Забор из кирпича (117 фото): универсальный кирпичный забор для частного дома, красивые варианты декора облицовочным камнем

Разметка участка под кирпичный забор

По углам будущего ограждения и вдоль стен вбиваются колышки. Натягивается веревка. Отмечаются места установки столбов, калиток и ворот.

Углы должны быть строго прямыми. Правильность разметки тщательно выверяется угольником.

Сооружение фундамента для кирпичного забора

• Выкапывается траншея глубиной в 700–800 мм. Ее ширина должна быть на 20 см больше планируемой ширины фундамента. На дно засыпаются слои песка (1 см) и щебня (1 см).
• Подготавливаются отверстия для установки столбов. Сооружаются опалубка и арматурный каркас. Устанавливаются столбы с заглушками.

Фотография № 3: возведение фундамента

• Выкапывается траншея для отмостки. Глубина — 150 мм, ширина — 500 мм. Дно засыпается слоем щебня. Подводится арматура.
• Смешивается раствор, заливаются фундамент и порожек.

Необходимо удостовериться в том, что столбы стоят строго вертикально. Это позволит избежать проблем при возведении кирпичного забора.

Виды кладки

Технологами и строителями наработаны разнообразные типы кладки кирпича, одним из наиболее современных и привлекательных вариантов считается система лего. По сравнению с использованием классического вида блоков, скорость работы существенно возрастает, а специальная подготовка сводится к минимуму.

Просто прикладывают верхний ряд к нижнему интуитивно понятным образом, после чего проклеивают строительным клеем. Кирпичи «лего» полые внутри, что значительно облегчает их транспортировку и перемещение непосредственно на строительстве, снижает трудоемкость работ.

Использование гиперпрессованного материала целесообразно в том случае, когда даже защита, обеспечиваемая классическим типом кладки, для вас недостаточна. Это очень прочное и стабильное изделие, и критически важно соблюдение технологии производителем.

Если она нарушается, то неизбежно появятся трещины и дефекты даже при самой аккуратной работе, а срок службы забора резко сократится. Что касается повышенной теплопроводности, то этот показатель сколько-нибудь существенного значения при сооружении заборов не имеет.

Баварская кладка кирпича открывает ряд важных возможностей; строго говоря, это не столько особый метод, сколько специфический материал. Видеть его можно в любом старинном здании, причем не только на германской территории, но и во всех остальных европейских государствах.

Сущностная особенность баварского подхода состоит в том, что внешняя сторона материала окрашена в самые различные тона, формирует необыкновенно притягательные рисунки. В течение веков никакие усилия мастеров не давали создать хорошую монотонную окраску кирпичей. И поэтому недостаток стали обращать в достоинство.

То, что в прошлом считалось проблемой, сегодня вовсе превратилось в характерную черту стиля кантри или прованс, в способ подчеркнуть элегантность старого облика забора.

Баварский кирпич делается по специфической технологии, в конце его обжига концентрацию кислорода в печи повышают, чтобы состав глины изменился за счет химических реакций. Потому внешний слой оказывается окрашен иначе. Стекловидная масса в толщину занимает минимум 0,2 и максимум 0,4 см. Кирпич, полученный по южногерманскому методу, даже при самом неблагоприятном стечении обстоятельств не покроется высолами.

Ширина блоков полностью стандартная, а вот его внешний вид далеко шагнул вперед за последние годы. Инженерам удалось придумать, как сделать форму разводов очень замысловатой, сочетая эти находки с созданием гладких либо текстурных поверхностей.

Специалисты не рекомендуют на одну часть забора использовать свыше четырех оттенков — это только усложнит работу и подбор необходимых компонентов.

Важно: ключевой цвет охватывает минимум ½ всей площади, а оставшиеся два или три тона распределяются случайно подобранным образом, как сочтете нужным.

Выбираем кирпич

О том, как правильно выбрать кирпич для возведения забора, подробно рассказано на видео ниже.

Декор

Кирпич в комбинациях с ковкой воспринимается очень шикарно; вы можете использовать ее или как украшающие части, или как функциональную долю конструкции. Можно варьировать конфигурацию и величину кованых блоков, расставлять их оригинально.

При парапетной схеме на неразрывный слой кирпича ставятся выкованные прутья и иные украшающие элементы.

Важно: их высота над верхней кромкой ограждения не должна превышать 50 см. Подобное решение внешне притягательно и вдобавок надежно останавливает большинство неподготовленных злоумышленников.

Если над основной частью кирпичей выставлен цоколь (0,3—1,5 м), поверх него монтируются также весьма разнообразные кованые блоки. Характерной особенностью такого подхода является то, что забор прозрачен.

Можно выбрать и третий способ, в котором кирпичные столбы сочетаются с коваными конструкциями. Именно на ковку в таком варианте приходится основная часть длины, а кирпичи можно увидеть лишь в столбах или колоннах. И даже сами столбы, колонны внутри могут иметь арматуру, которая увеличивает их механическую стойкость.

Кирпичную кладку может дополнять не только фигурный кованый элемент, но и древесина; учтите, что ее присутствие не всегда означает возможность сэкономить. Чаще всего такой шаг предпринимают, желая использовать не нужное в других целях дерево и при этом создать эффектный, лаконичный архитектурный ансамбль.

Впрочем, даже если ограничиться только лишь одним кирпичом, тоже можно добиться весьма интересного результата. Цветовые решения достаточно разнообразны, и многих начинающих экспериментаторов такой огромный выбор ставит в тупик. Часто стараются воспроизвести вид покрытия фасада в доме, к примеру, используя оттенки красного цвета с оранжевыми включениями. Также широко распространены эксперименты с кирпичом коричневого, желтого, белого цветов.

Винная тональность (марсала) воспринимается очень привлекательно, особенно хорошо применять такие заборы как акцентные элементы. Серую палитру имеет смысл использовать на участках, оформленных в современном либо урбанистическом стиле; отлично сочетается такая окраска с обильным использованием бетона.

Подбирая комбинацию в загородном доме, в дачном владении, ориентируйтесь на цветовую гамму садовой дорожки и площадки; в таком случае можно будет использовать для оформления фасада жилища не просто иную окраску, но и совершенно другой материал.

Из обычного и клинкерного кирпича можно соорудить «перфорированное» ограждение, строящееся в шахматном порядке. Сквозь промежутки можно наблюдать за двором и улицей, прочность конструкции несколько уменьшается, однако это не настолько существенно.

Кроме перечисленных вариантов, вы можете декорировать забор обыкновенными растениями, имитациями, витражными стеклами и керамикой.

Возвращаясь к теме клинкера, стоит подчеркнуть, что он не только выглядит весьма изящно, но и очень мало поглощает воды, не крошится максимально долго. Забор из него прослужит долго, а блок может быть очень разнообразным внешне — рифлёным, шероховатым, совершенно гладким.

Используя колотый кирпич, можно добиться впечатляющих результатов; поверхность рваного блока трудно отличить от природного камня. Так приятно представлять себя жителями средневекового рыцарского замка!

Вовсе отказаться от специального декора позволяет силикатный кирпич, для фасадной укладки он поставляется преимущественно белого цвета. Симпатично смотрится сочетание белых столбов с красным или коричнычневым массивом или наоборот.

Фасадный брус (он же декоративный брус или планкен) является подвидом облицовочных кирпичей; несмотря на повышенную цену, использовать его вполне разумно, не будет риска разрушения опор и всей конструкции в целом.

Завершает наш обзор тип заборов, именуемый «фагот» (буквальный перевод с итальянского — охапка дров). Внешний вид воспроизводит атмосферу натурального камня, но поверхность иногда немного сколота. Масса одного блока может достигать 4 кг; изделия со сколами примерно на 200 г легче, а сочетание таких вариантов между собою очень симпатично.

Комбинирование материалов

Комбинированные заборы всегда смотрятся изящнее, чем сделанные из одного лишь вида материалов. Повысить изысканность ограждения несложно — требуется лишь дополнить кирпич художественной ковкою.

Если воспользоваться металлическим штакетником, можно сэкономить не так уж мало денег. При этом подобные конструкции служат очень долго, способны ограничить наблюдение извне за происходящим на участке, но при этом полного перекрытия обзора не происходит. Вы всегда сможете выбрать вариант, имитирующий кирпич или гармонически сочетающийся с внешним видом жилища.

Преимуществом штакетника, сделанного из металла, является и высокий уровень безопасности — о такие конструкции не удастся поцарапаться даже специально.

Но у предпочитающих дополнять заборы деревянным типом блоков, в том числе и при помощи вагонки, есть свои веские аргументы. Взяв натуральное дерево, можно значительно повысить звукоизоляционные качества заграждения. Да и останавливать сильный ветер оно будет эффективнее, чем кирпичная стена.

Следует учесть, что деревянное полотно, каким бы легким оно ни казалось само по себе, увеличивает массу забора. А потому придется все места, где такие элементы используются, оборудовать более мощным фундаментом. В случае с массивными стальными деталями ситуация аналогичная.

Красивые примеры

Часто думают, что кирпичный забор — всегда высокая и солидная конструкция, внешне выглядящая несокрушимой. Однако существуют совершенно другие варианты, смотрящиеся очень оригинально. Например, очень низкое заграждение с поднятыми в нескольких местах столбами.

Впрочем, даже при традиционной высоте барьера его внешний вид бывает уникальным. Здесь строители явно вдохновлялись идеей сочетания умеренно красных и выбеленных участков стены. У них в результате получилось отлично выглядящее заграждение, приковывающее восторженные взгляды.

Другое привлекательное решение состоит в том, чтобы использовать выразительные темные акценты, гармонирующие по тону с верхней планкой, ставящейся над всеми кирпичными рядами. Тут важно не ввести слишком много темных элементов, иначе получится мрачный вид.

Часть проектировщиков полагает, что отдельным кирпичам вовсе не обязательно быть прямыми. Используя декоративные изделия сложной геометрической формы, можно создать восхитительный орнамент. Его притягательность только усилится при грамотном подборе цветовых контрастов с окружающими деталями.

Необходимые для возведения кирпичных заборов материалы и инструменты

Основные материалы кирпичного забора — блоки, цемент и песок. Кроме них, потребуются:

• щебень мелкой фракции (5–20 мм);
• вода;
• столбы (оптимально подойдут профилированные трубы 60*60 мм) с заглушками;
• листы фанеры или доски (для опалубки);
• колышки (для разметки);
• армирующая сетка (для повышения надежности конструкции).

Кроме этого, необходимо купить рубероид на битумной основе (для гидроизоляции).

При возведении кирпичных заборов не обойтись без:

• емкости с лопатой для смешивания бетона или электрической мешалки;
• веревки;
• арматуры;
• болгарки;
• уровня;
• угольника;
• рулетки;
• ведра;
• мастерка.

Для защиты ограждения от атмосферных осадков следует позаботиться о приобретении колпаков и козырьков. Установка дополнительных конструкций (калиток, ворот и пр.) требует расширения базового набора инструментов и материалов.

Последовательность укладки кирпичного забора

Здесь приведена последовательность укладки стандартного кирпичного забора. Столбы укладываются в 1,5 кирпича, цоколи — в 1, а основные части простенков — в полкирпича.

Процесс строительства протекает в несколько этапов.

1. Проверка раскладки. Первый ряд будущего ограждения размещается на поверхности покрытого рубероидом фундамента без нанесения раствора. Это делается для того, чтобы еще раз убедиться в правильности установки опор.
2. Формировка столбов. Профилированные трубы обкладываются на высоту в 3 кирпича. Между первыми и вторым рядами размещается армированная сетка по размеру будущей опоры.
3. Установка цоколей. Основания простенков также укладываются на высоту в 3 кирпича.
4. Связка столбов и цоколей. В процессе возведения четвертого ряда кирпичного забора в раствор утапливается армированная сетка. Она должна выходить за границы столбов на 2,5 кирпича.
5. Одновременная укладка опор и стен (уже в полкирпича). Элементы ограждения возводятся с армированием через каждые три ряда.

Фотография № 5: монтаж простенка

По завершении укладки на кирпичный забор надеваются защитные колпаки и козырьки.

Фотография № 6: металлоконструкции защищают ограждение от атмосферных осадков

Преимущества забора из кирпича

Кроме того, с таким забором участок будет защищён от ветров и лишнего внимания от мимо проходящих людей. Построить ограждение из кирпичей вполне возможно самостоятельно, однако лучше перед самим возведением узнать все тонкости такого строительства.

Преимущества кирпичных заборов

Строительство кирпичных оград до недавнего времени было непозволительной роскошью, поскольку стоимость данного строительного материала считается дорогой. Однако безопасность жизни и жилья приобрела первостепенное значение, поэтому кирпичные ограждения уверенно завоевали симпатии покупателей. Они отличаются прочностью, устойчивостью к механическим воздействиям и разрушительным факторам окружающей среды.

Кроме этого, кирпичные заборы имеют аккуратный внешний вид, который может принимать и декоративное значение, с применением в строительстве различных вариантов укладки кирпича. Популярным способом сделать данные ограждения привлекательными является комбинированное строительство, ведь кирпич превосходно сочетается со многими материалами – деревом, камнем, металлом (ковкой).

Проект и расчет забора

Первый шаг в возведении забора – это создание проекта. Проектирование должно включать в себя следующие детали:

• Основанием ограждения являются столбы, расстояние между которыми зависит от толщины забора. Помимо этого, опоры будут основным фактором, который придаст жёсткости всей конструкции.
• Несмотря на определённое расстояние между столбами, их также нужно будет расположить по обе стороны ворот.
• В своей конструкции опоры обязаны иметь металлические швеллеры.

Необходимо напомнить, что для возведения потребуются определённые строительные материалы. Использование обыкновенного красного кирпича требует оштукатуривание ограждения, однако иногда остаётся только чистая кладка.

Если в облицовке будет употреблён тот или иной декорирующий материал, то производить оштукатуривание не придётся, что сокращает время строительства. Также советуется приобретать материалы, не склонные к повреждениям при низких температурах.

Расчет забора из кирпича

Правильный расчет забора из кирпича позволит выполнить размещенная ниже таблица.

Таблица № 1: расход материалов

Очень важно точно рассчитать необходимое количество блоков. Если кирпичей не хватит, то придется докупать. Причем найти полностью идентичный (особенно по цвету) материал может не получиться.

К расчету количества цемента и песка, необходимого для возведения кирпичного забора, можно подходить не столь скрупулезно. Дополнительная закупка этих компонентов пройдет без проблем. При смешивании растворов используют следующие пропорции:

Таблица № 2: пропорции растворов

Расчет материалов

Рассчитать точную потребность в кирпиче очень важно, и это не составляет особенного труда. Если стена делается однослойной, квадратный метр ее создается из 100 блоков, а двойной тип кладки требует уже примерно 200 кирпичей на той же площади.

Определите нужную высоту и глубину барьера; если он носит скорее декоративный характер, допустимо строительство в ½ кирпича, при котором элементы кладутся удлиненной стороной вдоль отведенной линии. Но если вы хотите усилить защиту своей территории, используйте не менее полутора кирпичей.

То, насколько конструкция должна быть высока, определяется индивидуально: практикуются размеры от 50 до 350 см, выше заборы делают лишь изредка.

Учтите, что ошибки с определением свойств забора грозят не только техническими, но и юридическими проблемами. В ряде случаев лучше ознакомиться с положениями нормативных актов, строительными нормами и правилами. Нарушив их, к примеру, на даче, можно получить штраф. Или даже предписание о сносе неграмотно возведенной конструкции.

Все дачные и садовые участки лучше ограждать конструкциями не более 150 см высотой, причем исключительно из сеток или решеток на основе различных материалов.

Исключение может делаться только с общего согласия участников дачных объединений, собрание которых вправе допускать непроницаемые барьеры не более 220 см. Эти ограничения обусловлены заботой о хорошем освещении всех участков и дорог общего пользования.

На индивидуальное жилое строительство подобные запреты вовсе не распространяются, кроме ситуаций, когда они действуют в рамках регионального закона.

Если толщина конструкции одинакова, но форма ее различна, расход материала может меняться в широких пределах. Так, на стандартных 0,06 га можно поставить квадратный забор (периметр его около 98 м), а можно треугольный — тогда суммарная длина контуров возрастет до 112 м.

Точный расчет проще всего сделать, ориентируясь на данные кадастрового плана, тогда не придется заниматься самостоятельными измерениями.

При использовании силикатного кирпича размеры будут те же, что и при применении стандартного варианта.

Чтобы посчитать расход бетона для организации фундамента под забор, придется перемножить ширину основания с высотой и общей длиной.

Важно: над слоем земли бетон должен быть приподнят хотя бы на 0,1 м.

Намереваясь строить забор из славянского кирпича, ориентируйтесь на размеры изделий, входящих в понравившуюся вам коллекцию. Чаще всего приобретают так называемый «нормальный» размер, одинарный (равен традиционному) либо «евро» (0,7).

Не забудьте посчитать расход и тех материалов, которыми решено отделать готовое ограждение.

Приблизительный расход сырья при получении 1 куб. м бетона кустарным способом составляет примерно 3 ц цемента, по 10 ц промытого песка и щебенки. На кубометр кирпичной кладки расходуется до 0,3 куб. м строительного раствора — в эту цифру уже заложены вероятные потери, неизбежные даже при очень профессиональной работе.

Если решено создавать секционный барьер, обсчитывают потребность в строительных блоках и бетонном растворе для единичных секций и столбов, после чего умножают полученный показатель на необходимое число.

Когда нужно рассчитать потребность в материалах для декоративной кладки, схема аналогична — но обязательно делаются вычеты для пустот либо добавления для карниза, для каждой вытачки и оформительского элемента.

Строительство забора из кирпича своими руками

Перед началом работы необходимо создать гидроизолирующую прослойку. Это нужно для исключения возможности разрушения кирпичей после попадания в них влаги. Далее следует пошаговая инструкция создания ограждения:

1. Кладка кирпичного забора начинается с середины фундамента. Кроме того, важно следить за ровностью по вертикали и горизонтали.
2. Если выкладка происходит из кирпича для облицовки, то важно быть аккуратным, не создавать разводов, которые могут испортить внешний вид ограждения. Для того чтобы не допустить разводов, нужно протирать кирпичи смоченной губкой.
3. Столбы создаются вокруг трубы, которая впоследствии перестанет быть видна за кирпичами.
4. Из-за высокого веса всей конструкции важно исключить возможность падения ограждения или появления перекосов.
5. При образовании неровностей можно устранить их при помощи молотка из резины.

Строительство заборов из кирпича

Если Вы хотите, чтобы на забор, который Вы установите сейчас, любовались Ваши внуки — не раздумывайте, устанавливайте ограждение из кирпича — самый надежный и долговечный вариант, конечно, при условии правильного возведения.

Кирпичные заборы прекрасно сочетаются с роскошными особняками и домами среднего класса. Могут изготавливаться как исключительно из одного материала, так и в комбинированном варианте: с профнастилом, поликарбонатом, кованными секциями и в других, более сложных вариантах (кирпич-ковка-поликабонат).

Основные этапы профессионального строительства заборов из кирпича выглядят следующим образом:

1. Измерительные работы. Именно на этом этапе определяются будущие параметры забора. Намечается местоположение будущей калитки и столбов
2. Строительство ленточного фундамента. Обязательное условие для долговечности кирпичного ограждения. Можно купить готовый. Блочный. Но лучше залить монолитный, с арматурой.
3. Возведение опорных столбов. Этот элемент придает конструкции необходимую жесткость и существенно облегчает кладку.
4. Непосредственно кладка кирпича. Кирпичный забор, который выполняет защитные функции и рассчитан на долгосрочную эксплуатацию, делается в 2-3 кирпича. Все, что сделано в 1-1.5 — декоративное ограждение.
5. Косметические процедуры: удаление следов цемента, случайно попавших на фасадную сторону кирпичей, декорирование фортификации специальными защитными колпаками, которые будут препятствовать проникновению влаги в полости, возникшие в результате несоблюдения технологии.

Правильно построенный кирпичный забор может простоять хоть 100 лет.

Компания «ПрофСтройЗабор» произведет установку кирпичного забора на вашем участке. В своей работе мы используем только высококачественные материалы, которые могут гарантировать отличные эксплуатационные характеристики ограждения. Наши сотрудники имеют большой опыт, поэтому кладка силикатного кирпича будет произведена на профессиональном уровне, аккуратно и максимально быстро.

Строительство кирпичного забора своими руками

Строительство кирпичного забора своими руками — это длительный и трудоемкий процесс, требующий знаний и навыков каменщика, а также точных расчетов. Одному человеку может даже не хватить сезона (весна – осень) на возведение такого ограждения.

Если вы не уверены в своих силах, обратитесь в надежную компанию. Профессионалы правильно рассчитают количество материалов, учтут все особенности участка и возведут кирпичный забор, который без необходимости обслуживания и ремонта простоит десятки лет.

Вам не придется тратить собственные время и силы, а также привлекать близких людей или непроверенных помощников. Бригада специалистов сделает все максимально быстро и качественно.

Если вы все же хотите установить кирпичный забор самостоятельно, изучите приведенную ниже инструкцию.

Технология возведения

Чаще всего используют все же не оригинальные дизайнерские приемы, а вполне традиционные способы укладки кирпича. Разнообразие вводится за счет различных геометрических структур и отдельных элементов конструкции. Секционный вариант забора отличается от сплошного тем, что стена усиливается опорами, находящимися на дистанции 250 — 450 см.

Поскольку установка опор зависит от величины оказываемой нагрузки, то чем тоньше создаваемая преграда, тем реже можно монтировать столбы.

Независимо от того, ставятся ли на первое место соображения максимальной прочности или дизайн, методика работы примерно схожа. Раньше всего создают разметку, по которой нужно залить фундамент.

Чтобы добиться успеха, рекомендуют, во-первых, использовать высокачественный бетон, а, во-вторых, замешивать растворы не вручную, а при помощи миксеров, то есть дрелей с особыми насадками.

Другими необходимыми компонентами при работе оказываются ковшики и кельмы. Первые представляют собою полусферы с деревянными ручками и призваны делать распределение раствора над кладкой более однородным. Мастерки же обеспечивают выравнивание цемента, снимают его избыток на торцах и в местах соединений, помогают насытить раствором швы. Осторожные удары оборотной стороной ручки инструмента позволяют усадить кирпичи на точно отведенные для них места.

Если забор будет дополнен колоннами, точность их размещения и минимальное отклонение от прямой линии обеспечивается благодаря контролю углов строительным уровнем. Чтобы отколоть от кирпича кусок требуемой величины, профессионалы советуют использовать кирку.

Ровность фасадной части кладки выверяют при помощи гладких реек от 120 до 200 см в длину. Используя порядовки (линейки из металла или дерева, размеченные с шагом, равным сумме толщины швов и высоты кирпичей), можно проконтролировать качество кладки отдельного яруса.

Также при работе используют эталон-конус, мотки крученых шнуров, зубило, стамеску.

Когда кирпичи кладут в том же направлении, что и вся кладка в целом, соответствующую полосу именуют ложковой, а когда перпендикулярно ей — тычковой.

Важно: ограждения из кирпичей нельзя делать в ¼ кирпича, только в ½ и выше, иначе они окажутся недостаточно надежны!

Прижимная выкладка требует насыщать вертикальные швы строительным раствором при помощи мастерка; чаще всего подобная методика нужна, чтобы делать полношовную кладку, используя вязкую смесь. Изначально слой раствора в 15—20 мм размещают в 10—15 мм от границы, а потом отбирают от 0,3 до 0,5 см смеси с кирпичей предшествующего ряда и переносят его на боковины.

Метод кладки «впритык» подразумевает, что цементный раствор забирается не кельмами, а непосредственно теми кирпичами, которые нужно уложить.

К сведению: работая со столбами, которые будут дополнены воротами или калиткой, армирование внутри конструкции нужно доводить практически до самой вершины. Если никакие дополнительные элементы удерживать не нужно, вы можете сделать отступ в 0,4—0,5 м от верхушки, никакого риска в том нет.

В отдельных случаях на ограждения наносят фасадные краски, побелку или штукатурку; довольно широко встречаются варианты с установкой козырьков и навесов.

В тех случаях, когда полноценный кирпичный забор сделать вы не можете (в силу недостатка средств), можно прибегнуть к его имитации — полной или частичной. Подобные конструкции изготавливаются из полипропилена высокого класса, устойчивы к разрушительному действию внешней среды и при этом сами безопасны в экологическом, санитарном плане.

Важно: оптимальный выбор типа материала требует учесть погодные условия и свойства грунтов на конкретном участке.

Подробнее о подобных конструкциях и способах их крепления вы можете узнать из следующее видео.

Фундамент для кирпичного забора (пошаговая инструкция)

Забор из кирпича нуждается в крепком фундаменте. От устойчивости этой конструкции зависит срок службы всего ограждения, перспектива проседания забора и образования трещин. Тип грунта существенно влияет на характеристики фундамента под кирпичный забор, его высоту и толщину.

Далее будет описан процесс создания фундамента в местности без подвижных почв и песка.

1. Выкапывание траншеи. Её ширина обязана быть не менее чем на десять сантиметров больше ширины будущего забора. Глубина должна составить от полуметра до метра.
2. Разметка территории. Необходимо определить места расположения опор, расстояние между ними не должно превышать трёх метров.
3. Создание углублений. В намеченных местах создаются отверстия глубиной свыше 0,4 метра. Сделать ямы можно либо вручную, либо при помощи бура.
4. Монтаж свай. В созданные ямы внедряются сваи, которые затем заливаются бетоном.
5. Создание опалубки. Её начало должно находиться на высоте 10-15 см над поверхностью земли. Именно на таком уровне начнётся кладка кирпича.
6. Армирование траншеи. Арматура, связанная между собой проволокой из металла, располагается для повышения устойчивости конструкции.
7. Бетонирование. Траншея и опалубка заполняется бетоном. На поверхности же происходит его выравнивание.
8. Создание слива. В качестве материала для слива не рекомендуется использовать металл, поскольку он подвержен коррозии.
9. Высыхание бетона. Для этого требуется определённое время.

Цены на кирпичные заборы