Забор из горбыля: достоинства, недостатки, виды, способы монтажа

Что такое горбыль

Перед раскроем кругляка на доски с бревна снимается округлая боковая часть. Именно она получила название горбыля. Этот материал относится к отходам пиловочного производства и не представляет большой ценности для дальнейшей обработки древесины.

На заметку! Стоимость горбыля намного ниже обрезных досок. Он широко применяется в строительстве деревенских хозяйственных построек, но может быть использован и для устройства заборов.

При правильной обработке ограда из горбыля может иметь очень привлекательный внешний вид. Но не каждый вид этого материала подойдет для этих целей.

Получаемый при производстве доски горбыль подразделяется на:

На заметку! Первый вид материала имеет более привлекательный внешний вид. Наиболее распространенная длина таких досок – 2 м. Толщина может доходить до 3,5 см и более.

В старину обожженный деловой горбыль использовали даже для производства различных предметов мебели и утвари. В свою очередь, он подразделяется на два класса:

Сортировка отборного горбыля производится по качеству и ширине. Одна сторона любого вида горбыля покрыта древесной корой, которую при устройстве заборов необходимо удалять с досок.

Недостатком материала является его склонность к гниению, которая зависит от вида древесины. Менее подвержены гниению доски из твердых пород деревьев. Менее всего подвержен этому процессу горбыль лиственницы.

Начальный этап

Прежде, чем Вы пойдёте на строительный рынок или в специализированный магазин, чтобы купить материал, необходимо провести несколько начальных манипуляций, а именно: изучить характеристики и особенности качественной необрезной доски, подготовить специальные инструменты и провести замеры.

Для измерения площади участка можно воспользоваться документами о покупке территории или гугл картой

Для начала измерьте площадь участка, на котором планируете строить ограждение; Проведите анализ грунтов (для этой цели может понадобиться помощь специалиста) и рельефа; Создайте проект будущего забора, включив такие параметры, как внешний вид, размеры, конструктивные особенности, преимущества и недостатки.

Склад необрезных досок

Следующее, что Вам потребуется сделать – это понять, какой доской можно пользоваться при сооружении забора, а какой – нет.

Качества, которыми должна обладать хорошая доска:

Чтобы при обработке избежать трещин и другой деформации рекомендуется использовать доски, ширина которых превышает 15-20 сантиметров; Чтобы продлить срок службы и увеличить прочность конструкции, толщина доски должна превышать 2 сантиметра; Длина досок может быть любой, для надёжности рекомендуется 2-2,5 метра.

https://www.youtube.com/watch?v=1FPSGrYF1s8

Главное чтобы все доски были между собой приблизительно равны, особенно это касается вертикального забора; Самым важным правилом при выборе досок является выбор сухого материала. Сырое дерево не поддаётся обработки антисептическими веществами, плохо распиливается и Вам всё равно перед использованием придётся просушить сырьё, а это займёт лишнее время. Интересный забор из горбыля, больше красивый, нежели функциональный

Инструменты и материалы, которые Вам понадобятся при строительстве:

Пила (болгарка) и дрель (шуруповёрт); Для разметки – линейка, строительный метр, уровень; Цемент, песок, щебень; Бетономешалка; Лопата; Антисептик и краска;

Обратите внимание! Перед закупкой, если Вы решили использовать горбыль или материал не самый дорогой и не самого высокого качества – лучше запастись лишним и купить на одну пятую больше. Если же Вы покупаете более качественное сырьё, то, как минимум, добавьте ещё 10-15%!

Рекомендуем: Автоматика для распашных ворот своими руками — поясняем вопрос

После покупки досок предстоит их последующая обработка. Для начала нужно очистить края от коры, ведь под ней могут находиться жуки и другие насекомые, которые медленно, но гарантированно уничтожат Ваш забор. Далее сухие доски покрываем слоем антисептика, грунтовкой или морилкой, от этого напрямую зависит долговечность ограды. Такая защита сохранит конструкцию от выцветания, гниения, коррозии и разрушения, вызванного паразитами, на долгие годы.

Покрываем антисептиком, морилкой или грунтовкой, чтобы избежать уничтожения волокон насекомыми

Интересно знать! Современные умельцы придумали огромное количество разновидностей заборов из необрезной доски. Существуют заборы с использованием чисто дерева, деревянных досок и металлических опор, досок и кирпича, камня или бетона. Основными вариантами расположения досок являются забор горизонтальный и вертикальный.

Переходим непосредственно к установке забора.

Вертикальный монтаж горбыля

Для столбов были заказаны дубовые

: можно было купить и сосновые, но такие быстро гниют. С бревен удалена

будут закапываться на 1 м, так что мастикой их покрасили на высоту 120 см, чтобы покраска была значительно выше уровня земли.

Красим нижнюю часть дубового столба битумной мастикой. Фото с канала Школа Ремонтника

Забор был размечен с пролетами по 290 см. Выкопать лопатой яму глубиной 1 м, чтобы установить столб, нереально. Взяли в аренду бензобур примерно за 300 руб. в сутки.

Под столб толщиной 30 см пришлось сверлить бензобуром три отверстия диаметром по 10 см, а потом устанавливать бур на 30 см и выбирать им грунт. С таким большим диаметром бура удержать инструмент можно только вдвоем. 

Бурим ямы под столбы на глубину 1 метр. Фото с канала Школа Ремонтника

При установке столбов пригодился старый шифер: на дно ямы засыпали его мелкие обломки. Бревна-столбы были очень тяжелые, и к месту установки их пришлось катить. При установке выравнивали их на глазок. Поскольку бревна не были идеально прямыми, использовать уровень не имело особого смысла. Столб забутован родным грунтом, у поверхности вокруг уложены кирпичи, засыпаны грунтом и утрамбованы.

Забутовываем столбы родным грунтом. Фото с канала Школа Ремонтника

Столб не забетонирован, и при необходимости его можно будет вытащить. Лаги были размечены с помощью лазерного уровня. На столбах по уровню сделаны отметки, на которые можно будет ориентироваться при монтаже. Для лаг заказан брус 50×70 мм. Он крепится двумя гвоздями по 100 мм к столбу. В месте соединения лаги прибиваются внахлест, что позволяет усилить конструкцию.

Прибиваем к столбам лаги. Брусок — 50×70 мм. Фото с канала Школа Ремонтника

Для обшивки был использован сосновый горбыль. Доски прибивали c промежутком, который потом закрывался перевернутой доской. Забор при такой обшивке получился сплошным. Еще его надо будет обработать антисептиком, чтобы простоял дольше.

На лаги набиваем горбыль. Фото с канала Школа Ремонтника

Виды и особенности заборов из горбыля

Существует три основных вида крепления досок к опорным столбам и перекладинам при устройстве ограждения из горбыля:

Первый вариант подразумевает горизонтальное крепление горбыля непосредственно к опорным столбам. При вертикальном устройстве забора доски прибиваются или прикрепляются саморезами к опорным перекладинам.

Двухстороннее крепление подразумевает вертикальный или горизонтальный монтаж горбыля в шахматном порядке. Для устройства заборов из горбыля можно использовать любой вариант ограждения, применяемый для штакетника, обрезной и необрезной доски.

Ошкуренный сосновый горбыль может быть использован для устройства ограды типа старорусской изгороди. Верхние концы досок в таком заборе имеют заостренные концы. Широкие доски с неровными краями хорошо подходят для возведения глухого горизонтального забора с креплением ошкуренного горбыля в шахматном порядке.

Такая ограда может украшать фасады не только дачных участков, но и территорий загородных домов. Подобные дизайнерские решения привносят в ландшафт деревенские нотки, создавая атмосферу тишины и уюта.

Хорошим вариантом для ограждения дачного участка может стать забор из ошкуренного, отшлифованного и обожженного горбыля, зафиксированного на металлическом каркасе. Монтаж досок производится вплотную друг к другу. Для этого делается подбор горбыля одинаковой длины. Их боковые поверхности выравниваются.

Использовать горбыль можно и для устройства элитных ограждений. Хорошо обработанные доски привлекательно смотрятся в обрамлении каменных столбов и фундамента.

Важно! Такой тип забора отличается прочностью конструкции и долговечностью. Устройство фундамента для оград из горбыля является необязательным. Возводят фундаменты лишь в исключительных случаях.

Горизонтальный монтаж горбыля на металлических столбах

При строительстве нового дома на даче возникла необходимость поставить временный забор, чтобы хорошо отгородиться от соседей. Для столбов были закуплены металлические

диаметром 57 мм с толщиной стенки 3,5 мм.

Трубы приехали длиной 10,5 м и были нарезаны на столбы длиной 262 мм. Из каждой трубы получилось по 4 столба без обрезков.

Столбы для забора нарезаны из металлической трубы диаметром 57 мм. Фото с канала Alexandr KOZLOV

Столбы были зачищены, обезжирены и установлены вертикально, чтобы их было удобно покрасить из краскопульта.

Столбы покрашены до установки. Фото с канала Alexandr KOZLOV

Столбы будем ставить на расстоянии 3 м. Ямки для них пробурены самодельным ручным буром диаметром 10 см, на глубину 1 м. Бурить вручную очень тяжело — не забудьте надеть перчатки, чтобы в кровь не стереть ладони.

Ямы под столбы пробурены самодельным ручным буром. Глубина — 1 м. Фото с канала Alexandr KOZLOV

После установки столбов в ямки они были выставлены по уровню и забутованы смеcью битого кирпича с родным грунтом. Затем были натянуты два шпагата, по которым столбы выровняли по высоте и выносу.

Выставляем столбы по уровню и забутовываем. Фото с канала Alexandr KOZLOV

Для обшивки забора заказали «деловой горбыль» — это длинные доски, из которых, в принципе, можно что-нибудь построить. На забор длиной 76 м понадобилось две машины горбыля по 3000 руб. плюс доставка (1500 руб.). Итого горбыль с доставкой обошелся в 9000 руб.

Привезли две машины горбыля. Фото с канала Alexandr KOZLOV

Горбыль рассортировали. Толстые доски используем как дополнительные столбы, которые будут установлены рядом с металлическими. Доски с ровным боковым спилом пойдут на верхнюю обрешетку, все остальные — на обшивку.

Доски-столбы прибиты к верхней доске забора. Поднимаем конструкцию — и устанавливаем на кирпичи. Фото с канала Alexandr KOZLOV

Деревянные столбы опираются на кирпичи — они не будут соприкасаться с землей. Далее в шахматном порядке набиваем обшивку, привязываем проволокой набитые доски к металлическим столбам. 

Снаружи набиваем горбыль с промежутком чуть меньше ширины доски. Привязываем забор проволокой к металлическим столбам. Фото с канала Alexandr KOZLOV

C обратной стороны набиваем горбыль, который закрывает промежутки. Это вариант временного забора на 5-6 лет, пока не закончится стройка дома. Потом такой забор легко будет демонтировать.

Забор из горбыля получился симпатичным. Наверное, надо покрыть его отработкой, чтобы дольше проcтоял. Да и короеды отработку не особо любят. Фото с канала Alexandr KOZLOV

Чтобы демонтировать временный забор, надо просто срезать проволоку, которая крепит доски к металлическим столбам. А после демонтажа можно будет приступить к постройке капитального забора.

Достоинства и недостатки забора из горбыля

Многие люди считают основным достоинством ограды минимальный размер затрат на ее возведение. В сравнении с деловой древесиной горбыль стоит копейки, но покупать его необходимо с большим запасом.

На заметку! Отобрать подходящий для устройства забора материал из общей массы достаточно сложно. Плюсом такой ситуации является то, что непригодный для возведения ограды материал может быть использован для других целей.

Среди иных достоинств забора из горбыля:

• простота монтажа;
• ремонтопригодность;
• широкая доступность материала;
• возможность воплощения различных дизайнерских проектов.

К недостаткам можно отнести массивность конструкции и относительно небольшой, в сравнении с другими видами оград, срок эксплуатации.

Дрова из отходов распиливания

В тех случаях, когда достать нормальные дрова из твердых лиственных пород невозможно, а топить печь или котел уже нужно, можно использовать дрова из горбыля.

Какого-то документа, регламентирующего характеристики дровяного горбыля, не существует.

Тем не менее, при использовании топлива из отходов распиливания бревен необходимо понимать, как они ведут себя в качестве дров, а также от чего зависят их характеристики. Наиболее важным параметром является порода, ведь горбыль сохраняет все свойства исходной древесины.

После спиливания дерева сокодвижение полностью прекращается, однако находящийся в древесине сок никуда не исчезает. Со временем он теряет влагу, как и окружающая его древесина, а смолы и питательные вещества остаются внутри волокон древесины.

При сгорании дров одновременно происходит несколько процессов:

• целлюлоза распадается на золу и пиролизные газы;
• пиролизные газы, смешиваясь с кислородом, окисляются с выделением тепловой энергии (огня);
• находящаяся внутри волокон вода испаряется, превращаясь в пар;
• под воздействием высокой температуры смолы и глюкоза окисляются, распадаются на простые компоненты и образуют новые, зачастую весьма ядовитые, вещества.

Интенсивность этих процессов, а также количество токсичных веществ, выделяемых в процессе горения, зависит от трех основных факторов:

• влажности дров;
• породы дерева;
• режима горения.

Чем выше влажность дров, тем ниже температура горения в любых режимах, ведь часть тепловой энергии будет тратиться на испарение воды, наполняющей волокна древесины.

При этом теплотворная способность большинства хвойных пород заметно ниже, чем у лиственных, из-за чего влажные хвойные дрова дают заметно худший результат, чем влажные лиственные.

Кроме того, хвойные породы содержат гораздо больше смол, которые под воздействием высокой температуры превращаются в летучие соединения. Когда дым проходит через холодный дымоход, на его стенках выпадает конденсат, состоящий из воды, сажи и различных производных древесных смол.

Учитывая, что лиственные дрова делают из мертвой древесины с минимальным уровнем влажности, дрова из горбыля хвойных пород не только более влажные, но и содержат больше смол, в результате чего топка ими приводит к быстрому зарастанию стенок дымохода сажей.

Снизить скорость этого процесса можно только тщательной сушкой напиленных дров, для чего их выдерживают в проветриваемом сарае хотя бы год, и топкой на максимальной мощности.

Ленточный фундамент

Ленточный фундамент обычно применяют в том случае, когда используются массивные каменные, кирпичные или бетонные опоры. Срок службы и прочность такого фундамента в разы выше, как и цена.

Шаг 1

Для начала Вам необходимо вырыть небольшую траншею около 200мм в ширину и 400-500 мм в глубину (может варьироваться в зависимости от высоты забора, его веса и расстояния между опорами). Если предполагается дальнейшее использование кирпичей, в качестве основы, то ширина фундамента должна быть такой, чтобы благополучно выдержать предполагаемую надстройку.

Шаг 2Следующим шагом будет опять-таки подготовка углублений на такую же глубину под опорные конструкции. Используйте тот же метод, что и при строительстве гнездового фундамента.Шаг 3Устанавливаем столбы в подготовленные лунки.

Также на этом этапе в траншею закладываются металлолом, весьма эффективным материалом является битый шифер. Лучше всего, если металл будет не просто ложиться в саму канаву, а подвешиваться на единый каркас или соединяться при помощи сварки.Шаг 4Предпоследним шагом будет установка дополнительных опорных конструкций, так называемых опалубок из металла или дерева.

Набор пролетов

Для постройки ограждения подходит пиломатериал с шириной 25 см. Более широкий размер необрезной доски не рекомендуется, могут образоваться между досками большие щели или трещины вдоль пролета. Если выбрать узкие досточки, тогда строение будет смотреться, как дешевый штакетник.

Далее следует решить, какой вид изгороди будет наиболее подходящим:

1. Для горизонтального варианта вначале к опорам с обеих сторон прикрепляют лаги шириной 5 см, затем гвоздями или саморезами внахлест прибивают горбыль. Гвозди перед этим надо смазать олифой. Внахлест прибивают с захватом 2 см, чтобы не образовались щели, так как дерево будет усыхать.
2. При вертикальном креплении доски крепятся к поперечному брусу. Перекладина фиксируется на опорных столбах, на неё набивают нужное количество необрезной доски. Первая штакетина прибивается после выравнивания по уровню. Остальные равняются на нее, крепятся встык или нахлестом.

Красивый забор из горбыля можно сделать, если подойти творчески к такому простому строению. Он станет не только практичным и привлекательным, но и эксклюзивным. Его можно дополнительно задекорировать. Красивый декоративный козырек, прибитый сверху на ограждениях, и защитит дерево от влаги, и украсит его.

Как красивый декор смотрится двухскатная крыша над изгородью.

При помощи лобзика и картонного лекала можно сделать фигурным верх частокола. Покрытие лаком или декоративная покраска также добавят индивидуальности, и построенные изгороди будут радовать своей оригинальностью. В дополнение можно выполнить ландшафтный дизайн вдоль забора и посадить живую изгородь из кустарников.

Красивое ограждение на фото ниже.

Окорение горбыля

Тому, кто собрался строить такой забор, необходимо обзавестись специальным инструментом, который имеет уже давнюю историю – скобелем. По форме – это закругленная металлическая пластина, имеющая с обеих сторон деревянные ручки.

Название инструмента взята от слова скоблить. Для того чтобы начать работать, надо взяться за обе ручки и скоблить. Форма инструмента должна быть продолжением горбыля, то есть верхушка смотрит кверху, а ручки книзу.

Кору снимать можно и другими инструментами, например, лопатой или топором. Но дело окажется более хлопотным и будет выполняться намного дольше. Процесс окорения можно разделить на несколько этапов:

Окорение

1. Устанавливаем горбыль в вертикальное положение, чтобы он опирался на какое-либо сооружение.
2. Снимаем кору по направлению сверху вниз.
3. В случае надобности можно прибегнуть к помощи топора и рубанка, чтобы закончить выравнивание поверхности.
4. Заключительным этапом будет – покрытие антисептическими средствами и сушка.

Плюсы и минусы материала

Преимуществами сырья выступают:

1. Низкая стоимость закупки. Даже в сравнении с забором из рабицы или другой сетки этот древесный материал в разы дешевле.
2. Быстрая скорость возведения. Конструкция небольшой площадью собирается за день.
3. Простота монтажа. Не нужно использовать специальные инструменты, привлекать технику. Сооружение можно сделать и самостоятельно.
4. Поддается ремонту. При повреждении одного из элементов его несложно заменить на новый без вреда для всего забора.
5. Не нуждается в капитальном фундаменте. Готовая ограда весит немного, поэтому не создает нагрузки, за исключением случаев, когда горбыль комбинируют с камнем или кирпичом. Тогда заливка основания обязательна.
6. Не представляет ценности для злоумышленников. Это отличная изгородь для дачи, где хозяева бывают сезонами.
7. Внешне хорошо дополняет дом в деревенском стиле или кантри.

Из недостатков отмечают:

1. Короткий срок службы, до 10 лет.
2. Необходимость периодического ухода – обработки антисептиками, покраски. В противном случае использование сократится до 5 лет.
3. Каждую дощечку придется подбирать по ширине, высоте. Из-за чего остается множество неподходящих элементов.
4. Дровяной обапол непривлекателен внешне, поэтому не подойдет для участков, оформленных в современных стилях.

Качество готового забора зависит от породы дерева. Дубовые, кленовые обрезки дороже, но и служат дольше. Популярен обапол из сосны. Он дешевле, но быстрее приходит в негодность.

Подготовка горбыля к устройству забора

На первом этапе возведения ограды делается закупка и отбор материала. Из общей массы горбыля отбираются доски примерно одинакового размера. Параметры отбора зависят от выбранного типа забора.

Например, для устройства глухой ограды отбираются доски с ровными боковыми поверхностями. Если такого материала недостаточно в приобретенном материале, горбыль выравнивается с помощью топора или рубанка.

Отобранные доски предварительно компонуются. Широкий и толстый горбыль можно пустить на изготовление бруса для опор. Желательной процедурой является шлифовка поверхности досок. Не рекомендуется приобретать для устройства забора тонкий и узкий горбыль. Такие доски неудобно ошкуривать.

Обратите внимание! Не стоит приобретать материал, долгое время находившийся на открытом воздухе с повышенной естественной влажностью, с признаками гниения и плесени.

На досках не должно быть черных точек, синих пятен, следов поражения древесными вредителями и много сучков. В процессе эксплуатации забора последние могут выпасть из массива древесины. Появившиеся на их месте пустоты испортят внешний вид ограды.

Повышенная естественная влажность материала может привести к тому, что при высыхании доски она покоробится или растрескается. Опорный брус должен иметь сечение не менее 10х10 см, а перекладины для крепления досок 60х40 мм.

На заметку! Опоры для ограждений высотою более 2,5 м лучше изготавливать из металлических труб с сечением 40х40 мм или швеллера с сечением 40х60 мм.

В некоторых случаях при устройстве забора из горбыля для изготовления опорных столбов используют кругляк диаметром от 8 до 10 см. Расчет материала, необходимого для возведения ограды, проводится с учетом его типа и размера.

Преимущества

Данное сырье имеет неоспоримое превосходство над бревнами, досками и брусьями — он мало весит и недорого стоит. Именно поэтому стал чаще использоваться в качестве ключевого сырья при сооружении конструкций из бруса — подсобных, складских, промышленных, жилых.

Он не утяжеляет конструкцию и в то же время превращает ее в основательную, добротную постройку. Не требует множества дополнительных затрат, поскольку дешев и не нуждается в специальных укрепленных фундаментах.

Представляет собой отличную декоративную отделку для домов всех типов. С помощью таких реек мастера не только улучшают качество строительства, но и минимизируют расходы на возведение деревянных сооружений.

При распиливании бревен на доски не вся древесина превращается в деловой пиломатериал.

Края бревна образуют горбыль, то есть доску с одной полностью пропиленной стороной, вторая сторона при этом может быть как вообще не пропиленной, так и пропиленной частично.

Советы

Забор из горбыля может использоваться в декоративных и практических целях. При правильной обработке материала такая ограда имеет привлекательный внешний вид.

Способы переработки

Для тех, кто зарабатывает распиливанием бревен на доски, горбыль является отходом, от которого нужно любым способом избавляться. Тем не менее, его можно переработать в гораздо более дорогие и востребованные материалы.

В большинстве случаев переработка включает в себя:

• распиливание;
• строгание;
• рейсмусование;
• фрезерование;
• склеивание.

Распиливание – это основная операция, которую применяют при большинстве способов переработки и производят с помощью раскроечных станков или циркулярных пил.

Эти механизмы отличаются друг от друга лишь тем, что в раскроечном станке горбыль к пиле подает специальный гусеничный или шестеренчатый привод, а при работе с циркулярной пилой оператор самостоятельно проталкивает вперед обрабатываемую доску.

Длястрогания, рейсмусования и фрезерования используют как универсальный станок, переключая режимы его работы, так и различные узкоспециализированные станки.

Принцип обработки древесины при этих операциях одинаков – вращающийся на высокой скорости вал с установленными на нем ножами прострагивает древесину.

Меняя ножи на фигурные, можно фрезерованием придавать поверхностям любую форму. Меняя расстояние между приемным столом и валом, можно рейсмусовать материал, после чего получается доска заданной толщины, обе плоскости которой являются гладкими (простроганными).

Для склеивания используют современные клеящие вещества, которые после застывания приобретают прочность, сопоставимую с древесиной. С помощью склеивания из мелких простроганных брусков изготавливают брус и щиты любого размера/сечения.

Еще одним способом переработки является очистка материала от коры. Эту операцию выполняют вручную или с помощью различных станков.

Чаще всего окорку проводят при подготовке отделочного или декоративного горбыля, когда требуется максимально сохранить текстуру и рельеф исходной древесины.

В тех случаях, когда качество или размеры горбыля не позволяют переработать его во что-то более востребованное, его можно порезать на дрова или измельчить в щепу, которая пригодится в саду или огороде, а также найдет множество других применений.

В результате переработки горбыля получают следующие изделия или продукты:

• тарные ящики;
• штакетник;
• дранка;
• отделочная или неделовая доска;
• мебель;
• окна и двери;
• квадратный и круглый брус любого размера;
• подоконники;
• различный столярный погонаж.

Более подробную информацию по способам переработки и применяемому для этого оборудованию вы найдете тут.

Стоимость

Сложно представить себе более дешевый и, одновременно, надежный вариант ограждения в загородном строении, чем забор из горбыля. Построить его можно с минимальными вложениями, самым дорогостоящим будет – транспортировка к месту строения.

Цена этого недорогого материала за 1 куб колеблется в пределах 550 руб. Сейчас производители предлагают альтернативу – калиброванный горбыль. Называется он «блок-хаус», цена – 930 руб. за 1 куб. Внешне – это имитация необрезной доски, изготавливается из хвойных пород дерева, требует такой же ручной обработки. Поэтому нет смысла платить больше.

Стоимость установки всего ограждения зависит от:

• протяженности изгороди;
• выбранных опорных столбов;
• лакокрасочных материалов;
• привлечения рабочих для постройки.

Самостоятельная постройка потребует только небольшие затраты на материал. Если заказывать работу специализирующимся на застройке фирмам, то расценки за 1 погонный метр изгороди таковы:

• при высоте 150 см – 1000 руб.;
• при высоте 200 см – 1300 руб.

Как построить декоративный, оригинальный забор и где купить нужный материал – подскажут специалисты. При покраске, покрытии лаком, дополнении декором, стоимость работ увеличится, и будет составлять 2500 руб. за 1 погонный метр. Из этого расчета высчитывают стоимость всего ограждения, учитывая его протяженность.

Примечание: в общую стоимость входит не только установка ограды, но и материал.

Технология устройства забора из горбыля

Возведение любого вида ограды начинается с подготовительных работ. Помимо сортировки, ошкуривания, шлифовки и обработки досок из горбыля, проводится очистка и выравнивание места установки забора, а также его разметка.

На заметку! Последний вид работ осуществляется в строгом соответствии с кадастровыми границами участка. Для этого в угловых точках участка в грунт вбивают колья, между которыми натягивают шнур.

Возведение самой конструкции начинается с установки опорных столбов. Место их расположения отмечают по натянутому шнуру. Столбы должны быть равномерно распределены по длине границы участка. Стандартное расстояние между опорами – 2-2,5 м.

Монтаж опорных столбов можно производить несколькими способами. Деревянные столбы чаще всего забивают в специально подготовленные для них скважины с меньшим диаметром.

Важно! После этого делают забутовку – трамбовку грунта. Предварительно нижние концы деревянных столбов обрабатывают мастикой или смолой. Это предотвращает процессы гниения забитой в грунт древесины. Металлические столбы фиксируют в вырытых в грунте лунках с помощью бетонирования.

Возведение забора начинается с монтажа опорных перекладин. Они крепятся к опорным столбам горизонтально и строго параллельно. К ним с помощью гвоздей или саморезов прикрепляются предварительно подготовленные доски горбыля. В некоторых случаях для крепления досок используются болты. Важно правильно установить первую доску в ряду полотна.

Заключительной стадией установки забора является монтаж калитки, ворот и декорирование. Последняя операция, чаще всего, сводится к покраске забора. Лучше всего для этих целей использовать шведские краски для древесных материалов. Наносить их нужно в два слоя, предварительно пропитав горбыль олифой.