Забор из габионов – Изготовление и продажа

Описание и комплектация

Высота забора 1,5м, длина 3,0м, толщина 0,3м. В комплект входят 4 сварных панели (2шт 3,0х1,5м фронтальные, 1шт 1,5х0,3м торцевая, 1шт 3,0х0,3 — верхняя), цилиндрические оцинкованные спирали д.3,0мм (2шт сверху длиной 3,0м, 2шт торцевые L=1,5м), проволочные оцинкованные стяжки д.

4мм L=0,3м в количестве 131шт.  Торцы краев плоских сварных панелей (изготовленных методом точечно-контактной сварки проволоки в каждой крестовине) на заказ могут быть покрыты (после сварки и резки) для дополнительной коррозионной защиты (от ржавчины) высоко-адгезивной цинк-наполненной густой синтетической грунтовкой, применяемой в военном строительстве.

Забор устанавливается на монолитный ленточный фундамент, шаг силовых столбов 1,0м, глубина установки столба ниже отметки промерзания. По желанию заказчика цилиндрические пружины можно заменить на габионные скобы (для установки использовать механический габионный степлер).

Виды деревянных заборов

Деревянные заборы для частного дома или дачи могут иметь самый разнообразный дизайн. К наиболее распространенным видом ограждения из дерева относятся:

• Сплошные заборы. Глухой забор будет служить надежной защитой участка от непрошенных гостей, уличного шума и пыли. Такие ограждения устанавливают на участках, которые располагаются рядом с оживленной автотрассой или железной дорогой. Сплошные панели из дерева украшают ажурными вставками или металлическими коваными элементами.
• Классический штакетник. Вертикальный штакетник — это самое распространенное ограждение для садовых и дачных участков. Конструкция состоит из столбов и горизонтальных направляющих, на которых вертикально с небольшим зазором закреплены планки. Такая изгородь не создают сплошной тени и не мешает проветриванию участка.
• Плетенка. Это прочное и эстетичное ограждение, которая состоит из каркаса с переплетенными прутьями или ламелями. Направление плетения может быть вертикальным или горизонтальным. Чаще всего для изготовления секций используются планки из гибкого орешника.
• Ранчо. Ограждение представляет собой простую конструкцию — доски закреплены горизонтально, на вертикальных опорах, вбитых в землю. Такие заборы чаще всего используются для обозначения границ участка.
• Частокол. Забор состоит из кольев, плотно пригнанных друг другу и заостренных сверху под углом 40 градусов. Такой забор обеспечивает надежную защиту участка от незваных гостей и бродячих животных.
• Решетка. Такие ограждения чаще всего выполняют роль декоративных. Их используют на садовых и дачных участках для зонирования территории, в качестве опоры для вьющихся декоративных растений, винограда, плетистых роз.
• Шахматка. Эта разновидность вертикального штакетника. Основу конструкцию составляют столбы с горизонтальными лагами. Ламели крепят к лагам с лицевой и с оборотной стороны в шахматном порядке с зазором. Забор шахматка отличается оригинальным внешним видом и имеет низкую парусность.
• Елочка или лесенка. Такой забор состоит из опор, пролеты между которыми заполнены деревянными планками. Они расположены горизонтально и под небольшим углом относительно друг друга. Горизонтальный деревянный забор выглядит красиво и аккуратно, закрывает частную территорию от любопытных глаз и не мешает свободному движению воздуха.
• Забор из горбыля. Так называется доска, у которой одна сторона обработана на пилораме, а вторая, полукруглая, покрыта корой. Установка вертикального или горизонтального забора из досок — это способ огородить участок и вдобавок получить интересное дополнение к бревенчатой даче или коттеджу из бруса.

Внутренние опорные элементы пергонного ограждения (забора из габионов)

Для обеспечения гарантированной вертикальной устойчивости высоких габионных конструкций (многоярусных и сплошных заборов, отдельных колонн, и пр.) в строительной практике применяется разнообразный стандартный металлопрокат (двутавр, швеллер или толстостенная труба: круглая, квадратная, прямоугольная) с надёжным бетонированием в грунт на глубину ниже точки промерзания (зависит от региона, климатической зоны эксплуатации объекта).

Чем выше габионный забор, тем больше диаметр (размер сечения в поперечнике) и толщина стенки т.н. “силовых” металлических столбов (располагаемых с шагом через каждые 1.0÷1.5 метра). Чем больше размер сечения в поперечнике “силового” столба – тем больше шаг, и наоборот.

Стоимость пергонов серии МИНИ, МАКСИ и МАКСИ 2 не учитывает внутренние “силовые” столбы, которые необходимы для придания габионному забору надлежащей вертикальной устойчивости. Пергоны данных серий поставляются согласно комплектации, приведенной в таблицах выше.

Технические характеристики “силовых” внутренних столбов (диаметр, длина, геометрическое сечение, толщина стенки столба, кол-во) зависят от типа грунтов (глинистые, песчаные, и пр.), их увлажнённости (наличие рядом водоёма, реки, и пр.), горизонтальности или наклона местности (участка, на котором строится забор), способа установки столбов (винтовая-лопастная свая, Ж/Б ленточный фундамент, и пр.), и др. факторов.

Такой же фундамент используется в пергонах серии СТАНДАРТ, которые за счет петличных столбов отлично подходят для входных групп и серии КОМБИ с деревянными пролетами. В серии ГАРДЕН в качестве ростверка может выступать сварной габион, который не несет особых нагрузок (металлический штакетник, доревесина, профлист), а силовые элементы используются только в габионных столбах.

Выбор цвета ограждения

Для того чтобы подобрать и понять, какой цвет забора правильный, не обязательно обладать задатками ландшафтного дизайнера или тонким художественным вкусом. Правила гармонизации пространства определяют внимание к деталям, сочетание с окружающим рельефом и цветовое соответствие.

Есть несколько общих правил подбора цвета для забора, которые определяют основное направление:

• цвет ограды должен сочетаться с цветом крыши или стен строения;
• она должна быть темнее или светлее кровли или фасадной части, но не резко с ней контрастировать;
• изгородь может отличаться по цветовой гамме, но выбранный оттенок должен гармонировать с общим решением ландшафта;
• в вопросе соответствия модным тенденциям оттенок заграждения не должен подбираться в соответствии с нынешним сезоном, потому что покраска забора делается на несколько лет;
• изгородь может быть агрессивного окраса, но здесь следует учитывать, что такие цвета негативно действуют на психику живущих в доме;
• для покраски забора такими неприятными признаны красный, оранжевый и ярко-розовый, хотя их оттенки (терракотовый, фрезовый, бордовый, вишневый) вполне соответствуют целевому назначению;
• если забор неоднотонный, сочетание цветов должно гармонировать между собой в такой же мере, как с крышей и фасадной частью.

Есть цвета привычные и естественные, которые сочетаются с окружающим пейзажем. Если, например, выкрасить ограждение в любой оттенок приглушенного зеленого и посадить возле него зеленые насаждения, то со временем получится полное слияние. Растения вытянутся и закроют изгородь, краска утратит свежесть и немного выгорит на солнце.

Все вместе даст визуальную иллюзию сплошного массива зелени. Часто встречается любой оттенок коричневого: этот тон не только абсолютно нейтральный, но и органично вписывающийся в ландшафт загородного дома или антураж дачного поселка.

Если предпочтение отдано светлым оттенкам, то можно пострадать от любителей разрисовывать изгороди. Выбрав белый, бежевый или желтый, можно легко оказаться перед необходимостью новой покраски из-за быстрого загрязнения. Несмотря на это белый забор оставляет впечатление нарядности и в южных городах относится к традиционным.

Совсем темные цвета тоже не очень поднимают настроение и не помогают внести в пространство гармоничность. В некоторых населенных пунктах жители красят заборы в один и тот же цвет по взаимной договоренности, но монотонное продолжение одинаковых изгородей тоже может действовать угнетающе.

Декоративный забор своими руками. фото

Из чего строить забор?

Прежде чем приступать к возведению забора, уделяем должное внимание выбору исходного материала. Для обустройства изгороди используем только высококачественную плотную древесину. Отлично подойдет древесина дуба, осины, ясеня, сибирской лиственницы, ольхи, шелковицы.

Среди всех перечисленных вариантов наиболее интересной является сибирская лиственница. Построенный из нее забор будет служить максимально долго. Если одним из главных врагов большинства пород дерева является влага, то лиственница от контактов с водой становится лишь крепче.

Использование сосны ограничиваем разве что обустройством заборного щита, в случае поломки или износа ограждения такой материал можно будет заменить без особых финансовых затрат и усилий.

Важно! И в коем случае не используем для строительства забора березу – она крайне нестойкая и недолговечная.

Также важно выбрать качественный материал для изготовления опор. С деревянными пролетами лучше всего будут сочетаться деревянные же столбы. Можно как вкапывать их в землю, так и крепить к специальным металлическим подставка (консолям), забетонированным в предварительно созданных углублениях.

Важно! Для продления срока службы древесины ее нужно предварительно пропитать антисептическим средством. Оно уменьшит интенсивность пагубного воздействия влаги, воздуха, грибка и прочих вредоносных микроорганизмов на строительный материал.

Для закрепления эффекта древесину рекомендуется обработать специальным красителем, к примеру, шведской краской. Она придаст материалу очень красивый оттенок. При желании поверх высохшей шведской краски можно будет нанести краситель другого цвета.

Для приготовления шведской краски нам понадобится:

• медный купорос – 250 г;
• соль – 250 г;
• железный сурик – 250 г;
• олифа – 230 мл;
• мука – 570 г;
• вода – порядка 4,5 л.

Следуя приведенным пропорциям, вы сможете приготовить любое необходимое количество красителя.

Краска довольно экономична. На покрытие 1 м2 поверхности тратится около 200-250 мл красителя. Приведенный рецепт позволяет приготовить краску золотистого цвета. Если хотите получить другой оттенок, замените сурик перекисью марганца, охрой либо другим компонентом на свое усмотрение.

Шведская краска готовится в следующем порядке:

• варится клейстер. Для его приготовления размешиваем муку в 3 л воды;
• готовый клейстер пропускается через сито – это позволяет удалить из смеси комочки;
• процеженный клейстер снова ставится на огонь. В смесь добавляются соль и медный купорос. Постоянно помешиваем смесь, добиваясь полного растворения купороса;
• продолжая помешивать клейстер, добавляем в него олифу, а затем вливаем некоторое количество воды (обычно порядка 1,5 л) до получения однородного жидкого состава.

Готовую краску наносим на древесину двойным слоем.

Таблица. Чем покрасить деревянный забор

Узнайте, как сделать забор из рабицы своими руками с пошаговой инструкцией, из нашей новой статьи.

Монтаж поперечин и штакетника

Размеры поперечин, на которые будет устанавливаться штакетник, определяются в зависимости от таких параметров:

• расстояние между опорными столбами;
• вес забора;
• качество используемых материалов.

Толщина поперечин 50х50 мм может использоваться, когда расстояние между опорными столбами не превышает 2 м, а для забора используется штакетник 1200х150х10 мм.

В опорных столбах по разметке делают пропилы, в которые будут устанавливаться поперечины. Для того чтобы влага стекала со столба, рекомендуется делать пропилы под небольшим наклоном. Перед установкой поперечин необходимо нанести на пропилы несколько слоев олифы, чтобы защитить дерево от разрушительного воздействия окружающей среды.

Монтаж ограждающей части считается завершающим этапом установки деревянного забора. Качество штакетника определяется самим назначением забора. Если ограждение устанавливается только с целью разметки территории, можно использовать доски, из которых собираются поддоны.

Когда владелец участка стремится возвести ограждение с эстетически привлекательными визуальными характеристиками, то можно использовать более дорогостоящую доску с последующей отделкой подходящими облицовочными материалами.

Чтобы щель была как можно уже, специалисты рекомендуют между двумя закрепляемыми досками ставить третью, прислоняя ее ребром к поперечинам.

При этом желательно использовать какой-то один элемент, чтобы соблюдалось одинаковое расстояние. Даже небольшую разницу в ширине зазоров между штакетниками легко заметить. Такой дефект может негативно повлиять на визуальные качества ограждения.

Некоторые мастера предпочитают декоративные заборы из дерева и устанавливают одну доску на другую внахлест. Если штакетник устанавливается с небольшим зазором, на щелях можно фиксировать специальные декоративные планки, при помощи которых доски будут лучше закреплены на поперечинах. Соприкасаться с землей должны только специально заготовленные опорные столбы.

Наиболее распространенные

Современный рынок строительных материалов предлагает бесконечное многообразие средств окрашивания, рассчитанных на разные материалы. Поскольку и видов ограждений сейчас существует немало, на фото в модных журналах или сайтах по строительству можно встретить самые невероятные оттенки и конфигурации.

Смелые цветовые сочетания, геометрические рисунки или пятна не всегда одобрительно воспринимаются простыми строителями, а также любителями традиционного.

Однако иногда встречаются настоящие шедевры.

Пример смотрите на фото ниже.

Цвет обычно подбирают из определенных стилевых соображений, и распространенными критериями выбора могут стать:

• желание выделиться и акцентировать внимание на строениях и оформлении собственности;
• сделать участок максимально незаметным и не привлекающим внимания;
• замаскировать с помощью изгороди скромный дом, который теряется на фоне новопостроенных и помпезных соседских;
• придать оригинальность и относительную новизну еще приличному дому, уже несколько приевшемуся хозяевам;
• добиться полного соответствия окружающего пространства, постройки и заграждения.

Нередко цвет забора строго ассоциирован с цветом крыши, тогда цветовая гамма несколько ограничена: подобрать профлист необходимых параметров на кровлю и забор иногда затруднительно, как и к забору для цветов. Давая простор фантазии, владельцы отдают предпочтение следующим цветам:

• серые (темно-серый, бело-серый, жемчужный, слоновой кости, серебристый);
• коричневые (бурый, темно-коричневый, коричнево-бордовый, шоколадный, земляной);
• красноватой гаммы (вишневый, бордо, терракотовый, доминантный красный, кумачовый, рубиновый);
• зеленые (один из лидеров продаж на рынке стройматериалов – от темно-зеленого и бутылочного до цвета молодой зелени и салатного).

Менее распространенные, но все же встречающиеся, – белый, черный и синий, их подбирают в основном для оригинальных проектов вроде металлической ограды с прутьями авторской ковки, кружевной в стиле английский сад (белая деревянная вязь).

Синий – вариант личных предпочтений, иногда никак не зависящий от остального решения особняка и участка. Он гармонирует с деталями отделки дома (наличники оконные и дверные, колонны, лепнина, крыльцо).

На фото представлена загородная усадьба.

Нестандартные методы крепления досок

Простое вертикальное крепление досок вам кажется слишком примитивным и скучным? Никаких проблем, есть множество более интересных решений!

К примеру, вы можете собрать забор по принципу плетня. Доски крепятся в изогнутом состоянии. Пытаясь распрямиться, они будут достаточно плотно прилегать к опорным столбам.

Еще один отличный вариант – заполнение пространства между опорами деревянным сайдингом. Доски обшивки крепим, начиная снизу, выдерживая 25-миллиметровый нахлест.

Не менее оригинально выглядят ограждения, выполненные в виде жалюзи. Уложив доски с уклоном вниз в направлении улицы, вы создадите не просматриваемую изгородь, устойчивую к ветровым нагрузкам.

Также доски можно приколотить с торца. Для выполнения максимально качественной обшивки, предварительно делаем разметку на каждой стойке.

В случае установки металлических столбов их можно спрятать, обшив стойки с обеих сторон. Сверху металлические опоры закрываем деревянными заглушками.

При желании можно сделать более оригинальным ограждение и на деревянных опорных стойках. Делаем в опорах наклонные пропилы-пазы, а затем вставляем в них концы ламелей. Дополнительно каждую планку прикручиваем саморезами. Для скрытия мест крепления закрываем саморезы деревянными накладками. Верхнюю часть опор увенчиваем заглушками.

Чтобы сделать вид ограждения более оригинальным и современным, мы можем набить доски с небольшим зазором (до 15 мм). При этом, чем уже будут доски (конечно же, в разумных пределах), тем интереснее получится дизайн забора.

Также можно использовать доски разной ширины. При выборе этого метода обшивки обязательно следим, чтобы рисунок на смежных секциях совпадал.

Вариантов оформления деревянного забора очень много. Выбирайте приглянувшийся и приступайте к возведению ограждения. Всеми необходимыми для этого знаниями вы уже владеете.

Петличный гребеночный фасонный опорный швеллер

(для объёмного забора серии Стандарт из сетчатых пергон: узкие сварные габионы с природным камнем) 

Петличные фасонные швеллеры изготавливаются из оцинкованного стального листового гладкого проката толщ. 2.0 мм (ГОСТ 19904-90), соответствует ТУ 25.93.13.112-001-05238255—2023. На широких центральных полках обоих швеллеров (Ш 200 мм и Ш 300 мм) предусмотрены отверстия для болтового соединения между собой “спина-к-спине” или к дополнительному вертикальному “силовому” металлическому столбу при монтаже ограждения в Ж/Б фундамент.

Прайс-лист на модульные секции пергоны серии стандарт с петличными швеллерами высотой 2,0м и комплектующие на 01.08.2023г.

Оцинкованные пергоны серии СТАНДАРТ применяются при обустройстве объёмных сетчатых заборов-стен (заполняемых природным камнем или кусковым цветным стеклом) на ленточном монолитном железобетонном фундаменте в условиях эксплуатации разных климатических зон РФ на дачно-коттеджной загородной территории, а также при ограждении местности в современном ландшафтном строительстве. 

Серия СТАНДАРТ: высота забора 2.0 м, длина 3.0 м, толщина 0.2-0.3 м (фронтальная площадь секции 6.0 м2). Комплектация: 2 сварные панели, 2 внешних опорных фасонных петличных швеллера, 2 внутренние усиленные толстостенные трубы Ø 100 мм (L 2 м, толщина стенки 4 мм), проволочные стяжки Ø 4 мм (160 шт.)

Примечание: Комплектующие габионных пергон (сварная сетка, петличные швеллеры, проволочные стяжки Ø 4 мм, цилиндрические спирали Ø 3 мм) изготовлены из горячеоцинкованной стали: гладкостенная проволока круглого сечения (по ГОСТ 3282-74), гладкий тонколистовой прокат толщ. 2 мм (по ГОСТ 19904-90), соответствуют ТУ 25.93.13.112-001-05238255-2023.

Прейскурант содержит актуальные цены на пергоны (без доставки, без камня). По индивидуальному заказу организована покраска петличных швеллеров (видимых внешних опорных столбов) по каталогу RAL, а также изготовление пергон по техническому заданию (или проекту) с чертежами и спецификацией Заказчика.

Торцы краев плоских сварных панелей (изготовленных методом точечно-контактной сварки) на заказ могут быть дополнительно покрыты (после сварки) для защиты от ржавчины специальной высокоадгезивной цинкнаполненной синтетической грунтовкой, применяемой в военном строительстве.

Схема крепления проволочных крючков-стяжек на сварной карте при обустройстве габионного забора серии макси (h = 2.2м, яч. 100×50мм)

На фото — пример расположения крючков-стяжек на лицевой стороне габионной секции забора серии МАКСИ (длина 1,5м, высота 2,2м; см. схему справа) с базовой частотой шага горизонтально-вертикальных рядов не более 20 см. Ориентация прямоугольной ячейки в карте – горизонтальная (т.е. расстояние между длинными проволочными стержнями в при установке каркаса составляет 100 мм, как на схеме). Принципиальный способ крепления крючков-стяжек и цилиндрических-винтовых спиралей аналогичен предшествующему варианту габионной секции МИНИ (см. выше). Общее количество крючков-стяжек (на схеме справа: 91 шт.). Пример монтажа внутренних “силовых” столбов высокого забора – см. ниже.

Крепкие крючки толщиной 4 мм (в отличие от более тонкой проволоки) позволяют сохранять геометрическую форму и не разгибаться. Это особенно актуально при сборке высоких габионных заборов с близким источником вибрации грунта (например, вблизи дороги), и с особым эстетическим требованием к “прямолинейности” фасадно-лицевой плоскости сетчатого полотна габионной конструкции.

https://www.youtube.com/watch?v=zT9v7JZGE3U

Как производителю, нам не всегда известен материал камня-наполнителя и его фракция на том или ином строящемся объекте. Поэтому мы изготавливаем металлоёмкие (толстые и крепкие) крючки-стяжки для разных вариантов комплектации сварных габионов и возведения надёжных габионных конструкций.

Высокие пергоны серии МАКСИ и МАКСИ 2 с высотой 2,2 и 2,5м соответственно рекомендуется устанавливать владельцам домов от двух этажей и выше, расположенных на небольшом удалении от границ участка, а также вблизи автомобильных дорог с повышенной интенсивностью движения.

Пергоны этой серии обладают повышенной шумо-, пыле- и звукозащитой. Благодаря своей высоте такие ограждения отлично защищают владельцев от незаконного проникновения, а также посторонних глаз. Для монтажа пергонного ограждения от 2м и выше рекомендуем воспользоваться услугами профессионалов: заполнение конструкций и последующее распределение камня между сварными панелями является кропотливой ручной работой, требующей повышенной ответственности.

Засыпка камня производится при помощи брезентового рукава постепенно, чтобы не повредить внутренние стяжки и избежать образования нежелательных пустот. Чтобы сэкономить время и деньги, вы можете построить качественный забор из габионов/ пергонов, заказав услугу монтажа пергонов «под ключ» в верхнем разделе меню нашего сайта.

Установка деревянного столба с металлической гильзой (проф.трубой)

Вариант установки несколько дороже и требует ряд дополнительных материалов, но прослужит дольше, особенно для регионов с обильными осадками и влажными грунтами. Также этот вариант применим для отдельностоящих высоких столбов.

Установка гильзы выполняется на необходимую глубину согласно глубины промерзания в вашем регионе, подробнее прочесть о промерзании и других аспектах можно тут: Обработка и глубина установки деревянного столба.

Плюсы установки столба с проф.трубой:

• Долговечность;
• Аккуратный внешний вид;
• Возможность замены деревянного столба без разборки фундамента;

Минусы: установки столба с гильзой:

• Увеличение бюджета установки из-за необходимости дополнительных материалов, таких как:
  • Профтруба;
  • Шпилька Д=12мм, гайки и шайбы;
  • Краска 3-в-1 по ржавчине;
  • Фибра / сетка для усиления;
• Необходимость дополнительных трудозатрат, что также увеличивает бюджет работ;
• Требуется положительная температура воздуха для проведения работ;

Необходимо установить основания проф.трубы на щебень, а не в толще бетона, для обеспечения возможности дренирования воды из проф.трубы через щебень в грунт.

Правило для подбора профилированной трубы и столба такое: деревянный брус (столб) должен быть меньшее внешнего размера проф.трубы на 10мм. Остающиеся зазоры можно увидеть на фото ниже.

В своем случае я использовал профилированную трубу 100 х 100мм и клееный брус 90 х 90мм.

Также как и в случае установки деревянного столба бетонированием, можно упростить себе работу и выполнить бетонирование только верней части столба. Александр Терехов допускает для легких заборов (сетка/профлист) возможность бетонирования только верхней части в хороших грунтах, нижняя часть столба засыпка песком с послойной проливкой.

Минимальный размер бетонной части — 340 х 340 мм.

На слабых (рыхлых) грунтах необходимо бетонирование всей части для увеличения площади боковой поверхности для восприятия ветровых нагрузок.

Фотоотчет 1: обычный забор из досок (штакетник)

Эту ограду ставили с периодической помощью — то нанятых, то добровольных помощников, но большая часть забора собрана своими руками хозяином. Доски сначала обработали, затем завезли на участок уже готовые к использованию.

Основная работа была проделана под зиму — были вырыты мотобуром, взятым в аренду, ямки. Главное смотрите, чтобы бур был несточеным. Тогда процесс идет тяжело даже на нормальном грунте. У нас так и было: первый день пробурили только 6 лунок и приуныли: это сколько все остальное делать?

Хорошо сосед подсказал заменить лезвие. С новой режущей частью все остальные сделали за световой день. Бурили немного ниже глубины промерзания грунта. Промерзает на 1,2 метра, глубина лунок — 1,3 метра ( перестраховка «на всякий случай»), расстояние между лунками 3 м. Натянули шнур между угловыми отметками, разметили 3 м участки (доску кидали). В результате получилось ровно.

После в лунки насыпали по ведру щебня, вставили гильзу из свернутого в два слоя рубероида. В эту гильзу вставляли столбы 60*60 мм со стенкой 3 мм. К ним предварительно внизу были наварены отрезки арматуры — чтобы лучше держались, а еще уголок «сороковку» под крепление будущих лаг. Столбы перед установкой, вернее задолго до нее, ошкурены и покрыты сначала антиржавчиной, потом двумя слоями краски.

Самое важное правильно выставить столбы. Делали это тоже при помощи шнура. Выставили угловые столбы строго по уровню. Сначала один выставили, чтобы он торчал на 1,8 метра, потом его перенесли при помощи лазерного уровня на второй, который стоит на таком же уровне.

Эту операцию повторяли со всеми «ступеньками». Раскосы и упоры помогли удержать ключевые столбы пока, заливали бетон марки М 200. После того как раствор схватился, между столбами натянули нити — одна вверху, отмечала верхушки столбов, вторая посередине высоты — по ней ориентировались при выставлении остальных столбов.

После того, как залили бетоном (за несколько дней) все столбы, приступили к заливке цоколя. Сделали переносную опалубку из сосновых досок. Переставляя ее, постепенно залили цоколь. Глубоко не закапывались — сняли только дерн. В результате получили столбы, между которыми залита бетонная лента.

О том, какой лучше делать фундамент для забора читайте тут.

Древесина была сухая, покрашена антисептирующим составом, который цвет немного осветлил. Получились светлые доски. К установленным столбам прикрепили опорные бруски — лаги — сечением 50*100 мм. По верху пустили планку сознательно. Во-первых, внешне так больше нравится, во-вторых, торцы досок с открытыми порами защищены.

При монтаже штакетника важно установить первую доску строго вертикально. Проверяли отвесом (пару раз обманул уровень, так теперь везде, где важна вертикаль, проверяем отвесом). Дальше дело техники. Монтировали доски не вплотную, а с зазором 1,2 см. Чтобы зазор был выдержан стабильно, найдена такой толщины доска (вагонка) и отрезан кусок той же длины, что и забор — 1,8 м.

Работа идет так: берем готовую штакетину и полосу вагонки. К уже прибитой прикладываем вагонку, ее подпираем штакетиной, выравниваем верх, затем крепим двумя саморезами к каждой лаге. В результате зазор получается одинаковый. Но такой фокус возможен, если доска имеет идеальную геометрию.

Относительно зазора. Размер (1,2 мм) оказался идеальным. Если смотреть снаружи — ничего не видно, а изнутри улица неплохо просматривается.

Насчет преимуществ деревянного забора: соседи, у которых забор из профнастила обзавидовались: летом у меня во дворе было прохладно, у них — как в духовке, под забором погорели все цветы. У нас — буйство красок до самой поздней осени.

Фотоотчет 2: горизонтальный забор из необрезной доски «шахматка»

Этот забор, как из сказки. Он частично собирался самостоятельно владельцем участка. Нанятые работники копали ямы, ставили столбы. Работы по металлу — резка столбов и заваривание верхушек — заслуга друга. Все остальное, включая обработку доски и сборку секций забора, сделано руками хозяина и его жены (покраска).

Необрезная доска использовалась толщиной 20 мм, ровные грани отшлифовали на лисопилке (по договоренности), обзол снимали самостоятельно и потом шлифовали машинкой, после чего покрыли антисептиком «Дюфа» на водной основе, цвет тик. Наносили широкой кистью в два слоя. Вот результат трудов.

На столбы использованы металлические профилированные трубы квадратного сечения: 60*60 мм, толщина стенки 3 мм. В ним с двух сторон прикреплены обрезные доски 150*30 мм. Крепили на расстоянии 10 см от верха, потом на 100 см и 190 см. Складывался «бутерброд из двух досок, сверлился насквозь, все скреплялось болтом с самоцентрирующейся шайбой.

Столбы общей высотой 3 м на 1 м забетонированы  в грунт. Выставлены по шнуру, натянутому между предварительно установленными контрольными столбами. Процедура стандартная, необычно только то, что верхушка (2 метра, которые остаются над землей) замотана пленкой.

Порядок сборки такой:

• Выбираем первую доску с ровным нижним краем.
• Измеряем расстояние между столбами, отпиливаем от доски кусок на 1 см короче измеренного расстояния (чтобы нормально становились).
• Промазываем отпиленный торец антисептиком.
• Устанавливаем первую доску на 5 см выше грунта, фиксируем струбцинами. В каждый край изнутри закручиваем два самореза (45 мм).
• Установка вертикали. Находим середину, вставляем планку, в землю не упираем, край висит. Фиксируем двумя шурупами в верхней части установленной доски.
• Установка новой планки. Она перекрывать должна даже самый большой выступ нижней. Также она закрывает шурупы, которые держат среднюю планку.

Эта последовательность сохраняется до самого верха. Так постепенно набирается прогон. Обратите внимание, что бывшие обзолы имеют скошенные края, они все смотрят «на улицу»: чтобы капли дождя скатывались наружу.

Чтобы получить ровную верхнюю кромку, их выбирали, обрезали, прокрашивали антисептиком, а крепили уже потом — под финал, выравнивая все верхушки в одну линию.