- Виды, формы, профили
- Забор на винтовых сваях — как поставить ограждение своими руками?
- Как сделать своими руками
- Какие преимущества у свай винтовых
- Какие существуют винтовые опоры
- Каким может быть забор из металлического штакетника
- Можно ли установить своими руками?
- Монтаж забора на винтовых сваях
- Монтаж конструкции
- Особенности и правила монтажа
- Размеры и расстояния
- Способы монтажа
- Способы окраски
- Установка винтовых свай
- Цены на типовые заборы из евроштакетника
Виды, формы, профили
Толщина металла евроштакетника может быть от 0,4 до 1,5 мм. Наиболее распространенный — из стали толщиной 0,5 мм. Ширина штакетины — от 80 мм до 128 мм, длинна — до 2 метров.
Есть металлически штакетник с разным профилем: П (прямоугольным), М образным и полукруглым. М-образные имеют больше ребер, соответственно имеют большую жесткость. Но есть и П-образные, у которых в «спинке» сформованы канавки. Вот в этом случае уже сложно сказать, какой из них будет жестче. Скорее всего, последний, особенно если у него завальцованы края.
Полукруглые также имеют большую жесткость, но сложнее формируются и имеют обычно более высокую цену. Для большей прочности, вдоль длинной стороны также могут быть сформированы дополнительные канавки.
В общем, чем больше канавок-ребер жесткости, тем лучше сопротивляется планка изгибу по длине. Но с усложнением рельефа цена становится выше. Так как она сама по себе немаленькая, обычно приходится искать компромисс. В любом случае планка должна выдерживать ваши попытки ее согнуть.
Забор на винтовых сваях — как поставить ограждение своими руками?
Планируя возведение забора на участке, каждому хозяину хочется получить надежное, долговечное и при этом эстетично оформленное ограждение, которое будет защищать его владения от любопытных взоров и «непрошеных» гостей. Забор на винтовых сваях – оптимальное решение обустройства прочного ограждения, строительство которого не требует больших финансовых вложений. Винтовые сваи, получившие за последние десятилетия широкое распространение в загородном строительстве, позволяют возвести надежную опору даже в условиях плывучих «нестабильных» грунтов.
Широкое применение в строительстве они находят благодаря ряду неоспоримых преимуществ:
- Возможность установки в условиях «сложных грунтов». Забор на винтовых сваях можно возводить не только на торфяниках и суглинках, но и на любых почвах с высоким уровнем залегания подземных вод. Монтировать сваи можно даже в болотистой местности, на разнородных рельефах и склонах с большим перепадом высот.
- Строительство в любой сезон. Винтовые сваи легко монтируются при любых погодных условиях. Недаром их активно применяют при строительстве даже в условиях вечной мерзлоты.
- Простота возведения. Винтовые сваи под забор представляют собой металлические трубы со сварными или литыми наконечниками, которые подобно шурупам, просто ввинчиваются в землю. Вкручивать «шурупы» в грунт можно ручным способом без задействования строительного оборудования.
- Скорость монтажа. На завинчивание одной сваи уходит не более 20-30 минут. Возвести надежные столбы на винтовом основании можно всего за пару дней.
- Долгий срок службы. Винтовые сваи способны исправно прослужить около 50 лет. Если же перед установкой их дополнительно обработать антикоррозийным составом, то такие изделия прослужат более сотни лет.
Винтовые сваи для заборов – один из самых экономных вариантов обустройства надежной опоры. В сравнении с тем же ленточным или столбчатым фундаментом, стоимость винтового основания выходит на 40-50% дешевле.
Кроме того, сваи можно использовать повторно. Это дает возможность в любой момент демонтировать опору и установить на любом другом месте участка.
Несущая способность свай напрямую зависит от диаметра трубы. Для возведения забора на сваях своими руками достаточно использовать трубы диаметром 54-108 мм, которые имеют толщину стенок 2-8 мм. Трубы диаметром 54 мм предназначены для возведения деревянного штакетника, а также легких заборов из пластиковой или металлической сетки.
Сваи d=89 мм способны выдержать нагрузку, создаваемую металлическими заборами или ограждениями из профнастила. Нагрузочные характеристики свай d=108 мм достаточно высоки: они могут выдерживать не только легковесные заборы, но и теплицы, террасы, беседки и другие элементы ландшафтного дизайна.
Для более точного определения длины изделия необходимо выполнить предварительное завинчивание. Глубина погружения трубы почвы зависит от состава почвы: ее можно заглубить как на 1 метр, так и 5 метров. В среднем сваи завинчивают на глубину 1,5 метра.
Самое главное что стоит упомянуть в этом пункте это то, что в продаже можно встретить специальные сваи для заборов, в которых уже предусмотрены отверстия для монтажа пролетов ограждения.
Перед возведением забора на сваях следует провести пробное ввинчивание, благодаря которому можно определить предел углубления конструкции и качество самого грунта. Правила заложения основания ниже уровня промерзания грунта неукоснительно следует придерживаться, возводя забор на влагонасыщенных почвах.
Это необходимо, чтобы в результате сезонных колебаний грунта и под действием сил морозного пучения, опора в процессе эксплуатации не выталкивалась на поверхность, а надежно была зафиксирована в почвенных слоях.
Винтовые сваи, как и другие опорные конструкции для забора, устанавливают на расстоянии в 2,5-3 метра. Определившись с местом возведения забора и рассчитав необходимое количество опорных столбов, можно приступать разбивке ориентировочных колышков, на месте которых в дальнейшем будут возводиться сваи.
Сваи можно вкручивать как ручным способом, так и с задействованием средств малой механизации. Удобнее всего ввинчивать сваи не в одиночку, а с двумя помощниками.
Для создания рычага в верхнем конце сваи, в котором имеются технологические отверстия, вставляется обычная арматура d=3 см. По обе стороны арматуры надеваются куски квадратной трубы, которые в последующем будут выступать в роли рычага. Оптимальная длина «рукавов» рычага составляет около трех метров.
Упростить работу по возведению винтового основания ручным способом можно, воспользовавшись специальным двуручным воротом с зажимом, который внешне напоминает трубный ключ. С помощью этого инструмента удобно будет также контролировать вертикальность завинчивания трубы.
Для завинчивания свай существуют также специальные машинки, с помощью которых можно контролировать вертикальность конструкции относительно ее оси. Вертикальное погружение необходимо для того, чтобы по мере заглубления «шурупа», межлопастное пространство уплотнялось, а строительная конструкция обретала прочность и устойчивость.
Если вы делаете тяжелый забор, то место выхода свай из земли лучше уплотнить специальным раствором М-150. Уплотнение позволит защитить внутреннюю часть конструкции от попадания влаги и повысить ее несущую способность. А обработка поверхности надземной наружной части сваи двухкомпонентной грунтовкой и антикоррозионным составом позволит продлить срок эксплуатации изделия в любом случае, какой бы забор вы не делали.
Иногда возможен вариант “закрутили сваю – вставили в нее столб”. Такой вариант тоже имеет право на жизнь, он очень хорошо себя зарекомендовал.
После того, как все сваи вкручены, оперечины, на которые крепятся элементы ограждения, монтируются к столбам с помощью саморезов или дюбелей по металлу. При обустройстве ограждения из рабицы, прикрепить сетку можно с помощью обычной мягкой проволоки или металлических хомутов. Чтобы сетка не провисала, через один из верхних рядов ячеек необходимо протянуть туго натянутую проволоку или прут.
Вот и все. Забор на винтовых сваях будет служить надежной защитой участка, ничуть не уступающий по прочности другим видам ограждений.
Как сделать своими руками
Как вы, наверное, заметили, металлический штакетник производится практически по той же технологии, что и профлист, а стоит лист дешевле. Поэтому у многих появляется идея, сделать штакетник, распустив профлист на полосы. В принципе, это сделать можно, если вы в состоянии резать строго по линии без каких-то заметных отклонений.
Но для резки надо использовать ножницы по металлу — просечные или ручные. Болгаркой резать ни в коем случае нельзя, так как она выжигает защитный покров. Так что работа предстоит нелегкая и времени отнимет много. Если вас это не пугает, можете попробовать.
В чем недостаток самодельного штакетника из профлиста? Все очевидно: кромка редко бывает ровной, так как вручную сделать это сложно. К тому же срез оказывается незащищенным и может начать ржаветь. Можно, конечно, промазать срезы грунтовкой/краской, но чтобы все слои легли нормально, требуется абсолютно чистая поверхность.
Желательно завальцевать края — это придаст самодельному штакетнику большую жесткость, ведь на профлисте редко формируют дополнительные рельефы. Он «держит» форму благодаря своим размерам и чередованию волн.
Какие преимущества у свай винтовых
Чтобы понять, насколько выгодно строить забор на винтовых сваях, предлагаем вернуться в недалёкое прошлое. Приходилось ли вам иметь дело с забором на обычных, пусть даже забетонированных столбах? Если нет, спросите мнение друзей или знакомых. Если да, вы и без нас знаете, как сильно начинают «играть» столбы при замерзании грунта и его оттаивании.
Зачастую подвижка опор выполняется неравномерно. Забор клонит в сторону, обшивка серьёзно деформируется. Результат давно известен – приходится делать ремонт.
И ещё немного информации. На столб из бетона диаметром до 25 см действует выталкивающая сила в 3-4 тонны. Это научный факт, доказанный учёными. А вот на винтовые сваи на забор выталкивающая сила не действует. Они легко входят в почву, не нарушают её целостности. Поэтому площадь сцепления с замёрзшим грунтом намного меньше.
Но давайте вернёмся к преимуществам. Одно из них мы уже назвали – это надёжность конструкции, на которую вообще не действуют заморозки. Вот ещё несколько достоинств винтовых свай:
- Простота установки. Во-первых, монтаж может производиться в любое время года – и знойным летом, и холодной зимой. Во-вторых, материал не нуждается в дополнительных земляных или бетонных работах.
- Высокая прочность. Каждый металлический элемент легко выдерживает нагрузку в несколько тонн.
- Надёжность, о которой говорилось выше. Без ремонта такие заборы могут простоять (внимание!) более 100 лет.
- Простота демонтажа. При необходимости, забор легко переносится в другое место.
- Универсальность. Допускается установка абсолютно на любом грунте – даже болотистом.
- Всесезонность. Мы уже говорили об этом, но хотим ещё раз акцентировать внимание на важном преимуществе. Глубокой осенью и зимой все бетонные работы замирают до наступления весны. А монтаж винтовых конструкций можно смело проводить в декабре-январе. Даже если участок засыпан снегом, достаточно убрать его перед началом монтажа – и можно приступать к работе.
Заманчиво, не правда ли? Слишком уж сладко написано – возразят простые пользователи. И будут частично правы. Ведь недостатки у винтовых свай тоже есть, но они совсем незначительны. Можно отметить лишь один минус – относительно высокую стоимость установки, если за дело берётся специальная техника. Устранить этот недостаток легко – достаточно сделать все работы вручную, не привлекая сторонних специалистов.
Какие существуют винтовые опоры
Для монтажа свайных заборов используются сваи-пики и сваи-трубы. В обоих вариантах присутствуют режущие лопасти. За счет их конструкционных особенностей опора ввинчивается в землю и закрепляется в надежном положении.
Сваи-пики книзу трубы имеют конусообразное заострение для уменьшения физических усилий при установке. Они используются на песчаниках. Когда опора ввинчивается, почва утрамбовывается, что обеспечивает хорошую неподвижность забора.
Для глинистых и суглинистых земель с вкраплениями щебня используются сваи-трубы с зубчатыми коронками. Используя желонку, из полости трубы вынимается грунт и заливается цементный состав для бетонирования опоры.
Первый вариант изготавливается отливкой из стали. Он выдерживает большие нагрузки, при соблюдении толщины опоры, листа и высоты забора.
Сварной наконечник стоит дешевле, но имеет меньшую прочность. Велика вероятность деформации и скола лопасти. Они имеют заостренный наконечник, что обеспечивает легкое вхождение в грунт.
По строению наконечники бывают:
- однолопастные;
- многолопастные;
- цельнолитые;
- без конической части.
Для продления срока эксплуатации металлических труб используется антикоррозийное покрытие всех отделов.
Каким может быть забор из металлического штакетника
Металлические ограды могут нравиться или нет, ведь о вкусах не спорят. Но в плане практичности они, безусловно, выигрывают у деревянных аналогов. Один раз установив, вы потом годами не вспоминаете о заборе. Его не надо красить, чтобы он имел приличный вид, так как хорошего качества краска держится годами без видимых изменений. И это — один из важных факторов, которые заставляют задуматься об установке такого ограждения.
Можно ли установить своими руками?
При желании,
мастер сможет самостоятельно смонтировать сваи, необходимые для строительства ограждения
, однако при использовании крупных элементов, настоятельно рекомендуется воспользоваться помощью.
Заборы, возведенные с применением подобных элементов обладают сразу несколькими преимуществами, сделавшими их популярными среди владельцев загородных домов.
Прежде всего, это долговечность, обусловленная высокой прочностью свай и прочих частей конструкции забора, а также надежность. При этом в отличие от аналогичных сооружений с ленточными или столбчатыми фундаментами, свайные ограждения устанавливаются значительно проще и быстрее.
Также для этого не потребуется существенных вложений, поскольку для выполнения работ потребуется минимальное количество материалов и инструментов, что дает возможность сократить издержки.
Винтовые элементы, используемые в процессе монтажа, представляют собой пустые внутри трубы, снабженные резьбой на одном из концов, чем и объясняется их название. Благодаря подобной особенности, они быстро устанавливаются и прочно фиксируются в грунте, что повышает прочность готовой конструкции.
Существующие модели, используемые в процессе выполнения работ, могут значительно отличаться, в зависимости от назначения:
- Универсальные, подходящие для всех типов грунта, за исключением торфа и песка — отличаются открытым наконечником.
- Песчаные — изделия с закрытым наконечником.
- Для каменистой почвы — стандартная конструкция с резьбой, а также дополнительными лопастями.
С целью монтажа основания для забора могут использоваться как сварные, так и литые изделия, поскольку ограждение не предполагает высокой нагрузки на них.
Монтаж забора на винтовых сваях
Начинают строительство забора на винтовых сваях с разметки участка. После того, как места установки опор намечены, приступают непосредственно к монтажу.
Установку свай выполняют при помощи насадки, оснащенной двумя ручками. Их используют для вращения сваи.
Чтобы установить забор на винтовых сваях, дистанцию между ними намечают в два с половиной метра. Заглубляют опоры на полтора метра. Когда они будут установлены, надо следовать пошаговой инструкции по монтажу забора на винтовых сваях.
- На поверхности столбов намечают места, куда будут приварены направляющие. От поверхности грунта до нижней направляющей должно быть не менее тридцати сантиметров.
- Три сплошные направляющие приваривают к сваям.
- Всю поверхность получившегося металлического каркаса прокрашивают грунтовкой. Она защитит от появления коррозии.
- Далее строительство забора на винтовых сваях включает закрепление профнастила. Его прикручивают на направляющие с использованием кровельных саморезов. Дистанцию между креплениями выдерживают от десяти до пятнадцати сантиметров в зависимости от размера «волны». Стыкуют листы профнастила с нахлестом не меньше, чем на одну волну.
забор на винтовых сваях своими руками пошаговая инструкция. Фото
После выполнения указанных действий забор на винтовых сваях будет готов. Еще понадобится установить ворота или калитку в зависимости от конкретных потребностей. Для монтажа калитки из профнастила сначала сваривают раму, затем на нее крепят профнастил. Получившуюся конструкцию монтируют на опору.
Такой забор на винтовых сваях прост в обустройстве, относительно недорогой, но достаточно надежный.
Монтаж конструкции
Когда каркас будет готов, можно будет приступать к монтажным работам по крепежу материала для забора. Конструкция может быть любой, например, из металлического штакетника, из профнастила, из кирпича, из бетона.
К внешней стороне свай необходимо приварить основные несущие направляющие. К сваям через прокладки прикрепляются дополнительные перекладины так, чтобы их внешняя сторона находилась в одной плоскости с основными элементами. Если длина пролета превышает два метра, нужно соединить их при помощи наклонных или вертикальных перемычек. Перекладины наращиваются путем соединения труб или уголков встык.
После этого необходима фиксация стоек забора, к которым прикрепляются направляющие. Они выполняют функцию обвязки и заполняют пространство профлистом или другим материалом. Соединить элементы каркаса можно обыкновенными болтами.
Новые листы выравнивают с предыдущими и ставят внахлест на одну волну. Каждый элемент прикрепляют одним саморезом к верхней направляющей и лишь затем, когда лист выровняется, фиксируют его вторым саморезом. Профлисты прикрепляются к каркасу через волну, при этом оба листа нужно прошить там, где они соединяются.
Там, где листы подрезались, необходимо покрыть их битумной мастикой.
Особенности и правила монтажа
При монтаже забора из металлического штакетника в Средней полосе России, рекомендуют устанавливать столбы из профилированной трубы 60*60 мм (можно 60*40). Для поперечин удобнее брать ту же профилированную трубу, но сечением 40*20 мм. В этом случае ограда точно выдержит ветровые и снеговые нагрузки.
При установке шаг установки столбов — 2 метра. Если поперечин две, то их крепят так, чтобы до края планки было 25-35 см. При высоте штакетины от 150 см и больше, расстояние 30-35 см, при более коротких — 25 см. Но, при высоте забора выше 1.5 м, лучше делать три лаги, и не только в регионах с сильными ветрами. Просто при двух лагах получается слишком большое расстояние между крепежом, из-за чего планки несложно раздвинуть.
Есть два способа крепления планок: на саморезы и на заклепки. Саморезы и заклепки устанавливают по обоим краям планки на каждой из поперечин. То есть, если поперечин две, на каждую планку необходимо по 4 самореза/заклепки, если три, то и крепежа надо по 6 штук на штакетину.
Какой из типов крепежа выбрать? Саморезы легко устанавливаются — в этом их плюс. Но они также легко откручиваются, что, при определенных обстоятельствах, может быть минусом. Заклепки требуют большего времени для установки, но и снять их гораздо сложнее.
Что же выбрать? На лицевой части забора или если ограда надолго остается без присмотра (дачи сезонного посещения), однозначно стоит поставить заклепки. Конечно, если злоумышленники зададутся целью, то справятся и с заклепками, но сделать это будет сложнее.
Размеры и расстояния
При монтаже в один ряд, зазоры между планками могут быть разными. Точное расстояние выбирается произвольно, в зависимости от того, насколько «прозрачной» хотите сделать ограду. Чаще всего расстояние между штакетинами составляет 35-50% от ширины планки. Но это не правило, бывают и с меньшими, и с большими зазорами.
При монтаже «шахматкой», если вы не хотите чтобы под углом было видно ваш двор, планки должны перекрывать 50% ширины штакетины или больше. Если «просматриваемость» неважна, можно ставить их так, чтобы края перекрывались лишь на 1 см.
Высота забора выбирается в зависимости от пожеланий хозяев. Если вы хотите, чтобы двор был максимально закрыт от посторонних глаз, длина планки должна быть от 180 см. С учетом того, что они будут немного приподняты над землей, этого достаточно для того чтобы подавляющее большинство людей не смогли заглянуть на вашу территорию.
Если вас не волнует, будет что-то видно через забор или нет, можно брать и 1250 мм и 1500 мм. В первом случае ограда будет заканчиваться где-то на уровне груди прохожих, во втором — на уровне глаз или чуть ниже (примерный расклад смотрите на рисунке), и это без фундамента.
Ширина пролета вертикального забора из металлического штакетника — 200-250 см. Именно на таком расстоянии вкапывают столбы, затем между ними закрепляют две или три поперечины. Эти поперечины называют «лаги» или «тетивы». Для штакетника высотой до 150 см достаточно две поперечины, для более высоких лучше три.
Способы монтажа
Есть однорядный и двухрядный (двусторонний, шахматка) способ монтажа планок металлического штакетника. При двухрядном, планки располагают с обоих сторон от тетивы, причем так, чтобы они хоть на сантиметр перекрывали друг друга. Поэтому, расстояние между планками должно быть чуть меньше ширины штакетины.
При таком монтаже, планок на погонный метр ограды потребуется на 55-60% больше. Зато ограда получается практически непросматриваемой — только под определенным углом можно увидеть небольшую часть площади. И это при том, что ограждение не будет сплошным и все «прелести» сплошного забора вас не коснутся.
Чаще всего планки крепяться вертикально, но есть и горизонтальный способ монтажа — он также может быть однорядным или двухрядным. Смотрится горизонтальный забор более «экзотично». При двухрядном (двухстороннем) монтаже планок получается вообще непрозрачным.
Недостаток этого способа монтажа в том, что нужны специальные столбы и промежуточные столбы, которые обеспечат требуемую жесткость конструкции. Еще один нюанс: планки обычно выпускают длиной до 180 см, более длинные придется заказывать, а это стоит дополнительных денег. Так что либо придется чаще ставить столбы, либо переплатить за нестандартный размер.
Способы окраски
Стоит разобраться и в способе окраски. Существует железный штакетник с двусторонней и односторонней покраской. При односторонней, тыльная сторона покрыта слоем грунта без окрашивания. Имеет, соответственно, серый цвет. Забор из металлического штакетника покрашенный с одной стороны, изнутри участка серый.
Это не так и плохо — он не бросается в глаза. Если вас такой вариант не устраивает, или покупайте с двусторонней покраской, или красьте сами. Краску берут «для крыш», подбирая подходящий оттенок. Заметим, что крашенный кисточкой металл смотрится… не очень. Если есть краскопульт, внешний вид будет неплохой, хоть и не идеальный.
Также надо учесть, что есть два типа окрашивания металлического штакетника:
- полимерное покрытие;
- порошковая краска.
Первый способ намного надежнее, так как технология нанесения требует специального оборудования и жесткого соблюдения технологии. В результате такой штакетник выдерживает повышенные механические воздействия. Даже если появляется царапина в покрытии (хотя надо постараться), металл не ржавеет, так как остаются еще защитные покрытия, которые предупреждают появление ржавчины.
Порошковое напыление, по идее, ничуть не хуже. Но только в том случае, если его сделали по правилам: на прогрунтованный металл нанесли защитное покрытие, а поверх него — порошковую краску и запекли ее в специальных камерах. Но суть в том, что нанести краску можно и в «гараже», и как-то ее обжечь можно там же.
Результат только будет совсем другой. К тому же, есть готовые листы китайского происхождения. В них краска нанесена в цеху, но, зачастую, прямо на негрунтованную стальную поверхность. Внешне определить все эти нюансы никак нельзя, а после малейшей царапины появляется ржавчина. Так что полимерное покрытие более «безопасное».
Установка винтовых свай
На обычных грунтах средней полосы требуется заглубление свай на 1,2 м. Чтобы поставить прочный забор из профлиста на винтовых сваях требуется четкое соблюдение технологии установки.
Обязательно сделайте пробное бурение или поговорите с соседями. На каменистых грунтах винтовые сваи устанавливать нельзя.
- Размечается линия забора, намечаются места установки свай. В среднем, шаг между опорами берется 2 с половиной метра. В случае высоты забора от 3 метров требуется шаг уменьшить до 2х м.
- Установку свай нужно производить, начиная с угловых, поворотных и опор воротной группы.
- Для установки опор можно привлечь механизированные средства, можно вкручивать их вручную. В последнем случае потребуются довольно несложные приспособления для закручивания. Опытная бригада из двух-трех человек справится с работой не хуже специализированной техники. При условии хорошей геометрии свай на вкручивание одной уходит 20-30 минут. Ровность вкручивания нужно проверять по уровню.
- После вкручивания необходимо по гидроуровню или лазерным уровнем отметить высоту столбов и обрезать излишки сверху.
Что нельзя делать при вкручивании сваи:
- Нельзя вкручивать сваю и потом выкручивать обратно. Это приведет к разрыхлению почвы и опора будет плохо в ней держаться.
- Нельзя пытаться обойти встретившийся на пути камень. Если камень встретился на глубине больше метра, лучше оставить сваю как есть.
- Нужно избегать предварительного бурения перед закручиванием винтовых свай. При вкручивании, движением лопастей свая уплотняет грунтовую подушку под собой, создавая плотный участок, который и будет её держать. Бурение взрыхляет землю, и она будет слабо держаться.
Помните, качественные опоры для вашего забора, установленные с соблюдением всех технологических нюансов – залог долговечности забора, а надежный забор из профлиста на сваях будет надежной защитой вашего участка.
Цены на типовые заборы из евроштакетника
| Схема | Высота забора | Окрас | Расстояние 5 см между штакетником | Расстояние 3 см между штакетником | Шахматка (двусторонний забор с расстоянием между штакетником 9 см) |
|---|---|---|---|---|---|
 | 1,5 | с одной стороны | 1450 руб./м | 1540 руб./м | 2100 руб./м |
| 1,5 | с двух сторон | 1600 руб./м | 1700 руб./м | 2200 руб./м | |
| 1,8 | с одной стороны | 1600 руб./м | 1700 руб./м | 2300 руб./м | |
| 1,8 | с двух сторон | 1730 руб./м | 1830 руб./м | 2400 руб./м | |
| 2,0 | с одной стороны | 1650 руб./м | 1750 руб./м | 2500 руб./м | |
| 2,0 | с двух сторон | 1780 руб./м | 1880 руб./м | 2600 руб./м | |
| 1,5 | под дерево с одной стороны | 1780 руб./м | 1970 руб./м | 2550 руб./м | |
| 1,8 | под дерево с одной стороны | 1990 руб./м | 2150 руб./м | 2850 руб./м | |
| 2,0 | под дерево с одной стороны | 2090 руб./м | 2250 руб./м | 3100 руб./м |
