Забор из евроштакетника: фото реализации

Что такое металлический штакетник

Металлический штакетник делают из листа оцинкованной стали. На листе формируется рельеф, после чего он нарезается на полосы-штакетины, покрывается защитными составами, красится. Получаются планки определенной высоты. Обычно высота — от 150 до 180 см.

На что обратить внимание при выборе

Когда вы выбираете металлический штакетник, желательно посмотреть на предлагаемую вам партию вживую. Заявлена может быть одинаковая толщина металла, а на практике окажется что край планки из одной партии можно согнуть пальцем, с другой партией такой фокус не удается. И это у одного производителя. Дело в качестве партии металла, а оно редко является стабильным.

Еще обязательно обратите внимание на края — лучше если они завальцованы. Во-первых, это более привлекательный внешний вид, во-вторых, большая жесткость штакетника, в-третьих, острый край загнут и им невозможно пораниться. Недостаток у штакетника с вальцовкой один — более высокая цена, так как требуется специальное оборудование и дополнительное время на обработку.

Если говорить о продукции конкретных фирм, то пользуется популярностью евроштакетник Grand Line («Гранд Лайн»), Barrera Grande, «Нова», «ТПК Центр Металлокровли»,  FinFold, UNIX («Юникс»).

Виды, формы, профили

Толщина металла евроштакетника может быть от 0,4 до 1,5 мм. Наиболее распространенный — из стали толщиной 0,5 мм. Ширина штакетины — от 80 мм до 128 мм, длинна — до 2 метров.

Есть металлически штакетник с разным профилем: П (прямоугольным), М образным и полукруглым. М-образные имеют больше ребер, соответственно имеют большую жесткость. Но есть и П-образные, у которых в «спинке» сформованы канавки. Вот в этом случае уже сложно сказать, какой из них будет жестче. Скорее всего, последний, особенно если у него завальцованы края.

Полукруглые также имеют большую жесткость, но сложнее формируются и имеют обычно более высокую цену. Для большей прочности, вдоль длинной стороны также могут быть сформированы дополнительные канавки.

В общем, чем больше канавок-ребер жесткости, тем лучше сопротивляется планка изгибу по длине. Но с усложнением рельефа цена становится выше. Так как она сама по себе немаленькая, обычно приходится искать компромисс. В любом случае планка должна выдерживать ваши попытки ее согнуть.

Готовимся к монтажу

Подготовительный этап, как правило, самый длительный. Это расчет и закупка материалов и комплектующих, подготовка инструментов, доставка всего этого на участок. Если к участку не подведена вода или электричество, то в подготовку входит также аренда и подвоз генератора, организация поставки воды для замешивания бетонного раствора.

Список материалов, необходимых, чтобы сделать евроштакетник шахматный, зависит от конструкции забора. Чтобы не путаться, приведем стандартный перечень для ограждения на столбчатом фундаменте и стальных опорных столбах:

1. Стальной прямоугольный профиль со стороной 60–80 мм или круглая труба такого же диаметра с толщиной стенки 3–5 мм. В месте, где будет калитка или ворота, опоры должны быть мощнее.
2. Профильная труба 40×20 мм или 40×40 мм для поперечин.
3. Кровельные саморезы в цвет евроштакетника для крепления планок.
4. Евроштакетник, окрашенный в один цвет с лицевой и обратной стороны, если иное не предусмотрено дизайном ограждения.
5. Песчано-гравийная смесь.
6. Бетон М200 или песок, щебень и цемент для его замешивания на участке.

При расчете количества планок учитывайте, что с обратной стороны, как правило, нужно на одну штакетину меньше. Берите материал с небольшим запасом: часть саморезов обязательно потеряется, а в большой партии всегда попадаются планки с дефектом реза или покрытия.

Конечно, нет никакой проблемы докупить двойной штакетник металлический для забора в случае необходимости, но нежелательно, поскольку один RAL и производитель не гарантирует, что цвет будет точно таким же. А даже минимальная разница заметна при монтаже планок шахматкой.

Монтаж евроштакетника своими руками в шахматном порядке выполняется с помощью инструментов:

• строительный уровень;
• капроновый шнур для разметки, по возможности яркого цвета;
• шуруповерт;
• сварочный аппарат;
• кусок арматуры;
• кувалда;
• линейка и маркер;
• ямобур или лопата;
• небольшие деревянные бруски.

Если вы собираетесь крепить прожилины не сваркой, а специальными кронштейнами, то вместо сварочного аппарата вам нужна будет дрель, комплект винтов или болтов и гаек, а также сами кронштейны.

Достоинства одностороннего евроштакетника фото

Собираясь купить металлический штакетник для забора, будет полезным узнать об основных достоинствах такого ограждения:

• Свободная циркуляция воздуха и освещение, что обеспечивает проветривание участка и доступ солнечного света растениям.
• Упрощенная сборка: изделия заказываются в требуемом количестве и монтаж сводится к креплению на поперечную основу.
• Возможность легкой замены отдельной секции забора.
• Хорошая физическая прочность, где при изготовлении используется сталь; ее толщина — 0,6-1,4 мм, чего вполне достаточно для прочности.

Из минусов можно выделить просматриваемость участка со стороны, что может быть неприемлемо для некоторых хозяев. Растения, которым требуется защита от сквозняков, могут плохо расти на участках с таким ограждением.

Закладка фундамента столбов

В первую очередь размечают места установки столбов. Для этого вбивают деревянные колышки по углам участка и натягивают между ними капроновую нить. Она должна быть натянута строго горизонтально. Затем размечают промежуточные столбы, отмеряя нужное расстояние по нити и вбивая колышки точно под ней.

Фундамент для опорных столбов закладывают ниже глубины промерзания грунта на 200–300 мм. Это нужно, чтобы зимой опоры не выдавило из земли силами пучения. Исключения — непучинистые грунты, но там другие тонкости. Если у вас участок со сложными геологическими условиями — болотистая местность, овраги, крутой склон, торфяники — то перед закладкой фундамента изучите соответствующий СНиП или пригласите специалиста. Фундаментные работы проводят в теплое время года, поскольку отрицательные температуры могут привести к растрескиванию и разрушению бетона, если в его составе нет специальных пластификаторов.

Сначала под фундамент роют яму, ширина которой должна быть больше ширины столба на 50–100 мм — так удобнее будет делать кирпичные опоры. На дно готовой ямы высыпают песчано-гравийную смесь и трамбуют ее, чтобы получился плотный слой толщиной 100 мм.

На песчаную подушку укладывают квадрат, связанный из арматуры так, чтобы от каждой его стороны до стенок ямы было примерно 100 мм. К углам квадрата привязывают вертикальную арматуру, которую горизонтально обвязывают по верху на глубине 150–200 мм от верхнего края ямы.

Внутрь получившегося арматурного каркаса ставят опорную трубу, выравнивают ее строго вертикально по уровню и фиксируют в таком положении деревянными распорками. Длина опорной трубы должна быть на 100–150 мм меньше высоты готового кирпичного столба без учета защитного колпака.

После установки стального столба и его выравнивания, опору зачищают от ржавчины, грунтуют и красят. Но только подземную часть. Затем яму заполняют бетоном. При заливке его нужно регулярно уплотнять и проверять опорный столб на вертикальность. Обычно это делают три раза: при заполнении ямы на 1/3, на 2/3 и когда приямок заполнен полностью.

Готовый фундамент сверху закрывают плотной полиэтиленовой пленкой для защиты от солнечных лучей. Первые 2–3 дня его нужно регулярно поливать водой, чтобы избежать растрескивания монолита. Затем фундамент нужно оставить еще на полторы недели, чтобы он набрал прочность, достаточную, чтобы выдержать нагрузку от кирпичного столба. Через две недели можно продолжать работы.

Инструменты, материалы

Для работы понадобятся:

• шуруповерт;
• сварочный аппарат с маской, электродами;
• штыковая лопата;
• оцинкованные саморезы;
• рулетка, уровень, отвес;
• деревянные доски для опалубки;
• цемент, песок, щебень для раствора;
• строительный миксер, бетономешалка (для больших объемов заливки);
• отвертка;
• шнур, веревка для разметки.

Под столбы рекомендуется брать профильные трубы размерами 60*60 см, под поперечные лаги ‒ 2*4 см.

Количество и параметры штакетин определяются в зависимости от конструкции забора.

Есть хозяева, которые для экономии покупают профнастил и распускают его на полосы, получая таким образом штакетины. Хоть покупка профлиста и дешевле, но риск того, что планки начнут быстрее ржаветь и о них легко будет пораниться, гораздо выше.

Как сделать своими руками

Как вы, наверное, заметили, металлический штакетник производится практически по той же технологии, что и профлист, а стоит лист дешевле. Поэтому у многих появляется идея, сделать штакетник, распустив профлист на полосы. В принципе, это сделать можно, если вы в состоянии резать строго по линии без каких-то заметных отклонений.

Но для резки надо использовать ножницы по металлу — просечные или ручные. Болгаркой резать ни в коем случае нельзя, так как она выжигает защитный покров. Так что работа предстоит нелегкая и времени отнимет много. Если вас это не пугает, можете попробовать.

В чем недостаток самодельного штакетника из профлиста? Все очевидно: кромка редко бывает ровной, так как вручную сделать это сложно. К тому же срез оказывается незащищенным и может начать ржаветь. Можно, конечно, промазать срезы грунтовкой/краской, но чтобы все слои легли нормально, требуется абсолютно чистая поверхность.

Желательно завальцевать края — это придаст самодельному штакетнику большую жесткость, ведь на профлисте редко формируют дополнительные рельефы. Он «держит» форму благодаря своим размерам и чередованию волн.

Каким может быть забор из металлического штакетника

Металлические ограды могут нравиться или нет, ведь о вкусах не спорят. Но в плане практичности они, безусловно, выигрывают у деревянных аналогов. Один раз установив, вы потом годами не вспоминаете о заборе. Его не надо красить, чтобы он имел приличный вид, так как хорошего качества краска держится годами без видимых изменений. И это — один из важных факторов, которые заставляют задуматься об установке такого ограждения.

Конструкционные особенности стального штакетника

Ограждение из металла – это гарантия высокой физической прочности, поскольку сталь эффективно справляется с физическими нагрузками, выдерживая ветры и ураганы. Более того, надежное полимерное покрытие противодействует риску коррозии, поэтому ограждение способно служить на протяжении 50 и более лет.

Для изготовления евроштакетника для забора применяются М-образные, П-образные и Р-образные заготовки, отличающиеся аэродинамикой и жесткостью.

Важно! Вне зависимости от формы, края штакетника завальцовываются для исключения риска травмирования, поэтому при выборе на этот параметр обращают внимание

Размеры евроштакетника выбираются заказчиком индивидуально. Оцинкованный металл покрывается полимерным составом конкретного цвета или фактурного рисунка, получая эстетически привлекательное изделие.

Красивый забор из евроштакетника с кирпичными столбами: 26 фото примеров ограждений разного дизайна

Мы уже говорили о разнообразии заборов со столбами из кирпича. Теперь покажем их на практике. Ниже — больше 20 наглядных фотографий разных ограждений: с цоколем и без него, со столбами стандартных цветов и облицованные кирпичом необычного оттенка, с элементами ковки, с фигурными секциями.

По фотографиям хорошо видно, что, несмотря на десятки возможных цветов, самым популярным все равно остается классический красный кирпич. Хотя и светло-бежевый тоже используют довольно часто. Хорошо смотрятся как ограждения с контрастными сочетаниями цветов, так и ограды с плавными цветовыми переходами.

Монтаж каркаса

К этому этапу стоит приступать после застывания бетонного раствора. В качестве лаг применяются те же профильные трубы только меньшего сечения. Их приваривают к столбам. Швы тщательно затирают.

В продаже есть готовые столбы с отверстиями под поперечные балки. В этом случае лаги крепят к столбам на болты.

При высоте забора в 1,5 м фиксируют две лаги на расстоянии 25‒35 см от верха и низа забора. Если высота больше 1,8 м, то лучше ставить еще одну дополнительную поперечину по центру. Так высокая конструкция будет лучше переносить ветровые нагрузки.

Верх опор, торец лаг важно защитить заглушками. Их можно сделать из металла и приварить. Альтернатива ‒ купить готовые пластиковые. Это предотвратит попадание воды во внутреннюю полость труб и продлит их срок службы.

Односторонний (с лицевой стороны)

Стандартный способ крепежа материала в вертикальном положении. Для фиксации не нужно опыта и строительных навыков.

При односторонней установке каждая полоса металла монтируется к поперечным лагам вертикально на саморезы, заклепки (на выбор) с просветами и в один ряд.

Размер просветов подбирается индивидуально в зависимости от того, хотят хозяева сделать ограду полностью прозрачной или нет.

Стандартная дистанция между планками ‒ это до половины их ширины. Но допустим шаг большей или меньшей величины.

Такой забор чаще всего делается в одном цвете. Но красиво смотрится и двухцветная конструкция, когда штакетины в одном тоне, а столбики и лаги – в другом.

Оригинальное оформление верха штакетин

Чтобы получить необычный забор, можно уделить внимание украшению верха планок и сделать конструкцию из комбинированных фигур.

Чаще всего встречаются такие варианты оформления:

1. Дуга. Верх планок выпуклый или вогнутый.
2. Трапеция. Верх планок формируют в виде этой геометрической фигуры.
3. Лесенка. Выполняется чередование планок по длине: сначала длинная, потом короткая или наоборот.
4. Елочка. Штакетины образуют конусообразную форму, будто верхушка елочки.
5. Волна. Такое оформление используется при секционной установке металлоштакетника.
6. Пики. Верхняя часть планки оформлена в виде пики. Таких планок может быть одна или несколько в пределах одного пролета.
7. Каньон. По бокая секций крепят длинные планки. Их длина ближе к центру постепенно уменьшается.

Использование декоративного оформления верха штакетин будет отлично сочетаться со столбами из кирпича, камня и выложенным из них цоколем.

Особенности и правила монтажа

При монтаже забора из металлического штакетника в Средней полосе России, рекомендуют устанавливать столбы из профилированной трубы 60*60 мм (можно 60*40). Для поперечин удобнее брать ту же профилированную трубу, но сечением 40*20 мм. В этом случае ограда точно выдержит ветровые и снеговые нагрузки.

При установке шаг установки столбов — 2 метра. Если поперечин две, то их крепят так, чтобы до края планки было 25-35 см. При высоте штакетины от 150 см и больше, расстояние 30-35 см, при более коротких — 25 см. Но, при высоте забора выше 1.5 м, лучше делать три лаги, и не только в регионах с сильными ветрами. Просто при двух лагах получается слишком большое расстояние между крепежом, из-за чего планки несложно раздвинуть.

Есть два способа крепления планок: на саморезы и на заклепки. Саморезы и заклепки устанавливают по обоим краям планки на каждой из поперечин. То есть, если поперечин две, на каждую планку необходимо по 4 самореза/заклепки, если три, то и крепежа надо по 6 штук на штакетину.

Какой из типов крепежа выбрать? Саморезы легко устанавливаются — в этом их плюс. Но они также легко откручиваются, что, при определенных обстоятельствах, может быть минусом. Заклепки требуют большего времени для установки, но и снять их гораздо сложнее.

Что же выбрать? На лицевой части забора или если ограда надолго остается без присмотра (дачи сезонного посещения), однозначно стоит поставить заклепки. Конечно, если злоумышленники зададутся целью, то справятся и с заклепками, но сделать это будет сложнее.

Подбираем правильно высоту забора

Этот параметр должен зависеть не только от пожеланий хозяев, но и учитывать требования СНиП. С уличной стороны допускается установка забора высотой до 1,8 м. В этом случае ограждение полностью закроет участок от посторонних глаз. При условии, что планки будут закреплены между собой вплотную.

Если просматриваемость усадьбы значение не имеет, то вполне хватит высоты ограждения в 1,25 или 1,5 м.

При вертикальном монтаже планок ширина секции составляет от 2 до 2,5 м. На такой дистанции устанавливаются в грунт столбы, а к ним крепятся поперечные балки.

При высоте ограды до 1,5 м вполне хватит двух поперечин, при большей высоте рекомендуется крепить три штуки.

Подробнее о том, «Как определить оптимальную высоту забора».

Преимущества забора на кирпичных столбах

Забор из кирпича и евроштакетника по сравнению с обычным штакетником на стальных столбах:

• лучше сочетается с домом, облицованным кирпичом;
• надежнее;
• позволяет создать больше вариантов дизайна;
• смотрится солиднее и «теплее».

А теперь подробнее по пунктам.

Металлический штакетник — универсальный материал. Но в чистом виде такой забор лучше всего подходит для ограждения участков возле коттеджей в современном стиле, включая модерн и хай-тек. С кирпичными домами простая однорядная ограда тоже сочетается неплохо, но опоры из кирпича превращают забор и здание в один архитектурный ансамбль. Конечно, если цвета подобраны правильно.

К ветровым нагрузкам забор из металлоштакетника и кирпича тоже устойчивее. Да и повести такое ограждение из-за пучения грунта тоже не может. Это связано с двумя особенностями.

Во-первых, под такие столбы делают более мощный фундамент: армированный, со стороной больше 0,5 м. Такой фундамент надежно удерживает опорную трубу в грунте даже при очень серьезных нагрузках на сгиб.

Во-вторых, кирпичная кладка хоть и плохо работает на изгиб, но все равно повышает нагрузку, которую выдерживает опора, просто за счет своей массивности. Кроме того, внутри кирпичного столба стальная труба защищена от атмосферной влаги, поэтому намного медленнее корродирует.

С дизайном тоже все просто. У сплошных ограждений можно менять цвет самих планок, их форму, силуэт секций, добавлять кованые элементы. Забор из евроштакетника с кирпичными столбами можно сделать еще разнообразнее за счет изменения их размеров, способа кладки, типа облицовочного кирпича и его цвета.

И последнее: забор с кирпичными столбами смотрится солиднее. В первую очередь, потому что это традиционный материал, наравне с натуральным камнем и деревом. Во-вторых, забор с кирпичными столбами действительно дорогой. Даже не из-за цены самого кирпича, хотя и это тоже, а из-за высокой цены работ.

Способы монтажа

Есть однорядный и двухрядный (двусторонний, шахматка) способ монтажа планок металлического штакетника. При двухрядном, планки располагают с обоих сторон от тетивы, причем так, чтобы они хоть на сантиметр перекрывали друг друга. Поэтому, расстояние между планками должно быть чуть меньше ширины штакетины.

При таком монтаже, планок на погонный метр ограды потребуется на 55-60% больше. Зато ограда получается практически непросматриваемой — только под определенным углом можно увидеть небольшую часть площади. И это при том, что ограждение не будет сплошным и все «прелести» сплошного забора вас не коснутся.

Чаще всего планки крепяться вертикально, но есть и горизонтальный способ монтажа — он также может быть однорядным или двухрядным. Смотрится горизонтальный забор более «экзотично». При двухрядном (двухстороннем) монтаже планок получается вообще непрозрачным.

Недостаток этого способа монтажа в том, что нужны специальные столбы и промежуточные столбы, которые обеспечат требуемую жесткость конструкции. Еще один нюанс: планки обычно выпускают длиной до 180 см, более длинные придется заказывать, а это стоит дополнительных денег. Так что либо придется чаще ставить столбы, либо переплатить за нестандартный размер.

Способы монтажа евроштакета

Чтобы получить глухую ограду и полностью закрыть усадьбу от посторонних глаз, следует брать планки длиной от 1,8 м. Фиксация выполняется на дистанции 3‒5 см от земли.

Если участок можно оставить открытым, то хватит штакетин длиной 1,25‒1,5 м. Фиксация проводится с зазорами.

Разберем подробнее, какие есть типы монтажа планок к забору.

Способы окраски

Стоит разобраться и в способе окраски. Существует железный штакетник с двусторонней и односторонней покраской. При односторонней, тыльная сторона покрыта слоем грунта без окрашивания. Имеет, соответственно, серый цвет. Забор из металлического штакетника покрашенный с одной стороны, изнутри участка серый.

Это не так и плохо — он не бросается в глаза. Если вас такой вариант не устраивает, или покупайте с двусторонней покраской, или красьте сами. Краску берут «для крыш», подбирая подходящий оттенок. Заметим, что крашенный кисточкой металл смотрится… не очень. Если есть краскопульт, внешний вид будет неплохой, хоть и не идеальный.

Также надо учесть, что есть два типа окрашивания металлического штакетника:

1. полимерное покрытие;
2. порошковая краска.

Первый способ намного надежнее, так как технология нанесения требует специального оборудования и жесткого соблюдения технологии. В результате такой штакетник выдерживает повышенные механические воздействия. Даже если появляется царапина в покрытии (хотя надо постараться), металл не ржавеет, так как остаются еще защитные покрытия, которые предупреждают появление ржавчины.

Порошковое напыление, по идее, ничуть не хуже. Но только в том случае, если его сделали по правилам: на прогрунтованный металл нанесли защитное покрытие, а поверх него — порошковую краску и запекли ее в специальных камерах. Но суть в том, что нанести краску можно и в «гараже», и как-то ее обжечь можно там же.

Результат только будет совсем другой. К тому же, есть готовые листы китайского происхождения. В них краска нанесена в цеху, но, зачастую, прямо на негрунтованную стальную поверхность. Внешне определить все эти нюансы никак нельзя, а после малейшей царапины появляется ржавчина. Так что полимерное покрытие более «безопасное».

Строительство кирпичных столбов

Перед кладкой столбов на фундаменте расстилают гидроизоляцию либо обмазывают его толстым слоем битумной мастики. Это нужно, чтобы кирпичная кладка не лежала на бетоне и не вбирала влагу, поскольку влажный кирпич начинает разрушаться, особенно зимой, при переходе температуры воздуха через ноль.

Раствор для столбиков делают из смеси цемента и песка в пропорции 1 к 5 (на одну часть цемента приходится пять частей песка). Чтобы приготовить смесь берут мелкий речной песок, который дополнительно просеивают через сито, чтобы убрать мелкие камушки и мусор.

Затем в емкость для замешивания раствора наливают воду, объем которой должен быть примерно равен объему (не массе) цемента. В воду насыпают цемент, затем просеянный песок и все тщательно перемешивают. Теперь, понемногу подливая воду, нужно получить раствор нужной текучести. Готовый раствор должен быть похожим на густую сметану.

Столбы кладут в 1,5 кирпича (380×380 мм) и в 2 кирпича (510×510 мм). По обеим схемам кладку делают с перевязкой: шов нижнего ряда должен быть точно под серединой кирпича верхнего ряда и наоборот. Толщина шва — 8 мм, для его контроля нужны квадратные прутки соответствующей ширины.

Для первого ряда кирпичей раствор наносят на гидроизоляцию слоем толщиной 10 мм. На него укладывают кирпичи по схеме так, чтобы они образовали ровный квадрат. Кирпичи тщательно выравнивают вертикально и горизонтально по уровню, постукивая их сверху или по боковым граням резиновой киянкой.

Для удобства перед укладкой кирпич можно окунуть на пару секунд в воду, чтобы продлить время пластичности раствора. С мокрого кирпича также легче убрать попавший на него раствор сухой тряпкой. Вертикальные швы и пустоту между кирпичами и опорным столбом также заполняют раствором, после чего можно переходить к укладке следующего ряда.

Чтобы швы получались ровными, со второго ряда рекомендуем использовать прутки. Для этого разрежьте прут 8 мм на четыре кусочка, длина которых должна быть примерно на 20 мм больше ширины столба. Кроме того, понадобятся прутки длиной около 100 мм для вертикальных швов. Лучше, чтобы их количество было равно количеству вертикальных швов, но хватит и одного.

Длинные прутки укладываются точно по краям кладки, после чего на кирпичи выкладывают раствор, причем толщина слоя должна увеличиваться к внутреннему краю. Затем кельмой счищают раствор с прутков и выравнивают поверхность раствора с сохранением уклона. На подготовленную площадку укладывают кирпич с перекрытием швов нижнего ряда и киянкой добиваются, чтобы он лег ровно.

После того как все кирпичи ряда уложены и плоскость выведена в горизонталь, вплотную к их торцам вертикально ставят короткие прутки и заполняют швы и пространство около трубы раствором, уплотняя его кельмой. Затем прутки вынимают и линейкой замеряют ширину ряда с точностью до миллиметра.

Она должна быть такой же, как у нижнего. Если это не так, то перекос исправляют аккуратным постукиванием киянки по торцу нужного кирпича. Разница даже в несколько миллиметров недопустима, поскольку незаметные 2 мм на нижнем ряду превращаются во внушительные 40 мм на верхнем.

Таким же образом выкладывают все остальные ряды. При этом нужно не забыть установить закладные для крепления прожилин.

Закладная — это конструкция из равнополочного уголка 60×60 мм, к центру которого приварен кусок арматуры 8 мм. Стержень, в свою очередь, приваривают к уголку 20×20 мм, а его — к стальному сердечнику столба. Обычно закладные делают по центру столба после 3-го и 20-го ряда, но все зависит от высоты пролета забора.

Общее правило простое: закладные должны быть в 200–300 мм от нижнего и верхнего уровня евроштакетника. Если забор высокий, то посередине между этими двумя должна быть третья закладная. По вертикали закладные должны быть на одном уровне, а по горизонтали закладные одного порядка должны быть точно друг напротив друга.

Уголок закладной укладывается на нижний ряд кирпича вплотную к нему. В зависимости от положения вертикального шва стержень приваривается либо к верхней, либо к нижней грани уголка так, чтобы он попадал в шов и не мешал укладке верхнего ряда. Ко второму концу арматуры приваривают уголок 20×20 мм так, чтобы его второе плечо можно было надежно приварить к стальному сердечнику столба. После того как закладная готова, кладут следующий ряд кирпичей по схеме.

Когда кирпичный столб «вырастет» до высоты опорной трубы, внутрь нее заливают бетон М200 и тщательно утрамбовывают. Затем выкладывают еще 2–3 ряда кирпичей с обязательным заполнением центральной части столба раствором. Наконец, для защиты верха столба от осадков его закрывают декоративным колпаком. Если колпака пока нет, на верхнюю часть столба укладывают плотную полиэтиленовую пленку и прижимают ее.

Готовые столбы при необходимости облицовывают декоративным кирпичом, плиткой или камнем.

Типы заполнений

Есть еще несколько разновидностей заполнения пролетов (расстояния между опорными столбами). Проще всего в монтаже прямой способ — это когда все планки одной длины. Поверх такой ограды можно пустить П-образную планку из того же материала (продается там же где и евроштакетник). Кроме эстетической нагрузки, она еще прикрывает срезы металла, что увеличивает срок службы забора.

Все «волны» требуют подрезки большинства планок на определенное расстояние. Одну «волну» на пролет делают с шагом 50 или 25 мм. При шаге 50 мм перепад высот между самыми короткими и самыми длинными планками значительный, зато ограждение смотрится более ажурным.

Фото заборов из металлического штакетника в москве