Забор на свайном ЖБ фундаменте.

Глубина лунок под столбы в пучинистых грунтах

На глинистых почвах почву следует заглублять не менее чем на 10-15 см ниже линии промерзания. В этой щебневой подушке будут скапливаться воды, так как на глинистых почвах они не всегда успевают улетучиться. Проблем с морозным пучением не будет, если подушка находится ниже глубины промерзания почвы: вокруг столба воды еще нет, она скопилась ниже столба и находится там в жидком состоянии.

Если глубина промерзания очень глубокая — 2 метра и более, то даже этот «экономный» вариант будет очень дорогим. Чтобы снизить уровень грунтовых вод, можно создать дренажную систему вокруг забора. Решение правильное, но реализация его чрезвычайно дорога.

В качестве альтернативы можно использовать винтовые сваи. Бурение до 2 метров может быть выполнено гораздо быстрее. Но и сами сваи, и услуги по их установке — не самые дешевые. В этом случае вы, конечно, можете попробовать сделать это вручную, прежде чем вызывать специалиста.

Самый бюджетный вариант в этой ситуации — закопать столбы на более или менее приемлемую глубину, затем выкопать яму чуть шире, диаметром около 50 см, или квадрат такой же длины, чтобы увеличить демпфирование. В умеренно холодную погоду забор должен стоять нормально. Однако в аномально холодную погоду или в условиях низкого снега некоторые столбы могут провиснуть.

Забор на свайном жб фундаменте.

Какой может быть фундамент под забор

Сколько бы ни было типов ограждений, все они опираются на различные типы фундаментов. Размер труб или их сечение, ширина и глубина цоколя могут отличаться в зависимости от глубины заложения фундамента. Параметры пролетов ограждений зависят от климатической зоны и используемого материала. Существует не так много методов и конструкций для их реализации:

1. В отверстие в земле насыпают немного песка и гравия и вставляют трубу. Яма заполняется камнями и щебнем и уплотняется.
2. Просверлите и уложите трубу точно таким же образом, но просто залейте вокруг столба бетоном.
3. Труба помещается в несъемную опалубку, а пространство между трубой и опалубкой заполняется бетоном.
4. Вместо труб используются винтовые сваи.
5. Столбы заливаются бетоном, и между ними укладывается крыша. Для обеспечения достаточной прочности полотна усиливаются путем создания под ними воздушного зазора.
6. Закладка низкого ленточного фундамента на столбах.
7. Ленточный фундамент на глубину проникновения мороза.

Сначала располагаются экономичные конструкции, затем самые дорогие. Тип фундамента для забора зависит в первую очередь от типа почвы и уровня грунтовых вод. Если почвы хорошо дренируют воду, а уровень грунтовых вод низкий — ниже глубины промерзания — можно ставить любую конструкцию.

Если вы не знаете, на какой глубине находится вода, проведите проверку ямы возле планируемого забора. Она находится на 50-70 см ниже глубины промерзания для данного региона. Если вы докопались до этого уровня, а воды нет, то вам повезло, и вы можете сделать забор с основанием любой конструкции.

На нормальных грунтах

Стоит объяснить, почему он более устойчив и как такой столб работает на почвах с нормальной дренажной способностью. Вода, протекая через щебень, уходит в глубину, где рассеивается естественным образом. При замерзании ее количество вокруг столба недостаточно, чтобы оказать заметное влияние. Мороз вокруг столба давит на щебень, который, благодаря своей подвижности, компенсирует его как может.

На таких почвах вместо щебня можно использовать песок. Лучше использовать зернистый материал, избегать пылеватого или мелкого песка. Песок следует укладывать слоями, тщательно пересыпая. В противном случае вся система работает одинаково.

Ключевым моментом здесь является то, что столб должен быть закопан на достаточную глубину. Достаточно закопать парус на 1/3 его высоты или чуть больше, если он небольшой и почва хорошо дренируется. Здесь нужна чуть более глубокая яма: примерно на 10-15 см под трубой. Вода будет попадать внутрь, но столб останется почти сухим. Это повышает его долговечность и устойчивость.

Нормально дренирующие, средне-пучинистые грунты

Даже если вода уходит хорошо, для того, чтобы забор простоял долго, нужно закапывать его ниже глубины промерзания. Но все равно на ту часть тела сваи, которая находится в зоне промерзания, действуют значительные силы. В случае промерзания грунт и бетон становятся единой массой, которая затем под действием сил мороза разрушается, и часть забора высвобождается из сваи.

Чтобы избежать этого, фундамент для забора делают в несъемной опалубке. Поскольку земля не может замерзнуть вместе с бетоном, он «работает» сам по себе. Опалубку можно сделать из нескольких слоев рубероида, пенопласта или пенополистирола (даже упаковки от бытовой техники), или пластиковых, асбестоцементных труб соответствующего диаметра.

Независимо от этого, свая должна иметь армирование. Это конструкция из 4 прутков 8-миллиметровой арматуры, соединенных поперечными прутками из прутка 4-6 мм. Она пронизывает до верха штабеля, а затем выпускается в столб. В качестве альтернативы можно увеличить армирование и заполнить промежуток между кирпичами в столбе бетоном.

Сваи T ISE более надежны в этой ситуации. Они имеют цилиндрическое расширение на конце, что значительно повышает их устойчивость к выталкиванию. Фундаменты ограждений можно возводить на слабо- и умеренно пучинистых грунтах.

При бурении под эти сваи используется бур с откидной лопастью, которая раскладывается при достижении необходимой глубины. Чтобы такой фундамент работал правильно, рекомендуется проводить расширение ниже глубины проникновения мороза.

Но не всегда есть возможность бурить ручной дрелью. На очень плотных глинах, почвах с гравием нереально пробурить отверстие. Кроме того, если глубина промерзания составляет около 2 метров и более, такая задача нецелесообразна. В таких случаях применяется несколько решений:

• Используйте оцинкованные винтовые стойки. Их гораздо легче вкручивать даже вручную.
• Застелите основание столба подушкой. В этом случае выкопайте яму большего размера. На дне сделайте подушку из каменного балласта и уложите на нее в опалубке арматурную полосу (из прутка 8 мм). Полоса делается так, чтобы выходы из нее выходили на столб (примерно 30 диаметров высоты арматуры, т.е. для 8 мм арматуры выходы должны быть 240 мм). После изготовления бетонной площадки укладывается опалубка и заливается свая. Она также должна быть укреплена, а отвод входит в столб.

После заливки сваи на нормальных почвах делают обратную засыпку из «родного» грунта, на склонных к промерзанию лучше засыпать щебнем. Создание более мягкой засыпки вокруг сваи уменьшит боковое давление на сваю. А вертикальному выталкиванию будет противодействовать подушка.

Сильно пучинистые почвы

Другое решение необходимо, если глубина промерзания слишком большая или почва очень рыхлая. Необходимо связать столбы фундамента, чтобы распределить возникающие нагрузки. Для заборов с каменными столбами, но с легким заполнением, это делается с помощью ростверка — армированного пояса из бетона. Чтобы он не прогибался под действием сил морозного пучения, под ним необходимо устроить воздушную подушку толщиной около 10 см.

После заливки свай выкапывается траншея большего размера, чем крыша, необходимая для забора: потребуется опалубка. На дно траншеи и вокруг свай укладывается пенополистирол низкой плотности толщиной 10 см. Каркас из арматуры делается из четырех прутьев, каждый диаметром 10 мм, соединенных прутом 4-6 мм.

Сваи сочетаются с арматурой балки. Для всего используется бетон. После затвердевания опалубку снимают, оставляя под ней пену. Воздушный зазор, обеспечиваемый им, необходим: при низкой плотности он содержит 90% воздуха. Конечно, после зимы он сожмется, но воздух останется.

Тот же метод ростверка можно использовать и для винтовых свай. Даже если они вас больше устраивают, все останется по-прежнему — их режущие части будут заглублены ниже линии промерзания, а затем, все будет сделано так же, как и с канавой, опалубкой, пеной, армированием, заливкой.

Почему нельзя насыпать песок или щебень под коньком? Он будет влажным, поэтому, скорее всего, не поможет при замерзании. Это приведет к тому, что гребень лопнет.

Столбы под забор из сетки или штакетник

В широкой яме заполните промежуток щебнем. Для рыхлых почв с высоким уровнем грунтовых вод это часто лучше, чем заливка бетоном. Этот метод гарантирует, что легкое ограждение не выпадет весной, если оно установлено правильно.

Отверстия для столбов этого типа сверлятся заведомо гораздо шире диаметра трубы. На дно укладывают щебень или песок, трамбуют его (длинным шестом или ломом), устанавливают столб, засыпают вокруг щебень и, наконец, ставят столб вертикально с помощью временных стоек.

Столбы под легкую, но «парусную» ограду

Пока пролеты сплошные или почти сплошные, ветровая нагрузка будет приличной на столбы ограждения. Если заполнить камеру легким материалом — профнастилом, деревянными панелями — можно обойтись малыми затратами. Для борьбы с ветровой нагрузкой на засыпку необходимо установить бетонированный верх. Глубина бетонного блока составляет около 30 см.

Армирующая сетка предотвратит разрушение бетонного блока при порывах ветра. Можно использовать готовую сетку с шагом 5 см, можно сделать ее из прута 6-8 мм. Оцинкованная сетка должна быть заглублена в бетон не менее чем на 30 мм (контролируйте расстояние с боков).

Бетон укладывается за края прутьев при использовании черного металла: минимум 70 миллиметров. Размеры бетонируемой площадки при использовании решетки из черного металла: глубина 30 см, стороны не менее 34 см, при использовании оцинкованной решетки площадь вокруг столба составляет 30 см.

Установка столбов для легкого забора

Легкий забор — это забор, пролеты которого изготовлены из относительно легких материалов: цепь-рабица, древесина любого типа, металлические столбы, металлическая сварная или кованая сетка. Наиболее распространена установка столбов без цоколей под них.

Фундамент под забор с кирпичными столбами

Сделать забор на кирпичных столбах — больше труда и дороже. Не нужно беспокоиться о весе пролета, независимо от того, профлист это, дерево, кованый с каким-то материалом парный или нет. Под сами столбы придется делать серьезный фундамент, потому что они сами создают серьезную нагрузку.

Такие заборы плохо работают при неравномерной усадке. Кирпичные столбы обычно вкапываются в землю, а затем соединяются с поперечными элементами всего забора. При неравномерной усадке в местах заделки появляются трещины, и кладка начинает разрушаться из-за жесткой связи.

Фундамент под заборы на рыхлых грунтах

Если почва слабонесущая, например, торфяники или пылеватые, рыхлые пески, помимо заполнения ямы щебнем, необходимо также заполнить яму бетоном на всю ее глубину. Как следствие, мера необходима. Бетон создает гораздо большую несущую поверхность, чем эти грунты, поэтому нагрузка на забор распределяется равномерно и забор остается устойчивым.

Этот метод менее затратный, чем буронабивные сваи, так как бурится отверстие, внутри него сворачивается труба из рубероида подходящего диаметра и вставляется два или три слоя рубероида. Внутрь этой опалубки вставляется столб, выставляется, вокруг заливается бетон марки М 300 и не ниже.

Попытайтесь откачать воду из скважины, если уровень грунтовых вод высок, но приток незначителен. Затем залейте бетон. Если вода прибывает быстро, возьмите полиэтиленовый мешок достаточной длины. Опустив его в опалубку, закрепите края вокруг выступающей гильзы. Аккуратно поместив столб в мешок, заливают бетон. Бетон постепенно вытесняет воду и заполняет всю форму.

Ниже, под торфяником или песком, находится слой нормальных несущих грунтов. В этом случае фундамент забора можно строить на винтовых сваях. Винты углубляются на 20-25 см в несущий слой, по мере необходимости. Столбы для забора крепятся к выступающим головкам, либо используют оставшуюся длину сваи.

Фундамент под тяжелую ограду

В принципе, вы можете использовать тот же фундамент, что и для забора средней тяжести. Только потребуется более толстая арматура: 12 мм. При армировании следите за тем, чтобы прутья были заделаны в бетон не менее чем на 70 мм. В результате этого минимальное расстояние между каждым прутом арматуры должно быть как минимум вдвое больше диаметра заполнения, поэтому минимальная ширина крыши должна составлять 250 мм. Для заполнения бетона можно использовать щебень фракции 20-40 мм.

В дополнение к обычному армированию крыши рекомендуется уложить на верхние продольные полосы слой металлической сетки с шагом 5 см. Это придаст верхней зоне полосы большую прочность. И вы сможете начать укладку наполнителя уже через 2 недели после заливки, а не через 4 недели.

Он строится таким же образом: с образованием под ним слоя пены. Битумную мастику следует наносить после того, как бетон наберет большую часть своей прочности. Это необходимо не столько для гидроизоляции, сколько для уменьшения сцепления с почвой.

Также обязательно учтите, что лист перекрывает доступ к зоне демпфирования под коньком. Если зазора не будет, он будет заиливаться, что приведет к разбуханию под лентой и, как следствие, к трещинам в ограждении.

Можно ли использовать ленточный фундамент для строительства каменного или кирпичного забора? Можно. Можно сделать так, чтобы он выдерживал температуру значительно ниже нуля, но это будет стоить дороже.