Забор из металлического штакетника (47 фото): виды, из профлиста, со столбами и из профнастила, устройство комбинированного забора

Что такое штакетник из профлиста

Штакетный забор из профнастила состоит из узких (8-15 см) планок, монтируемых на более широкие поперечины. Края элементов конструкции обработаны так, чтобы исключить риск травмы при монтаже и эксплуатации. Их завальцовывают, а на самой планке делают добавочные ребра жесткости, чтобы она была прочнее и устойчивее.

Если нарезать профлист продольно без какой-либо последующей обработки, штакетник будет иметь ряд недостатков:

• в силу своей конструкции (свободные кромки и всего 2 продольных сгиба) они не обладают достаточной прочностью;
• у них острые края, делающие изделия травмоопасными, если использовался лист типовой толщины (около 0,5 мм);
• внешний вид таких изделий не обладает презентабельностью евроштакетника;
• срезы зачастую получаются неровными: изделия без зазубрин и деформаций получаются при удачном сочетании навыков мастера и качественного отрезного механизма.

Штакетник из профнастила для забора можно использовать для бюджетного ограждения (к примеру, территории дачи или межевого участка значительной площади), если не предполагается контакта детей или животных с изделиями. В любом случае лучше предпочесть вариант с завальцованными боковушками.

Монтировать планки можно в один ряд или в шахматном порядке. Второй вариант предполагает размещение элементов как спереди, так и сзади горизонтальных перекладин. При этом элементы обоих рядов должны хотя бы частично перекрываться. Этот вариант требует примерно в 1,6 раза большего числа планок, чем установка в один ряд, зато ограждение получится практически недоступным для обозрения посторонних.

Изделия с незавальцованными краями для шахматной конструкции использовать нельзя, иначе создается высокий риск пораниться.

Виды штакетника из профлиста

Поступающий в продажу штакетник различается по своим размерам. Материал может использоваться для создания высоких ограждений и более низких конструкций. Максимальная длина единичной планки – 2 метра. Возможно чередование в структуре забора элементов разной высоты. Для этого потребуется рассчитать, сколько штук штакетника той или иной длины нужно закупить.

Толщина листового металла, используемого для изделий, варьируется в диапазоне 0,4-1,5 мм. Тонкие варианты (0,4-0,5 мм) встречаются чаще всего. Если говорить о самостоятельном изготовлении штакетника, именно такие изделия являются наиболее травмоопасными.

Различаются изделия и по форме профиля. Он может быть скругленным, иметь вид буквы П или М. Последний вариант отличается наибольшей прочностью вследствие увеличенного числа ребер. Однако есть разновидности П-образных и полукруглых профилей, которые могут с ним конкурировать.

Перед покупкой целесообразно осмотреть выбранную партию штакретника. Иногда производитель указывает, что все планки в ней одной толщины, а на деле выходит, что некоторые из них легко гнутся пальцами, а другие не поддаются такому воздействию. Важно, чтобы приобретаемые изделия имели завальцованные боковушки и качественное защитное покрытие. Обработка боковушек предохраняет от травматизации, делает планки жестче и устойчивее.

Готовимся к монтажу

Подготовительный этап, как правило, самый длительный. Это расчет и закупка материалов и комплектующих, подготовка инструментов, доставка всего этого на участок. Если к участку не подведена вода или электричество, то в подготовку входит также аренда и подвоз генератора, организация поставки воды для замешивания бетонного раствора.

Список материалов, необходимых, чтобы сделать евроштакетник шахматный, зависит от конструкции забора. Чтобы не путаться, приведем стандартный перечень для ограждения на столбчатом фундаменте и стальных опорных столбах:

1. Стальной прямоугольный профиль со стороной 60–80 мм или круглая труба такого же диаметра с толщиной стенки 3–5 мм. В месте, где будет калитка или ворота, опоры должны быть мощнее.
2. Профильная труба 40×20 мм или 40×40 мм для поперечин.
3. Кровельные саморезы в цвет евроштакетника для крепления планок.
4. Евроштакетник, окрашенный в один цвет с лицевой и обратной стороны, если иное не предусмотрено дизайном ограждения.
5. Песчано-гравийная смесь.
6. Бетон М200 или песок, щебень и цемент для его замешивания на участке.

При расчете количества планок учитывайте, что с обратной стороны, как правило, нужно на одну штакетину меньше. Берите материал с небольшим запасом: часть саморезов обязательно потеряется, а в большой партии всегда попадаются планки с дефектом реза или покрытия.

Конечно, нет никакой проблемы докупить двойной штакетник металлический для забора в случае необходимости, но нежелательно, поскольку один RAL и производитель не гарантирует, что цвет будет точно таким же. А даже минимальная разница заметна при монтаже планок шахматкой.

Монтаж евроштакетника своими руками в шахматном порядке выполняется с помощью инструментов:

• строительный уровень;
• капроновый шнур для разметки, по возможности яркого цвета;
• шуруповерт;
• сварочный аппарат;
• кусок арматуры;
• кувалда;
• линейка и маркер;
• ямобур или лопата;
• небольшие деревянные бруски.

Если вы собираетесь крепить прожилины не сваркой, а специальными кронштейнами, то вместо сварочного аппарата вам нужна будет дрель, комплект винтов или болтов и гаек, а также сами кронштейны.

Забор из штакетника своими руками (пошагово)

Чтобы результат получился на совесть мы советуем тщательно все спланировать, рассчитать необходимое количество материала и убедиться в наличии всех рабочих инструментов: шуруповёрта, строительного карандаша или маркера, рулетки, саморезов, дрели, сварочного аппарата (при необходимости), длинного разметочного шнура и кольев. Из строительных материалов для приготовления раствора: цемент, песок, щебень с водой.

Мы предполагаем, что штакетник вы уже приобрели, поэтому порядок действий будет следующим:

• Очистите ваш участок от мусора и начинайте следуя вашему плану разметку территории с помощью веревки и кольев.
• С помощью натянутого шнура разметьте предполагаемое местонахождение опор, расстояние между которыми не должно быть менее трех метров. Если оно будет больше, поперечные балки могут не справиться с весом реек и лопнуть. Допускается меньшее расстояние между колоннами. В этом случае ваша ограда буде еще прочнее.
• При помощи лопаты выкапывайте углубления под опоры, глубина которых должна быть равна примерно половине длинны штакетника для забора. После чего в яму засыпают слоями щебень с цементом.
• Используя уровень вставляют столбы и оставляют их на четыре дня. После чего можно приступать к установке поперечных балок.

Если опорный столб был использован металлический, приварите сначала угол и уже на него осуществляйте установку досок. У деревянных колонн можно обойтись одними саморезами.

Интересные варианты оформления верха конструкций

Чаще всего встречается:

1. Лесенка. Планки чередуют между собой. Ставят одну длиннее, другую короче или наоборот.
2. Волна. Подходит для секционной сборки. Верх делают волнообразной формы.
3. Трапеция. Верх ограды формируют в виде трапеции.
4. Елочка. Планки образуют конус, что очень похоже на крону ели.
5. Дуга. Верхний срез делают выпуклым или вогнутым.
6. Каньон. По краям пролета монтируют длинные планки, высота которых с приближением к центру постепенно уменьшается.
7. Пики. Верхняя часть напоминает по форме пики, причем в одной секции их может быть несколько.

Реже встречается оформление верхней линии по типу пирамиды, крыльев.

Дополнением необычных пролетов станет каменный или кирпичный цоколь.

Как сделать своими руками

Используемый профнастил должен иметь высокую волну (минимум 1,8 см). Лучше выбирать асимметричные изделия – с разной шириной волны вверху и внизу. Если резать их по узкому желобу, получатся планки, близкие по габаритам промышленному штакетнику. Из марок подойдут С20 и МП20. Ни в коем случае нельзя брать тонкие изделия типа С8 – они недостаточно прочны даже в листовом виде.

Для работ также потребуются верстак и прижимная планка для закрепления профнастила, чтобы изделия получились ровными. Верстаком может послужить стол с двумя струбцинами. Если пол сделан из бетона, на него стелют мягкую ткань, чтобы защитное покрытие отделяемых деталей не повреждалось при ударе.

Лучше приобрести высечные ножницы, дающие ровный край без зазубрин и других нарушений. Инструмент безопасен в применении, но работать приходится на весу, что требует некоторого опыта. Также можно купить или сконструировать самому роликовый нож.

Положив профлист на верстак и зафиксировав его, чертят линию разметки по линейке посередине узкой волны. По ней отрезают планку, плавно передвигая инструмент с одинаковой скоростью. Процедура повторяется до тех пор, пока лист не будет разделен на штакетины. Края элементов завальцовываются на специальном станке.

Каким может быть забор из металлического штакетника

Металлические ограды могут нравиться или нет, ведь о вкусах не спорят. Но в плане практичности они, безусловно, выигрывают у деревянных аналогов. Один раз установив, вы потом годами не вспоминаете о заборе. Его не надо красить, чтобы он имел приличный вид, так как хорошего качества краска держится годами без видимых изменений. И это — один из важных факторов, которые заставляют задуматься об установке такого ограждения.

Комбинированный забор из профнастила и металлического штакетника

Комбинированный забор из профнастила и металлического штакетника сочетает в себе лучшие показатели каждого из вида, при этом минимизируя минусы каждого.Так за счет профнастила, можно оградиться от нежелательных глаз прохожих, причем достаточно просто и бюджетно, а с помощью штакетника снизить парусность конструкции и обеспечить участок солнечным светом.

Комбинировать профнастил и металлический штакетник можно бесконечным количеством способов, вот некоторые их них:

• забор из профнастила, а ворота – штакетник (или наоборот);
• равномерное чередование панелей и штакетника;
• произвольное (дизайнерское) чередование;
• выборочные стороны, например, фасад из профнастила, а между соседями – штакетник (или наоборот) и т.д.

Комбинированные заборы из профнастила и металлического штакетника обладают следующими преимуществами:

1. Оптимальное распределение света и тени;
2. Эстетичный и оригинальный внешний вид;
3. Разнообразие цветов, форм, фактур и конфигураций. Можно дать фантазии разгуляться, чтобы поразить соседей своими дизайнерскими решениями;
4. Приватность, возможность зонирования территории и самостоятельно определить, что показать соседям и прохожим, а что скрыть;
5. Надежность и долговечность;
6. Относительная простота монтажа;
7. Соотношение цены и качества.

Конечно, последний пункт, в большинстве своем, играет ключевую роль при выборе ограждения. Однако при возведении комбинированного забора у вас есть ряд возможностей сэкономить, например, выполнить часть работы своими руками. Попробуйте самостоятельно закрепить штакетник или профлист, многие могут своими силами организовать фундамент или поперечные лаги (владеют сваркой) и т.д.

ПОЛНЫЙ ОНЛАЙН РАСЧЕТ МАТЕРИАЛОВ НА ЗАБОР

Монтаж опорных столбов

Установку опор начинают с разметки. Для этого натягивают капроновую веревку по периметру будущего ограждения и размечают места для ям деревянными колышками. После этого веревку снимают.

Чтобы опорные столбы были надежно зафиксированы в грунте, их нижний край должен быть на 100–200 мм ниже глубины промерзания. В Московской области и регионах южнее забор шахматку из металлического штакетника обычно делают на столбчатом фундаменте с глубиной ям 1,2–1,3 м — этого достаточно для большинства грунтов.

По центру ямы ставят опорный столб и выравнивают его по строительному уровню. Затем его забивают кувалдой — после каждого удара столб снова проверяют уровнем. Чтобы не разбить верхнюю часть трубы кувалдой, перед ударом на нее укладывают деревянный брусок, который распределяет усилие и смягчает удар. После установки столб дополнительно фиксируют тремя деревянными распорками, поставленными между стенками трубы и ямы.

Установленный столб заливают бетоном в три подхода. После заливки на 1/3 бетон уплотняют, погружая в него кусок арматуры 15–20 раз в разных местах. После заливки на 2/3 уплотняют еще раз, проверяют столб на вертикальность и, если все в порядке, убирают распорки.

Скорость набора бетоном прочности зависит от влажности, температуры, наличия пластификаторов в составе, марки. В некоторых случаях приступать к монтажу каркаса можно уже через неделю, но не спешите, если не разбираетесь в нормативах: начнете работы слишком рано — и они закончатся покосившимся забором.

Особенности

Плюсы и минусы

Примеры красивых заборов шахматок из металлоштакетника [25 фото]

При выборе дизайна забора важно понимать, как он будет выглядеть в зависимости от цвета, расстояния между планками, вида опорных столбов и фундамента, формы секций. В этом разделе мы собрали более 20 ярких фотографий разных ограждений из металлического штакетника в два ряда. Смотрите и выбирайте дизайн, подходящий в вашем случае.

Независимо от того, в каком дизайне сделан забор-штакетник в шахматном порядке, для его сооружения нужен евроштакетник с двусторонним покрытием. Это связано с тем, что планки второго ряда крепятся на те же прожилины, что и планки в первом ряду, поэтому в зазор видна их обратная сторона.

Иногда внутреннюю часть металлоштакетника специально красят в другой цвет, чтобы получить двухцветный двухсторонний забор из евроштакетника, но это должно быть спланированным дизайнерским решением, а не случайностью, поскольку подходит такое оформление далеко не во всех случаях.

Профнастил

Профнастил – пожалуй, лидер среди материалов, используемых для строительства заборов. Такая востребованность обусловлена его долговечностью, простотой монтажа, разнообразием палитры, при условии относительной небольшой стоимости (о том, какой профнастил выбрать для забора, читайте здесь).

Забор из профнастила надежно защищает участок от посторонних глаз, сильного ветра, палящего солнца и чрезмерного шума.Профнастил представляет из себя прочный, гофрированный, металлический лист, обработанный специальным антикоррозионным покрытием (полиэстер, пурал, пластизол и пр.).

Окраска листа может быть, как односторонней, так и двусторонней. Первый вариант дешевле, но с тыльной стороны вы получаете загрунтованный металл, серого цвета. Производители предлагают огромный выбор расцветок на любой вкус, даже имитацию кирпичной кладки, дерева или камня.

Профнастил достаточно устойчив к негативным погодным условиям и механическим воздействиям. Однако, если дефекту листа все же быть, его достаточно просто заменить секционно, не затрагивая всю конструкцию.
Из существенных минусов забора из профнастила стоит отметить следующие факторы:

Способы окраски

Стоит разобраться и в способе окраски. Существует железный штакетник с двусторонней и односторонней покраской. При односторонней, тыльная сторона покрыта слоем грунта без окрашивания. Имеет, соответственно, серый цвет. Забор из металлического штакетника покрашенный с одной стороны, изнутри участка серый.

Это не так и плохо — он не бросается в глаза. Если вас такой вариант не устраивает, или покупайте с двусторонней покраской, или красьте сами. Краску берут «для крыш», подбирая подходящий оттенок. Заметим, что крашенный кисточкой металл смотрится… не очень. Если есть краскопульт, внешний вид будет неплохой, хоть и не идеальный.

Также надо учесть, что есть два типа окрашивания металлического штакетника:

1. полимерное покрытие;
2. порошковая краска.

Первый способ намного надежнее, так как технология нанесения требует специального оборудования и жесткого соблюдения технологии. В результате такой штакетник выдерживает повышенные механические воздействия. Даже если появляется царапина в покрытии (хотя надо постараться), металл не ржавеет, так как остаются еще защитные покрытия, которые предупреждают появление ржавчины.

Порошковое напыление, по идее, ничуть не хуже. Но только в том случае, если его сделали по правилам: на прогрунтованный металл нанесли защитное покрытие, а поверх него — порошковую краску и запекли ее в специальных камерах. Но суть в том, что нанести краску можно и в «гараже», и как-то ее обжечь можно там же.

Результат только будет совсем другой. К тому же, есть готовые листы китайского происхождения. В них краска нанесена в цеху, но, зачастую, прямо на негрунтованную стальную поверхность. Внешне определить все эти нюансы никак нельзя, а после малейшей царапины появляется ржавчина. Так что полимерное покрытие более «безопасное».

Типы заполнений

Есть еще несколько разновидностей заполнения пролетов (расстояния между опорными столбами). Проще всего в монтаже прямой способ — это когда все планки одной длины. Поверх такой ограды можно пустить П-образную планку из того же материала (продается там же где и евроштакетник). Кроме эстетической нагрузки, она еще прикрывает срезы металла, что увеличивает срок службы забора.

Все «волны» требуют подрезки большинства планок на определенное расстояние. Одну «волну» на пролет делают с шагом 50 или 25 мм. При шаге 50 мм перепад высот между самыми короткими и самыми длинными планками значительный, зато ограждение смотрится более ажурным.

Установка

Расчёты производятся на проектировочном этапе. На листе бумаги схематично изображаем желаемую конструкцию. Определяем её длину, количество опор и поперечин. Определение количества штакетин производим после установления высоты ограды и размера шага монтажа. По количеству материала определяем и количество крепёжных деталей.

Одного самореза, расположенного посредине планки, будет мало, поскольку штакетины можно будет легко раздвинуть руками, да и степень жёсткости такого крепления будет явно неудовлетворительной.

Выбирая тип крепежа, учитываем, что саморезы проще устанавливаются, но они же проще и откручиваются. Установка заклепок – более трудоёмкий процесс, но и снимать их значительно труднее. При этом разобрать ограждение можно только изнутри территории, а внешняя часть ограды останется защищенной.

Правильно сделать всю работу вполне под силу и одному, но намного быстрее и проще работать вдвоём.

Для крепежа штакетника советуем применять особые кровельные саморезы с шестигранной головкой (8мм) и резиновой шайбой. Конечно, они несколько выделяются на фоне планок, но в значительной мере сберегают штакетник при финальном закручивании от повреждений головкой самореза.