Забор из горбыля

Что это за пиломатериал?

Раньше им просто топили печки или декорировали временные и черновые постройки. Однако с течением времени люди начали создавать из данного пиломатериала прочные и необычные ограды. Цена такого забора колеблется в зависимости от вида древесины, её размера, метода отделки.

Достоинства такого ограждения:

Данный материал имеет некоторые отрицательные моменты:

Варианты изгородей

Самым распространенным вариантом монтажа защитного сооружения, является вертикальный способ укладки горбыля. Для этого необходимо собрать каркас, состоящий из столбов и перекладин, располагающихся горизонтально.

Второй вариант менее распространен, но все же встречается. В этом случае, необходимость в сборке каркаса отпадает. Для крепления горбыля нужно лишь установить опоры, а к ним крепятся доски в горизонтальном положении. Набивка горбыля производится стык встык.

Есть еще вариант, который требует наибольших расходов материала – это двухсторонняя набивка.

Как правило, производится скрепление двух досок горбатой стороной внутрь конструкции. То есть, чтобы ровная сторона смотрела наружу. Но потому что он требует материальных затрат, превышающих обычный способ, им практически не пользуются.

Как выбрать?

По типажу, данный материал может быть деловым или дровяным.

• Материал дровяного типа не используется при строительстве сооружений из дерева, потому что имеет некачественную поверхность и по причине использования древесины мягких пород.

• Горбыль делового типа, вполне пригоден для обшивки сараев, сооружения опалубки и хоз. построек. Если такой материал продается в пачках, то цена его повышается, потому что при укладывании материал проходит предварительную сортировку.

• Наиболее качественным горбылем считается калиброванный. Его другое название – блок-хаус. Цена значительно выше делового типа горбыля, но, к сожалению, требует предварительной обработки (снятие коры и шлифовка).

Необходимо проводить обязательное окоренение горбыля, иначе со временем кора отпадает сама. К тому же она может служить убежищем для короедов, которые испортят все дерево.

После того как материал избавлен от коры и прошел процесс шлифовки, он приобретает эстетичный вид, пригодный для проведения дальнейшей работы. Шлифовка может производиться непосредственно на пилораме за отдельную плату, но с целью экономии бюджетных средств, можно делать данную работу самостоятельно. Для этого понадобится топор и шлифовальная машинка.

Если производить отбор по типу древесины, то лучше сразу отказаться от двух пород – это береза (потому что это твердый сорт древесины, который со временем деформируется) и тополь (он подвержен гниению).

Совет! После приобретения пиломатериала, необходимо провести сортировку и обработку в максимально короткие сроки. В случае если затянуть данный процесс, то дерево может быть заселено жуками-короедами, которые очень быстро понизят прочность материала и приведут его в неэстетичный вид.

Если горбыль тяжелый, значит, он не досушен. Для этого необходимо провести сушку, иначе впоследствии его поведет. Сушка проводится на открытом воздухе, но притененном от солнечных лучей участке.

Если его разместить на солнце, то процесс сушки будет проходить более интенсивно, что вызовет расслоение древесины (потрескается).

Как узнать, сколько нужно горбыля и других материалов

Первое, с чем нужно определиться — сколько точно потребуется столбов и примерное количество горбыля. Для этого можно вручную измерить длину границ на участке или рассчитать их по площади, указанной в документах на землю. Последний вариант не очень удобен: он подходит для участков строго квадратной формы с идеально ровными границами, а это встречается редко. 

Хорошо, если в документах на участок будут указана и длина его границ, в этом случае вообще никаких расчетов и замеров проводить не придется.

Для расчета количества материалов нужно знать следующие моменты:

1. Высота забора из горбыля — обычно она равен 1,7 м.
2. Расстояние между столбами — стандартно 2,5 м.
3. Длина столбов — 3 м.

Для вычисления количества опорных столбов длину забора делят на 2,5 м. Длину перекладин узнают, умножая протяженность забора в два раза и прибавляя к полученному числу еще 10% (поправка на обрезку и брак).

Сложнее будут расчеты с количеством горбыля: обычно он имеет разную ширину. Можно спросить у производителя среднюю ширину обрезков, если эти данные известны, тогда делят общую длину забора на среднюю ширину горбыля. При таком подходе материала может не хватить или останутся лишние обрезки. К этому нужно быть готовым.

Кроме пиломатериалов потребуется антисептик Биосепт или его аналог, гвозди. Для бетонирования опор нужен будет щебень, песок и цемент марки М-400. 

Не помешает битумная мастика для обработки нижней части забора.

Монтаж забора

При возведении забора можно пойти одним из двух путей: крепить горбыль к перекладинам или собирать отдельные секции, которые фиксировать к опорным столбам на нужной высоте. Второй подход выбирают, когда нужно реализовать определенную дизайнерскую идею.

Последовательность монтажа забора при первом способе:

1. Закрепите поперечные перекладины, отступив от верха и низа примерно 0,5 см. контролируйте, чтобы перекладины были параллельны друг другу, это облегчит дальнейший монтаж.
2. Закрепите первый горбыль так, чтобы он был расположен вертикально. Проверяйте положение уровнем.
3. Шаг за шагом прибивайте последующие доски. 

Если столбы не деревянные, а металлические, к ним перекладины можно прикручивать болтами через сквозные отверстия.  

Не забудьте набить поверху забора козырек, защищающий спил от осадков. В противном случае даже обработанный горбыль быстро сгниет.

Надежная ограда

Человек, желающий иметь природное, красивое и надёжное ограждение, должен обратить своё внимание на такой вариант, как заграждение из горбылин. Подобный вариант кое-кто может посчитать абсурдным, так как новейшие дизайнерские тенденции советуют нам выбирать для своего загородного дома такие заборы, которые подчеркивают утончённый стиль особняка.

Самая дешёвая разновидность забора из дерева — это заграждение, сделанное из горбылин. Вы легко можете изготовить такой забор вручную. Пиломатериалы для своей работы вы всегда без проблем сможете купить на пилораме за символическую плату. Хотя, кто знает, может вам просто повезёт, и горбыль достанется абсолютно бесплатно.

Ограда из такого материала будет прочной и добротной, а если вы приложите максимум усилий, то и вполне красивой и креативной.

Давайте с вами разберёмся, в чем особенности этого материала, и как сделать из него красивый забор?

Недостатки:

• Потому как материал имеет несовершенный вид, то он требует некоторой обработки, только после этого его можно будет использовать.

• Для возведения забора, необходимо провести сортировку пиломатериала. Они должны иметь более или менее ровные края и примерно одинаковую ширину.
• Именно по причине отбора, производится закупка материала с запасом, а это означает, что он требует перерасхода.

Внимание! Перед началом монтажа, рекомендуется провести обработку антисептиками. Если этого не сделать, то эксплуатационный период сокращается до 5 лет.

Плюсы и минусы забора из горбыля

Горбылем называют отходы деревообработки, получаемые при роспуске бревен на брусья и доски. Части стволов, на срезе которых одна сторона прямая, а другая в виде полусферы, и получили название «горбыль». Обычно его скупают в качестве топлива или на постройку сараев, но подойдут они и для заборов.

Плюсы таких изгородей:

1. Экономическая выгода — горбыль дешевле штакетника, профнастила и кирпича. Для возведения такого забора не нужны специфические навыки, значит будет еще и экономия на оплате труда.
2. Простота в обработке. Можно использовать разные приемы для придания забору эстетической ценности.
3. Долговечность при правильной подготовке и установке. Забор из горбыля может служить несколько десятилетий.
4. Скорость возведения. Забор из горбыля можно сделать быстрее, чем каменную кладку.
5. Оригинальный вид. Такого забора точно не будет ни у кого в поселке. 

Долговечность сильно зависит от породы дерева. Дольше всего прослужит забор из бука, дуба и ясеня — но такой горбыль может стоить дорого. Дешевле горбыль из сосны и ели, но у него срок службы будет меньше.

Не лишен материал и ряда недостатков:

1. Трудно подобрать нужное количество — нужен горбыль с примерно одинаковой шириной и толщиной, иначе забор получится неказистым.
2. Требуется дополнительная обработка для увеличения срока эксплуатации и придания привлекательного вида.
3. Необходимость окорения — удаления коры. Работа трудоемкая, но без нее горбыль уже на следующий год будет выглядеть некрасиво.
4. Сложность в ремонте. Если в результате удара чем-либо лопнет и сломается одна из досок, найти ей замену будет проблематично.
5. Горючесть материала. Забор может загореться во время пала травы или розжига костра в непосредственной близости.

Перед строительством забора из такого материала нужно взвесить все плюсы и минусы. Важно наличие в вашем регионе деревообрабатывающих предприятий: если они далеко, к расходам на возведение и ремонт добавится еще транспортировка досок.

Можно из горбыля делать не весь забор, а отдельные его части, калитку с воротами, декоративные перегородки.

Подготовка горбыля к использованию

Даже самый качественный отборный материал нельзя пускать на строительство забора без предварительной подготовки. Его необходимо ошкурить и пропитать средством от гниения и насекомых.

Снимать кору с горбыля сложнее, чем с целых бревен, делать это неудобно. Для ошкуривания используют топор, крепкий нож и даже огородную тяпку. Все они оставляют на древесине следы и пятна подкоркового слоя.

Чтобы избавиться от неприглядного вида ошкуренных досок, их обрабатывают абразивным инструментом, наждачной бумагой. Шлифовка «горбатой» поверхности тоже отнимает немало сил и времени.

Поэтому временный забор из горбыля строят без предварительной подготовки: свои 2-3 года он простоит, лишние затраты себя не окупят.

Многим нравится, как выглядит горбыль с корой. Есть и такие, кому жаль тратить время и деньги на сложную подготовку, которая заметно сказывается на стоимости копеечного материала. И его используют как есть. Такой забор прослужит очень недолго, потому что именно под корой находят пристанище и защиту жуки-короеды и прочие насекомые.

Можно поступить так:

• сколотить из досок длинный ящик, в который свободно поместится горбыль для забора целиком; 
• выстелить его внутри плотной полиэтиленовой пленкой; 
• залить в получившуюся ванну жидкую пропитку; 
• «купать» в ней заготовки, полностью погружая в раствор и выдерживая хотя бы по несколько минут.

Этот способ может потребовать некоторого перерасхода пропитки, но сэкономит время, особенно в случае с горбылем с его неровными поверхностями.

Подготовка горбыля к монтажу

Пока застывает бетон, можно заняться подготовкой горбыля к монтажу. Заключается она в она в удалении коры и в обработке антисептиками. 

Проще всего работать скобелем — стальной полосой, заточенной с одной стороны и имеющей две рукояти. Скобель снимает кору аккуратно, не повреждая древесины, что важно для сохранения ее декоративных свойств. Топором или электрорубанком такого результата добиться невозможно.

Можно снимать кору и заточенной лопатой, такой способ используется в некоторых деревнях. Но этот инструмент удобен если есть возможность зафиксировать горбыль. В противном случае легкие полосы будут смещаться при ударе.

Последовательность работ по подготовке горбыля:

1. Закрепите горбыль в определенном положении — вертикально, горизонтально или под наклоном. Выбирайте вариант, удобный вам.
2. Снимите кору скобелем.
3. Удалите выступающие сучки.
4. С помощью рубанка выровняйте полоску по краям, стараясь, чтобы ширина горбыля оставалась примерно одинаковой.
5. Обработайте материал раствором антисептика и положите на просушку. Сушить лучше в тени, чтобы материал не повело.

Если горбыль примерно одинаковый по ширине, но надо добиться ровных сторон — проще всего работать циркулярной пилой. При этом нужно быть готовым, что отходов будет много, значит и материала нужно больше.

Подготовка горбыля — дело трудоемкое. Ее лучше начинать задолго до разметки территории.

Пошаговая инструкция по строительству

В вырытые предварительно лунки вставляем столбы и выравниваем их с помощью строительного уровня. Затем засыпаем на 1/3 землёй или песком и натягиваем между ними капроновую нить, чтобы проконтролировать ровность выстроенного ряда. Если столбы будут стоять как «кривые зубы», то сделать красивый забор не получится.

Устройство опор и цементирование

1. Для опор лучше всего брать трубы железные (диаметр 70–80 мм, толщина около 3,5 мм) или металлические профили (размер 50х50 мм). На них привариваются пластины, которые предназначены для крепления прогонов в горизонтальном состоянии. Прогоны между опорами можно сделать также из горбыля, распиленного на две части вдоль доски.

   Бетонирование опор для забора

2. Расстояние между опорами также будет зависеть от длины прогона.
3. Если вы решили делать полностью деревянный забор, то лучше всего брать древесину прочной и долговечной лиственницы, дуба или сосны, диаметром не менее 20 см. Перед тем как их устанавливать в лунку и цементировать, необходимо провести ряд подготовительных процедур:
4. Обжечь низ столба на огне, для того чтобы закрылись все древесные поры;
5. Покрыть раскалённой смолой, лаком или обернуть битумом для того, чтобы предотвратить процесс гниения нижней части столба в земле.
6. Дать полностью высохнуть.
7. Далее, заливаем в лунку приготовленный цементный раствор, который замешивается в такой пропорции: 1 часть цемента/1 часть щебня/3 части песка. Оставляем столбы до полного затвердения бетона. Обычно хватает два или три дня, но если раствор полностью не высохнет, то во время крепления горбыля опоры могут накрениться. Такой способ крепления используется, если забор будет устанавливаться на обычном песке или чернозёме.
8. Если ограждение устанавливается на суглинистом грунте, то опоры можно забивать непосредственно в землю без дополнительного крепления. Для этого высверливаем ямки с помощью садового или рыбацкого бура, а затем вставляем в них столбы и начинаем забивать их кувалдой, положив на торец плоскую крепкую доску.
9. Горизонтальное крепление горбыля. Для горизонтального крепления необходимо взять брус размером 5х3 и прикрепить его с двух сторон к опорам. Затем с помощью саморезов или гвоздей, хорошо смазанных олифой или подсолнечным маслом, прибить или прикрутить горбыль внахлёст. Встык его подогнать достаточно тяжело.

   Вертикальный забор из горбыля

10. Вертикальное крепление горбыля. Для вертикального крепления доски горбыля надо распилить вдоль, а затем прибить их к прогонам гвоздями выпуклой стороной внутрь. Между досками необходимо сделать шаг в 4–5 см, который потом и закроет второй ряд ограждения. Он прибивается выпуклой стороной наружу.

    Вертикальный забор из горбыля

11. Верх забора можно подравнять, натянув капроновую нитку по торцу и спилив выступающие части досок. При желании ограждение можно сделать фигурным. Здесь все зависит от фантазии мастера.

Сооружение ограждения

Завершающим этапом установки забора из горбыля, считается установка перекладин и штакетин. Если опоры бетонировались, то необходимо дождаться полного застывания и приступать к следующим действиям:

• К столбам крепится перекладина. Перед тем как окончательно закрепить горизонтальные направляющие, их необходимо выставить по уровню, если используются ровные пиломатериалы или на глаз, если перекладина из горбыля.

• Крепление перекладин производится стык встык или накладыванием друг на друга. Горбыль можно крепить поверх.
• Выставив штакетину, убедитесь в правильности уровня. Закреплять лучше двумя гвоздями в каждой точке крепления.
• Последующие штакетины прижимаются друг к другу, и также проверяется вертикальный уровень.

С целью продления срока службы заградительного сооружения, некоторые мастера прибегают к небольшой хитрости – набивают поверх торцов горизонтальную планку. Таким образом образуется своеобразный козырек, защищающий лесоматериалы от осадков. На этом процесс установки считается законченным.

Способы декорирования горбыля

Ошкуренный и пропитанный антисептиком горбыль со временем все равно потемнеет. Если для забора вдоль огорода это не страшно, то внешнюю часть, со стороны улицы и двора, хочется как-то украсить. 

Вот несколько вариантов:

1. Грунтовка по дереву, плюс два слоя акриловой краски для наружных работ. С добавлением колера можно выкрасить забор в любой цвет.
2. Обработка морилкой с последующей лакировкой. Если использовать лак для наружных работ, не придется каждый год его поправлять, а смотрится такой забор благородно и стильно.
3. Частичный обжиг древесины с последующей лакировкой. Можно работать паяльной лампой. Такого забора точно ни у кого не будет.

Если не боитесь трудностей и готовы смешивать разные вещества — можно приготовить шведскую краску. Она выполняет несколько функций: декорирует деревянную поверхность, защищает древесину от гниения и различных жуков.

Для приготовления состава потребуется:

• 500 г муки любого сорта;
• по 250 г поваренной соли и медного купороса;
• 240 г железного сурика (продается в интернет-магазинах);
• 230 мл олифы;
• 3 л воды.

Муку соединяют с водой и варят клейстер, как для поклейки обоев или творчества. Клейстер горячим процеживают через мелкое металлическое сито, ставят вновь на огонь и добавляют купорос, олифу и соль. Тщательно перемешивают, добиваясь однородной массы и, не снимая с огня, добавляют 1,5 л воды. Полученным составом обрабатывают горбыль.

В зависимости от качества древесины, расход будет на уровне 200—250 г/м2 площади.

Установка столбов

Заборные столбики можно установить следующими способами:

• забивка в скважины, чей диаметр немного меньше сечения бруса;
• монтаж с забутовкой;
• бетонирование;
• глубинное бетонирование с заменой грунта.

При использовании деревянных опор чаще всего применяется первые 2 варианта. Сначала концы столбов покрываются слоем битумной мастики или смолы, после чего забиваются в готовые скважины. Затем выполняется подсыпка и трамбовка земли вокруг столбика. При втором способе выкапывается яма, в неё устанавливается опора и заклинивается со всех сторон камнями, после чего туда заливается жидкий раствор глины.

Под стойку делается подсыпка щебнем

Бетонировать можно как стальные, так и деревянные столбы, только к первым приваривают детали анкеровки — куски уголков или арматуры, прочно удерживающие трубу в бетоне. Практикуется и комбинированный способ — в грунте бетонируется стальная труба, а сверху к ней крепится опора из дерева. Независимо от выбранного варианта работы ведутся так:

1. Дно ямы засыпьте щебнем на высоту 5 см и утрамбуйте его.
2. Пользуясь уровнем, поставьте стойку строго вертикально и зафиксируйте её, прибив опорные планки.
3. Смешайте 1 объём цемента М400 с 4 такими же объёмами песка и 6 частями щебня, долейте воды и приготовьте бетон М100.
4. Забетонируйте стойки, заполнив смесью ямы доверху. Дальнейшие работы ведутся после застывания бетона (не менее 2 недель).

При установке столба надо выдержать вертикаль

Металлические стойки можно закреплять с помощью так называемого бетонного воротника. При глубине ямы 0,5 м трубу забивают ниже её дна ещё на полметра, а сверху заливают бетоном.

Забетонированная стойка

На просторах Федерации часто встречаются сверхвлажные грунты, подверженные воздействию морозного вспучивания. Зимой они выталкивают наружу любые предметы, находящиеся в полосе промерзания почвы. В подобных условиях бетонирование производится ниже этой границы, а сверху влажный грунт около столба заменяется смесью щебня с песком.

В пучинистом грунте бетон заливается ниже границы промерзания

Фотогалерея

Все варианты красивых заборов из горбыля представлены на фото. Вообще работа с деревом – это искусство и мастерство. Здесь нужно вложить душу. Только так создаются настоящие шедевры. Используя подобные материалы, можно создать окружающее пространство, напоминающее волшебство. Когда смотришь на деревянные ограждения, возникает ощущение, что за ними целая сказка, мир загадочный и таинственный.

Выбирая древесину, нужно еще знать одну особенность. Она бывает делового и дровяного типов. Первая имеет толщину, не превышающую 35 миллиметров. Ценность деловой древесины зависит от породы дерева. Береза, осина, ель в основном уходит на подсобные материалы.

Лиственница и дуб – это ценные породы. Они стоят дорого и применяются в качестве отделочного материала.

Дровяной тип пиломатериала идет на последующую переработку. Как правило, в последующем эти доски используют для отопления или изготовки брикетов из щепы, чтобы тоже растапливать котлы, печи.

Этот вариант изготовления забора является самым дорогостоящим, потому что древесины вам понадобится намного больше.

Подведём итоги

Заграждение из горбыля — это своего рода креатив в быту. Вы должны проявить свою фантазию, тогда забор ещё длительное время будет радовать вас своим эксклюзивным внешним видом. Ценители моды и стиля в интерьере могут потрудиться и вырезать на своём заграждении красивый орнамент.

Подсчитано, что заграждение из горбыля служит примерно десять или двадцать лет.

Мы убедились, что создание заграждения из необрезной горбылины – работа не очень сложная, однако длительная и кропотливая. Незначительные денежные расходы на постройку такого забора с лихвой компенсируют вам высокую сложность строительных и монтажных работ.

Чтобы вам правильно использовать своё личное время, для начала составьте план строительства забора. Затем, разделите всю работу на отдельные части, выполняя каждую поэтапно, согласно составленному плану. В особенности это касается хозяев больших участков, которые ограждены от соседей со всех сторон.

О том, как построить забор из горбыля, смотрите в следующем видео.