всю кромку, или острым – покрывает ее частично.

Внимание! Обзол на кромке ни в коем случае не ухудшает качественные характеристики самого материала. Имейте это в виду. Поэтому не бойтесь его нагружать.

И еще один момент, который касается качества. Распиленные из сердцевины бревна необрезные доски имеют более высокие качественные показатели.

То есть, меньше дефектов (сучков, трещин), больше плотности. Чем ближе к горбылю, тем показатели ухудшаются.

Обрезной материал

Изготавливают ее в основном из хвойных пород древесины, с удалением обзола (это кора дерева, которая остается на боках). Это качественный материал, который соответствует применяемым в деревообрабатывающей промышленности ГОСТам. То есть, с определенной влажностью, и чем выше влажность, тем ниже стоимость.

Этот вид пиломатериала используется во многих строительных процессах, где необходимо отметить: настил полов, сооружение ограждений, возведение каркасов и перегородок. Как один из подвидов – это строганная доска, которая отличается самым высоким показателем качества.

Выверенные геометрические формы, оптимальная влажность, высокая сортность (наименьшее количество дефектов), стоимость чуть выше обычно обрезного вида.

Плетеные заборы из доски

Если кто-то скажет вам, что из доски можно плести заборы, не сомневайтесь. Сегодня это самая модная тема. Выглядит плетеный забор из досок великолепно, а вариантов его монтажа существует немало.

Доска для плетеного ограждения должна быть не очень толстой. Поэтому, купив на складе обрезную «тридцатку», можете смело прострогать ее с обеих сторон до толщины в 25 мм. Оптимальная ширина планки от 8 до 10 см.

Самый простой вариант такого забора напоминает стенку летней беседки. Сделав из деревянных ламелей ажурные панели, их крепят к столбам. По контуру для контраста можно прибить обрамление из темной доски.

Дощатый забор с узором «в ромбик» изящен и легок

Деревянная стойка забора антисептируется и бетонируется в грунте

А вот другая, не менее интересная дощатая плетенка.

Здесь тонкая строганная доска толщиной 25 мм и длиной 2,5 метра в шахматном порядке крепится к столбам. Изгиб ей придает оригинальный способ монтажа: концы досок поочередно крепят по одну и по другую сторону деревянной стойки. В средней части пролета стоит вертикальная рейка, фиксирующая изгиб. Места крепления досок к стойкам прикрыты планками.

Ничуть не хуже выглядит вертикальное плетение из досок. В этом случае ответ на вопрос какую доску лучше использовать для забора, очевиден: на длине в 2 метра легче всего загибается планка, толщиной не более 16 мм и шириной 8 см.

Всем хорош плетеный забор, но и его можно улучшить, комбинируя со штакетником.

Подобная конструкция достаточно сложна в установке, но ее живописный внешний вид оправдывает все затраченные усилия.

Оригинальный вариант ограждения, сочетающий плетение из досок с двухсторонней установкой штакетника

Желающим построить эксклюзивный забор из досок необходимо обратиться к опытному мастеру. Только он сумеет собрать конструкцию, запечатленную на этой фотографии.

Каждая доска для такого забора вырезается отдельно, на основе шаблона секции. На ее торцах и боковых гранях нарезают соединительные шипы, которыми доски по принципу пазлов соединяют между собой, крепят к столбам и к нижнему поясу.

Советы, которые мы дали по ходу статьи, следует дополнить параметрами основных элементов дощатого ограждения:

На стадии закупки материалов возникает вопрос, как высчитать, сколько досок нужно на забор. Решается он просто. Если ограждение сплошное, то его общую длину нужно умножить на высоту и толщину покупаемой доски.

Для решетчатого забора из штакетника расчет делают по-другому. С учетом выбранного шага планок определяют их количество на 1 погонный метр ограждения. Полученные штуки умножают на общую длину забора, а при необходимости переводят в кубометры, умножив суммарную площадь на толщину одной планки.

Еще один важный момент – чем покрасить забор из досок? Если сэкономить на качестве краски, то ограждение придется чаще обновлять. Поэтому рекомендуем покупать дорогую краску для наружных работ. Перед ее нанесением обработайте доску горячей олифой или антисептической пропиткой. Расход краски и пропитки будет минимальным при нанесении их на строганную доску. Учтите этот нюанс при выборе материала.

Учитывая большую площадь дощатого ограждения, красить его нужно валиком или краскопультом. Пропуски и огрехи, допущенные во время работы, исправляются малярной кистью.

Подборка идей

На видео ниже собраны разнообразные варианты деревянных заборов.

Когда речь заходит об ограждении усадьбы, то доска чаще всего отодвигается на последний план. Этот материал многие считают временным и не креативным вариантом.

Однако, в последние годы конструкции дощатых заборов существенно изменились. Из примитивных «лесенок» они превратились в шедевры деревянного зодчества. Отличный внешний вид, простота монтажа и минимальная стоимость привлекают к ним внимание многих владельцев загородного жилья.

В этой статье мы предлагаем вашему вниманию обзор современных заборов из доски и практические рекомендации по их изготовлению. Надеемся, что после знакомства с представленными вариантами вы перемените свое мнение и построите красивый и практичный дощатый забор на даче своими руками.

Приготовление досок к монтажу

Доски распускают на планки, если предполагается возводить штакетник, и затем верхний торец каждой из них срезают «домиком». Такой профиль обеспечит стекание воды.

Пиломатериалы пропитывают антисептиком или горячей олифой и затем в два слоя окрашивают или покрывают лаком. Его применяют, если древесина качественная, без сучков и прочих дефектов. Наибольшей стойкостью отличается яхтенный.

Если стойки решено сделать из бруса, заглубляемую часть обжигают и затем обмазывают битумом и обертывают рубероидом. Для продления срока службы древесины, заливают бетонный столбчатый фундамент с замоноличенным в него металлическим стаканом. В последний вставляют деревянную стойку.

Вместо покупной краски можно применить самодельную — так называемую шведскую. По своим характеристикам она аналогична краске на водной основе Tikkurila Öliypohjainen punamaali с добавлением льняного масла, но обойдется намного дешевле.

Ингредиенты:

• натуральная олифа: 107 г.;
• мука ржаная: 193 г.;
• железный купорос (биозащита): 87 г.;
• железный сурик (придает цвет): 87 г.;
• поваренная соль: 87 г.;
• вода: 1,5 л.

При указанном количестве составляющих, краски хватает на 7 кв. м поверхности.

Порядок изготовления:

1. в 1-м литре воды из ржаной муки варят клейстер. Требуется постоянное помешивание, чтобы не было комков;
2. продолжая помешивание, помалу добавляют в клейстер соль и железный купорос;
3. полностью растворив указанные ингредиенты, добавляют железный сурик и опять перемешивают состав до однородного состояния;
4. лобавляют олифу;
5. понемногу доливают оставшуюся воду;
6. а течение 2- 3 часов томят смесь на медленном огне. Это придает краске устойчивость — она не смывается дождем.

Наносят краску в теплом виде на необструганные доски. До полного высыхания (потребуется 4-5 часов) нежелательно попадание прямых солнечных лучей. Поэтому работают вечером или при густой облачности.

Расчет количества материала

Первая задача, решаемая при строительстве забора — это определение количества пиломатериала, которое зависит от типа конструкции. Если возводится обычный забор, где доски прибиваются плотно друг к другу, их количество можно рассчитать через площадь поверхности обшивки.

При укладке внахлест материала понадобится больше. Если между досками оставлять промежутки, их надо меньше. Но и здесь есть другие варианты, например, если доски монтировать как жалюзи. В любом случае следует определить, сколько их приходится на единицу площади, а затем подсчитать общее количество.

В магазине доски продаются кубометрами. Здесь следует подсчитать их количество в 1 м 3 , а затем определить, какой объем требуется. Брать следует с небольшим запасом.

В продаже существует широкий ассортимент пиломатериалов. При их выборе следует руководствоваться выполняемыми функциями: ограждением, защитой и внешним видом. Поэтому ориентироваться надо на прочность, долговечность и качество древесины.

Советы

Эти простые советы, на самом деле, имеют большую ценность.

Типы заборных досок

Доска заборная продается уже нарезанной по размерам и обработанной специальными составами. Стоимость ее выше обычной заготовки, но зато экономится время, а качество получается выше. Виды досок для ограждений.

1. Террасная. Дорогая доска из дуба, лиственницы или ясеня. Она имеет продольные канавки по всей длине и термически обработана, что повышает ее прочность и устойчивость к влаге. Материалом может быть пластик, когда делается имитация забора под дерево.
2. Состаренная. Материал изготавливается по специальной технологии для заборов в стиле кантри.
3. Брашированная. Поверхность доски обрабатывается специальными щетками с выделением фактуры дерева.
4. Белая обрезная. Забор красиво выглядит вместе с современным домом.
5. Декоративная. На штакетнике вырезаются узоры, превращающие забор в произведение искусства.

Террасная. Дорогая доска из дуба, лиственницы или ясеня. Она имеет продольные канавки по всей длине и термически обработана, что повышает ее прочность и устойчивость к влаге.

Рис. 3. Террасная доска.

Доски продаются разной толщины. Оптимальной считается 20-25 мм. Она достаточно прочна и не тяжелая.

Если строить забор своими руками, вполне подойдут обычные обрезные доски из сосны. Какой бы вариант не пришлось выбирать, каждые 1-2 года забор придется покрывать защитным материалом.

Установка

Строительство забора ведется в таком порядке:

1. территорию расчищают от мусора и крупной растительности;
2. при необходимости подравнивают, срезая бугры и засыпая впадины;
3. устанавливают по углам участка колышки;
4. натягивают между ними бечеву;
5. замеряют рулеткой габариты сторон и делят их на равное число секций, так чтобы длина последних составляла 2-2,5 м. При этом необходимо учесть ширину ворот и калитки;
6. рассчитав длину секции, расставляют с таким шагом вдоль шнура колышки — они обозначают положение промежуточных стоек;
7. на месте колышков делают углубления для стоек. Проще всего воспользоваться садовым буром.

Для строительства обычного штакетника потребуются:

• стойки: брус сечением 100х100 мм. Если стойки изготавливаются из стальной профильной трубы, ее минимальное сечение составляет 40х40х2 мм. К металлическим стойкам приваривают кронштейны из уголка с отверстиями для крепления секций;
• прожилины: при шаге стоек в 2 м используются доски сечением не менее 30х50 мм;
• доски или рейки для полотна.

Фотоотчет 1: обычный забор из досок (штакетник)

Эту ограду ставили с периодической помощью — то нанятых, то добровольных помощников, но большая часть забора собрана своими руками хозяином. Доски сначала обработали, затем завезли на участок уже готовые к использованию.

Основная работа была проделана под зиму — были вырыты мотобуром, взятым в аренду, ямки. Главное смотрите, чтобы бур был несточеным. Тогда процесс идет тяжело даже на нормальном грунте. У нас так и было: первый день пробурили только 6 лунок и приуныли: это сколько все остальное делать?

Хорошо сосед подсказал заменить лезвие. С новой режущей частью все остальные сделали за световой день. Бурили немного ниже глубины промерзания грунта. Промерзает на 1,2 метра, глубина лунок — 1,3 метра (перестраховка «на всякий случай»), расстояние между лунками 3 м. Натянули шнур между угловыми отметками, разметили 3 м участки (доску кидали). В результате получилось ровно.

После в лунки насыпали по ведру щебня, вставили гильзу из свернутого в два слоя рубероида. В эту гильзу вставляли столбы 60*60 мм со стенкой 3 мм. К ним предварительно внизу были наварены отрезки арматуры — чтобы лучше держались, а еще уголок «сороковку» под крепление будущих лаг. Столбы перед установкой, вернее задолго до нее, ошкурены и покрыты сначала антиржавчиной, потом двумя слоями краски.

Самое важное правильно выставить столбы. Делали это тоже при помощи шнура. Выставили угловые столбы строго по уровню. Сначала один выставили, чтобы он торчал на 1,8 метра, потом его перенесли при помощи лазерного уровня на второй, который стоит на таком же уровне.

Эту операцию повторяли со всеми «ступеньками». Раскосы и упоры помогли удержать ключевые столбы пока, заливали После того как раствор схватился, между столбами натянули нити — одна вверху, отмечала верхушки столбов, вторая посередине высоты — по ней ориентировались при выставлении остальных столбов.

После того, как залили бетоном (за несколько дней) все столбы, приступили к заливке цоколя. Сделали переносную опалубку из сосновых досок. Переставляя ее, постепенно залили цоколь. Глубоко не закапывались — сняли только дерн. В результате получили столбы, между которыми залита бетонная лента.

Древесина была сухая, покрашена антисептирующим составом, который цвет немного осветлил. Получились светлые доски. К установленным столбам прикрепили опорные бруски — лаги — сечением 50*100 мм. По верху пустили планку сознательно. Во-первых, внешне так больше нравится, во-вторых, торцы досок с открытыми порами защищены.

При монтаже штакетника важно установить первую доску строго вертикально. Проверяли отвесом (пару раз обманул уровень, так теперь везде, где важна вертикаль, проверяем отвесом). Дальше дело техники. Монтировали доски не вплотную, а с зазором 1,2 см. Чтобы зазор был выдержан стабильно, найдена такой толщины доска (вагонка) и отрезан кусок той же длины, что и забор — 1,8 м.

Работа идет так: берем готовую штакетину и полосу вагонки. К уже прибитой прикладываем вагонку, ее подпираем штакетиной, выравниваем верх, затем крепим двумя саморезами к каждой лаге. В результате зазор получается одинаковый. Но такой фокус возможен, если доска имеет идеальную геометрию.

При монтаже штакетника важно установить первую доску строго вертикально. Проверяли отвесом (пару раз обманул уровень, так теперь везде, где важна вертикаль, проверяем отвесом).

Относительно зазора. Размер (1,2 мм) оказался идеальным. Если смотреть снаружи — ничего не видно, а изнутри улица неплохо просматривается.

Насчет преимуществ деревянного забора: соседи, у которых обзавидовались: летом у меня во дворе было прохладно, у них — как в духовке, под забором погорели все цветы. У нас — буйство красок до самой поздней осени.

Фотоотчет 2: горизонтальный забор из необрезной доски «шахматка»

Этот забор, как из сказки. Он частично собирался самостоятельно владельцем участка. Нанятые работники копали ямы, ставили столбы. Работы по металлу — резка столбов и заваривание верхушек — заслуга друга. Все остальное, включая обработку доски и сборку секций забора, сделано руками хозяина и его жены (покраска).

Необрезная доска использовалась толщиной 20 мм, ровные грани отшлифовали на лисопилке (по договоренности), обзол снимали самостоятельно и потом шлифовали машинкой, после чего покрыли антисептиком «Дюфа» на водной основе, цвет тик. Наносили широкой кистью в два слоя. Вот результат трудов.

На столбы использованы металлические профилированные трубы квадратного сечения: 60*60 мм, толщина стенки 3 мм. В ним с двух сторон прикреплены обрезные доски 150*30 мм. Крепили на расстоянии 10 см от верха, потом на 100 см и 190 см. Складывался «бутерброд из двух досок, сверлился насквозь, все скреплялось болтом с самоцентрирующейся шайбой.

Столбы общей высотой 3 м на 1 м забетонированы в грунт. Выставлены по шнуру, натянутому между предварительно установленными контрольными столбами. Процедура стандартная, необычно только то, что верхушка (2 метра, которые остаются над землей) замотана пленкой.

Порядок сборки такой:

• Выбираем первую доску с ровным нижним краем.
• Измеряем расстояние между столбами, отпиливаем от доски кусок на 1 см короче измеренного расстояния (чтобы нормально становились).
• Промазываем отпиленный торец антисептиком.
• Устанавливаем первую доску на 5 см выше грунта, фиксируем струбцинами. В каждый край изнутри закручиваем два самореза (45 мм).
• Установка вертикали. Находим середину, вставляем планку, в землю не упираем, край висит. Фиксируем двумя шурупами в верхней части установленной доски.
• Установка новой планки. Она перекрывать должна даже самый большой выступ нижней. Также она закрывает шурупы, которые держат среднюю планку.

Эта последовательность сохраняется до самого верха. Так постепенно набирается прогон. Обратите внимание, что бывшие обзолы имеют скошенные края, они все смотрят «на улицу»: чтобы капли дождя скатывались наружу.

Чтобы получить ровную верхнюю кромку, их выбирали, обрезали, прокрашивали антисептиком, а крепили уже потом — под финал, выравнивая все верхушки в одну линию.

Фотоотчет 3: забор плетенка из дерева

Еще один вариант выполнен практически «соло». Плетеный деревянный забор своими руками собран почти без постороннего участия. Иногда в помощниках — на покраске столбов — работала жена, второй помощник — собака.

Для горизонтального забора из гнутых досок, который еще называют плетенкой, иногда — австрийской плетенкой, использованы следующие материалы:

• для столбов профильная труба 60*60 мм, шаг установки 2,7 м;
• доска обрезная, строганная 100*20 мм, длиной 6 м;
• промежуточный брус 50*50 мм, но лучше брать меньше — удобнее гнуть;

Доски решено красить антисептиком с темным пигментом, столбы — светло-серым. Издали на темном фоне как стежки. Кому не нравится — красьте в тон с досками.

Основное время отнимает покраска и сушка досок. Если они готовы, собирается все довольно быстро: крепеж минимальный, крепится только первая доска в уровень, остальные выставляются на нее. Доски шестиметровые, заплетаются вокруг трех столбов. Между столбами расстояние получается порядка 5,4 -5,5 м, остаток торчит, но результат смотрится оригинально.

Ограду-плетенку из досок удобнее собирать не прогонами, а горизонтально — по несколько досок вплетая по всей длине

Основной фокус — сплести первые три доски. Без промежуточных брусков они просто укладываются: две с одной стороны на ребро, одна с другой. Потом их нужно так расположить, чтобы они находились одна над другой. Если есть два помощника — они держат доски у двух ближайших столбов, а третий человек гнет доски и вставляет промежуточный брус.

Если делаете плетеный деревянный забор из досок своими руками, при сборке удобнее не складывать пролетами, а идти горизонтально. Сначала заплели во всю длину нижние три доски, выставили уровень и закрепили. Потом собирали остальные — по мере высыхания краски.

Это вид спереди. Видны «хвосты», там, где заканчиваются и начинаются доски, но они не портят картину, а добавляют изюминку

Более простой вариант — только три столба и более короткие доски — показан в видео. Тут столбы сделаны из древесины, показана технология их установки. Неплохое видео — весь процесс монтажа понятен.

Выводы

На всех трех примерах явно прослеживается два этапа, которые, если деревянный забор делать своими руками, отнимают много времени. Первый — установка столбов и заливка фундамента или цоколя. Вторая — работа по подготовке древесины. Если участок новый, не обжитой, возникают проблемы с сохранностью, а процесс покраски, и, тем более, шлифовки — длительный.

Если все материалы будут готовы, деревянный забор своими руками вы сделать сможете довольно быстро. Сам монтаж древесины занимает не очень много времени. Из всей длительности строительства 40% времени уходит на подготовку досок, еще 20% — на подготовку столбов, если они металлические и 10% — если деревянные, еще 20% на их установку (столбов). Соответственно, на сборку приходится не так много времени.

Основная функция забора — это ограждение территории. Разновидностей оград много, но древнейшим материалом является дерево. Спрос на забор из обрезной доски был всегда и остался сейчас. Материал легко приобрести по доступной цене и построить из него ограждение своими руками.

Рис. 1. Возведение забора из доски.

Доски производят из хвойных пород: сосны, ели, лиственницы, которые дешевле и легко обрабатываются. Можно выбрать в качестве материала дуб, ясень, но изделия стоят дороже и менее устойчивы к действию влаги.

Обрезная доска представляет собой пиломатериал первого сорта, обработанный со всех сторон.

Рис. 2. Обрезная доска для строительства.

Доски производят из хвойных пород: сосны, ели, лиственницы, которые дешевле и легко обрабатываются. Можно выбрать в качестве материала дуб, ясень, но изделия стоят дороже и менее устойчивы к действию влаги.

Ее преимущества следующие:

• приемлемая цена, составляющая от 6 до 10 тыс. руб./м 3 , в зависимости от материала и размеров;
• эстетичный и красивый вид;
• высокая прочность и долговечность;
• легкость обработки и монтажа;
• возможность длительного хранения в сухом помещении;
• широкий выбор вариантов ограждения.

К недостаткам относятся гниение при неправильном хранении или монтаже. Забор следует периодически красить и ремонтировать.

Заключение по теме

На этой странице сайта размещены видео и фото, которые показывают все разновидности заборного материала из древесины. И все же если ваш дом – это то место, которым вы гордитесь и который подтверждает постулат: «мой дом – моя крепость», то рекомендуем использовать такой материал, как строганная заборная доска.

Для хозяев загородных домов или дач важно знать, что их территория будет под надёжной защитой. Одним из лучших вариантов для этой цели является возведение крепкого ограждения. Но заборы уже многие годы являются не только средством для предотвращения появление на вашей территории посторонних лиц, но и частью декора, который может повлиять как негативно, так и положительно на репутацию жильцов.

Имеющиеся средства не всегда позволяют при строительстве использовать дорогие импортные материалы, будь то кирпич, бетон или металл. В этот момент в «игру» вступает находчивость и изобретательность. В этой статье мы предлагаем подробно изучить пошаговую инструкцию о том, как своими руками дёшево и сердито, но из-за этого не менее красиво и привлекательно, возвести забор из необрезной доски, а также дадим Вам несколько советов и рекомендаций, придерживаясь которых Вы сможете создать свою интересную и весьма функциональную изгородь.

Красивое сочетание необрезной доски, кирпича и ленточного фундамента

Заключение

В заключение следует обратить внимание на следующие детали:

Что такое забор, то есть, какие функции он выполняет? Первое – это ограждающий элемент, второе – защита от любопытствующих глаз, третье – граница, которая определяет вашу территорию.

Говорить о большом разнообразии материалов, из которого можно соорудить забор, нет смысла. В этой статье разговор пойдет об одном из них – это заборная доска.

Этот материал используется в качестве ограждений испокон веков. И если говорить начистоту, то можно сказать, что забор из доски – это чисто русский продукт. И, как показывает практика, своей актуальности он еще не утратил и сегодня.

А знаете, почему?

• Во-первых
  , доски для забора – это на сегодняшний день самый доступный материал.
• Во-вторых
  , природную красоту дерева еще никто не отменял. И неважно, из какого материала был возведен ваш загородный дом, заборы из доски украсят его не меньше, чем, скажем, или металлический. А если дом был построен из бревен или бруса, то дощатое ограждение – это то, что вам просто необходимо. Сочетание будет великолепным.
• В-третьих
  , цена сегодня не настолько высока, чтобы можно было бы искать ей альтернативу. Кстати, стоимость определяется способами обработки.