- Почему стоит выбрать поликарбонат для изготовления ограждения
- Забор из поликарбоната под ключ в санкт-петербурге | глав-забор
- Крепим поликарбонат
- Крепление поликарбоната клеевым способом – преимущества и недостатки
- Ленточный фундамент
- Монтаж
- Особенности
- Подготовка материала
- Стоит ли ставить на даче забор из поликарбоната?
- Устанавливаем опоры
Почему стоит выбрать поликарбонат для изготовления ограждения
Стоит сразу оговориться, что забор из поликарбоната недостаточно устойчив к ударам, но в качестве ограждения для дачного участка вполне приемлем.
Если такое ограждение установлено с соблюдением технологии и в него целенаправленно не швыряют тяжелыми камнями, то оно простоит достаточно продолжительный срок.
- Поликарбонат один их самых легких материалов, что позволяет облегчить общий вес конструкции, а, значит, требования к опорам конструкции ощутимо снижаются. К тому же такая характеристика существенно облегчает процесс доставки и установки материала;
- Монтаж полотна отличается простотой, при этом резка поликарбоната не вызовет особых затруднений. Кроме того, особая структура материала позволяет вырезать из полотна детали любой сложности, что позволяет создавать оригинальные ограждения различных конфигураций.Различные варианты крепления поликарбоната
Выпускается поликарбонат в прозрачном и полупрозрачном вариантах, что делает этот материал крайне удобным для использования на даче.
- Материал беспрепятственно пропускает солнечный свет, при этом отфильтровывая губительный для растений ультрафиолет;
- Прозрачный поликарбонат используют, если растениям необходимо много света, полупрозрачный — для создания полутени;
- Еще один вариант применения прозрачного материала — когда требуется хороший обзор территории, находящейся за забором, например, при ограждении автопарковок;
- Полупрозрачный забор, напротив, скроет от любопытных глаз ваш участок.
Особенно актуально для дачи следующее достоинство поликарбоната: этот материал поглощает звуковые волны за счет своей ячеистой структуры, обеспечивая надежную шумоизоляцию территории, находящейся за забором. Не менее эффективно подобный забор ограждает участок и от пыли.
В соответствии с технологией своего изготовления поликарбонат выпускается в различной цветовой гамме и не требует дополнительной обработки. К тому же пластиковые заглушки, уголки и другие элементы, выпускающиеся для этого ограждения, также имеют самые разнообразные цвета.
Подобное разнообразие колерованных решений позволяет изготовить оригинальный забор, который будет нести не только функциональную нагрузку, но и станет декоративным элементом окружающего ландшафта. Кроме того, налицо существенная экономия как денежных, так и временных средств, так как материал не требует дополнительной окраски.
Пример забора из поликарбоната с коваными элементами
Поликарбонат практически не подвержен воздействию окружающей среды, материал не боится влаги, не плесневеет и не поддается коррозии.
Хорошо переносит перепады температур (при правильном монтаже), отлично противостоит ветровым нагрузкам и долговременному воздействию солнечных лучей.
Кроме того, материал абсолютно не подвержен негативным воздействиям насекомых. Такие свойства поликарбоната выгодно отличают его от других видов ограждений.
Поликарбонат также достаточно пластичен и способен выгибаться в нужную сторону, что позволяет устанавливать ограждения разнообразной формы. Например, если забор планируется выполнить в виде полукруга, из поликарбоната совсем несложно изготовить необходимую конструкцию.
Забор из поликарбоната под ключ в санкт-петербурге | глав-забор
Крепим поликарбонат
Первый шаг. Нарезаем листовой материал на полотна нужного размера. Для резки хорошо подойдет электролобзик. Устанавливаем полотно со средними зубцами, предназначенное для работы с древесиной.
Важно! Заводскую пленку оставляем на листах поликарбоната до полного завершения работы. Она обеспечит защиту материала от случайных царапин и прочих повреждений.
Второй шаг. Надеваем на торцы листов специальные заглушки в виде буквы П.
Третий шаг. Крепим обшивку к каркасу при помощи саморезов.
Важно! Чтобы материал не треснул в процессе монтажа, предварительно просверливаем в нем крепежные отверстия. Диаметр отверстий должен на 2-3 мм превышать аналогичное значение самореза. Зазор будет перекрыт уплотнительной гайкой.
Фиксацию выполняем с 30-40-сантиметровым шагом. Саморезы вкручиваем не до конца. В противном случае поликарбонат может треснуть при температурных деформациях. Также небольшой зазор (до 3-5 мм) оставляем между листами и прочими конструктивными элементами. В дальнейшем зазоры можно будет замаскировать с помощью Н-образных планок.
В таком порядке обшиваем поликарбонатом весь каркас, не забывая оставлять проемы для ворот, калитки и пр.
Четвертый шаг. Снимаем защитную пленку и при желании дополняем материал какими-либо декоративными элементами на свое усмотрение.
Забор готов! Не забывайте ухаживать за своим ограждением. Весь уход сводится к мытью поликарбоната по мере его загрязнения.
Узнайте, как сделать кованный забор своими руками с пошаговой инструкцией, из нашей новой статьи.
Читайте новую статью, как сделать металлический забор своими руками с пошаговой инструкцией.
Удачной работы!
Крепление поликарбоната клеевым способом – преимущества и недостатки
Крепление поликарбоната к металлическому каркасу принципиально выполняется двумя способами – на клей и на механический крепеж.
Клеевое крепление обеспечивает плотное прилегание листов к железной раме. С ним отсутствует необходимость сверления отверстия, что исключает риск образования трещин. Поскольку в таком способе монтажные отверстия отсутствуют, то после установки достигается максимальная герметичность конструкции в местах фиксации.
К преимуществам данного метода установки поликарбонатных панелей на металлическом каркасе также относится более аккуратный внешний вид конструкции. Отсутствие выступающих элементов на внешней поверхности обеспечивает эстетичность и монолитность конструкции.
Из недостатков крепления поликарбоната к металлической раме клеевым способом можно выделить:
Неразборность конструкции. При необходимости произвести замену или ремонт одного поликарбонатного листа, его необходимо срывать с усилиями. Если фрагмент прикреплен к поверхности каркаса слишком сильно, то возможно откалывание кусочков пластика в месте приклеивания. Для зачистки поверхности требуется использовать ручной инструмент, а также необходима последующая шлифовка металла и его новая подготовка для последующих монтажных работ.
Требовательность к подготовке поверхности металлического каркаса для приклеивания поликарбоната. Контактная площадь должны быть качественно очищена от грязи, ржавчины и пыли, обезжирена. В другом случае не достигается высокая адгезия. Полотна могут отойти от каркаса в процессе последующей эксплуатации.
Меньшая надежность. Высокая влажность, воздействие атмосферного воздуха, влаги, солнечных лучей, перепадов температур могут сказаться на свойствах полимеризованного клея. При потере клеящих свойств, слой разрушается и поликарбонат отходит от рамы.
Не рекомендуется использовать такой способ, чтобы крепить поликарбонат к деревянному каркасу.
Линейное расширение. Клеевой способ позволит закрепить пласт жестко, без возможности смещения. При линейном удлинении от нагревания материал будет коробиться. Поэтому не рекомендуется использовать такой метод для установки конструкций, эксплуатируемых на солнечной стороне.
Ленточный фундамент
При организации ленточного фундамента, после подготовки траншеи приступают к сборке опалубки, сварке армирующей сетки, установке столбов и бетонированию.
- Опалубка. Траншея под ленточный фундамент выкапывается глубиной не менее 1000 мм и шириной 300 мм, дно траншеи засыпают слоем песка с обязательной утрамбовкой. Для установки опор вырывают дополнительные углубления на 300-500 мм глубже траншеи, шириной вдвое превышающей диаметр столба. Опалубка собирается из доски толщиной 25 мм. Соединительные планки должны находиться снаружи опалубки. При монтаже фундамента для забора предусматривается выход бетонного основания выше уровня земли на 300-350 мм, поэтому опалубка делается с учетом этого выпуска. Для сохранения формы опалубки при заливке бетона, щиты соединяют в верхней части планками через 1000 мм.
- Армирование. Для обеспечения дополнительной прочности фундамента, выполняют армирование. Предварительно определяют, какой толщины использовать прут. Рекомендуется в качестве продольных элементов использовать пруты толщиной не менее 10 мм, а поперечных — не менее 8 мм. Арматурная сетка вяжется в виде параллелепипеда. Места соединений прутков свариваются или соединяются проволокой. Перед спуском арматуры в траншею на дно укладывают кусочки кирпича, чтобы сетка не оказалась на грунте.
- Заливка бетона. Перед заливкой на свои места устанавливают столбы. После установки по отвесу, их крепят к арматурной сетке откосами, после чего приступают к заливке основания. Самостоятельно приготовить большой объем раствора невозможно, а по технологии заливки ленточного фундамента весь объем необходимо залить за один раз. Поэтому рекомендуется предварительно высчитать требуемый объем и заказать готовый бетон с доставкой. Для удаления воздуха из смеси ее прокалывают железным прутом через каждые 200-300 мм.
Монтаж
Последовательность монтажа поликарбонтаного забора мало чем отличается от установки заборов из других материалов. Следует подробно рассмотерть этапы возведения простейшей конструкции.
Подготовительный этап включает в себя:
- Изучение грунта. От его стабильности зависит тип фундамента: столбчатый, ленточный или комбинированный.
- Проектирование. Определяют размеры и дизайн будущего сооружения, рисуют чертеж, на котором отмечают расстояние между опорами (не более 3 м), количество лагов и места дополнительных элементов (ворот, калиток).
- Подборка материалов и инструментов. Для опорных столбов выбирают профильные трубы 60х60 мм, для обрешетки – трубы 20х40 мм.
Когда все готово, можно приступать к разметке территории. Удобно для этого использовать веревку и колышки. Последние вбиваются в места установки опор. Затем наступает очередь фундамента. Столбчатое основание выбирают для конструкций из легких материалов.
Для участков со сложным рельефом или нестабильным грунтом придется прибегнуть к ленточному фундаменту. Согласно разметке, копают траншею глубиной от полуметра, на дне которой устанавливают дренажный слой из песка и щебня. Если планируется поднять фундамент выше уровня земли, то дополнительно устанавливают деревянную опалубку.
Монтаж каркаса заключается в установке горизонтальных лагов в несколько рядов (зависит от высоты). Здесь возможны два варианта: стягивание элементов обычными болтами или приваривание. После этого на столбы сверху устанавливают заглушку, чтобы предотвратить попадание воды и мусора, а весь каркас грунтуют и красят.
Успешное завершение работ гарантирует следование нескольким правилам:
- обшивку следует начинать после всех манипуляций с каркасом;
- оптимальная температура для установки полимера – от 10 до 25 градусов. Ранее упоминалось о свойствах материала сужаться и расширяться в зависимости от температуры. В диапазоне от 10-25 градусов лист находится в обычном состоянии;
- защитную пленку сохраняют до конца работ;
- листы сотового поликарбоната располагают таким образом, чтобы ребра жесткости были строго вертикальны. Это обеспечит беспрепятственный вывод конденсата и влаги;
- раскрой листов до 10 мм осуществляют острым ножом или мелкозубой пилой. Панели большей толщины разрезают с помощью электролобзика, циркулярных пил. Важно резать таким образом, чтобы при установке между полотном полимера и другими элементами оставались зазоры в несколько миллиметров для расширения;
- с целью защиты от мусора и влаги торцы раскроенных листов обклеивают герметизирующей лентой с верхней стороны, а внизу – перфорированной (для выхода конденсата). Поверх ленты устанавливаются торцевые поликарбонатные профили. По нижнему профилю сверлят дренажные отверстия на расстоянии 30 см;
- поликарбонатные листы фиксируют на обрешетке с помощью саморезов, поэтому предварительно в них сверлят отверстия в местах будущего крепления с шагом 30-40 см. Они должны располагаться на одном уровне и соответствовать отверстиям, сделанным ранее на лагах. Минимальный отступ от краев панели – 4 см. Для сотового материала важно, чтобы сверление производилось между ребрами жесткости. Для компенсации расширения размер отверстий должен на 2-3 мм превышать диаметр самореза;
- крепление осуществляется саморезами с резиновыми шайбами. Важно избегать чрезмерного стягивания, так как это приведет к деформации листа. Болты, закрученные под углом, также повредят материал;
- если запланирован забор сплошной конструкции, то отдельные листы полимера соединяют с помощью специального профиля;
- когда все работы завершены, можно снимать защитную пленку.
Особенности
Поликарбонат – это прозрачное термоустойчивое вещество, относящееся к группе термопластов. Благодаря своим физическим и механическим свойствам, оно получило широкое распространение в различных сферах производства. К нему применимы большинство методов переработки полимеров: литье выдувное или под давлением, создание химических волокон. Наиболее популярен метод экструзии, который позволяет придать гранулированному веществу листовую форму.
В таком виде поликарбонат быстро завоевал строительный рынок, как универсальный материал, способный даже заменить классическое стекло.
Столь высокие оценки объясняются следующими характеристиками:
- Выдерживает значительные нагрузки механического характера, прочен, сохраняет заданную при обработке форму. При этом длительное абразивное воздействие пагубно влияет на внешний вид материала, оставляя неэстетичные царапины;
- Устойчив к перепадам температуры. В среднем, температурный диапазон большинства марок – от -40 до 130 градусов. Встречаются образцы, сохраняющие свои свойства при экстремальных температурах (от -100 до 150 градусов). Это свойство позволяет успешно использовать материал для конструирования наружных объектов. При монтаже следует учитывать, что при изменении температуры меняются и линейные размеры листов. Оптимальным считается температурное расширение, не превышающее 3 мм на каждый метр;
- Обладает химической стойкостью к кислотам невысокой концентрации и растворам их солей, к большинству спиртов. Аммиак, щелочь, метиловый и диэтиловый спирты лучше держать подальше. Также не рекомендуется контакт с бетоном и цементными смесями;
- Широкий выбор панелей по толщине. Чаще всего, на рынках стран СНГ можно встретить показатели от 0,2 до 1,6 см, в странах ЕС толщина доходит до 3,2 см. От толщины материала будет зависеть удельный вес, а также тепло- и звукоизоляция;
- Теплоизолирующие свойства поликарбоната не являются определяющими, тем не менее, по показателям теплопередачи он более эффективен чем стекло;
- Высокие показатели звукоизоляции;
- Экологически безопасен благодаря своей химической инертности. Нетоксичен даже под воздействием высоких температур, что позволяет без ограничений использовать его в жилых помещениях;
- Имеет класс пожаробезопасности В1. Трудновоспламеняем – возгорание возможно лишь при прямом воздействии огня и при превышении определенной температурной границы. При исчезновении источника огня горение прекращается;
- Длительный срок службы (до 10 лет) гарантируется производителем при условии правильного монтажа и эксплуатации;
- Оптические характеристики. Светопропускная способность зависит от вида поликарбоната: сплошной способен пропускать до 95% света, у ячеистого материала этот показатель ниже, зато он отлично рассеивает свет;
- Водопроницаемость минимальна.
Судя по свойствам, поликарбонат – действительно замечательный материал, но не все так просто. В чистом виде он под действием ультрафиолета теряет свои оптические (прозрачность) и механические (прочность) качества. Эту проблему решают с помощью УФ-стабилизаторов, которые наносят на листы методом соэкструзии.
Подготовка материала
Для опор потребует металлическая профилированная труба, сечением 60 х 60 мм и толщиной стенки от 2 мм. Длина опорных столбов зависит от предполагаемой высоты ограждения, глубины закладки и способа фиксации опор в грунте.Для поперечных лаг необходимо приобрести профильную металлическую трубу с сечением 40 х 40 мм или 25 х 50 мм. Толщина стенки не менее 1 мм.Для опор потребует металлическая профилированная труба, сечением 60 х 60 мм и толщиной стенки от 2 мм. Длина опорных столбов зависит от предполагаемой высоты ограждения, глубины закладки и способа фиксации опор в грунте.Для поперечных лаг необходимо приобрести профильную металлическую трубу с сечением 40 х 40 мм или 25 х 50 мм. Толщина стенки не менее 1 мм.
При выборе толщины полимерного листа для ограждений следует ориентироваться на расстояние между перемычками. Оптимальный вариант каркаса: три перемычки с шагом: 600 – 1000 мм при расстоянии между опорами 3 м. Минимальная толщина сотового поликарбоната– 8 мм.
Кроме этого, потребуются профили для структурированных панелей, тип которых следует выбирать в зависимости от толщины материала, конструкции и крепления забора из поликарбоната. Фото возможных разновидностей наглядно показано ниже.
Если опорные столбы будут бетонироваться, то необходимо запастись щебнем, цементом и песком для создания раствора. Не следует забывать и о инструменте: бур; уровень, отвес, рулетка, лопата, дрель с набором сверл, шуруповерт с набором бит, болгарка, сварочный аппарат и крепежные элементы.
Стоит ли ставить на даче забор из поликарбоната?
Пластмассовый забор)
Расскажу свое решение
Оно никого ни к чему не обязывает
Но…
У меня забор комбинированный
Сначала, 20 лет назад, дешевая и бюджетная была такая технология
Швеллер вбивали кувалдой на глубину 0,7 метра примерно
Между швеллерами крепили секции — сетка раббица натянутая на раму из металлического уголка
Все бы ничего, но забор, понятное дело, был прозрачным
А хотелось уединения
Как я делал забор сплошным описано тут
Быстрый забор на дачном участке
http://www.dacha-zabor.ru/artic…
Повторяться не стану
Но недавно решил я обновить свой забор
При этом мне нужно было чтоб приехали люди, демонтировали старый забор и поставили новый
Вопрос все еще рассматривается, и в процессе подготовки я пересмотрел массу вариантов
Итак, почему забор из поликарбоната не самое лучшее решение?
Дело в том, что этот материал — сплошной
Листы продаются 6х2 метра
Их уже и режут под задачи
Я делал из поликарбоната стенку на круговой галерее
Но все дело в том, что эту стенка — защита от дождя, она находится в пространстве между стеной дома и глухим забором
Есть такой показатель — сопротивление ветру
Он как то там высчитывается, но даже навскидку понятно, что забор испытывает давление ветра — климат у нас не очень щадящий
Доска или металл имеют плотность во много раз превосходящую плотность и крепость этого пластика
При монтаже крыш из поликарбоната, чтоб выдерживать вес снега и льда, рекомендовано делать стропильную обрешетку квадратом 0,5х0,5 м
Или из дерева или из металла
И поликарбонат надо брать от 0.6мм и больше
Но дело в том, что давление природы на крышу — только с одной стороны, снаружи
Вот и усиление требуется только внутри
А забор будет испытывать давление ветра с обеих сторон, попеременно конечно, но с обеих
Крепеж поликарбоната, такая пластиковая шайба
Она размером с крупную пуговицу
Когда ветер будет давить со стороны этого крепежа — в сторону обрешетки — материал выдержит
Если ветер будет со стороны обрешетки — этот крепеж просто вылетит
В результате получается что оптимально — обрешетка с двух сторон?
А это — почти полтора забора по цене
Или делать в заборе ветряные прорези — чтоб уменьшить давление ветра
Вывод — красиво, но не рентабельно
Все заборы из поликарбоната, если внимательно посмотреть, это или более позднее закрытие ранних конструкций из металла — был сварной забор вокруг школы, вышел новый указ — и его усовершенствовали сделав непрозрачным
Это бывает часто, но такой забор — не из долгожителей
Просто всем плевать, проживет он много лет или нет
Вышел указ — сделали, отрапортовали
Вариант два — правильный забор
Вот тут просто сделано правильно
Со стороны дома ветра не будет
И забор довольно много мест крепления имеет
Но это — очень индивидуально
У меня например такого забора — метров 10 из всего периметра забора более 150 метров
По сути — материал слабый
Хоть и интересный
Я бы на вашем месте рассмотрел или идею старую как мир — каменный забор
Или, что дешевле — плитка под камень
Вот такая
Или забор из того же профнастила, но с рисунком под бревно или камень
Или даже с тиснением
Вот это уже интереснее чем забор как на «стройке»))
Правда и дороже…
И последнее
Поликарбонат — не дешевое удовольствие
Когда я покупал цена была 3500 за кусок 6х2 метра
Сейчас посмотрел в Леруа — 3500 за кусок 3х2 метра
То есть цена выросла в 2 раза
но даже если найти на каком то оптовом складе цену в 4000 за такой лист, получается что кусок поликарбоната соответствует 60 доскам 100х2000 мм
То есть 10 см на 2 метра
Я покупал недавно такую строганную доску
53 руб за штуку в магазине
На рынке — дешевле
60х53= 3180 руб
То есть ДЕРЕВО ДЕШЕВЛЕ…
А ведь нужен еще крепеж — он тоже стоит денег и его надо много
А дерево можно прикрепить простыми саморезами, по 500 р за 2 кг
В общем забор из поликарбоната — не очень хороший выбор
Кстати вот еще интересная штуковина
штакетник из профнастила
Устанавливаем опоры
https://www.youtube.com/watch?v=hYuoxhRRdow
Таблица. Максимальное расстояние между несущими балками (мм) при различных толщинах поликарбоната
Вертикальные опоры мы будем бетонировать. Для заливки профессионалы рекомендуют использовать смесь марки не ниже М200. Покупаем ее или делаем самостоятельно.
Первый шаг. Выполняем разметку территории. В этом нам помогут любые устойчивые колышки и прочный шнур. Сначала находим стартовую точку – первый угол нашего забора. Выставляем остальные углы. В каждом из них вбиваем по колышку. Также выставляем колышки по периметру будущего ограждения. Придерживаемся шага в 1-1,5 м. Отдельно отмечаем места установки промежуточных опор. Вбитые ориентиры связываем веревкой.
Второй шаг. Приступаем к установке угловых и промежуточных опор. Рекомендованный шаг между стойками – 3 м. В намеченных местах роем или пробуриваем ямы глубиной от 70-80 см, засыпаем их дно слоем щебенки (хватит 10-15 см), обрабатываем заглубляемую часть каждой опоры битумным гидроизоляционным материалом, обертываем рубероидом и устанавливаем в скважину.
Третий шаг. Выравниваем каждую опору. Фиксируем стойки подпорками (можно сделать из досок, кирпича или другого подходящего материала) и заливаем скважины бетоном. Подпорки оставляем до полного высыхания бетона (до 4 недель).
